На жаль, не у кожної людини є можливість придбати квадроцикл в магазині. Все більш-менш цікаві моделі зараз стоять досить дорого, а купувати підтриманий квадроцикл, - це завжди певний ризик. У зв'язку з цим, багато мотолюбителів радять зробити чотириколісний всюдихід власноруч, використовую двигун і запчастини від якогось старого радянського мотоцикла. Раніше, ми вже розповідали вам про те, як зробити квадроцикл з мотоцикла Урал. У сьогоднішній же статті, ми поговоримо про інші донорах, які можна використовувати, якщо ви вирішили зібрати квадроцикл своїми руками.
Чому варто зібрати квадроцикл своїми руками?
Зібрати чотириколісний всюдихід власноруч, безперечно допомагає вирішити кілька проблем. Перша причина, через яку люди вирішують зробити саморобний квадроцикл, це звичайно ж невеликий бюджет. Якщо проаналізувати ринкові ціни на квадроцикли, то можна зрозуміти, що такі транспортні засоби можна вважати мало не за розкіш. Ціни на найпростіші і малопотужні моделі починаються від 150 тисяч рублів, наприклад, Yamaha Blaster YFS200. Такого одномісного «квадрика» в принципі вистачить, але потужності буде вічно не вистачати.
А ось моделі квадроциклів з двигунами, об'ємом 500-800 см 3 обійдуться набагато дорожче, приблизно 500 тисяч рублів. Можна розглянути і китайські моделі, типу російського виробника Stels, але за ними доведеться добре стежити. Нові всюдиходи цього бренду обійдуться приблизно в 300-400 тисяч рублів, але і двигуни вже набагато цікавіше - 45-70 к.с.
Нюанси при експлуатації саморобного «квадрика»
Якщо ви точно вирішили зробити квадроцикл своїми руками, то вам варто знати про тонкощі його експлуатації. В принципі, якщо всюдихід вам потрібен для катання по непролазних місцях, де патрульних машин ніколи і не бувало, то хвилюватися, напевно, нема про що. Зіткнутися з проблемами вам доведеться в тому випадку, якщо ви плануєте їздити навіть по невеликих населених пунктів, в які іноді заїжджають патрульні автомобілі. Піймавши вас без документів на дане транспортний засіб, То з імовірністю 99% у вас його заберуть. Вся складність полягає в реєстрації саморобного квадроцикла, адже в ГИБДД вам швидше за все відмовлять. По-хорошому, зареєструвати саморобку можна, але зробити це вкрай непросто. Тому збірка саморобного квадроцикла має сенс тільки в тому випадку, якщо ви його експлуатує в який-небудь глушині.
Визначаємося з вибором
Отже, як зробити квадроцикл своїми руками? При створенні саморобної квадроцикла нам необхідно визначитися з донором, тобто мотоциклом, який буде лежати в основі нашого проекту. Для чотириколісного всюдихода відмінно підійдуть старі радянські мотоцикли. З них ми можемо запозичити двигун з коробкою передач, раму, кермо і при бажанні, такі деталі як бак, сидіння та інші елементи. Так як у нас вже була стаття про саморобний квадроцикл з мотоцикла Урал, то в цьому огляді ми поговоримо про те, як зробити квадроцикл на базі мотоцикла ІЖ.
Для нашої мети нам підійдуть практично всі моделі мотоциклів від Іжевського заводу. Єдине, що важливо розуміти, це потужність двигуна. Все-таки в кінцевому результаті вийде досить важка конструкція, тому найкращим рішенням буде використання останніх моделей - ІЖ Юпітер 5 або ІЖ Планета 5. Більш цікаві моделі, на зразок ІЖ Планета Спорт розглядати немає сенсу, тому як знайти їх досить непросто, а якщо і можливо , то краще їх відновити, адже мотоцикл досить рідкісний і цікавий. Переходимо до головного, як зробити квадроцикл і що для цього потрібно.
Задня підвіска
Як тільки ви визначилися з донором, в нашому випадку це ІЖ Юпітер 5, необхідно повністю розібрати мотоцикл. Після розбирання нам знадобиться рама, на якій все і трималося, включаючи двигун. Цілком логічно, що для збільшення надійності конструкції, раму необхідно зміцнити в декількох місцях.
Тепер необхідно зварити задній міст так, щоб замість колеса на вісь міг встати блок підшипників з приводом ланцюга. Приклад, ви можете бачити на фото. Як підвіски можна використовувати звичайні амортизатори від мотоцикла, а для заднього моста підійдуть деталі зі старого автомобіля жигулі. Можна піти більш складним шляхом і встановити моноамортизатор, але тоді знову ж доведеться шукати запчастини з автомобіля, наприклад, з тією ж Жигулі або Оки.
Передня підвіска
Як тільки задня підвіска закінчена і встановлена, можна переходити до передньої частини мотоцикла, в якій все дещо складніше. У разі, коли ми мали справу із задньою підвіскою, у нас була можливість вибирати, скільки амортизатором буде встановлено. При створенні передньої підвіски у нас тільки один варіант - використовувати два амортизатора.
На роль донора для передньої частини квадроцикла відмінно підійде автомобіль Ока. З неї нам знадобляться амортизатори, поворотні вузли і рульова трапеція. Однак будьте готові до того, що запчастини все-одно доведеться змінювати, - щось приварювати, відпилювати, підпилювати. Також непоганим і більш найпростішим варіантом, Буде установка моноблока з фіксованими колісними площинами. Тоді вам не доведеться шукати рульову трапецію, муфти, шарніри та інші запчастини.
Моноблок - це дійсно простий варіант, адже для установки знадобиться буквально годину часу. Єдиний мінус такої конструкції передньої підвіски, це більш важкий механізм. Повертати кермо буде трохи складніше, ніж при підвісці з амортизаторами.
двигун
Багато задаючись питанням про те, як зробити квадроцикл своїми руками, розуміють, що починати варто з двигуна. І дійсно, головною деталлю в майбутньому квадроциклі є двигун. Від того наскільки потужний він буде залежить кінцевий результат, та й в цілому вся конструкція. Звичайно ж, можна залишити двигун від мотоцикла донора, але в підсумку «квадрік» вийде не такий потужний. Якщо ж трохи серйозніше підійти до створення всюдихода, то установка більш потужного двигуна буде відмінним рішенням. Сподіваємося, що ми відповіли на ваше запитання про те, як зробити квадроцикл самому.
Збирався суто для розважальних цілей, тому автор орієнтувався на промислові квадроцикли і зборі своєї машини. Однак є ряд конструктивних відмінностей, які позитивно вплинули на прохідність всюдихода і істотно виділяють його на тлі квадроциклів стандартній комплектації.
Машина має відмінні якості прохідності і надійності, багато в чому завдяки невеликій вазі.
При будівництві даної моделі саморобного квадроцикла використовувалися наступні деталі і матеріали:
1) водопровідна труба діаметром 32 мм
2) труба 27 мм
3) Двигун внутрішнього згоряння від автомобіля Ока 11113
4) Коробка перемикання передач від тієї ж оки
5) передній і задній редуктори від класичного ваза
6) маточини і гранати від ваз 2109
7) склопластик
Розглянемо більш детально етапи побудови цього всюдихода:
підвіска всюдихода саморобної конструкції, Організована за допомогою А-образних важелів, які зроблені з труби діаметром в 27 мм.
Було встановлено двигун і коробка перемикання передач від автомобіля ока, був заварений диференціал.
Передавальне число співвідношення переднього і заднього редукторів одно 43 до 11, вони були перероблені під внутрішні гранати від лади дев'ятки.
Були встановлені маточини і дискові гальма від ваз 2109, а колеса поставлені 15 радіусу через проставки.
Спочатку планувалося зробити зчеплення на кермі як у мотоциклів, але потім все ж вирішено зробити його під ліву ногу, не дивлячись на незвичність рішення для квадроцикла, це виявилося досить зручно зі слів автора. Тобто проблем з перемиканням передач на ходу не виникає. Причому всюдихід здатний рушати з місця на будь-якій передачі навіть з пасажиром на борту, потужності двигуна цілком вистачає. Тому і передачі перемикаються не так часто, при поїздках по дорожньому полотну використовується в основному тільки третя і четверта передачі, а поза дороги відповідно перша і друга як знижені передачі.
Була організована роздавальна коробка власної конструкції автора, завдяки якій стало можливе відключення переднього моста. Нижче представлена \u200b\u200bфотографія всього механізму відключення переднього моста, де ви можете побачити основні елементи деталей:
Були проведені роботи по задній підвісці всюдихода:
Йде підготовка каркаса машини для обклеювання склопластиком:
Процес закріплення склопластику на машині:
Потім автор приступив до фарбувальних робіт по всюдихода:
Вразливим місцем конструкції, як ви могли помітити з фотографій, є пильовики на гранатах. Автор поки не вирішив як саме їх захистити від можливих розривів.
На наступній фотографії добре видно механізм вибору передач, як видно на фотографії важіль був трохи віддалений від двигуна, так як до цього він був встановлений ближче і автор часто обпалювали про глушник, особливо була велика ймовірність такої травми при включенні заднього ходу. На даний момент проблема повністю усунено шляхом перенесення важеля:
За радіатора фото поки немає, а що конкретно цікавить?
Радіатор всюдихода захований під пластик прямо перед щитком приладів, незважаючи на те, що отвір, яке там є досить невелике, його цілком вистачає для охолодження машини. Хоча можуть виникнути проблеми при їзді по сильної бруду, так як отвір легко забивається, і охолодження від набігаючого повітря не виходить. Але вентилятор справляється з подібним навантаженням, хоча всюдихід і не експлуатується по сильної бруду. До того ж вентилятор включається тільки при дійсно сильних навантаженнях, що відбувається вкрай рідко.
Причиною тому служить те, що апарат сам по собі вийшов досить легкий і двигун від оки відмінно справляється з навантаженнями.
Нижче наведена фотографія розміщення радіатора:
Всюдихід має приблизну масу близько 450 кілограм.
Відео випробувань всюдихід при русі по снігу:
Якщо ви подивилися відео, то напевно звернули увагу на пробуксовування заднього колеса аж по кілька метрів, що має сказати про роботу заднього диференціала. Цим даний всюдихід сильно відрізняється від промислових, так як у них задній диференціал відсутня і задня вісь завжди гребе, що аніскільки не заважає керованості квадроциклом, так як ширина машини невелика.
Автор же теж хотів спочатку заварити задній диференціал, але подумав що зробити це встигне завжди, і вирішив спробувати поїздити поки з диференціалом. Але так як прохідність всюдихода влаштувала і проблем із заднім мостом не спостерігалося, то будь-якого бажання розбирати конструкцію і заварювати задній диференціал у автора не було.
Саме тому всюдихід так і залишився з заднім диференціалом.
Єдине автор планує установку більш серйозних коліс на всюдихід. Або прибрати підставки для дисків 15, шляхом установки дисків з разболтовка 4 на 100 від Логана або Опеля, які чудово підходять під вазовськие маточини.
Квадроцикли можуть комплектуватися двома типами двигунів: електричними і бензиновими. Електричні мотори володіють меншою потужністю і невисоким запасом енергії. Якщо взяти середньостатистичний квадроцикл з електромотором, запас ходу складе приблизно годину часу, а потім потрібна тривала зарядка батарей. У зв'язку з цим, таким типом двигуна оснащуються дитячі моделі квадроциклів.
Найпоширеніші двигуни для квадроциклів
Бензинові двигуни набули найширшого розповсюдження в квадроціклостроеніі. вони видають високу потужність, Яка в парі з трансмісією перетворюється в високий крутний момент. Завдяки цьому квадроцикли так прекрасно себе почувають на будь-якому бездоріжжі. Також важливим показником є \u200b\u200bпитома потужність (потужність, віднесена до одиниці маси). Низький вага мотоустройства в парі з хорошим двигуном дозволяє показувати четирехколескікам приголомшливу прохідність. Для квадроциклів використовуються мотори з робочим об'ємом близько 49 - 900 кубиків. Звичайно, є меншого обсягу, які призначені для дитячих версій пристроїв.
Відмінність бензинових двигунів для квадроциклів
Бензинові двигуни для квадроциклів можна розділити на дві великі групи: двотактні і чотиритактні. Різниця між цими двома типами полягає в тому, що в двотактному двигуні один робочий цикл поршень здійснює за одне переміщення. У чотиритактному двигуні уприскування, стиснення, детонація і випуск проводиться за два ходи поршня. Виходячи з цього, можна сказати, що двотактний двигун видає велику потужність при однаковому обсязі циліндрів. Наприклад, чотиритактним двигуном оснащений один найпоширеніших квадроциклів Stels ATV 300. Багато хто вважає, що в паливо двотактного двигуна необхідно заливати масло. Однак, це не зовсім правильне судження, так як існує безліч двигунів, які цього не вимагають, наприклад, мотори фірми Catarpillar не вимагають наявності масла в бензині. Звичайно, розмови про те, що мотори двотактної конструкції виробляють більше шкідливих речовин - це, правда, але варто розуміти, що це пов'язано з більшою частотою згоряння палива в циліндрі. Можна відзначити, що технології машинобудування сьогодні розвинені настільки, що викиди моторів різних типів мало відрізняються і зведені до мінімуму.
Обслуговує двигуни для квадроциклів
Працездатність силового агрегату залежить безпосередньо від якості обслуговування і періодичності. Сервісне обслуговування двотактних моторів виробляється набагато частіше в порівнянні з чотиритактними. Це в першу чергу пов'язано з тим, що в циліндрі відбувається частіше згоряння паливоповітряної суміші. В результаті цього, досягається більш висока робоча температура двигуна. Такі фактори призводять до більш швидкого зношування деталей силового агрегату, що працює по двотактному циклу.
Тому при покупці квадроцикла з двотактним двигуном будьте готові до більш частого обслуговування та придбання запчастин. Незаперечною перевагою двотактного двигуна є його низька вага, простота. Але при цьому є чимало і недоліків: висока витрата масла і палива, висока вібрація і шум. Двотактним двигуном оснащений, наприклад, квадроцикл Omaks Dragon ATV-024-15.
Однак спортсмени і любителі поганяти на квадроциклах мало уваги звертають на збір двигуна, самим, мабуть, головним моментом у виборі ставати видається потужність. За потужністю, можна відзначити, перевага двотактного двигуна перед чотиритактним при однаковому обсязі.
Представляємо квадроцикл нашого постійного автора С. Плетньова з міста очер Пермського краю. Чергова побудована ним машина свідчить про збільшені конструкторському рівні і професійних навичках її творця. Втім, судіть самі ...
Минув рік з того часу, коли виїхавши з гаража, випробував свій перший квадроцикл з задніми провідними колесами на базі важкого мотоцикла «Урал-2». І ось прийшла думка: а чи не зробити тепер повнопривідної АТV (Від англ. All Terrain Vehicle - всюдихід; таке міжнародне позначення отримали подібні машини).
Рік праці по 3-4 години після роботи та у вихідні - і нова машина була готова до випробувань, залишилися лише невеликі (і я б сказав приємні) доопрацювання: підключення світлового обладнання, установка замку запалювання, дзеркал заднього виду та інші дрібниці.
силовим агрегатом для мого квадроцикла став мотор від автомобіля «Ока» - 32-сильний, двоциліндровий, чотиритактний, рідинного охолодження. І якщо для автомобіля його потужності часто виявлялося замало, то для квадроцікпа мало б вистачити з лишком.
Основні дані квадроцикла:
Маса, кг............................................... .......... 430
Довжина, мм ............................................... ........ 2300
Ширина, мм (по зовнішнім боковинам шин) ......... 1250
Висота, мм:
по керму ................................................ .......... 1250
по сідла ................................................ .......... 900
Дорожній просвіт, Мм ...................................... 300
База, мм ............................................... .......... 1430
Колія, мм ............................................... ........ +1045
максимальна швидкість, Км / год .............................. 65
рама машини - просторова, зварена. Основні її елементи (дві пари лонжеронів: верхня і нижня) виконані з круглих труб типу ВГП-25 (водогазопровідних діаметром 25 мм з товщиною стінки 3,2 мм), допоміжні (підкоси, поперечки та ін.) - з ВГТ-20. Лонжерони - гнуті: нижні в горизонтальній площині, верхні - у вертикальній. Згинатися труби на трубогиб, «на холодну». Вушка (пари вушок) для кріплення важелів і амортизаторів підвіски приварюється до рами відразу, а різні кронштейни - у міру монтажу вузлів і агрегатів (за «місцем»).
Трансмісія всюдихода - своєрідна. Хоча машина повнопривідна, але роздавальної коробки в ній немає. Як відомо, в «Оці» двигун розташований поперек, а на квадроциклі він встановлений уздовж. Це дозволило направити вихідні вали з коробки зміни передач (КПП) нема на праве і ліве колесо (як в автомобілі), а на передній і задній мости. Ось тільки сам силовий агрегат, Що блокується з «кошиком» зчеплення і КПП, довелося зрушити відносно поздовжньої площини симетрії трохи вліво, щоб зменшити горизонтальний кут поздовжніх шарнірних валів трансмісії. Ну а їх вертикальні кути виявилися при цьому незначними.
Скомпонована трансмісія з агрегатів різних вітчизняних автомобілів, В основному «вазовских» моделей. Але і готові промислові агрегати теж довелося допрацьовувати. Наприклад, з КПП (від «Оки») для забезпечення оптимальної (зменшеної) швидкості і підвищення обертального моменту видалив головну зубчасту пару і замінив її на ланцюгову передачу. Шток перемикання передач теж зробив інший - подовжений, з випусками на обидві сторони КПП. Шток може фіксуватися в трьох положеннях: для включення 1-й і 2-й передач, 3-й і 4-й і задньої. Важіль вибору цих положень знаходиться з правого боку, а важіль перемикання швидкостей - з лівої.
міжколісному редуктори - від задніх мостів вазовской «класики», тільки їх півосі разом з «панчохами» видалені і замінені на вали зі Шрусамі від передньопривідних моделей. ШРУСи як шарнірів використані і в інших проміжних валах транс.
Знижених передач і блокування диференціалів немає.
Рульове управління - мотоциклетного типу (важіль і вал) вгорі і автомобільного типу (з керманичами тягами) - внизу, тільки спрощене, без рульового механізму, з одного сошкою. Кермо спочатку використовував від мотоцикла «Мінськ», з діаметром труби 22 мм, але він виявився трохи тонкий. Пізніше знайшов і поставив від мотоцикла «Урал». Рульовий вал - з труби діаметром 20 мм і товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці він має обмежувач ходу. Внизу вал спирається на завзятий підшипник, а в серединній частині повертається в роз'ємну капроновому кронштейні-втулки.
сошка виготовлена \u200b\u200bіз сталевого листа товщиною 8 мм за формою, що нагадує букву «Т». У краю «стійки» виконаний отвір діаметром 20 мм - в нього вставлений і приварений рульовий вал, а в вушках - конічні отвори під кульові наконечники рульових тяг. Ці отвори посилені відповідними привареними шайбами. Вушка сошки трохи загнуті вниз, щоб вони були майже паралельні тягам.
колеса - 15-дюймові, від автомобіля «Шевроле-Нива». Шини з відповідним посадковим діаметром розмірами 205/70 (ширина / висота у відсотках від ширини) з позашляховим малюнком протектора. Діаметр обкатки колеса - близько 660 мм.
підвіски коліс - незалежні, на двох трикутних поперечних важелях кожне (верхньому і нижньому) з амортизаторами від автомобіля «Ока» (передніми). Важелі зварені з круглих труб типу ВГП-20. Пружні елементи (пружини) і амортизатори - від автомобіля «Ока» (задні). В колісні кінці передніх важелів уварені маточини коліс і поворотні кулаки - від автомобіля ВАЗ-2109. І ті й інші довелося допрацювати. У маточинах встановив шпильки під колеса від «Ниви», а в передніх кулаках - саморобні поворотні важелі.
глушник - саморобний, двосекційний. Для захисту від температурного викривлення обважування прикрив його дистанційній кришкою, а вхідний патрубок ізолював азбестом.
обвіс квадроцикла - стеклопластіковий. Виклеюють його вперше, а тому спочатку вивчив рекомендації щодо виконання відповідних робіт. Але як виявилося - процес цей копіткий, хоча результат того вартий.
Спочатку виготовив зі сталевої квадратної труби перетином 10x10x1 мм необхідні контури обважування. Благо ця труба легко гнеться навіть руками через коліно. Контур приварив до рами за допомогою перемичок з цієї ж труби, в місцях, де потім (після виклейкі обважування), можна було б без праці «прихватки» спиляти. Потім зігнув з оргаліту (деревно-волокнистої плити) «крила» і зафіксував їх саморізами до контуру і перемичках. Там, де вигин виходив крутий, кріпив окремі смужки з того ж оргалита. Передок виводив пе-нополістіролом, придбаним в господарському магазині. Можна було використовувати пінопласт або ту ж монтажну піну, але пінополістирол виявився більш підходящим матеріалом - добре ріжеться гострим тонким ножем. Окремі елементи з нього клеїв в загальну конструкцію на монтажній піні.
Фальшбак - складної форми. Вигнути його з оргаліту не представлялося можливим. Тому, замотавши двигун поліетиленовою плівкою, став заповнювати шарами монтажної піни призначене для нього місце. Після кожного шару - обов'язкова сушка, інакше товстий обсяг піни може не просохнути всередині. Заповнював до тих пір, поки шари не вийшли за межі контуру. Нарешті після повного висихання піни став ножем виводити потрібну форму. Грані загладжується крупнозернистою наждачним папером.
під приладовий щиток пішла в хід частина приладовій панелі «Оки». Закріплював її на болванці теж за допомогою монтажної піни.
Оскільки піна крупнопористая, пори заповнював гіпсом і потім обробляв. Коли форма болванки почала відповідати задуманому дизайну і її поверхня стала більш-менш гладкою, покрив заготовку фарбою ПФ-115. Оскільки я не збирався виготовляти по дурню матрицю для виклейкі обважування, а відразу виклеюють по ньому обвіс з наступним доведенням поверхні до ідеального стану, то шпаклювання гіпсом і фарбуванням бовдура можна було б знехтувати.
Отже, бовдур готовий і щоб виклеювати якісний виріб, потрібно: 10 кг епоксидної смоли, 1 кг пластифікатора до неї і 1 кг затверджувача, 15 погонних метрів тонкої склотканини, 5 м стекломата, кисті, рукавички. Дуже бажано працювати в засобах, що захищають дихання. І чим вони дорожче, тим надійніше. А ось досвід, як відомий, не купиш, тому набирався його в процесі роботи.
В як розділовий шар між дурнем і виробом використовував прозорий скотч. Ретельно, без пропусків, обклеїв його смугами весь бовдур. Пішло всього 1,5 рулону широкого скотча.
Розводив смолу по 200-300 грамів з затверджувачем і пластифікатором. Застосовував мірні стаканчики і шприци, що не дуже-то зручно. Перед цим нарізав смужки склотканини такими розмірами, щоб на рівних поверхнях лягали великі полотна, а на нерівностях відрізки тканини змогли їх повторити, що не зробивши складок. До слова, склотканина в міру тягнеться по діагоналі переплетень, «обтікаючи» потрібну форму.
Спочатку намазував густо епоксидною смолою одну ділянку бовдура, накладав на нього склотканина і зверху просочував знову смолою. Сусідній шматок тканини клеїв за тією ж технологією з перехлестом 3-5 см. Працювати довелося споро - смола схоплюється досить швидко, і чим вище її температура, тим швидше. Так, ще смолу трохи підігрівав біля потужної лампи освітлення для кращої плинності.
Після обкпейкі бовдура стеклотканью в один шар, почав обклеювати його скломат. Стекломата дістався мені досить товстий, і їм виявилося добре набирати товщину вироби. Але він не облягає нерівності, тому використовував його тільки на рівних (або з некрутим прогином) поверхнях і без перехлеста. Просочення смолою здійснювалася так само, як і при роботі зі склотканиною. Тільки слід врахувати, що смоли для просочення стекпомата йде дуже багато, тому розводити її потрібно побільше. Нерівні поверхні після наклейки стекпомата проклеювали в кілька шарів тканиною. Кожен наступний шар накладав після того, як трохи схопиться попередній, щоб не витікала смола. А оскільки процес виклейкі обважування зайняв не один день, доводилося після доби перерви «шорстка» поверхня великої наждачним папером і знежирювати - адже смола за цей час отверждается повністю. Прикінцеві шари поверх мата знову покривав стеклотканью, і навіть не одним шаром.
Так як поверхня мені потрібна була, як то кажуть, чим рівніше, тим краще, а досвіду було замало, то провали і ямки все ж залишалися - заливав їх де однією смолою, а де і з накладенням шматочків склотканини. Смоли трохи не вистачило. Докуповував вже в хозмазі, в коробочках. Працювати з нею сподобалося мені більше, оскільки вже розфасована, і залишалося лише змішати компоненти. І сохла вона швидше, ніж придбана на фірмі.
Після повного висихання виклеєний обважування зробив в ньому пропили, розділивши виріб на три частини: задні крила і задок, фальшбак з подсіденьем, передні крила і передок. Обережно, злегка підчепивши і відтягуючи руками з подковиріваніем, відділив виріб по частинах без особливих зусиль від дурня.
Тепер, знявши частини, почав обробляти їх окремо, доводячи до потрібного результату. Загалом, звичайні підготовчі та фарбувальні роботи по «всій» технології: спочатку груба шліфовка зі зняттям великих опуклостей смоли і склотканини; потім копітка забивання шпаклівкою з скловолокном заглиблень; далі шліфування зовнішньої поверхні і грунтовка з пластифікатором. У висновку - фарбування «металликом» і покриття лаком з пластифікатором.
Бовдур теж акуратно зрізав і поклав в дальній кут - на всякий випадок. Обвіс прикріпив до спеціально зробленим і привареним «за місцем» кріпленням на рамі.
Багажники. На завершення зварив з тонкостінних сталевих труб зовнішнім діаметром 20 мм передній і задній багажники, а на додаток до них - і «кенгурятники», які замінять бампери.
Креслення повнопривідного квадроцикла
Квадроцикл-всюдихід:
1 — переднє колесо (Від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.); 2 - двигун (від автомобіля «Ока»); 3 - трансмісія приводу передніх коліс; 4 - коробка передач (від автомобіля «Ока»); 5 - трансмісія приводу задніх коліс; 6 - рама; 7 - заднє колесо (Від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.); 8 - паливний бак (20-літрова каністра); 9 - задній багажник; 10 - глушник; 11 - спинний упор пасажира (підголівник від автомобіля «Ока»); 12 - сідло; 13 - корзина зчеплення (від автомобіля «Ока»); 14 - важіль фіксації передач; 15 - обвіс (склопластик); 16 - кермо (від мотоцикла «Урал»); 17 - щиток приладів (від автомобіля «Ока»); 18 - передній багажник.
Кінематична схема трансмісії квадро-циклу-всюдихода:
1 - мотор (від автомобіля «Ока»); 2 - зчеплення (від автомобіля «Ока»); 3 - коробка передач; 4 - ШРУС (від автомобіля ВАЗ-2108, 12 шт); 5 - редуктор головної передачі з диференціалом (від ВАЗ-2105, 2 шт.); 6 - вал (від автомобіля ВАЗ-2108, 6 шт.); 7 - колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива»).
Рама квадрцікла:
1 - нижній лонжерон (труба d25x3,2, 2 шт.); 2 - верхній лонжерон (труба d25x3,2, 2 шт.); 3 - стійка (труба d25x3,2, 2 шт.); 4 - опора заднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2, 2 шт.); 5 - задній підкіс (труба d20x2,8, 2 шт.); 6 - опора переднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2, 2 шт.); 7 - передній підкіс (труба d20x2,8, 2 шт.); 8 - верхня опора переднього амортизатора (куточок 35x35); 9 - стійка верхньої опори переднього амортизатора (лист s5, 2 шт.); 10 - передня опорна стійка кріплення двигуна (лист s3, 2 шт.); 11 - задня опорна стійка кріплення двигуна (лист s3, 2 шт.); 12 - вушка кріплення важелів і амортизаторів підвісок (лист s5, 18 пар); 13 - кронштейн кріплення сідла (лист s3, 2 шт.); 14 - верхня поперечна зв'язок (труба d20x2,8); 15 - нижня поперечна зв'язок (труба d20x2,8, 2 шт.); 16 - опора радіатора (труба d25x3,2 розрізана уздовж навпіл, 2 шт.); 17 - передня консоль підніжок (труба d20x2); 18 - задня консоль підніжок (труба d20x2); 19 - зв'язок передньої і задньої консолей підніжок (труба d20x2); 20 - поперечина підніжки (лист s5, 4 шт.); 21 - вушко кріплення стеклопластикового обважування (Лист s5, комплект).
Важелі підвіски коліс (а - верхній важіль передньої підвіски; б - нижній важіль передньої підвіски; в - нижній важіль задньої підвіски; г - верхній важіль задньої підвіски; всі деталі, крім зазначених особливо, виконані з труби ВГТ-20):
1 - промінь (2 шт.); 2 - поперечина; 3 - втулка (труба d37x32, 2 шт.); 4 - вушко кріплення амортизатора (сталь, лист s3); 5 - кульовий шарнір (від рульової тяги автомобіля «Жигулі»).
Рульова колонка в зборі:
1 - рульовий вал (труба d20x2,8); 2 - пластина приєднання керма (сталь, лист s6); 3 - підкоси пластини (сталь, лист s6, 2 шт.); 4 - роз'ємний кронштейн-втулка рульового вала (капрон, лист s18); 5 - опорна шайба (сталь, лист s6, 2 шт.); 6 - сошка (сталь, листа 18); 7 - обмежувач ходу керма (сталь, лист s6); 8 - корпус підшипника; 9 - завзятий наконечник (сталь, коло 15); 10 - завзятий підшипник.
багажники:
а - передній; б - задній.
"Енциклопедія Технологій і Методик" Патлах В.В. 1993-2007 рр.
Квадроцикл - фактично будь-який чотириколісний транспорт, оскільки на латинській "quadro" - "чотири", На просторах СНД під цією назвою найчастіше мається на увазі повнопривідний, що представляє симбіоз мотоцикла і автомобіля. Від мотоцикла квадроцикл перейняв мобільність, маневреність, легкість, швидкість, а від автомобіля - відмінні характеристики прохідності, потужності і керованості. У підсумку вийшло унікальне транспортний засіб, призначений для самих різних цілей.
Вітчизняний ринок надає тільки зарубіжні моделі квадроциклів, вартість яких, найчастіше, захмарна. Одночасно з цим на вторинному ринку транспорту без праці можна знайти б / у мотоцикли і автомобілі по вкрай низькою ціною.
Наприклад, мотоцикл "Урал" - великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" має прекрасний чотиритактний двигун з задньою передачею і коштує "копійки". З цієї причини ентузіастам набагато дешевше і цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.
Типовий заводський представник квадроциклів - блискучий, акуратно зібраний, міцний і потужний.
Його саморобний побратим, який трохи поступається зовні, а вже в плані потужності - і поготів.
Як зробити квадроцикл своїми руками
Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти детальний список агрегатів і деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт і креслення конструкції.
Двигун: оптимальний вибір
Логічно, що перш за все необхідно знайти "серце" майбутнього "звіра" - силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблока і закінчуючи шестилітровим V12 - бувають і такі прецеденти. У більшості випадків, використовуються двигуни мотоциклів - вони економні і малогабаритні.
.jpg)
Для використання високих передавальних чисел в умовах нормальної експлуатації буде досить двигуна "Мінська" або "Уралу". Влітку виникає питання перегріву, тому слід вибирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є оппозітниє двигуни радянського виробництва, незаперечний плюс яких - потужна тяга і абсолютно невибаглива карданна передача.
Підвіски: задня і передня
Існує два найпоширеніших рішення задньої підвіски для квадроцикла.
- Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною і простий, але відсутній диференціал, ніж, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих достоїнств.
- Використання автомобільного моста. Конструкція виходить вкрай важкої, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільної базою, необхідно вкорочувати міст, що є вельми нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити тільки наявність диференціала, який стати в нагоді при пересуванні по трасах.
Для створення передньої підвіски і рульового управління розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно, їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски на базі наявного мотоцикла "Урал".
Рама: креслення і альтернатива
Краще рішення - міцна конструкція з труб або профілів, зварених між собою.
Ідеально - зняти раму з мотоцикла-донора і доварити необхідні елементи - це позбавляє від ряду проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.
збірка квадроцикла
підготувавши необхідні інструменти, Транспортні засоби-донори і звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроцикла:
Завдяки надійній конструкції, перевіреної часом, відмінною потужності і тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.
Відео ролик: "Оса" 4х4
У відео нижче описана конструкція саморобного квадроцикла, його характеристики, властивості і особливості.
фото огляд
Фотографії квадроциклів на базі вітчизняних мотоциклів і автомобілів:
.jpg)
Як можна переконатися, використовуючи застарілі і недорогі досягнення радянського автопрому, можна створити приголомшливі апарати які потішать Ваше самолюбство і задовольнять більшість транспортних завдань.
