Іноді можна зіткнуться з такою проблемою, що після того як ви зупинилися, після пробок або повільної і довгої їзди по місту, ви помічаєте запах антифризу або тосола, тут що у кого залито. Або виявляєте під машиною калюжу охолоджуючої рідини. Якщо звичайно ви не знаєте що це, або навпаки знаєте то у вас напевно не буде такого шоку. Який можна випробувати якщо почитати про подібні симптоми в інтернеті.
А саме частий самий відповідь на таку проблему, це прогорание прокладки ГБЦ. Для тих хто не знає що таке ГБЦ поясню, ГБЦ- це головка блоку циліндра, якщо вам не важко розбирати двигун напевно перша думка буде зміна цієї прокладки. Але уявіть що є ще дві причини того що антифриз видавлює з системи.
1 Це повітряна пробка в системі ОЖ, через неї може не працювати не тільки грубка в салоні, а це вже ознака пробки в ОЖ - охолоджуючої рідини, за умови що рівень рідини у вас в нормі, але і можлива некоректна робота термостата. Що може привести до підвищення тиску в системі охолодження. Ну і видавлювання антифризу.
2 Це проблема пов'язана з розширювальним бочком, ну і розумною кришкою цього бочка.
Позбутися повітря досить дуже просто, але от знайти проблему в розширювальному бочці, коли він у вас світиться від новизни :) часом ой як не легко.
Трохи теорії, для поліпшення циркуляції ОЖ по системі двигуна, при запуску двигуна створюється невеликий тиск помпою, яке збільшує ефективність системи охолодження. Якщо в системі ОЖ створюється не достатній тиск, то двигун буде швидше нагріватися. Що може привести до закипання або розкладанню антифризу. При закипанні розкладанні антифризу пари шукають слабкі місця. Такі як дерев'яні гумові кільця ущільнювачів системи охолодження, погані патрубки, які не затягнута щільно кришка розширювального бочка або радіатора.
Ну і тд і тп.
Одним словом гумки не вічні і в сибірських умовах, як в армії йде рік за два. Та й якість останнім часом дуже сильно кульгає по запчастинах і не тільки.
ГБЦ це звичайно теж не другорядна проблема, але її теж цілком можна діагностувати і як виявилося дуже навіть просто.
І так заводимо двигун відкриваємо кришку розширювального бочка, якщо на холостих обертах у вас видно бульбашки які йдуть з основного шланга, це одне з двох або розбивається повітряна пробка, або проблема з прокладкою ГБЦ.
Якщо це повітряна пробка, то погазовать і почекавши якийсь час від неї можна позбутися, найдієвіша процедура дуже складна в описі так як потрібно провести ряд послідовних дій і їх краще показати на камеру.Существует багато способів вигнати повітря, ще один спосіб є в наприкінці теми. Так як антифриз я вже міняв детальніше про це тільки в наступний раз.
Якщо ж пробки немає а проблема з ГБЦ, то у вас буде постійне або слабке бурління в розширювальному бочці або рівень антифризу буде поступово йти.
Для прикладу за 2 роки експлуатації авто, що якою у мене тепер і що у мене була до неї я не підливав в систему охолодження ні граму! ОЖ перебувала на мах рівні. Це говорить про правильну роботу системи охолодження двигуна.
Якщо ж у вас ОЖ кудись іде і слідів на двигуні немає, то тут може бути ОЖ виявитися або в циліндрі, або ж в глушнику що теж частенько трапляється. Це говорить про проблему з ГБЦ.
Ну про ГБЦ розібралися тепер давайте повернемося до розширювального бочку.
По-перше обов'язково дивіться на патьоки антифризу по бочку, буває три проблеми з ним:
1 кришка розширювального бачка (задубів прокладка кришки) пропускає повітря, так само буває деформація кришки РБ -расшірітельного бочка - тільки заміна на оригінал.
2 зірвана різьба кришки розширювального бочка, в такому випадку нова кришка надовго не допоможе!
3 розширювальний бочок має текти або лопнув по шву, який від збільшення тиску в системі ОЖ двигуна проявляється, бувають такі випадки що в міру охолодження ДВС щілину стикується і ОЖ перестає видавлювати.
4 підсмоктування повітря - дуже рідко але буває!
Найголовніше, це візуальний огляд на предмет і місць витоків, і перевірки на пошкодження шлангів, у нашого автопрому шланги ОЖ слабке місце міняв раз в півтора року.
Також найголовніше не панікувати і не слухати що говорять знавці, так як скільки машин стільки і абсолютно нема на що не схожих може зустрічатися проблем.
Це я до того що якщо на нексии закипів антифриз, це прокладка блоку циліндра то на ваз 21083 це всього лише кришка розширювального бочка. Тобто всі машини різні і не варто їх чесати під одну гребінку. Просто потрібно правильно діагностувати проблему.
У мене все виявилося досить просто, знову ж на сервісі мені продали кришку на розширювальний бачок, з за даної проблеми, у мене видавлювали антифриз після того як я глушив машину, близько 50-100 грам з 7 літрів. І причому з кожною зупинкою дана процедура повторювалася як по написаному. Якийсь час кришка працювала і було все ок, але через тиждень гумка вляглася і з'явився зазор, і знову все повторилося. Підтяжка не допомагала.
Потім я звернув увагу на різьблення по якій закручувалася кришка і ось що я виявив, при закручуванні.
Якщо затягувати кришку, то вона встає криво і рідина без праці виходить з бочка. Якщо дивитися на різьбу бочка то толком не зрозуміло ціла чи ні але якщо на неї підсвітити виявилося з одного боку вона вся зірвана. Це друзі Джамшут мені зробили такий подарунок на станції.
У підсумку довелося зганяти купити новий бочок, кришку я по шляху не закручував щільно, це мене врятувало від повітряної пробки в системі охолодження. Тому на відео ОЖ не піднімається на тому місці де було до останньої поїздки.
Бочок обійшовся мені в 750 рублів оригінал, нова кришка у мене була куплена тиждень назад за 300 рублів оригінал, і того 1050 рублів на все про все. Після установки нового бочка, нова кришка лягла щільно, двигун став працювати тихіше, ось фото нового встановленого бочка:
Щоб почати діяти, треба знати, чому закипає тосол або антифриз в розширювальному бачку - на випадок, якщо з-під капота повалив пар. Залежно від причини і маніпуляції будуть різними. Головне, що потрібно пам'ятати: ні в якому разі не намагатися дістатися додому при киплячому движку.
Якщо знехтувати цим, то і капремонт може не врятувати вашого вірного коня. Пожежі, ясна річ, очікувати не доводиться, але перегрівся залізо розширюється, і без охолодження як мінімум доведеться перебирати движок, змінюючи полетіли запчастини. А, в самому крайньому випадку - і зовсім: купувати новий мотор.
Чому закипає тосол або антифриз в розширювальному бачку: причиною можуть послужити кілька вузлів,. У кожному разі потрібні свої дії.
Перевір рівень!
Перш, ніж шукати складні поломки і думати, як дістатися до кінцевого пункту, варто просто заглянути в бачок. Цілком можливо, що рівень тосола в ньому недостатній. Інша справа, якщо антифриз залитий ось буквально тільки що, а зараз його знову немає. Потрібно перевірити цілісність самого бачка і підводять до нього трубок. Якщо знайдена текти - заліпити хоча б тимчасово, поки доберешся до авторинку і купиш нові. Або ж з'їздити туди на громадському транспорті.
термостат
Він забезпечує циркуляцію хладагента по двом колам - малому і великому. Якщо клапан заклинить в одному положенні, буде доступний для проходження тільки малий. Відповідно рідина не буде встигати остигати і втратить здатність до охолодження деталей. Щоб переконатися, що справа саме в термостаті, відкриваємо капот і шукаємо патрубки, приєднані до нього. Якщо той, що веде до радіатора, більш гарячий, ніж його побратим - вас підвів саме термостат (особливо, це буває характерно для авто типу Таврії).
Мацати треба обережно - можна обпектися. У разі, якщо ви недалеко від цивілізованих місць, поміняти термостат не проблема. Якщо ж він полетів на трасі, доведеться постійно в систему охолодження підливати воду, чекати, поки все охолоне, проїжджати кілометрів 5 - і за новою, поки не доповзете до найближчого місця, де можна купити новий.
Радіатор охолодження
З ним теж можливі неприємності. Вони можуть бути викликані трьома причинами:
- Найбезпечніший варіант: почекав, поки охолоне, пробка закінчилася - і з легким серцем їдеш далі;
- серцевина забита всередині - опадами холодоагенту або пилом. Напір через радіатор падає, охолодження недостатнє;
- накип і нашарування в патрубках. У шлангів падає теплопровідність, і рідина знову не встигає охолоджуватися.
помпа: Вона найбільш часто підводить в тих машинах, де крутний момент на шків насоса подається окремо від газорозподільні. Частота обертання шківа може знизиться, якщо ослаблений (розтягнутий) приводний ремінь. Переконавшись, що ваш термостат в нормі, спробуйте підтягти ремінь і поїхати після охолодження движка і доливання холодоагенту.
вентилятор: Якщо вбився вентилятор, цю причину визначити найпростіше. Навіть якщо на авто немає відповідного датчика, що попереджає, що вентилятор не працює, людина, що не вперше сів за кермо, почує це по звуку. У місті і потихеньку, з непрацюючим вентилятором доїхати до ремонтера можна. За містом - шукаємо буксир.
надлишок тиску
Струмінь пара холодоагенту може вириватися не тільки при якійсь поломці. При цьому датчик температури показує, що двигун в нормі і не перегрівся, а тосол в бачку кипить. Якщо, вже заглушивши мотор, ви чуєте булькання антифризу і спостерігаєте його активну життєдіяльність, купите кришку на горловину системи охолодження з термостатним датчиком і клапаном на пружині.
При піднятті тиску в системі пружина буде за наказом датчика піднімати кришку і стравлювати надлишок холодоагенту в бачок. Підкреслюємо: це тільки на той випадок, якщо движок не перегрівається, а тосол при цьому кипить.
Ну, а з'ясувавши, чому закипає тосол або антифриз в розширювальному бачку, негайно треба вжити відповідних заходів, щоб потім не кусати собі лікті, оплачуючи дорогий ремонт.
Але найчастіше проблему вдається усунути своїми силами. Як показує практика, в більшості випадків винен сам водій. Адже систему охолодження необхідно регулярно обслуговувати. Давайте більш детально розберемося з тим, чому кипить антифриз в розширювальному бачку, і як усунути проблему.
Система охолодження двигуна
Насамперед хотілося б більш детально розібратися з тим, як охолоджується двигун. Система в цілому не складна, але є деякі нюанси в її роботі. Необхідно розуміти, що як тільки ви запустили двигун автомобіля, він інтенсивно нагрівається. У ньому розташовані спеціальні канали, по яких циркулює охолоджуюча рідина під тиском і відводить частину тепла. Основні елементи системи охолодження: радіатори, помпа, термостат, кришка розширювального бачка (повітряний клапан), патрубки тощо
Температура кипіння антифризу більше, ніж води. Саме тому він використовується в сучасних автомобілях. Якщо ж згадати курс фізики, то можна зробити висновок - підвищення тиску призводить до збільшення точки кипіння. Відповідно, чим вище тиск, тим при більшій температурі закипить ОЖ. Але важкі режими експлуатації (наприклад, стояння в пробках) неминуче призводять до постійного збільшення тиску в системі. Коли воно досягає певного значення, відкривається повітряний клапан, тим самим підбурюючи зайвий пар в атмосферу.
Про регулярному технічному обслуговуванні
Як було відзначено на самому початку цієї статті, систему охолодження необхідно періодично перевіряти на витоку, стан антифризу, працездатність помпи і термостата. Якщо цього не робити, то є ймовірність серйозної поломки і перегріву двигуна. Капітальний ремонт - захід не з дешевих, тому до такого доводити не варто.
Ще один досить важливий момент - термін їхньої служби антифризу. Багато в чому це залежить від його типу. Наприклад, G11 бажано міняти раз в декілька років, а G12 + з легкістю витримує близько 5-ти років. При цьому є рекомендації заводу виробника до типу охолоджуючої рідини і регулярності її заміни. Тому, якщо ви помітили, що час від часу кипить антифриз в розширювальному бачку, то це ще не говорить про будь-якої механічної несправності. Цілком можливо, що він просто втратив частину своїх експлуатаційних характеристик, Через що знизилася температура кипіння. Ну, а зараз перейдемо безпосередньо до основних проблем та методів їх усунення.
Недостатній рівень антифризу в розширювальному бачку
Коли в системі недостатньо температура кипіння падає. В більшості випадків проблема вирішується звичайної доливкою. Бажано виконувати її на холодну. Обумовлено це тим, що при високій температурі рідина розширюється. Тому якщо ви заллєте в розширювальний бачок до відмітки "мінімум", при охолодженні системи тосола стане значно менше.
Власне, в доливці немає нічого складного. Знаходимо розширювальний бачок і викручуємо пробку. Вона може бути як звичайної пластикової, яка не виконує ніякої функції, так і герметичною. Після того як ми її викрутили, заливаємо необхідну кількість антифризу. Бажано, щоб рівень антифризу в розширювальному бачку був між відмітками "максимум" та "мінімум". Що стосується причин, через які впав рівень, то їх всього кілька. Цілком ймовірно, що при обслуговуванні системи недолив тосола. Другий варіант - витік.
несправність термостата
Якщо ви помітили, що видавлює антифриз з розширювального бачка, то це може говорити про заклинювання термостата. Справа в тому, що він працює як клапан і має два положення: закрите і відкрите. У закритому положенні циркуляція по системі здійснюється по малому колу. за великому колу рідина проходить через радіатор, що сприяє її прискореному охолодженню. Якщо двигун автомобіля холодний, то клапан термостата закритий, що сприяє прискореному прогріву силового агрегату. Коли двигун гарячий, відкривається термостат, і ОЖ циркулює через радіатори, де охолоджується потоком зустрічного повітря або ж дифузорами.
Що ми отримуємо, якщо заклинює термостат? Тут два варіанти: постійно кипить антифриз в розширювальному бачку на гарячу. Це пов'язано з неправильною циркуляцією ОЖ. При цьому видавлює антифриз з розширювального бачка, так як він постійно розширюється. Це говорить про те, що клапан заклинило в закритому положенні. Другий варіант - автомобіль буде дуже довго прогріватися. У разі виникнення проблем з термостатом, його необхідно замінити, коштує він не дуже дорого, щоб економити на такій відповідальній деталі.
Радіатор охолодження і його несправності
Конструкторами на етапі створення автомобіля закладаються певні дані по швидкості переміщення антифризу в системі. З часом внутрішній простір радіатора забивається солями і осадом. Цього не уникнути, хоча проблема досить просто усувається своїми силами. Досить при заміні охолоджуючої рідини промивати систему спеціальними засобами, Що дозволить частково або повністю видалити утворився під час експлуатації осад. В результаті ОЖ буде швидше проходити по колу і набагато ефективніше охолоджуватися.
В цей же час не варто забувати і про радіаторі зовні. Так як він встановлений за переднім бампером і охолоджується потоком зустрічного повітря, то забруднюється зовні досить швидко. Стільники забиваються і теплообмін порушується. Повітря не проходить через радіатор, що і призводить до кипіння антифризу в розширювальному бачку. Стільники очищаються спеціальними миючими розчинами під невеликим тиском. Автомийку бажано не використовувати, адже можна погнути стільники.
Несправність повітряного клапана
Як ми вже розібралися, пробка розширювального бачка - це досить важливий елемент, Хоча багато автомобілістів не змінюють його за весь термін експлуатації автомобіля. Але тут кому як пощастить, адже клапан може справно працювати досить тривалий час, а може вийти з ладу за рік експлуатації або навіть менше.
Перевірити пробку на працездатність досить просто. Для цього необхідно завести двигун автомобіля і повністю прогріти його. Коли в системі набереться зайве тиску, клапан повинен спрацювати і надлишковий тиск скинеться. Зрозуміти це можна по характерному звуку. Крім того, поломка клапана буде приводити до витискування антифризу в розширювальний бачок. Ремонту кришка не підлягає, тому її необхідно замінити.
Вентилятори охолодження
Датчик температури антифризу необхідний не тільки для того, щоб контролювати стан системи на приладовій панелі. Він виконує ще одну, не менш важливу функцію. Датчик посилає дані на бортовий комп'ютер і при досягненні певної температури дає сигнал до запуску вентиляторів охолодження. Якщо при русі на високій швидкості дифузори практично не потрібні, то в пробках вони просто необхідні.
Якщо щось не працює належним чином, то запуску вентиляторів не відбувається, при цьому часто сам датчик працює нормально. Проблема може полягати в обриві електричного кола або ж виході з ладу запобіжника. Продзвонити проводку можна як самостійно, так і у електрика на СТО. Після цього проблема повинна зникнути. Але в першу чергу бажано перевірити запобіжник. Для цього досить встановити новий. Найрідше з ладу виходить реле. На деякі моделі автомобілів його не купити в звичайному автомагазині. У цьому випадку, як тимчасове рішення, можна встановити перемичку. Але потрібно розуміти, що вентилятор буде працювати постійно.
Пролом в системі
Витік антифризу - це найбільш поширена проблема. Згодом патрубки розсихаються, на них з'являються мікротріщини. Також слабшають місця кріплення до радіаторів і розширювального бачка. В результаті цього спочатку з'являється невелика текти, яка з часом тільки посилюється. Якщо проблему не вирішено усувати, то в кінцевому підсумку патрубок може порвати. Весь антифриз виллється, а двигун перегріється, якщо вчасно цього не помітити.
Щоб такого не сталося, рекомендується періодично міняти гумові патрубки, оглядати стан кріплень і т.п. Також витік може з'явитися як наслідок несправності повітряного клапана. Коли в системі було занадто великий тиск, то знайшлося слабке місце, через яке йде ОЖ. У цьому випадку незрозуміло, скільки заливати антифризу, адже його рівень буде постійно змінюватися. Бажано якомога скоріше усунути текти.
Водяний насос
Так звана помпа відповідає за прокачування охолоджуючої рідини по системі. Зазвичай водяний насос входить в комплект ГРМ і змінюється за регламентом. Тому помпу бажано встановлювати нову кожні 70-100 тисяч кілометрів пробігу, щоб уникнути проблем.
Але буває так, що грошей на оригінальний насос не вистачає. В цьому випадку водії купують альтернативу, найчастіше китайський замінник, а потім дивуються, чому закипає антифриз. Через деякий час помпа дає текти, що може привести до руйнування її крильчатки і попаданню пластикових елементів в системи силового агрегату. Замінити несправну помпу недешево, але це необхідно зробити якомога швидше. Самостійно пересуватися на автомобілі в цьому випадку не рекомендується. Дешевше заплатити за евакуатор.
Ось ми і розібралися з основними причинами закипання і видавлювання антифризу. Як ви бачите, їх величезна кількість. Найчастіше виявити і усунути проблему досить просто. Але все ж необхідно дотримуватися ряду простих правил, які допомагають завжди підтримувати систему охолодження двигуна в нормальному стані:
- регулярна заміна антифризу;
- перевірка працездатності термостата і повітряного клапана;
- зовні і зсередини при заміні антифризу;
- огляд патрубків на наявність дефектів у вигляді тріщин;
- заміна помпи разом з комплектом ГРМ.
Власне, нічого складного, так само як і долити антифриз в систему. Але в цей же час недотримання рекомендацій заводу виробника може привести до більш серйозних проблем.
Підведемо підсумки
При перегрів двигуна автомобіля силовий агрегат може і не вийти з ладу. Все залежить від тривалості їзди на підвищеній температурі і конструктивних особливостей мотора. Наприклад, ДВС з алюмінієвим блоком боїться перегрівів більше за інших. Тому такий мотор найчастіше заклинює при досягненні критичної температури.
Багато автомобілістів знають, як долити антифриз, але від проблем це не рятує. Адже прогавити рівень рано чи пізно можна. Як показує практика, серйозні поломки трапляються в самий невідповідний момент. Порвати патрубок може на трасі далеко від будинку, і навіть пробка розширювального бачка не дає ніякої гарантії. Що робити в цьому випадку? Головне - не панікувати. Якщо мотор не був перегрітий, то серйозних наслідків уже вдалося уникнути.
Щоб таких неприємностей не сталося, необхідно дотримуватися рекомендацій заводу виробника. Бажано купувати тільки оригінальні запчастини, Адже в 90% випадків вони найякісніші. Ось ви і знаєте, чому кипить антифриз в розширювальному бачку, і що робити при виникненні такої проблеми.
Основне завдання охолоджуючої рідини - охолоджувати двигун під час роботи і не дати йому обледенеть взимку при мінусовій температурі. Але, що робити, якщо сам антифриз в розширювальному бачку кипить? У нашій статті ми спробуємо розібратися в цій проблемі і дати відповідь на яке вас цікавить.
До чого може привести кипіння охолоджувача в розширювальному бачку
Основна і навіть, можна сказати, «глобальна» неприємність, причиною якої може стати закипання антифризу в розширювальному бачку, - це перегрів двигуна. Він може бути слабкою, середнього і високого ступеня. Наслідки від нього теж можуть бути самими різними, аж до неможливості виправлення поломок в моторі. Таким чином, гранично важливо стежити за тим, щоб рівень і температура охолоджувача були в нормі.
Що буде, якщо перегріється двигун
- На шлангах і патрубках можуть з'явитися тріщини. У деяких випадках вони можуть і зовсім розірватися.
- У радіаторі може протікати охолоджуючий матеріал.
- Збільшений витрата масла, його витік.
- Псування поршнів.
- Викривлення і виникнення тріщин на голівках циліндрів.
- Руйнування деяких елементів двигуна і так далі.
Причини закипання охолоджуючої рідини
- У ємності для охолоджувача залишилося дуже мало тосола.
- Вентилятор, який повинен охолоджувати двигун, не працює.
- В системі охолодження утворилося скупчення повітря.
- У бачок був залитий неякісний охолоджуючий матеріал.
- Стала непридатною прокладка.
- Різні неполадки з системою охолодження.
- Поломка термостата.
- Прийшов час замінити тосол.
Тепер розглянемо більш детально кожну причину
недостача антифризу
Антифриз закипає в розширювальному бачку, якщо його там дуже мало. Пам'ятайте, що його рівень не повинен бути нижче відповідної позначки. Якщо охолоджувач закінчується, долийте ще. Але, знайте, що використовувати потрібно антифриз одного класу і кольору. Краще купувати охолоджуючий матеріал відповідно до рекомендацій виробника і не заливати одночасно сучасний антифриз і тосол.
Також варто врахувати і той факт, що, якщо антифриз несподівано «закінчився», можливо, сталася його витік. Її причину потрібно знайти і усунути.
Чому з'явилася витік? Антифриз може витікати через мікротріщини, отвір або випаровуватися через нещільно закриту кришку розширювального бачка.
Несправний вентилятор для охолодження двигуна
Коли двигун нагрівається до певної температури, датчик це фіксує і відбувається замикання ланцюга включення електровентилятора. Коли температура опуститься до потрібного рівня, датчик знову «зреагує» на це і розімкне ланцюг. Якщо ж мотор вентилятора зламається або вийде з ладу сам датчик, то послідовність дій перерветься, і, як наслідок, процес охолодження двигуна автомобіля не буде здійснюватися. Про наслідки цього ми вже говорили. 
Щоб дізнатися, відбувається закипання антифризу в двигуні через поломки вентилятора охолодження чи ні, потрібно нагріти мотор так, щоб його температура трохи перевищила сто градусів. Якщо вентилятор не заробив в цей момент, значить, причина перегріву, швидше за все, в ньому.
повітряна пробка
Якщо в систему охолодження потрапляє хоча б невеликий пухирець повітря, він буде заважати нормальній циркуляції охолоджувача. Таке можливо, якщо недавно проводилася заміна тосола.
Неякісний охолоджуючий матеріал
Причиною закипання антифризу в двигуні може бути те, що він, просто напросто, був виготовлений недобросовісним виробником і має дуже низьку якість. У наш час, на жаль, ніхто не застрахований від підробок. Тому краще купувати антифриз в спеціалізованих магазинах, Ніж на маленьких розкладках з рук або серед ринкового барахла. Так що, щоб уникнути подальших неприємностей, краще відразу придбати якісний товар і заощадити на дорогому ремонті через несправності, викликаних дешевою підробкою.
прогоріла прокладка
Якщо прогоріла прокладка головки циліндрів, то цілком можливе закипання антифризу. Причина цього - порушення цілісності системи, що відповідає за охолодження. Якщо дійсно через це перегрівається двигун, то в бачку ви побачите невеликі повітряні бульбашки, також рівень тосола буде швидко знижуватися.
Причина в системі охолодження
- Використовується водяний насос іншого виробника.
- Слабкий повітряний потік.
- Забруднене радіатор.
Вирішення цих проблем досить просте. Якщо встановлено насос від іншого виробника, то зрозуміло, що його лопаті можуть не відповідати необхідним розмірам. Це призведе до маленького тиску в системі охолодження. Тому невідповідний водяний насос потрібно замінити.
Так як радіатор піддається впливу довкілля, Зокрема, вітру і піску, він може надто забруднитися пилом, дрібними камінчиками.
В такому випадку, бруд буде заважати вільному проходженню повітря через радіатор. Щоб усунути перешкоду, почистіть або помийте радіатор. Після цього все прийде в норму.
зламаний термостат
Коли температура досягає позначки в дев'яносто градусів, термостат відкриває клапан і «запускає» охолоджувач у велике коло охолоджуючої системи. Якщо термостат не відчиняє клапан, то: антифриз не потрапляє у велике коло, а циркулює тільки по малому.
Щоб дізнатися, в термостаті чи причина того, що в системі кипить тосол, потрібно перевірити температуру патрубків, які починають велике коло. Якщо вони зовсім не теплі, то, швидше за все, причина перегріву «серця» автомобіля саме в несправності термостата. Вірним рішенням в даному випадку буде його заміна.
Термін експлуатації антифризу закінчився
Все охолоджувальні матеріали мають свої експлуатаційні можливості. Згодом речовини, наявні в охолоджувачі, відпрацьовують своє. Тому час від часу потрібно заливати новий антифриз . Про те, що настала пора це зробити, буде свідчити зміна його кольору.
Отже, якщо закипає антифриз в розширювальному бачку, наслідки можуть бути жахливими, а ремонт автомобіля - дуже дорогим. Сподіваємося, ми змогли пояснити вам, якими можуть бути причини цього, і наша стаття допоможе вам вирішити цю проблему.
24 жовтня 2017Постійне кипіння рідини в системі охолодження автомобіля слід сприймати як серйозну несправність, оскільки вона загрожує перегрівом силового агрегату. Примітно, що явище може виникнути через дрібних неполадок, але привести до плачевних наслідків, якщо вчасно не усунути дефект. Чому закипає антифриз в розширювальної ємкості авто і якими способами боротися з несправністю, розповідається в даній публікації.
Про роботу системи охолодження
Без розуміння принципу дії охолоджувальної системи важко діагностувати причини неполадок і проводити ремонт. Схема функціонує за таким алгоритмом:
- Поки мотор не прогрітий, антифриз (тосол) циркулює по малому колу охолодження, що включає водяну сорочку двигуна, грубку і термостат. Рівень рідини (скорочено - ОЖ) в розширювальному бачку залишається в межах норми.
- У міру нагрівання мотора термостат відкриває великий контур циркуляції - через основний радіатор. Антифриз в системі розширюється і його надлишки надходять в бачок. Зростаючий тиск стравливается перепускним клапаном кришки.
- При досягненні 95 ° С вся рідина проходить через головний радіатор і розширюється до максимального обсягу. Скидання її надлишків відбувається через додатковий верхній патрубок радіатора, тому виникає враження, що антифриз кипить в ємності.
- Охолодження силового агрегату призводить до стиснення ОЖ до початкового об'єму і падіння тиску. Щоб не виникло розрідження, перепускний клапан пробки розширювального бака впускає в систему зовнішнє повітря.
Довідка. У деяких моделях авто передбачається 2 скидання надлишків антифризу в бачок - з радіатора і салонного обігрівача.
Залежно від конструкції охолоджуючої системи кришка з клапаном встановлюється на розширювальну ємність або горловину радіатора. У другому випадку скидання рідини починається після перевищення певного тиску, а бачок постійно повідомляється з атмосферою за допомогою отвору в пробці.
Кипіння через перегрів
Для початку слід розділити 2 поняття - закипання охолоджуючої рідини в результаті перегріву і нуртування антифризу в розширювальному бачку. Перша несправність супроводжується стрибком температури вище 115 ° С (при такому нагріванні ОЖ починає кипіти) і виникає через наступних причин:
- заслінка термостата заклинило в відкритому положенні, рідина рухається по малому контуру і не встигає охолодитися;
- вийшов з ладу датчик, що включає електричний вентилятор;
- стільники основного радіатора сильно засмічені;
- в системі утворилася повітряна пробка, що перешкоджає нормальній циркуляції;
- заклинив або зламався вал помпи, розсипалася крильчатка насоса;
- антифриз надто розбавлений водою, закипає при 100 ° С.
Якщо охолоджувач закіпелпо однієї із зазначених причин, двигун перегрівається і може вийти з ладу в будь-який момент. Від дії високої температури алюмінієві поршні додають в діаметрі і задирають сталеві гільзи циліндрів. Водій, який помітив показання приладу температури ОЖ і не заглушив мотор, ризикує поміняти поршневу групу з расточкой циліндрів, іноді - разом з коленвалом.
Коли ви помічаєте критичний стрибок стрілки термометра на приладовій панелі до температури понад 110 ° С, негайно зупиніть двигун і з'ясовуйте причини закипання і перегріву. передчасний капітальний ремонт - задоволення недешеве.
Наскільки небезпечно бурління антифризу?
Дане явище вважається нормою, коли мотор прогрітий до робочої температури 90-95 ° С за умови, що відсутні втрати охолоджуючої рідини, патьоки зовні бачка і інші ненормальні ознаки. Частина антифризу, що циркулює по великому колу, скидається в розширювальну ємність. Недосвідченому автолюбителю може здатися, що він закипів, хоча в дійсності відбувається інтенсивний скидання.
Важливий момент! Ознака серйозної небезпеки для мотора - підвищення температури ОЖ. Якщо прилад її не показує, перегрів виключений.
Далеко не всяке бурління є нешкідливим. Якщо воно відбувається на холодному моторі і супроводжується побічними симптомами, є привід перевірити стан охолоджувальної системи. Як виглядають ці ознаки і можливі несправності:
- Антифриз несподівано починає вирувати через 2-5 хв після зупинки двигуна. Швидше за все, проблема в несправному клапані, Вбудованому в кришку радіатора. Коли циркуляція припиняється, рідина в голівці циліндрів швидко нагрівається і збільшується в об'ємі. Оскільки клапан радіатора відкритий, вона спрямовується в бачок через верхній скидний патрубок.
- Бурління і патьоки на корпусі розширювального бачка свідчать про застряглому клапані пробки. Повітря і пар прориваються назовні в слабкому місці - по пластиковій різьбі, але можуть і «підірвати» ємність.
- з вихлопної труби йде білий дим у великій кількості, видно патьоки на блоці циліндрів. Причина - пробита прокладка між блоком і головкою циліндрів. Тиск газів, що створюється поршнями, передається в систему охолодження, чому вирує і кипить антифриз в розширювальному бачку.
Примітка. Нерідко тріщина в прокладанні об'єднує водяні канали з олійними. Тоді в ємності помітна пінна субстанція - збита помпою емульсія.
Неважко здогадатися, що пробій прокладки ГБЦ - несправність критична, що підлягає негайному усуненню. Проблеми з кришками і вбудованими клапанами не так фатальні, але ведуть до великих втрат антифризу і того ж перегріву, на що вказує часте включення вентилятора.
Як усунути несправність?
Коли закипає антифриз в розширювальному бачку, а стрілка термометра показує 110 ° С і більше, потрібно заглушити мотор і перевірити наступні моменти:
- Спробуйте рукою нижню частину радіатора. Якщо вона залишається холодною, неполадка криється в термостаті. Дайте двигуну охолонути і не поспішаючи добиратися до гаража або станції техобслуговування. Несправний термостат підлягає заміні, ремонту він не піддається.
- Чи не спрацьовує вчасно електричний вентилятор підключіть безпосередньо до акумулятора і продовжуйте рух у бік знайомого автоелектрика, здатного поставити точний діагноз.
- Визначити ступінь засмічення радіатора нереально без розбирання системи і демонтажу елемента. Цю версію перевіряйте в останню чергу.
- Заклинювання і руйнування помпи супроводжується різким стрибком температури антифризу і протечкой сальника водяного насоса. Деталь доведеться замінити, їхати далі неприпустимо.
- Ознаки утворення повітряної пробки ідентичні симптомам несправності термостата. Інша справа, що вона не виникає на порожньому місці: швидше за все, ви невдало заповнили систему антифризом.
Для видалення повітряної пробки зніміть шланг у верхній точці системи (зазвичай це блок дросельної заслінки) І доливайте рідини в ємність, поки не потече з цього патрубка.
Тепер про те, що робити з несправною кришкою розширювального бачка або радіатора. Краще рішення - поміняти негідний елемент, ремонт допомагає ненадовго. Заодно перевірте стан пластикової ємності на предмет тріщин, які можуть виникнути в результаті тиску рідини і пара. Їздити з заклинили перепускним клапаном вкрай небажано.
Прокладка між головкою і блоком циліндрів змінюється негайно. Суміш олії та антифризу накоїть багато бід, аж до і руйнування стінок камери згоряння в дизельному двигуні. Врахуйте, пробій прокладки не завжди супроводжується білим димом з вихлопної труби, тому стежте за кольором і консистенцією охолоджуючої рідини в розширювальному бачку.
Якщо вам довелося зіткнутися з кипінням антифризу в дорозі, перевірте елементи системи за інструкцією, представленої вище. Три причини не дозволять своїм ходом дістатися до СТО - поломка помпи, тріщина в прокладці ГБЦ і повна втрата рідини. В інших випадках можна рухатися, роблячи зупинки з метою остудити силовий агрегат. При витоку антифризу тимчасово долийте в систему дистильовану воду.
