Випуск автомобіля ВАЗ 2106 був початий в 1976 році. Ця модель змінила ваз 2103 і відрізнялася від неї як зовні, так і внутрішньо. Так, у новій моделі з'явилися нові бампера з пластмасовими куточками і іклами, і став більш потужний двигунв 1600 куб см. Тоді це був найпотужніший легковий автомобільрадянського виробництва.
Машина ВАЗ 2106 випускалася в різних модифікаціяхз різним об'ємом двигуна в 1,3 і 1,5 л. Вона володіє містким салоном з тканинної оббивкою, інформативною панеллю, хорошими характеристикамиходової частини, і неймовірною витривалістю.
Технічні характеристики ВАЗ 2106 розміри довжина 4166 мм, ширина 1611 мм, і висота в 1440 мм, дорожній просвіт 17см, розмір багажного відділенняв 345 літрів, споряджена маса автомобіля 1035 кг. Заднеприводная, з п'ятьма ступенями передач.
За 30 років випуску і експлуатації автомобіля накопичений величезний досвід і в області ремонту, і по тюнингу машини. Потужність двигуна і максимальна швидкістьв 150 км / год - це навіть не найголовніші позитивні характеристикиданої машини. Ваз 2106 - це класика вітчизняного автопрому зі своєю історією і з особливим ставленням до неї кожного жителя нашої країни.
Пристрій ВАЗ 2106 показало, що дана машинаможе експлуатуватися в різних умовах довгі роки, звичайно, за умови, що водій знає, як проводити дрібний ремонт ВАЗ 2106 своїми руками, знає інструкцію для ваз 2106 і всі технічні тонкощі. Ну а ремонт і експлуатація ВАЗ 2106 за своєю вартістю одні з найнижчих на вітчизняні автомобілі.
Технічні характеристики ВАЗ 2106
| двигун | 1.3л, 8-кл. | 1.5л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. |
|---|---|---|---|---|
| Довжина, мм | 4166 | 4166 | 4166 | 4116 |
| Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Висота, мм | 1444 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колісна база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
| Колія передня, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Колія задня, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Кліренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Обсяг багажника максимальний, л | 345 | 345 | 345 | 325 |
| Тип кузова / кількість дверей | Седан / 4 | |||
| Розташування двигуна | Спереду, поздовжньо | |||
| Об'єм двигуна, см3 | 1300 | 1452 | 1596 | 1596 |
| Тип циліндра | рядний | |||
| кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Хід поршня, мм | 66 | 80 | 80 | 80 |
| Діаметр циліндра, мм | 79 | 76 | 79 | 79 |
| Ступінь стиснення | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Кількість клапанів на циліндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система харчування | карбюратор | |||
| Потужність, л.с. / об. хв. | 64/5600 | 72/5600 | 75/5400 | 75/5400 |
| Обертаючий момент | 92/3400 | 104/3400 | 116/3200 | 116/3000 |
| Тип палива | АІ-92 | АІ-92 | АІ-92 | АІ-92 |
| привід | задній | задній | задній | задній |
| Тип КПП / к-ть передач | МКПП / 4 | МКПП / 4 | МКПП / 4 | МКПП / 5 |
| Передавальне відношення головної пари | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 |
| Тип передньої підвіски | Подвійний поперечний важіль | |||
| Тип задньої підвіски | гвинтова пружина | |||
| Тип рульового управління | Черв'ячний редуктор | |||
| обсяг паливного бака, л | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальна швидкість, км / год | 145 | 150 | 150 | 155 |
| Споряджена маса автомобіля, кг | 1035 | 1035 | 1035 | 1050 |
| допустима повна маса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
| Шини | 175/70 R13 | |||
| Час розгону (0-100 км / ч), з | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
| Витрата палива в міському циклі, л / 100 км | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 |
На автомобілі ВАЗ-2106 встановлювалися мотори 100260. Крім цього автомобіля вони також підходять і на всі інші класичні моделі ВАЗ від 2103 до 2107. Давайте розглянемо, що представляють собою як влаштований мотор, які з ним бувають проблеми, як його ремонтувати.
Загальний опис
Ці силові агрегати призначені для установки на легкові автомалого класу. Випускати мотори на Волзькому автомобільному заводіпочали з 1976 року. Цей же агрегат встановлювався на ВАЗ-21074, Ниву-2121.
Двигун має ресурс в 125 000 км, однак, це тільки паспортні дані. Практика показує, що двигуни ВАЗ-2106 здатні проходити від 200 тис. Км і вище. Природно, це за умови якісного та своєчасного обслуговування. Мотор має потенціал в 80 л / с без будь-яких ресурсних втрат.
Технічні характеристики
Отже, ВАЗ-2106-1000260 - це бензиновий силовий агрегат. Система харчування може бути різною. Старі двигуни ВАЗ-2106 були карбюраторними, сучасні - інжекторні. Обсяг його становить 1568 см3. За паспортом потужність становить 77 л / с. Крутний момент дорівнює 104 Нм при 3000 об / хв.
Витрата пального в місті становить 10,3 на 100 км пробігу. На трасі можна їздити трохи економніше. Витрата становить 7,4 л за паспортом. При експлуатації автомобіля в змішаному цикліапетити складуть близько 10 л. Двигунів для ефективної роботи потрібно не тільки паливо, але і моторні масла - агрегат споживає 0,7 л мастильної рідинина кожні 1000 км пробігу. Заливають в агрегат 3,5 л олії.
Відмінні особливості
Являють собою досить успішну доопрацювання минулої моделі. У процесі створення силового агрегату інженери застосовували найсучасніші на той час технології. Виробник ставив завдання вдосконалити конструкцію і технічні характеристикидвигуна за всяку ціну і всіма доступними способами.
Потужність двигуна ВАЗ-2106 змогли збільшити за допомогою збільшення загального чинного обсягу. Особливу увагупри розробці та виробництві інженери приділяли поліпшенню якості обробки камер згоряння. Завдяки доопрацюванням і модернізацій, на світ з'явився 10002011. Крім діаметра, в цьому блоці інших відмінностей від базової конструкції немає.
На виробництві під час проведення технологічних процесівінженери і фахівці дають кожного циліндра блоку певний клас. Зараз можна виділити п'ять або більше таких класів. Вони розрізняються між собою на 0,01 мм. Цим класам присвоєні символи - А, B, C, D, E. Щоб з'ясувати, до якого класу зарахований конкретний агрегат, досить заглянути під двигун. Буква вказана внизу підстави. з індексом 21011-10005011-10 залишилася без будь-яких змін. Для коригування загального розміру циліндрів розробникам і інженерам довелося застосувати нові прокладки ГБЦ.
Що стосується поршнів, то стандартні і прийняті в усьому світі поршні мають масу схожих характеристики. У цьому двигуні використовувалися деталі поршневої системивід агрегату 21011. Номінальний діаметр такого поршня за паспортними даними становить 79 мм.
Нова модифікація двигуна має спеціальні циліндричні лунки. Також збільшилися обсяги. У процесі роботи в кожній області поршень прогрівається більш рівномірно і не відразу, а поступово. Таким чином, розробникам вдалося компенсувати теплову деформацію. Також інженери вирішили розташувати в бобишках поршня спеціальні казани пластини. З 1990 року силові агрегати комплектувалися карбюраторами "ОЗОН" 2107-1107010-20, а також вакуумним розподільником запалювання.
особливості експлуатації
Двигуни для цієї моделі мають певні особливості, які необхідно враховувати при використанні автомобіля. Розглянемо, як правильно двигун. Також перерахуємо типові несправності.
передстартовий прогрів
Щоб силовий агрегат міг працювати довго, до нього потрібно дбайливо ставитися. Так, будь-який механізм, перш ніж почати активно працювати, повинен прогрітися. Для нормального прогріву двигуна необхідно дати йому попрацювати протягом п'яти хвилин на оборотах, близьких До 2000 тисячам. Як зрозуміти, що можна починати рух? Мотор зможе стабільно працювати на холостих обертах.
Розподільний вал
Робота двигуна ВАЗ-2106 має ще одну особливість. В процесі експлуатації йде підвищений знос рапредвала. Про знос деталі водій може дізнатися по характерному стуку на холостих обертах.
Він буде чути навіть при закритому капоті і в салоні автомобіля. Для того щоб убезпечити розподільний вал від передчасного і інтенсивного зносу, потрібно регулярно виконувати регулювання клапанів.
Заміна масла
Якщо порушувати регламент виробника і не міняти моторне мастило вчасно, це призведе до зносу циліндрів. Діаметр їх збільшиться на 0,15 мм. Не варто заливати недорогі і неякісні масла. Рівень не повинен бути нижче середнього. На пробігах автомобіля більше 60 тис. Км. циліндри при нестачі масла вийдуть з ладу.
Якщо агрегат споживає більше масла, ніж йому належить, це може говорити про те, що вийшли з ладу клапани або ж кільця. В даному випадкунасамперед заміряють компресію і після цього шукають причину підвищених апетитів.
перегрів
Проблема перегріву актуальна для будь-яких моторів. Якщо двигун ВАЗ-2106 (карбюратор) закипає, а не гріється в штатному режимі, то власнику варто звернути увагу на термостат.
Його змінюють на більш якісний. Також проблема може ховатися в забитому радіаторі. Додатково перевіряють систему охолодження. У ній може утворитися повітряна пробка.
двигун торує
Робота двигуна ВАЗ-2106 не завжди рівна і стабільна. Іноді замість чотирьох циліндрів діє тільки три. Серед причин можна виділити кілька. Так, найчастіше в усьому винна ненастроєного або прогар клапана. Троение буває також через гарячої охолоджуючої рідини. Популярна причина - неякісне паливо в баку, неправильно працює карбюратор, порушення роботи системи запалювання.
Дим з вихлопної труби
Паруючий двигун потребує капітального ремонту. Причина - незворотні порушення в роботі сальників клапанів або Технічна характеристика двигуна ВАЗ-2106 при цьому змінюється в гіршу сторону.
Зимова експлуатація і запуск двигуна
Взимку виробник рекомендує запускати мотор вручну за допомогою пускової рукоятки. Також важливо прогріти акумулятор - для цього включають фари на пару секунд. Щоб двигун не глухнув, перед запуском вичавлюють зчеплення. Вся справа в тому, що трансмісійне маслов КПП дуже густе і йому потрібен час, щоб знову стати рідким. на зимових маслахтаких проблем не буде.
Стартером мотор запускають тільки при вичавленому зчепленні. Щоб мотор не заглох, витягають підсос. Відпускати його слід максимально повільно в міру того, як двигун прогрівається і обороти двигуна ВАЗ-2106 знижуються до неодружених.
Періодично натискають і відпускають педаль акселератора, щоб здійснювалася подача мастила до вузлів і механізмів двигуна. Мотор повинен функціонувати на холостих обертах не менше п'яти хвилин.
Особливості капітального ремонту
Перед ремонтом насамперед здійснюють демонтаж. Для капітального ремонту цього двигуна знадобляться спеціальні інструменти - слюсарні та вимірювальні. Процес складання найкраще довірити фахівцям, проте багато автолюбителів збирають ці мотори самостійно.
Для демонтажу кожуха ГБЦ і маховика слід мати певний досвід або ж звернутися на СТО. Особливих навичок вимагає розбирання пальців. Також для виконання капітального ремонту необхідні навички діагностики. завершує ремонтні роботиустановка двигуна ВАЗ-2106 назад в автомобіль.
висновок
Отже, ми з'ясували, що собою являє силовий агрегат моделі ВАЗ-2106. Мотор досить слабкий, тому на даний момент багато автовласників займаються тюнінгом і доробками цього двигуна. Частий вид тюнінга - установка 16-клапанної головки блоку. Це дозволяє збільшити потужність на 20 відсотків. Бюджет тюнінгу не перевищує 20 тисяч рублів. Деякі встановлюють турбонаддув, проте це досить дороге задоволення.
Двигун ВАЗ-2106 можна застосувати до установки на автомобілі ВАЗ 2103, 2106, 21053, 2107. Двигун 2106 був створений шляхом доопрацювання двигуна ВАЗ-2103. Двигуну збільшили обсяг з 1,5 літра до 1,6 літра шляхом збільшення діаметра циліндра. Результатом доробок стала збільшена потужність двигуна, 74,5 к.с. замість 71 к.с.
Характеристики двигуна ВАЗ 2106/2121 Нива
| параметр | значення |
|---|---|
| конфігурація | L |
| число циліндрів | 4 |
| Обсяг, л | 1,570 |
| Діаметр циліндра, мм | 79 |
| Хід поршня, мм | 80 |
| Ступінь стиснення | 8,5 |
| Число клапанів на циліндр | 2 (1-впуск; 1-випуск) |
| Газорозподільчий механізм | SOHC |
| Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 |
| Номінальна потужність двигуна / при частоті обертання колінчастого вала | 54,8 кВт-(74,5 к.с.) / 5400 об / хв |
| Максимальний крутний момент / при частоті обертання колінчастого вала | 104 Н м / 3400 об / хв |
| Система харчування | карбюратор |
| Рекомендована мінімальна октанове числобензину | 92 |
| екологічні норми | євро 0 |
| вага, кг | 121 |
конструкція
Чотиритактний двигун з карбюраторної системоюхарчування, з рядним розташуванням циліндрів і поршнями, що обертають один загальний колінчастий вал, з верхнім розташуванням одного розподільного вала. Двигун має рідинну систему охолодження закритого типу з примусовою циркуляцією. Система мастила комбінована: під тиском і розбризкуванням.
Блок циліндрів
Блок циліндрів свій, має маркування 2106-1002011, відлитий з високоміцного чавуну, відрізняється від блоку 2103 тільки збільшеним діаметром циліндра.
шатун
Шатуни ковані сталеві від моделі 2101.
поршень
У двигуні використовуються поршні від ВАЗ 21011.
| параметр | значення |
|---|---|
| Діаметр, мм | 79,0 |
| Компресійна висота, мм | 38,0 |
| Об'єм внутрішньої виїмки, сс | 3,7 |
| Вага, г | 377 |
Зовнішній діаметр поршневого пальця 21101- 22 мм, його довжина пальця - 67 мм. Вага пошневого пальця становить 104 м
Головка блоку циліндрів
Головка блоку циліндрів застосовується від 21011. Розподільчий вал приводиться в обертання дворядної втулочно ланцюгом.
Двигун чотиритактний, карбюраторний, рядний, з верхнім розташуванням розподільного вала. Система охолодження двигуна - рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією рідини. Двигун має комбіновану систему змащення: під тиском і розбризкуванням.
Характеристики
Кількість циліндрів: 4
Робочий об'єм циліндрів, л: 1,57
Ступінь стиснення: 8,5
Номінальна потужність двигуна
при частоті обертання
колінчастого вала 5400 об / хв ,: 54,8кВт .- (74,5 к.с.)Діаметр циліндра, мм: 79
Хід поршня, мм: 80
Число клапанів: 8
Мінімальна частота обертання
колінчастого вала, об / хв: 850-900Максимальний крутний момент
при 3400 об / хв., Н * м: 104Порядок роботи циліндрів: 1-3-4-2
Октанове число бензину: 91-93
Система подачі палива: карбюратор
Свічки запалювання: А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10
Вага, кг: 121.0
несправності
Проблеми з запуском двигуна автомобіля ВАЗ 2106 можна розділити на дві основні групи в залежності від ступеня нагріву двигуна.
двигун холодний
З моменту виключення двигуна пройшло не менше 6 год при температурі зовнішнього повітря +20 ° С і не менше 3 год при -20 ° С, температура масла в картері двигуна збігається з температурою довкілля, І для пуску двигуна необхідно скористатися повітряною заслінкою карбюратора.
1. Відкрийте на автомобілі капот, потягнувши на себе рукоятку приводу його замку і піднявши капот за задню кромку.
2. Маслоізмерітельним щупом заміряйте рівень масла. Він повинен бути між мітками «МАХ» і «MIN».
3. Перевірте рівень гальмівної рідинив бачках гідроприводу гальм і зчеплення. Рівень повинен бути вище позначки «MIN».
4. Перевірте рівень охолоджувальної рідини в радіаторі системи охолодження. Рівень повинен бути трохи нижче горловини отвору для заливання води.
5. Уважно огляньте двигун і підкапотний простір. Зверніть увагу на патьоки бензину, масла, гальмівної та охолоджуючої рідини. Переконайтеся в цілісності електропроводки. Перевірте посадку високовольтних проводів на котушку запалювання, кришку датчика-розподільника, свічки запалювання.
6. Якщо автомобіль ВАЗ 2106 простояв кілька днів, важелем ручної підкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. Не закриваючи капот (в разі дощу або снігопаду прикрийте кришку капота), сідайте за кермо.
КОРИСНА ПОРАДА
Капот краще закрити, після того як двигун почне працювати. Перед цим бажано ще раз оглянути двигун, переконатися у відсутності течі палива, масла, охолоджуючої рідини, а також сторонніх звуків в його роботі.
7. Витягніть до кінця ручку управління повітряної заслінкою карбюратора. Поверніть ключ запалювання і пустіть двигун.
Двигун теплий або гарячий
Температура масла в картері двигуна вище температури навколишнього середовища, і для запуску двигуна немає необхідності користуватися повітряною заслінкою карбюратора.
Чи не чіпаючи ручку управління повітряної заслінкою, поверніть ключ запалювання і включите стартер. Одночасно з включенням стартера починайте плавно натискати педаль акселератора до моменту пуску двигуна.
стук
Види стукотів в двигуні
1) У шатунних підшипниках
Прослуховується в місці вище роз'єму масляного кратера і посилюється разом зі збільшенням оборотів. Також його можна легко визначити, по черзі відключивши свічки запалювання. При непрацюючому циліндрі, шатун бовтається без навантаження, внаслідок чого звук зношеного підшипника чути голосніше за інших.
2) Звук клонували в зношених підшипниках
Дуже добре чути поблизу роз'єму з маслинами кратером. Він має глухий тон і залежить від частоти обертання колінчастого вала. Якщо наполегливі півкільця вала вже досить зношені, то можна почути нерітмічний стукіт різкого тону. Такий тон викликаний осьовими переміщеннями клонували і чути при збільшенні або зменшенні оборотів.
3) Стукоти поршневих пальців в зношених гніздах
Стуки поршневих пальців мають різкий, а часто і дзвінкий тон. Чути їх найкраще в районі циліндрів на холостому ходіпри різко натиснутій педалі газу. Також вони можуть прослуховуватися при ранньому запалюванні.
4) Стук поршнів про циліндр
Поршні починають битися об стінки циліндрів при їх зносі, внаслідок чого з'являється характерний звук. Звук має приглушений тон, він добре чути приблизно в середині ходу поршня на малих обертах двигуна.
Не заводиться
Чи не справні контакти переривників.
Перевірте стан контактів, можливо порушився зазор, при необхідності відрегулюйте зазор контактів переривників. Перевірте стан робочих поверхонь контактів, можливо вони окислені або пригоріли, зачистите їх. При зачистці контактів не використовуйте наждачний папір, застосовуйте тільки металеві надфілі. Якщо пригорання робочих поверхонь занадто сильне, то замініть їх на нові. Перевірте і при необхідності замініть притискну пружину контактів.
Проблема в проводці низької напруги.
Перевірте на пробій дроти низької напруги, що йдуть від котушки запалювання до розподільника запалювання. Можливо ослабло кріплення або окислилися клеми проводів. Зачистіть наконечники і підтягніть кріплення. Перевірте дроти на замикання на «масу». Можливо вийшов з ладу замок запалювання, перевірте його і при необхідності замініть контактну групу або замок цілком.
Вийшла з ладу котушка запалювання.
Цілком можливо, що коротнуло первинна обмотка котушки. Пробій або замикання на масу у вторинній обмотці. Котушка запалювання не піддається ремонту і при виході з ладу її необхідно міняти цілком.
Вийшов з ладу розподільник запалювання.
Пробитий конденсатор трамблера. Замініть його. Можливо відбувається витік струму через тріщини або прогар на кришці розподільника, так само можливий витік струму і через пробої в роторі трамблера. Вихід з ладу контактної вуглинки у внутрішній частині кришки розподільника. Чи не правильна установкамоменту запалювання на автомобілі.
Проблема в проводці високої напруги.
Порушилася подача напруги до свічок запалювання. Пробій або окислення наконечників броневроводов.
Несправність свічок запалювання.
По черзі відверніть свічки і переконатися, що проміжок між контактами електродів, при необхідності подкоректіруйте його. Прочистіть свічки, якщо вони замаслені і в нагаре. Нормально працююча свічка запалювання повинна мати світло-коричневий колір. Перевірте чи немає на ізоляторах свічок тріщин, при необхідності замініть їх на нові.
шум
У домашніх умовах в якості приладу для визначення стукотів ми будемо використовувати звичайний дерев'яний жердину, довжиною близько метра і діаметром 2-3 см. Одним кінцем прикладаємо жердину до двигуна в перевіреній області, а інший кінець затискаємо в кулак і до свого вуха. Такий метод дуже хороший і зручний.
Стук коленвала в зношених корінних підшипниках.
Стук прослушавется дуже добре поблизу роз'єму з масляним картером. Стук глухого тону і його частота залежить від частоти обертання колінчастого вала. Якщо наполегливі півкільця коленвала мають уже достатній знос, то з'являється неретмічний стукіт різкого тону. Різкий тон викликаний осьовими переміщеннями валу і добре прослуховується в момент збільшення або зниження оборотів двигуна.
Стук в шатунних підшипниках.
Даний стукіт різкого тону, прослуховується в місці трохи вище роз'єму масляного картера і посилюється зі збільшенням оборотів двигуна. Так само стукіт в шатунах підшипників можна легко визначити якщо по черзі відключати свічки запалювання. Коли циліндр неработает, шатун бовтається без навантаження і тому стукіт зношеного підшипника буде голосніше в порівнянні з іншими.
Стук поршнів про циліндр.
Як правило при зносі поршнів і відповідно циліндрів, поршня починають битися об стінки циліндрів і як наслідок з'являється характерний стукіт. Даний стукіт приглушеного відтінку, добре прослуховується в районі циліндрів десь в середині ходу поршня. Найкраще чути на малих обертах двигуна і під навантаженням.
Застукали поршневі пальці в зношених гніздах.
Поршневі пальці у нас стукають різко, а іноді навіть і дзвінко. Прослуховуються найкраще в районі циліндрів ближче до голівки блоку, на холостому ходу при різкому натискання на педаль газу. Так само пальці можуть застукали і при неправильно встановленому моменті запалювання, точніше при ранньому запалюванні.
ремонт
Отже, перш ніж почати капітальний ремонтдвигуна необхідно зняти його, щоб отримати доступ до всіх пошкодженим механізмам. Щоб зробити ремонт двигуна вам знадобляться наступні інструменти і механізми:
інструменти для ремонту (ключі, молоток, викрутка і інші);
запасні деталі до двигуна.
Процедура розборки двигуна виглядає таким чином:
Відкрутіть болт кріплення рами, яка встановлюється при добуванні двигуна.
Відпустіть хомут, зніміть шланг паливного насоса.
Зніміть насос, відкрутивши перед цим гайки, яким він кріпиться.
Витягніть проставлення. Вона розміщена під паливним насосом.
Приберіть прошарок, яка знаходиться між блоком циліндрів і проставкой.
Зніміть дроти свічок запалювання.
Вийміть притискну пластину.
Рассоедините шланг і вакуумний регулятор.
Зніміть розподільник запалювання.
Відкрутіть гайки кріплення генератора, зніміть шайби, ремінь і сам генератор.
Розслабивши затяжку хомута, зніміть шланг підігріву впускного трубопроводу.
Вийміть насос охолоджуючої рідини, попередньо відкрутивши всі необхідні болти.
Зніміть шланги карбюратора, системи вентиляції картера і шланг подачі розрідження до регулятора розподільника запалювання.
Зніміть шланг системи вентиляції.
Позбавте вісь проміжного важеля приводу дросельної заслінкикарбюратора від шайби.
Зніміть тяги приводу дросельної заслінки.
Вийміть з розглядуваної пристрої масляний фільтр.
Відкрутіть гайку кріплення кришки сапуна, і зніміть її разом з мастиловказівника.
Вийміть датчик тиску масла.
Зніміть шків коленвала, відкрутивши гайку кріплення його до блоку двигуна.
Відверніть болти, призначені для кріплення картера.
Зніміть кришку блоку циліндрів після того, як відкрутіть кріпильні гайки і болти.
Зніміть кришку головки блоку циліндрів, а також пластини, кронштейн з вакуумним шлангом.
Вийміть прокладку, яка знаходиться над голівкою блоку циліндрів.
Відкрутіть кріпильні елементи і зніміть натяжитель ланцюга.
Проверните болт утримує зірочку валика приводу допоміжних агрегатів, Провертаючи тим самим колінвал.
Відкрутіть болт кріплення зірочки распредвала.
Видаліть зірочку і зніміть ланцюг приводу распредвала.
Вийміть зірочку коленвала.
Зніміть кріпильний болт і черевик натяжителя ланцюга.
Відкрутіть всі гайки, які утримують корпус підшипників.
Відкрутіть болти, що фіксують ГБЦ, і зніміть її з двигуна.
Зніміть прокладку ГБЦ.
Вийміть маховик.
Відкрутіть кріплення і зніміть передню кришку картера зчеплення.
Докрутили останні болти, які фіксують масляний картер, і зніміть його.
Щоб розблокувати утримувач заднього сальника.
Зніміть масляний насос і прокладку насоса.
Зніміть валик приводу допоміжних агрегатів.
За допомогою викрутки витягніть шестерню приводу розподільника запалювання.
Відкрутіть і видаліть маслоотделитель і зливну трубку.
Відкрутіть кришку шатуна першого циліндра, зніміть її, допомагаючи собі молотком.
Витягніть поршень з шатуном зі свого місця.
Вийміть поршні і шатуни з решти циліндрів.
Знявши кріплення, витягніть колінвал і розберіть його на частини.
Помітьте шатуни, поршні, вкладиші підшипників, щоб при складанні двигуна встановити їх на свої ж місця.
Після ретельного огляду вузлів і агрегатів і заміни пошкоджених деталейновими деталями, потрібно зібрати двигун назад, тільки в зворотному порядку. Таким чином, ремонт двигуна завершено.
збій в нормальній роботіавтомобіля може викликати і деформація, а також тріщини в блоці двигуна. Механічні пошкодження викликані, як правило, тривалою експлуатацією, Або обривом внутрішніх механізмів. В такому випадку, від господаря автомобіля потрібно в капітальний ремонт двигуна включити ремонт блоку двигуна.
заміна
збірка
Перед складанням двигуна краю ліжок блоку циліндрів очищають від нагару, а масляні канавки в ліжках - від старих відкладень, після чого відповідно до нанесених при розбиранні мітками вставляють вкладиші корінних підшипників в ліжку блоку циліндрів. При цьому варто пам'ятати, що середній вкладиш на відміну від інших не має проточки. Перед установкою вкладиші змащують моторним маслом, При складанні стежать за тим, щоб стопорні вусики деталей точно увійшли до відповідних пази ліжок. Після установки вкладишів переходять до установки колінчастого вала в блок циліндрів.
Наполегливі півкільця при установці змащують моторним маслом, не забуваючи при складанні, що сторона з канавками повинна бути повернута до щік колінчастого вала.
півкільце білого кольоруз сталеалюміневимі сплаву встановлюється в сторону середньої ліжку, там же, де знаходиться привід розподільного вала, а жовте півкільце з металокераміки має розташовуватися з іншого боку ліжка. Після складання потрібно повернути півкільця в такий стан, при якому їх кінці встали б урівень з торцями ліжку.
При установці вкладиші необхідно змастити моторним маслом.
Щоб не переплутати кришки до циліндра, при їх установці потрібно перевірити відповідні насічки на деталях, які наносяться відповідно до номером циліндра. Для того щоб розрізнити другу і п'яту кришки, на які наносять однакові мітки, потрібно пам'ятати, що друга кришка відрізняється наявністю двох різьбових отворів під болти кріплення маслоприемника. При складанні не забудьте змастити різьблення і торці головок болтів кріплення кришок. Загортають болти кришок в певному порядку: спочатку третя кришка, потім друга, потім четверта, наступна - перша, останній має бути п'ята.
Після затяжки всіх кріплень проверніть кілька разів колінчастий вал: якщо він ходить легко і не заїдає, затягування проведена правильно.
Щоб прикріпити прокладку масляного насоса, її змащують спеціальної змазкою, В результаті чого вона легко прикріплюється до блоку. Після приєднання надлишки мастила видаляють. Потім повертають на місце масляний нанос і встановлюють утримувач заднього сальника (прокладку тримача можна прикріпити до блоку тієї ж мастилом). Установку шатуна виробляють відповідно до мітками, зробленими під час розбирання двигуна, потім вставляють поршневий палець і по обидва боки деталі закріплюють стопорні кільця, стежачи за тим, щоб вони чітко встали в канавки поршня. Потім надягають на поршень розтискних пружину маслосьемние кільця і за допомогою спеціального знімача виробляють установку на поршень поршневих кілець.
При установці кілець потрібно дотримуватись такого порядку: спочатку надаватися маслос'емноє кільце, при його установці замок кільця розташовують зі зворотним замку разжимной пружини боку, другим надягають нижню компресійне кільце, а потім встановлюють верхню. У деяких випадках на кільцях роблять відповідні написи, що вказують, яка сторона повинна йти вгору.
Нижнє компресійне кільце від верхнього відрізняється як по товщині, так і по напрямку проточки, яка в цьому випадку йде вниз. Після установки кільця обертають, щоб перевірити легкість ходу. Якщо кільця деформовані і заїдають при обертанні, їх замінюють новими.
Після складання кільця потрібно розгорнути в таке становище, щоб кут між їх замками дорівнював 120 °.
Перед установкою шатунних шийок колінчастого вала їх ретельно прочищають від бруду і мастила.
Дзеркала циліндрів перед складанням потрібно очистити від грязі, що накопичилася і відкладень і змастити моторним маслом. Вкладиш шатуна вставляють по нанесеним при розбиранні мітках, стежачи за тим, щоб вусик точно совместился з проточкою шатуна. Потім вкладиш і сам поршень змащують маслом, на поршень надягають оправлення, яка стискає поршневі кільця, і обережно опускають шатун в циліндр так, щоб стрілка на днище поршня була спрямована в бік приводу розподільного вала. При проведенні установки бажано перевести колінчастий вал в положення НМТ.
Для установки поршня в циліндр необхідно дуже щільно притиснути оправлення до блоку циліндрів, інакше можна поламати поршневі кільця, і легким тиском ручки молотка проштовхнути поршень в циліндр. Після цього потрібно встановити на шийку колінчастого вала нижню головку шатуна, поєднати вкладиш шатуна з його кришкою по нанесеним при розбиранні мітках, при цьому вусик вкладиша точно суміщають з проточкою в кришці. Далі необхідно змастити вкладиш моторним маслом і закрити циліндр кришкою так, щоб номери циліндра на кришці і нижній головці шатуна були розташовані з одного боку. Після затягування кріпильних елементів кришки циліндра таким же чином збирають інші поршні.
Для установки датчика рівня масла в блок циліндрів колінчастий вал необхідно перевести в такий стан, при якому він не буде заважати встановленню деталі, після чого встановити датчик і затягнути кріпильний болт. Слідом за встановленням маслоприемника приступають до кріплення маховика, для чого все елементи кріплення деталі знежирюють і наносять на кріпильні болти спеціальний герметик.
Потім повертають на місце масляний картер і подальшу збірку двигуна виробляють в послідовності, зворотній його розбиранні.
розбирання
Зняття і установка
Для виконання цієї операції будуть потрібні ріжкові гайкові ключі, пасатижі і таль - ручна або електрична, для підйому двигуна.
Перше, що треба зробити, це знеструмити автомобіль, знявши акумулятор. Потім потрібно з системи охолодження злити рідину в будь-яку ємність. Якщо має бути повна його розбирання, треба злити і масло. Для того, що б забезпечити зручний доступ до двигуна, знімаємо бризговики і капот.
Знімаємо стартер, відкрутивши три болта його кріплення, і від'єднуємо від нього дроти.
Після цього треба випускний колектор від'єднати від приймальні труби.
Рассоедините карданний валз коробкою передач і відведіть його в сторону.
Зніміть циліндр зчеплення, від'єднайте провід, що йде до датчика включення ламп руху заднім ходом. Після чого відключіть трос спідометра, він знаходиться з лівого боку коробки.
Потім видаліть болти, що притягають коробку передач до двигуна, і витягніть другий лист. Будьте обережні - не спирається первинний вал коробки на корпус маточини зчеплення - можливі пошкодження його.
Після цього вставте спеціальну оправку в механізм зчеплення замість первинного вала і, відкрутивши шість болтів, повністю зніміть його з маховика.
попередньо знявши повітряний фільтр, Від'єднайте трос приводу заслінки «газу» карбюратора і трос повітряної заслінки, провід управління ел. магнітним клапаном. Правильно буде, якщо після зняття фільтра, Ви закриєте спеціальною кришкою або заткнете чистою ганчіркою вхідні отвори змішувальних камер карбюратора.
Послабивши хомути, зніміть термостат радіатора разом зі шлангами.
Потім, акуратно, від'єднавши шланги, знімаємо радіатор і послабивши хомути, знімаємо гумові трубочки, що йдуть до грубки Не забудьте зняти і шланг, що йде від розширювального бачкаі від'єднати паливний шланг від насоса.
Від'єднайте дроти, що йдуть до датчиків рівня і тиску масла, до датчика температури рідини охолодження, запам'ятайте їх розташування або намітьте, щоб не переплутати при подальшій збірці.
Від'єднайте високовольтний провід від котушки запалювання, що йде до розподільника, і провід, що йде від до неї до переривач. Вимкніть і відведіть в сторону проводу генератора. Від'єднайте дріт від подкапотной лампи, потім зніміть її разом з арматурою.
Переконавшись в тому, що всі дроти і підводять шланги від'єднані від двигуна, відверніть болти, що кріплять подушки його опор, їх дві, закріпіть на двигуні стропи, і почніть зняття двигуна, повільно розпочавши його підйом талью, при цьому, не забуваючи ретельно контролювати відсутність перешкод підйому. Як тільки висота підйому стане для цього достатня, перенесіть двигун на місце для ремонту.
При установці зробіть всі дії у зворотній послідовності.
Тюнінг
Саме він є «серцем машини» і з нього починається технічний тюнінг. Мотор відмінно витримує великі навантаження і довгий термінексплуатації. Майстри тюнінга завдяки дрібним доопрацюванням та налаштування двигуна підвищують його потужність.
Метод перший - доведення:
підгонка і шліфування випускного і впускного колектора;
полегшення і підгонка по вазі всіх поршнів, шатунів і клонували;
доробка системи запалення і живлення двигуна.
Метод другий - тюнінг карбюратора:
Видаляємо пружину вакуумного приводу в заслінці дроселя первинної камери. За рахунок цього збільшитися динаміка «шістки», але при цьому зросте на 0,5 літра витрата бензину;
Замінюємо, на механічний вакуумний привід заслінки дроселя в первинній камері. Можна застосовувати пружину, яку ми видаляли з вакуумного приводу. За рахунок цього машина буде плавнів розганятися і покращитися динаміка. В цьому випадку витрата палива не збільшитися;
замінити первинної камери дифузор з маркіровкою 4.5 замість 3.5. І одночасно замінити для прискорення на більший (30 на 40) розпилювач насоса. Витрата палива при цьому залишиться тим самим;
Також слід врахувати, що капітальний тюнінг двигуна ВАЗ 2106 може істотно змінити поведінку авто на дорозі, і часто на шкоду безпеці.
«... А замість серця - полум'яний мотор». Звичайно, всім відомо, чому процитоване твір називається «Пісня авіаторів», але в контексті останніх 40-50 років приходить абсолютна впевненість в тому, що його перший куплет - про двигуни лінійки ВАЗ. Самі посудіть: двигун ВАЗ 2106 серійно почав проводитися ще в 1976 році на основі ВАЗ 2103, який, в свою чергу, з'явився на світ завдяки 2101, відбрунькувалися від сирої фіатовськой сто двадцять четвірки.
Але в силу різних причин ми неохоче розлучаємося зі старими речами, тим більше якщо вони служили нам вірою і правдою довгі роки. Збірка двигуна ВАЗ 2106 виявилася досить вдалою. Це підтверджується не тільки купівельний попит, а й тривалим періодом його виробництва: практично, 30 років.
Особливості мотора ВАЗ 2016
Автолюбителі зі стажем знають основні технічні характеристики цього движка: в класиці - бензиновий, чотирициліндровий, діаметр циліндра 79 мм, на кожен циліндр - по два клапана, робочий об'єм 1568 см3, потужність 75-77 л. с., крутний момент 3000 об / хв, поршневий хід 80 мм, ступінь стиснення 8,5 атмосфери, вага 121 кг.
Двигун чотиритактний з карбюраторною системою і рядним мотором, охолоджувальна системамає примусову циркуляціюрідини. Приблизно з 2002 року карбюратор замінили на інжектор, що дещо поліпшило технічні характеристики двигуна. Така схема «шістки» на вторинному ринкуне дуже поширена: виникає маса проблем при переоснащенні пристрою, і в першу чергу фінансового характеру, хоча за півтора - два роки інтенсивної експлуатації авто витрати з лишком окупаються.
Справедливо стверджувати, що зараз практично всі сучасні бензинові автомають інжектор, але далеко не кожен автолюбитель скаже навскидку ніж інжектор відрізняється від карбюратора, хоча все просто.
Важливо пам'ятати, що хоча карбюратор менш надійний і більш витрати, але при цьому його можна відремонтувати самостійно. Ремонт інжектора, при його більшої стабільності і меншою паливної витратності, проводиться на СТО, оскільки діагностика можлива тільки при наявності спецобладнання за встановленою схемою, і «важить» такий ремонт значно дорожче. Зняття двигуна також передбачає менше проблем.
На ринку присутня і дизельна версіяВАЗ 2106.
Ще в далекому 1984 році болгари конвертували бензиновий двигунв дизельний, залишивши при цьому більшу частину деталей «Жигулівського» мотора без змін. Правда, зберігши обсяг двигуна, їм не вдалося зберегти його потужність. Дещо змінився і вага самого движка. У цьому варіанті є багато як плюсів, так і мінусів. Однак при нинішній ціні на ДТ - не кращий устрійпри значній переробці.
Двигун «шістки»: проблемні місця
Всіх цікавлять несправності, точніше, чому щось не так, як це усунути і скільки це буде коштувати. Відразу потрібно зробити посилання на те, що технічні характеристики двигуна ВАЗ 2106 дуже схожі на 2103 і 2101, з чого випливає, що несправності попередників притаманні і «шістці».
Взагалі вазовськие двигуни «музичні»: стук чути часто, різної інтонації і з різних місць. Наприклад, якщо на холостому ходу при закритому капоті ви чуєте гучний стукіт з місця водія - клапани точно потрібно регулювати. До речі, регулювати їх треба не рідше ніж через7-10 тис. Км.
Якщо ви чуєте металевий звук, вам терміново потрібно на СТО: проблема в поршневих пальцях або шатунних підшипниках. Якщо стукіт схожий на керамічний - справа в порушених (до сервісу можна дістатися самостійно). Звук, що доноситься з нижньої частини двигуна при падінні тиску масла, каже, що вам потрібен буксир - несправності в корінних підшипниках.
Невірна установка запалювання, нагар в камері згоряння або неякісний низькооктановий бензин призводять до детонації двигуна, яка після усунення причин теж зникає. Автолюбителі, які раніше не мали справ з «жигулями», часто задаються питанням: чому димить двигун? димить по різних причин, Але якщо сильно - проблема в маслоз'ємних кільцях або в сальники клапанів. Якщо так, результат один: СТО та капремонт.
Якщо у вас карбюратор, при цьому навіть неважливо 2106 або інший (їх пристрій однакове), троит він завжди за одними і тими ж причинами. Наприклад, несправності в системі запалювання:
- свічка відпрацювала своє;
- високовольтний провід спробоіл;
- кришка або бігунок трамблера не в порядку;
- вогкість на ізоляторі котушки запалювання і т. д.
Ще двигун троїть при неврегульованою карбюраторі, якщо захоплюється занадто багата суміш, при наявності у впускному колекторі зайвого повітря або при відсутності в будь-якому циліндрі компресії. Троит також, якщо відбувається прорив охолоджуючої рідини в камеру згоряння, причиною чого може бути несправність прокладки головки блоку.
