Стук в передній підвісці Калини вимагає проведення повної діагностики ходової частини автомобіля. Саме на підвіску надають особливе негативний вплив дефекти покриттів доріг, різні ями і вм'ятини. Скрипом або стуком підвіски виражається котрась із поломок механізму ходової частини, яка потребує ремонту.
Особливості підвіски Калини
При детальному огляді підвіски Калини можна побачити гідравлічні амортизаційні стійки, які кріпляться на кулак поворотний в нижній частині, будучи основою всієї конструкції вузла. Болт, що знаходиться у верхній частині кулака поворотного, дозволяє проводити коректування елемента розвалу.
У вузлі верхня частина проходить через отвір, яке знаходиться в наявному кронштейні. Кузовна частина оснащена бризковиком, до якого зафіксований верх стійки за допомогою трьох гайок. За рахунок наявної еластичності цього вузла чудово гаситься високочастотна вібрація. При цьому відбувається характерне погойдування при здійсненні робочого ходу.
Передня підвіска автомобіля Лада Калина є телескопічною, що володіє повною незалежністю.
Підвіска Калини, для якої характерна наявність конічних або кручених пружин, забезпечує особливу плавність ходу машини за рахунок наявності стабілізатора. Це дозволяє не порушувати і поперечну стійкість авто. Така функція виконується і важелями, які відносяться до поперечних розтяжок. Підшипник для повороту стійки повинен забезпечувати поворот коліс.
характеристики конструкції
Важлива технічна характеристика передньої підвіски Калини - наявність елементів амортизатора в стійці. У конструкції автомобіля нижній важіль і поворотний кулак в парі скріплені одночасно з поперечиною, що відноситься до передньої підвіски, що здійснюється за наявності кульової опори. Аналогічно за рахунок сайлентблоков відбувається стикування гальмівних колодок з підвіскою.
Для регулювання кута осі повороту в підвісці використовуються шайби, які розташовуються в з'єднанні, утвореному важелем і розтяжкою. Фіксувати підшипник радіально-наполегливий можна до колісного приводу за допомогою гайки. Роблячи ремонт передньої підвіски Калини, обов'язково необхідно враховувати, якою мірою можливий процес регулювання вузлів і деталей конструкції.
Для маточин Лади Калини характерна наявність гайок кріплення, які є взаємозамінними. Вони можуть мати тільки праву різьбу. Наявність штанги, що є стабілізатором, забезпечує стійкість поперечної, відповідаючи за неї. Її коліно, має гумові шарніри, має закріплюватися до підвіски при використанні сайлентблоков зі стійками. Закріплення торсіонної частиною до кузова забезпечується при наявності кронштейнів.
Необхідно взяти до уваги, що для конструкції підвіски від водія іноді потрібне проведення певних заходів, які спрямовані на процес посилення елементів опор стійок (склянок). Це дозволяє збільшити пробіг, не побоюючись, що буде виникати постукування підвіски.
Схема поліпшеною підвіски
Калина оснащена підвіскою ССАЗ. Разом з тим установка на авто моделей сс20 або KAYABA пов'язано з їх найкращими характеристиками, при цьому першою гарантується безшумна робота, яка поєднується з високою надійністю.
Причини скрипу і стуку підвіски автомобіля
Передня підвіска складається з: 1 - гайка кріплення верхньої опори стійки; 2 - болт; 3 - верхня опора стійки передньої підвіски; 4 - підшипник верхньої опори стійки; 5 - верхня ізоляційна прокладка пружини; 6 - пружина передньої підвіски; 7 - захисний кожух; 8 - телескопічна стійка в зборі; 9, 10 - гайки кріплення стійки до поворотного кулака; 11 - болт з ексцентриком; 12 - болт; 13 - поворотний кулак; 14 - вал приводу переднього колеса; 15 - штанга стабілізатора; 16 - розтяжка; 17 - важіль; 18 - кульова опора; 19 - маточина; 20 - гайка кріплення маточини; 21 - гальмівний диск; 22 - буфер ходу стиснення передньої підвіски; 23 - верхня чашка пружини; 24 - обмежувач ходу стиснення верхньої опори стійки; 25 - обмежувач ходу верхньої опори стійки; 26 - гайка кріплення стійки стабілізатора; Н - контрольний розмір
Усувати різні несправності, які виникають в передній підвісці автомобіля Лада Калина, можна, якщо відома їх причина. При несправних стійках передньої підвіски, які можуть стукати, їх слід замінити. У деяких випадках їх можна і відремонтувати.
Якщо в ході діагностики було виявлено, що ослаблені болти, які фіксують штангу стабілізатора, що забезпечує поперечну стійкість, до автомобільного кузову, то їх необхідно підтягнути. Зношені подушки розтяжок з гуми або штанги піддають заміні.
Якщо ослаблено кріплення верхньої опори стійки підвіски Лада Калина, то необхідно підтягувати гайки, що фіксують це вузол. Якщо в передній підвісці проявляється руйнування гумової опори стійки, то потрібно здійснити її заміну. Якщо резинометаллические шарніри (сайлентблоки) зносилися, слід поставити нові.
Наявність несправності стійок штанг стабілізатора вимагає заміни. При осаді з поломкою пружини передньої підвіски її слід поміняти. При руйнуванні буфера ходу стиснення він піддається демонтажу з подальшою установкою нового. При збільшеному дисбалансі коліс слід звернутися в шиномонтажную майстерню, щоб фахівці усунули виявлену несправність.
Часто після експлуатації протягом 2 років з'являються глухі стуки з боку дверей, особливо тих які часто відкриваються. Швидше за все виною тому ослаблення осі петлі, за яку в калині виступає болт. Перевірка на присутність люфту в петлях проста, потрібно відкрити двері і похитати її вгору і вниз, якщо є невеликі стуки і помітний люфт значить справа в болтах. Найбільше розбовтуються нижні болти, але обов'язково потрібно перевіряти і верхні.
Верхня петля двері, болт заходить знизу.
Нижня петля двері, болт заходить зверху.
Для вирішення даної проблеми вам знадобиться тільки ключ на 13, повертати болти потрібно по годинникової стрілки, зусилля прикладаються сильні, але без фанатизму. Якщо боїтеся зірвати болт, то краще спочатку трохи відкрутити проти годинникової стрілки.
До 2008 року на калині встановлювали старі болти, у яких замість звичайної головки на 13 була зірочка. Якщо підтяжка болтів не допомагає усунути люфт, то купуємо болти нової модифікації з конусоподібної робочої області і пазами для змащення. На зображенні зліва показаний новий тип болтів, а праворуч старий.
При заміні старих болтів на нові краще робити по одному, тобто спочатку міняємо верхній, а вже потім нижній. Двері не легка. Якщо у Вас немає помічників притримати двері то можна зафіксувати ніж небудь двері, мій друг виходив з ситуації так.
При закручуванні нових болтів раджу їх змастити литолом і на різьбу капнути слабким фіксатором різьби. Бажаю удачі.
Вирішив оновити вже існуючу статтю, яка була написана більше року тому. У тому випадку деренчання важеля КПП було не особливо сильним і усунулася досить просто, про що буде написано в самому низу.
А поки хочу привести невелику інструкцію по усуненню брязкоту важеля на Калині. Для цього мені знадобилися такі приналежності:
- Ключ ріжковий або накидний на 13
- плоскогубці
- Точило електричне
Чому деренчить важіль КПП на Калині?
Основна причина виникнення цієї проблеми полягає в самій конструкції кріплення важеля до тязі. М'яко кажучи, виконана вона не ідеально, але її цілком можна виправити мінімальними витратами і всього за кілька хвилин часу.
Отже, спочатку потрібно задерти вгору кожух важеля, і після цього відкрутити гайку кріплення, що вже показано на фото нижче майже виконаним:
Коли вийняли болт, то також витягаємо всі шайби і металеву втулку. І весь цей млинець по частинах виглядає наступним чином:
Так ось, причина брязкоту полягає в тому, що при з'єднанні всієї цієї конструкції, між деталями виникає маленький зазор, який і є джерелом сильної вібрації.
Щоб домогтися меншого зазору, необхідно злегка сточити металеву втулку, яка як раз і не дає більш щільно стискати ці шайби. Хочу попередити, що сточувати потрібно дуже акуратно і зовсім небагато, буквально 1 мм. Якщо переборщити, то потім важіль буде ходити з дуже великим зусиллям.
В результаті чого після з'єднання втулки з шайбами в єдину конструкцію, як і було показано спочатку, отримуємо картину, коли цей зазор зменшився:
Я трохи напартачив і сточив трохи більше, ніж треба (про що я попереджав вище). В результаті при сильній затягуванні гайки кріплення, важіль ходить туго при перемиканні. Але я трохи послабив цю гайку, буквально на пів обороту - відкручуватися не повинна!
Коли все зробив, завів машину і дав хороших обертів, і звуків від важеля не було. Але щоб переконатися остаточно, вирішив проїхатися. Розігнався приблизно до 70 км / год на третій передачі і кинув педаль газу. Раніше при такому розкладі брязкіт був просто жахливий, і єдиний порятунок від цього була рука на важелі! Тепер же немає жодного натяку на сторонні звуки і вібрацію.
Хто ще не усунув подібний дефект на своїй Калині, можете скористатися даними радою, тільки сточують втулку мінімально. Краще потім другий раз доопрацювати, ніж перший раз все запороти!
Нижче знаходиться матеріал старої статті, яка розповідає про подібну проблему, але вона легко вирішується і вже давно в минулому!
У багатьох власників Лади Калини дуже часто виникає наступна проблема: при розгоні, а також при гальмуванні двигуном починає деренчати важіль коробки передач. Подібна проблема виникла і з моєї Калиною приблизно після 15 000 км експлуатації.
Спочатку ці сторонні звуки мене сильно не дратували, але з кожним днем деренчання важеля КПП ставало все сильніше, і чесно кажучи - не дуже-то приємно слухати це кожен день. Вирішив зайнятися цим питанням. Отже, усунення причини може відбуватися по-різному, в залежності від складності проблеми.
На щастя, в моєму випадку досить було підчепити і вийняти верхню накладку важеля, на якій видавлена схема КПП. Краще підчепити цю кришку тонкої викруткою, щоб не пошкодити пластикові деталі. Після того, як її вдалося вийняти, обмотуємо її внутрішнє коло тонкою смужкою скотчу й вставляємо назад. Після цього, ця кришка сидить набагато щільніше і не видає деренчання.
Звичайно, бувають інші джерела сторонніх звуків, але у мене все обійшлося максимально просто і швидко. На зображенні вгорі видно, що саме потрібно обмотати ізоляційною стрічкою.
Поїздивши деякий час на автомобілі ВАЗ-1118, багато власників цієї машини помітили, що деренчить важіль КПП Калина. Причому це деренчання нагадує звук, який був присутній і в більш ранніх авто цього заводу (від ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Справа в тому, що конструктивно управління механічною коробкою передач виконано по одному типу.
Їздити на автомобілі, коли шумить в салоні, не дуже приємно. Тому краще позбутися цієї проблеми, так як досвід багатьох водіїв показує, що деренчання саме по собі не проходить. Навпаки, зі збільшенням пробігу воно стає все більш гучним. Звичайна їзда перетворюється для людей, що сидять в Калині, на справжні тортури, завдаючи особливий дискомфорт.
Основною причиною цієї проблеми є небездоганно виконана система кріплення важеля коробки передач до тяге.Хозяіну автомобіля можна піти двома шляхами для виправлення ситуації: усунути несправність самостійно або віддати автомобіль в ремонт на СТО.
Як можна усунути брязкіт?
У тому місці, де з'єднуються важіль КПП і тяга управління коробкою, є невеликий зазор (люфт). Це і служить причиною деренчання. На заводі-виробнику його зміцнили спеціальними демпферними втулками з метою погасити вібрацію. Це так і відбувається. Але з часом втулки зношуються, змащувальні їх речовини сохнуть, тому починається шум в Калині.
Є кілька варіантів, щоб усунути цей недолік. Тут наведено один з найпоширеніших способів. Усунути брязкіт важеля КПП можна самостійно, не витративши на це багато часу. З інструментів потрібні гайковий ключ (13 мм), пасатижі і точило. Ремонт виконується відповідно з наступними пунктами:
- Зняти чохол з важеля КПП і підняти його. Відкрутити кріпить гайку, яка затягнута дуже сильно (вона захищена від самоотворачіванія). Зняття виробляти акуратно.
- Болт вийняти. Витягти втулку і шайби.
- Після цього стає видно технологічний зазор, який і є причиною вібрації. Це і є те з'єднання в Калині, через якого виникає брязкіт.
- Необхідно зробити так, щоб зазор став мінімальний. Для цього необхідно металеву втулку акуратно трохи підточити, приблизно на 1 мм. Саме вона не дає можливості шайб щільніше притиснутися. Не перестарайтеся, інакше важіль перемикання стане дуже тугим.
- Зібрати всю конструкцію в зворотному порядку. Завести автомобіль, проїхатися, перемикаючи КПП на різні передачі, тим самим перевірити, наскільки правильно зроблений ремонт.
Якщо сточування не вистачило, то можна розібрати все і ще трохи підточити втулку. Краще недостатньо поточити з першого разу, ніж обточити занадто багато.
Усуваємо поломку за допомогою алюмінієвої банки?
Другий з можливих способів усунення деренчання починається, як і перший. Коробка передач Лада Калина розбирається: знімається чохол, відкручується гайка. Потім треба усунути люфти між втулками і важелем КПП (вони за допомогою герметика склеюються). Треба запам'ятати, як відбувається зняття всіх вузлів, щоб потім все зібрати без проблем.
Наступний крок - вирізати смужку з будь-якої алюмінієвої банки (з-під якогось напою). Цією смужкою обернути втулку, простеживши, щоб краю смужки і втулки зістикувалися. Усунення осьового зазору робиться так: з тієї ж банки вирізати шайбу і вставити її між втулкою, яка була приклеєна на герметик, і кільцем. Всі змастити спеціальним мастилом і зібрати в первісну конструкцію, яка була на Калині до розбору.
Тієї ж мастилом покрити вирізану смужку і шайбу. Зібрати всі разом, закрутити гайку тугіше. При цьому не докладати таких зусиль, які зможуть зірвати різьбу. Якщо є під рукою контргайка, то використовувати її. Це допоможе уникнути відкручування при можливій вібрації. Ремонт можна вважати закінченим.
Втулка з смужкою з фольги встає на місце без зазорів, а й натягу немає. Якщо все зроблено правильно, то важіль КПП повинен ходити так само, як було до процедури, тобто перемикання передач в Калині не повинно стати важче. Завершальним етапом може служити перевірка всіх проведених дій. Завести автомобіль, проїхати, перемикаючись між першою або другою передачею, потім перевірити інші.
Протестувавши трохи автомобіль, можна зробити висновки: шумить в салоні чи ні? Якщо все зроблено правильно, то шум виключений.
Власники часто скаржаться на стрекотіння «коників» десь в області рульової колонки, але відшукати винуватця комусь важко, а кому-то лінь. Спробую допомогти і тим і іншим. Опустивши рульову колонку в нижнє положення, вивернемо два гвинти кріплення щитка приладів і знімемо його (нехай вас не бентежить невеликий опір двох металевих засувок по нижніх кутах). Тепер потрібно вивернути чотири гвинти і зняти верхній облицювальний кожух вала керма. Очам відкриється біла колодка джгута проводів, що тягнуться від РК-дисплея комбінації приладів. Часто ця колодка стосується кожуха, вона-то і скрекоче в русі! Штатний пластмасовий тримач джгута від цього не рятує. Я надів на колодку шматок гумового шланга, розрізаного вздовж, але можна використовувати поролон або інший відповідний матеріал.
Але десь переховувався ще одне джерело брязкоту, причому більш низького тону. Прислухавшись, зрозумів, що це «розмовляє» нижній облицювальний кожух, коли його турбує важіль регулювання рульової колонки. Позбувся докучає звуку зовсім легко: опустивши важіль, трохи відігнув його.
Досить голосно у «калин» можуть гриміти двері - будь-який люфт в петлях віддається стуком на купині. На «Калині» вісь петлі знімна, ввернута в корпус на різьбі. Якщо затягування слабшає, вузол починає все сильніше постукувати. Підтягнемо вісь - знадобиться головка TORX T-40. Але трапляється, що затягування осі знову слабшає. Тоді повністю її вивертають (помічник підтримує двері), очищаємо різьблення і, завдавши клей-фіксатор, загортають на місце. Як правило, цього вистачає надовго, але все ж зробимо фарбою мітку на осі кожної петлі і корпусі. Такий маячок в подальшому дозволить наглядати за станом петлі, не доводячи справу до стукотів.
Завершу розповідь радою для тих, хто тільки збирається купити «Калину». Якщо переднє сидіння відрегулюю під себе (мій зріст 174 см), то розкласти заднє для перевезення вантажу неможливо. Діапазон регулювання переднього сидіння 168 мм, а піднята подушка заднього з'їдає добрих 90 мм. Якщо має бути перевезення вантажу, краще заздалегідь зняти подушки і залишити вдома (в гаражі) або зарезервувати для них місце в салоні.
