0

Повнопривідний квадроцикл створений спеціально для їзди по бездоріжжю. У конструкції використані вузли і агрегати від безлічі техніки - від ГКІ до Міцубісі.

Трохи про сам квадроциклі:

Ширина 1550
база 1600
висота по керму 1300, по сідла 900
кліренс 430
маса ~ 400 кг
двигун ОКА
редуктори на осях - Міцубісі РВР
маточини і кулаки перед і зад - Нива
приводу - Нива + 2108
підвіска перед і зад - на А-образних подвійних важелях
пружні елементи спереду - торсіони, ззаду - пружини
гідропідсилювач керма - перероблений від Субару
між осьової диференціал заблокований
між колісний диференціал ззаду заблокований

Слід врахувати що апарат постійно допрацьовується і видозмінюється.

05 Лютого 2009
так, справа йде потроху .... жаль, що все будівництво відбувається вечорами після роботи і по 3-4 години. Чекаю деякі токарні замовлення, багато гальмується, віддавав замовлення токареві зі старого місця роботи, а це інший кінець Москви. Переїхав на нове місце роботи, тепер шукаю поблизу токарів та інших потрібних людей.

Вид спереду

07 Лютого 2009
труба Ф21х4. Якщо важіль з діагональними розпірками-підсилювачами зварити думаєш слабенько буде?

вчора заїхав в магазинчик при МС в Очакові, поміряли (тітка мірила) трубу під сайлентблоки - каже Ф32 .... купив .... їхав на машині трохи поламався, потім стояв чекав людини і тут вирішив сам поміряти, благо штангенциркуль був. У обшем виявилося внутрішній Ф35, куди вона мені така. Привіз назад в магазин, віддав. Не знаю як вона там мірила, або з задирок поміряла ... ось так лопухнулся. Доведеться на ринок пертися. на метало базі купувати - півдня піде нафіг ...

08 Лютого 2009
Об'їхав купу ринків сьогодні в пошуках труби внутр Ф32. І всюди як одна, тільки на 35 .... Блін через метрового шматка труби тягнеться на метало базу і стояти в чергах .... уууу

08 Лютого 2009
по 2 на важіль, 4 важеля в підвісці ... разом 16 штук.
Завтра, якщо вийде вирватися з роботи, спробую заскочити на М.С. в Карачарово, може буде потрібна труба (в каталогах начебто є). Ще мужик на ринку сказав - їдь на газпромовскую метало базу. Там труби під газ продають, бесшовнікі і толстостенкі ..., а ось де ця база х.з (він сказав, що їх тільки дві в Москві, а де немає ...). Ну або до токаря піду.

Про токарів, блин .... віддав минулої п'ятниці креслення перехідника окашрус-фланець редуктора Мітсубісі РВР ... в цю п'ятницю заскочив дізнатися як справи .... хлопці кажуть тягни гранати все зробимо і приварити, і від центруем, і від балансуємо ... карданщікі млинець. Кажуть робити тяп-ляп Не будемо ....

15 Лютого 2009
Під праву руку. Питання цікаве, але швидкості не такі вже й великі, макс 50км на 4й. Та ще у мене можна буде без проблем рушати з третьою (два редуктора - один в кпп, другий на на колеса). Думаю що особлива дерготни ручкою кпп не буде потрібно, а от гра зі зчепленням ... вичавив зчеплення, зупинився, вимкнув швидкість ... перші дві взагалі тракторні вийдуть ....

Ну по загальному це ще відкрите питання і скажу чесно я його ще повністю не опрацьовував, коли до цього дійде .... тоді буду мудрувати ...

У п'ятницю ввечері зібрав перший важіль підвіски ...

Завтра, якщо не забуду, візьму фотік на роботу ...

27 Лютого 2009

Система працює так:
Маємо штатну рульову - редуктор, тяги ... рульовий вал і колесо рульове. Беремо рульову рейку, я брав від Тайота на розборі. Точніше не рейку, а гідро розподільник з неї (рейка з Гуром) який знімається розбірна рейка), обточуємо шестерню, яка саму рейку варочеет ... і насаджує туди карданчик або ще що, кому як. Цю хрень ставимо в розріз рульового вала, у мене стоїть як карданчик до редуктора. Причому зв'язок залишається жорсткою на 100%, як і штатний вал. Про насос Гура і так зрозуміло .... Далі ставимо на рульову тягу або, як я зробив у сеябя, приварив до сошки ще одне вухо ... гідроциліндр. Однією стороною до рами, інший до тяги. Про гемор з виміряних робочої дли писати не буду, це у всіх по різному ...

у загальному схема ця часто використовується на вантажівках, ГАЗ 66 наприклад. Навіть на вологих 3110 так робили перші Гури. до речі з неї і ставив гідроциліндр, варто 300руб.

Ця конструкція хороша тим, що витрати по грошах: 1500р рейка (можна прилаштувати і волговский розподільник - варто теж 300р, але пошукати доведеться), 500р насос, 300р гідроциліндр, шлангті два по 200р і + токарні роботи - перехідники для штуцеров2-3 штуки ще рублів 200 .ітого
c000
близько 3000 рублів. Штатний уазовской коштує від 12000руб

При цьому маємо гідропідсилювач не зраджуючи конструкцію штатної системи, Афігенні рульовий демпфер (що дуже важливо для оффроуда з великими катками), досить надійний вузол при відмові якого для подальшого руху досить зняти ремінь з насоса (щоб насос не спалити), або накройняк масло злити. ...

На уазбуке багато про цей гур написано.

Так що ось можна таку схему реалізувати, скоротивши циліндр до потрібних розмірів, для компактності і щоб рідина його встигала заповнювати при повороті керма (кермо-то мотоциклетного типу буде) ....

але до цього ще поки ... будувати і будувати ....

Ось що налаштував на сьогоднішній момент ..., передню підвіску доробив. залишилося пружні елементи типу стійка приладнати ....
раму трохи перебудови ... максимальний хід в верх ... загальний вийшов 290мм, кліренс при максим в низ виходить 450мм - на штатних уазовской колесах

13 Квітня 2009
придбав ураловскіх пружини в зборі з амортизаторами. Встановив на передню вісь по 1 штуці на колесо. Як зняв з козлів квадр відразу впав на "коліна", при цьому пружини склалися до упору. Поставив по дві на колесо - тримають, але коли я сідаю на нього верхи і перемістити свою вагу ближче до керма то відбувається майже те ж саме! Що це за хрень така. на даний момент він не може важити більше 250 кг! Так, задок поки на цапа варто, може тому вся вага на перед переходить. .... в результаті зробив торсионную передню підвіску. Як тріснув використовував штангу стабілізатора від класики, трохи її перехімічів. За однією штанзі на колесо і поздовжньо їх розташував. Зробив регулювання по висоті підвіски і жорсткості за допомогою важеля і болта (як на торсіонних підвісках) - тримає відмінно, ходу теж мене влаштовують! Думаю може і задок так само зробити. Питання в тому, а не лопнуть вони? місце зварювання прогрів до красна, тобто зварювання має не поверхневу прогартовування .... випробування покажуть. Чекаю токаря, коли будуть готові вали приводу коліс.

29 травень 2009
передня і задня підвіски абсолютно однакові! Навіть в задній підвісці я використовував поворотні кулаки від ниви. Я взяв креслення підвіски ниви, проаналізував їх, розрахував довжину важелів виходячи з креслення ..... і сконстраліл свої. частини передньої і задньої підвісок максимально уніфіковані і взаімозаменяеми.на задній підвісці Сход - регулюється тягою рульової, вона кріпиться до рами. Можна замутити подруливание, вона ж як третій важіль ... розвал - я регулював вухами - кріпленням сайлентблоков. Центру приводу і сайлентов знаходяться практично на одній прямій. Привід вимірював за місцем. Є всякі косяки і інше, що доводиться на коліні за допомогою зварювання і болгарки.

На сьогоднішній момент закінчив трансмісію, доробляю зовнішній каркас.

Зробив гідравлічний привід зчеплення, замість троса як на оці, працює відмінно і дуже м'яко.

ще дуже багато чого потрібно зробити.

Але вже стоїть на колесах.

Я сьогодні тестіл свого звірка. пре як танк ... Навіть трохи подзасадіть примудрився :-))) потрібно щось з гальмами додумувати, важкувато продавлюється педаль. А у загальному все нормуль. Підвіска працює, по купинах йде добре. Трохи до гидрача звикнути потрібно. коробку (діфер) заварив нафіг. ЛСДшка в мосту че то хреново працює - поставлю її вперед, а передній в зад і заварю нафіг.

19 Серпня 2009
Перший пробний старт був ще на початку липня. Моторчик працює відмінно. Тоді ще в коробці діфер був не заблокований і при різкому газі квадрік Козлов і свистів уазовской гумою ... страшнувато було ... Потім заварили діфер, брикатися перестав. Я його навіть уже засадити примудрився в купі каменів і піску - вперед вже їхати не хотів, тільки тому. Задньої блокування не вистачало .... і передній теж ...

Вчора поміняв редуктора місцями - вперед поставив з лсд (т.к. Від неї толку мало), а на зад передній (попередньо заваривши діфер). Вони у мене взаємозамінні (однакові).

Практично за всіма розмірами сходиться з ямах Ріно, ось тільки вага у мене трохи менше і коліщатка по більш ... і кліренс відповідно на повному ходу важелів вниз (мах хід в низ) 420мм.

База 1600, ширина по краях коліс 1300, висота по керму 1300, по сідла 900. Повна довжина по кузову 2200.

Лобода у якій без блоку заявлено 250 кг на підйом, хоч і важко, але від землі його відриває. Вага десь близько 350 кг виходить. Це так на вскидку. Колеса важкі дуже 80-100 кг.

Ось ще сьогоднішні фотки ... теж з мобільника. Фотік далеко перти, та й забуваю про нього постійно ...
Так би мовити освоюю склопластик ..

Тут буквально 1-2 шари склотканини, тому просвічується картонний каркас -підкладка (задня частина)

20 Серпня 2009
Максималка думаю не більше 60 буде ..., але мені і стільки особливо не потрібно. Передачі перемикаються ручкою, все чітко працює, потім фотку зроблю.
Редуктора стоять по 3000і 5000 з лсд - але це говно, вона майже не працює - тільки для снігу .... Приводу в зборі коштують по 1500+ нівського ЗОВНІШНІ ГРАНАТИ І палиці + нарізкарізьблення на палицях і втулка-гайка з'єднувач ... у Загалом привід кожен вийшов близько 2000 р Ео найдорожчі запчастини - все інше по дріб'язку. Редуктора від Мітсубісі РВР. У редуктор вставлена \u200b\u200bмаленька піввісь, а до неї прикручується привід на 3х болтах - дуже зручно знімати привід!

Гальма без вакуумника. Зробив з головного циліндра зчеплення і двох нивских супостатів. На супортах об'єднав циліндри під один шланг (на ниві вони окремо працюють) тепер ка на шевроленіве. Гальма поки що тільки на задню вісь, але через трансмісію гальмує і передок.

Зчеплення гідравлічне, складається з класичного ГЦС і РЦС. Наводиться в дію педалькой зліва (тимчасово знята для метушні з склопластиком, але є бажання зробити на кермо).

З завареним діфом ще не їздив. Але на Мерсі гелендвагене зі 100% блокуваннями катався, пре як танк, але трохи гірше рулится (машині простіше прямо їхати), але у мене передок вільний. Точніше там лсд, але вона зовсім небагато блокує. Так що має бути все в нормі!

З склопластиком - саме погане це повітря! потрібна хороша склотканина. У мене скінчилася, залишилася знята з труб (НЕ сперте) - вона просякнута чимось, і дуже хреново лягає ....

У загальному як-то так .....

11 Жовтня 2009
За вагою, за попередніми розрахунками близько 400кг виходить, причому найважче це колеса ...

база 1600, по краях було 1 300, але зараз поставив іншу гуму і вийшло десь 1400 ...

На першій швидкості лізе в стінку, хоча важкувато ... а на другий можна і рушати і цілком жваво ганяти ... ну третю ще не доводилося включати -негде розігнатися так ...

Думаю може редуктора з великими числами поставити ....

25 Жовтня 2009
Загрунтував ... Вилізли невеликі косяки по підготовці ... підправлений і фарбувати ....
Примірка злий гуми. довелося розшивати диски до 8 ", і то замалі трохи - гуму горб ...

09 Листопада 2009
Тест драйв у вихідні показав, що прохідність у апарату гідна - практично вільно йде по болоту, де уазка на 35 "колесах висить на мостах ... Але і виліз перший косяк - слабким місцем виявився циліндр гідропідсилювача від волги 3110, зігнуло і обломило шток діаметром в 10мм ... треба товстіший ... Добиратися до газельки довелося без гідроча - на цих колесах досить важко. Але їхати можна. на третій передачі, 4-ю стало страшно включати, за даними GPS була досягнута швидкість в 35 км / год - на лісовій дорозі з невеликою колією .... можна і більше .... 2-х дорослих мужиків тягне без проблем, як і одного, єдине, трохи пробиває задню підвіску на великих купинах. Потрібно буде підібрати інші пружини і збільшити хід підвіски. ..

У загальному тест-драйв особливо не вдався - тому що техніка швидко відмови і не були виявлені інші недоробки .... жаль. Далі не зміг його поганяти тому не взяв рідний оковского ремінь генератора, щоб відключити гидрач (а то погорять нафіг), у загальному через це і .... все ..

Була взята рульова рейка з гідропідсилювачем. Від рейки беремо розподільник (золотниковий вузол) і прохідний гідравлічний циліндр. Циліндр робиться непрохідним - заварюється з одного боку.

Спочатку я брав циліндр від гідропідсилювача волги 3129-3110с роздільною схемою (тобто з силовим циліндром). Але на випробувань шток могнуло і він зламався (Ф штока був близько 7 мм), хоча на уазке тягає 36 "колеса. Зігнувся через те, що неправильно зробив шарнір. Вийшов небажаний важіль, який давав перекос - від чого і зігнуло .. .

У середу купив найдешевшу рейку на розбиранні від праворукой субари, зробив з неї циліндр. Діаметр штока 21мм. У штоку перенарезал різьблення на М16х1 - під класичний рульової наконечник. Трохи переробив сошки, точніше важіль кріплення циліндра до сошки. Все поставив. Працює відмінно, ніяких натяків на вигин ...

Це початкова ідея з кульової - не пішла тому у кульовий малі кути ходу ...

Виклав видюхи з випробувань .... трохи зовсім правда ...

http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/7.html
http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/6.html

23 Листопада 2009
Невеликий звіт з випробувань №2.
Апарат їде гідно, навіть дуже гідно. По болоту і глині \u200b\u200bпре як танк.
З поломок - цього разу слабким місцем виявилися задні приводу. Спочатку покатушек бридка палиця пробила і порвала пильовик зовнішнього шруса. Через деякий час сепаратор розлетівся ... Залишилося одне приводное заднє колесо. Але і при цьому квадр пров як танк. Власне ми так і ганяли ще 4 години по всій трасі офф-роуд змагань. Потім, в броду з досить важким виходом, згорнуло вал приводу. Згорнуло шматок лом від ниви, від Мітсубісі цілий. І місце з'єднання теж в нормі. Схоже нивские залізяки не витримують навантажень. Але по трасі ми їхали вдвох, що можливо і дало такий результат. На передку їде, але невпевнено і в основному буксує.

На тижні розкидаю підвіску, поміняю залізяки на такі ж. Подивлюсь, в перевантаженні чи справа .... А то може доведеться на карданів робити ....

Так, треба розширювачі крил зробити, а то грязьовий душ ..., хоча хімзахист досить непогано з цим справляється :-))

09 дек 2009
При передавальному числі в 27? Тоді не поїде - гума важка дуже - колесо в зборі 40кг - ЖАХ !!!

На тому тижні продав ці колеса, а сьогодні нарешті забрав іншу гуму 28х12хR14 від квадрика - вага в 3 рази менше, при більшій ширині і таким же грунтозацепамі і сумарному вазі в 20 кг. Диски волговские 14 "розвариться до 9" шириною ....

Ще розібрав задню підвіску - роблю регульовані стійки на базі оковского пружин і амортік (будуть як змінні патрони в стійках), ураловскіх пробиває і дуже жорстко ...

18 дек 2009
Ось трохи переробив задню підвіску, точніше пружні елементи .... тепер з регулюванням жорсткості і змінними амортезаторамі. Зменшив в 2,5 рази масу колеса - методом заміни коліс ..., гума від квадрика 28х12хR14 диск волговский, розварити до 9 ".
правда ширина ізменіласть до 1550мм: cry:, хоча стійкіше тепер.

Переробив газульку - мото поміняв на квадрокурок. Він Найефективніше і зручніше в гівна - перевірено!
Апарат став помітно жвавіше і тяговитее. Значно увеличелось хід підвіски і плавність роботи.

Залишилося провести "бойову" вилазку і все протестувати в жорстких умовах ...
трохи фоток (з мобільника)

10 Січня 2010
Ганяв на ньому майже всі вихідні. Політ нормальний, пре впевнено по снігу в 30 см. Лопнула задня пружина (передня оковского) -замінив на передні, але вони виявилися занадто м'які. треба пожостче ...

Ось трохи відео ..

10 Січня 2010
передача 2 і трохи на третій. На асфальті пробував 4Ю - легко наздогнав мотоцикл (він їхав 40км-за його словами) і обігнав - 60 думаю йде. Асфальт трохи слизький через сніг, швидше стрьомно стало гнати ....
А в лісі отримали наганяй від лижників. Дружбан на Моцик а передусім по лижні в Леу пров (по цілині важкувато), а я поруч або в розріз ... Наша лижня ширина їх-ось вони і образилися 8).

Ну ось, нарешті дочекався Токоро, який 3 тижні мозок компостувати ... люди за гроші працювати не хочуть, але при цьому скаржаться що їх немає .... Вчерась виготовили всі необхідні залізяки ...

Чашки під пружини взяв від задніх амортеров 2108 (довелося полазити в метеллоломних приймачах по купи заліза), з метою кращої посадки пружини, економії ваги і грошей. Вкоротив і відповідно подовжив опори, як рекомендували. Подивимося як буде працювати. Пружини взл зі змінним кроком від 2108 - їх зручно обрізати, та й частина пружини з частим кроком наіболлее м'яка і якраз впишеться в всес конструкції.
Вага готової конструкції вийшов 5,5 кг.

Представляємо квадроцикл нашого постійного автора С. Плетньова з міста очер Пермського краю. Чергова побудована ним машина свідчить про збільшені конструкторському рівні і професійних навичках її творця. Втім, судіть самі ...

Минув рік з того часу, коли виїхавши з гаража, випробував свій перший квадроцикл з задніми провідними колесами (). І ось прийшла думка: а чи не зробити тепер повнопривідної АТV (від англ. All Terrain Vehicle - всюдихід; таке міжнародне позначення отримали подібні машини).

На щастя, в цей час нагодився покупець на баггі (), і виручені гроші пішли на реалізацію нового проекту.

Рік праці по 3 - 4 години після роботи та у вихідні - і нова машина була готова до випробувань, залишилися лише невеликі (і я б сказав приємні) доопрацювання: підключення світлового обладнання, установка замку запалювання, дзеркал заднього виду та інші дрібниці.

Силовим агрегатом для мого квадроцикла став мотор від автомобіля «Ока» - 32-сильний, двоциліндровий, чотиритактний, рідинного охолодження. І якщо для автомобіля його потужності часто виявлялося замало, то для квадроцікпа мало б вистачити з лишком.

Рама машини - просторова, зварена. Основні її елементи (дві пари лонжеронів: верхня і нижня) виконані з круглих труб типу ВГП-25 (водогазопровідних діаметром 25 мм з товщиною стінки 3,2 мм), допоміжні (підкоси, поперечки та ін.) - з ВГТ-20. Лонжерони - гнуті: нижні в горизонтальній площині, верхні - у вертикальній. Згинатися труби на трубогиб, «на холодну». Вушка (пари вушок) для кріплення важелів і амортизаторів підвіски приварюється до рами відразу, а різні кронштейни - у міру монтажу вузлів і агрегатів (за «місцем»).

1 - переднє колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.);

2 - двигун (від автомобіля «Ока»);

3 - трансмісія приводу передніх коліс;

4 - коробка передач (від автомобіля «Ока»);

5 - трансмісія приводу задніх коліс;

7 - заднє колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.);

8 - паливний бак (20-літрова каністра);

9 - задній багажник;

10 -глушітель;

11 -спінной упор пасажира (підголівник від автомобіля «Ока»);

12 - сідло;

13 - корзина зчеплення (від автомобіля «Ока»);

14 - важіль фіксації передач;

15 - обвіс (склопластик);

16 - кермо (від мотоцикла «Урал»);

17 - щиток приладів (від автомобіля «Ока»);

18 - передній багажник

Трансмісія всюдихода - своєрідна. Хоча машина повнопривідна, але роздавальної коробки в ній немає. Як відомо, в «Оці» двигун розташований поперек, а на квадроциклі він встановлений уздовж. Це дозволило направити вихідні вали з коробки зміни передач (КПП) нема на праве і ліве колесо (як в автомобілі), а на передній і задній мости. Ось тільки сам силовий агрегат, що блокується з «кошиком» зчеплення і КПП, довелося зрушити відносно поздовжньої площини симетрії трохи вліво, щоб зменшити горизонтальний кут поздовжніх шарнірних валів трансмісії. Ну а їх вертикальні кути виявилися при цьому незначними.

Скомпонована трансмісія з агрегатів різних вітчизняних автомобілів, в основному «вазовских» моделей. Але і готові промислові агрегати теж довелося допрацьовувати. Наприклад, з КПП (від «Оки») для забезпечення оптимальної (зменшеної) швидкості і підвищення обертального моменту видалив головну зубчасту пару і замінив її на ланцюгову передачу. Шток перемикання передач теж зробив інший - подовжений, з випусками на обидві сторони КПП. Шток може фіксуватися в трьох положеннях: для включення 1-й і 2-й передач, 3-й і 4-й і задньої. Важіль вибору цих положень знаходиться з правого боку, а важіль перемикання швидкостей - з лівої.

Міжколісному редуктори - від задніх мостів вазовской «класики», тільки їх півосі разом з «панчохами» видалені і замінені на вали зі Шрусамі від передньопривідних моделей. ШРУСи як шарнірів використані і в інших проміжних валах транс.

1 - мотор (від автомобіля «Ока»);

2 - зчеплення (від автомобіля «Ока»);

3 - коробка передач;

4 - ШРУС (від автомобіля ВАЗ-2108, 12 шт);

5 - редуктор головної передачі з диференціалом (від ВАЗ-2105, 2 шт.);

6 - вал (від автомобіля ВАЗ-2108, 6 шт.);

7 - колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива»)

Знижених передач і блокування диференціалів немає.

Рульове управління - мотоциклетного типу (важіль і вал) вгорі і автомобільного типу (з керманичами тягами) - внизу, тільки спрощене, без рульового механізму, з одного сошкою. Кермо спочатку використовував від мотоцикла «Мінськ», з діаметром труби 22 мм, але він виявився трохи тонкий. Пізніше знайшов і поставив від мотоцикла «Урал». Рульовий вал - з труби діаметром 20 мм і товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці він має обмежувач ходу. Внизу вал спирається на завзятий підшипник, а в серединній частині повертається в роз'ємну капроновому кронштейні-втулки.

Сошка виготовлена \u200b\u200bіз сталевого листа товщиною 8 мм за формою, що нагадує букву «Т». У краю «стійки» виконаний отвір діаметром 20 мм - в нього вставлений і приварений рульовий вал, а в вушках - конічні отвори під кульові наконечники рульових тяг. Ці отвори посилені відповідними привареними шайбами. Вушка сошки трохи загнуті вниз, щоб вони були майже паралельні тягам.

Колеса - 15-дюймові, від автомобіля «Шевроле-Нива». Шини з відповідним посадковим діаметром розмірами 205/70 (ширина / висота у відсотках від ширини) з позашляховим малюнком протектора. Діаметр обкатки колеса - близько 660 мм.

1 - нижній лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

2 - верхній лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

3 - стійка (труба d25x3,2, 2 шт.);

4 - опора заднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2,2 шт.);

5 - задній підкіс (труба d20x2,8, 2 шт.);

6 - опора переднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2, 2 шт.);

7 - передній підкіс (труба d20x2,8, 2 шт.);

8 - верхня опора переднього амортизатора (куточок 35 × 35);

9 - стійка верхньої опори переднього амортизатора (лист s5, 2 шт.);

10 - передня опорна стійка кріплення двигуна (лист s3, 2 шт.);

11 - задня опорна стійка кріплення двигуна (лист s3,2 шт.);

12 - вушка кріплення важелів і амортизаторів підвісок (лист s5, 18 пар);

13 - кронштейн кріплення сідла (лист s3, 2 шт.);

14 - верхня поперечна зв'язок (труба d20x2,8);

15 - нижня поперечна зв'язок (труба d20x2,8,2 шт.);

16 - опора радіатора (труба d25x3,2 розрізана уздовж навпіл, 2 шт.);

17 - передня консоль підніжок (труба d20x2);

18 - задня консоль підніжок (труба d20x2);

19 - зв'язок передньої і задньої консолей підніжок (труба d20x2);

20 - поперечина підніжки (лист s5, 4 шт.);

21 - вушко кріплення стеклопластикового обважування (лист s5, комплект)

Підвіски коліс - незалежні, на двох трикутних поперечних важелях кожне (верхньому і нижньому) з амортизаторами від автомобіля «Ока» (передніми). Важелі зварені з круглих труб типу ВГП-20. Пружні елементи (пружини) і амортизатори - від автомобіля «Ока» (задні). В колісні кінці передніх важелів уварені маточини коліс і поворотні кулаки - від автомобіля ВАЗ-2109. І ті й інші довелося допрацювати. У маточинах встановив шпильки під колеса від «Ниви», а в передніх кулаках - саморобні поворотні важелі.

Глушник - саморобний, двосекційний. Для захисту від температурного викривлення обважування прикрив його дистанційній кришкою, а вхідний патрубок ізолював азбестом.

Обвіс квадроцикла - стеклопластіковий. Виклеюють його вперше, а тому спочатку вивчив рекомендації щодо виконання відповідних робіт. Але як виявилося - процес цей копіткий, хоча результат того вартий.

(А - верхній важіль передньої підвіски; б - нижній важіль передньої підвіски; в - нижній важіль задньої підвіски; г - верхній важіль задньої підвіски; всі деталі, крім зазначених особливо, виконані з труби ВГТ-20):

1 - промінь (2 шт.);

2 - поперечина;

3 - втулка (труба d37x32, 2 шт.);

4 - вушко кріплення амортизатора (сталь, лист s3);

5 - кульовий шарнір (від рульової тяги автомобіля «Жигулі»)

Спочатку виготовив зі сталевої квадратної труби перетином 10x10x1 мм необхідні контури обважування. Благо ця труба легко гнеться навіть руками через коліно. Контур приварив до рами за допомогою перемичок з цієї ж труби, в місцях, де потім (після виклейкі обважування), можна було б без праці «прихватки» спиляти. Потім зігнув з оргаліту (деревно-волокнистої плити) «крила» і зафіксував їх саморізами до контуру і перемичках. Там, де вигин виходив крутий, кріпив окремі смужки з того ж оргалита. Передок виводив пе-нополістіролом, придбаним в господарському магазині. Можна було використовувати пінопласт або ту ж монтажну піну, але пінополістирол виявився більш підходящим матеріалом - добре ріжеться гострим тонким ножем. Окремі елементи з нього клеїв в загальну конструкцію на монтажній піні.

1 - рульовий вал (труба d20x2,8);

2 - пластина приєднання керма (сталь, лист s6);

3 - підкоси пластини (сталь, лист s6, 2 шт.);

4 - роз'ємний кронштейн-втулка рульового вала (капрон, лист s18);

5 - опорна шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);

6 - сошка (сталь, листа 18);

7 - обмежувач ходу керма (сталь, лист s6);

8 - корпус підшипника;

9 - завзятий наконечник (сталь, коло 15);

10 - завзятий підшипник

Фальшбак - складної форми. Вигнути його з оргаліту не представлялося можливим. Тому, замотавши двигун поліетиленовою плівкою, став заповнювати шарами монтажної піни призначене для нього місце. Після кожного шару - обов'язкова сушка, інакше товстий обсяг піни може не просохнути всередині. Заповнював до тих пір, поки шари не вийшли за межі контуру. Нарешті після повного висихання піни став ножем виводити потрібну форму. Грані загладжується крупнозернистою наждачним папером.

Під приладовий щиток пішла в хід частина приладової панелі «Оки». Закріплював її на болванці теж за допомогою монтажної піни. Оскільки піна крупнопористая, пори заповнював гіпсом і потім обробляв. Коли форма болванки почала відповідати задуманому дизайну і її поверхня стала більш-менш гладкою, покрив заготовку фарбою ПФ-115. Оскільки я не збирався виготовляти по дурню матрицю для виклейкі обважування, а відразу виклеюють по ньому обвіс з наступним доведенням поверхні до ідеального стану, то шпаклювання гіпсом і фарбуванням бовдура можна було б знехтувати.

Отже, бовдур готовий і щоб виклеювати якісний виріб, потрібно: 10 кг епоксидної смоли, 1 кг пластифікатора до неї і 1 кг отвердить-теля, 15 погонних метрів тонкої склотканини, 5 м стекломата, кисті, рукавички. Дуже бажано працювати в засобах, що захищають дихання. І чим вони дорожче, тим надійніше. А ось досвід, як відомий, не купиш, тому набирався його в процесі роботи.

В як розділовий шар між дурнем і виробом використовував прозорий скотч. Ретельно, без пропусків, обклеїв його смугами весь бовдур. Пішло всього 1,5 рулону широкого скотча.

Розводив смолу по 200 - 300 грамів з затверджувачем і пластифікатором. Застосовував мірні стаканчики і шприци, що не дуже-то зручно. Перед цим нарізав смужки склотканини такими розмірами, щоб на рівних поверхнях лягали великі полотна, а на нерівностях відрізки тканини змогли їх повторити, що не зробивши складок. До слова, склотканина в міру тягнеться по діагоналі переплетень, «обтікаючи» потрібну форму.

Спочатку намазував густо епоксидною смолою одну ділянку бовдура, накладав на нього склотканина і зверху просочував знову смолою. Сусідній шматок тканини клеїв за тією ж технологією з перехлестом 3 - 5 см. Працювати довелося споро - смола схоплюється досить швидко, і чим вище її температура, тим швидше. Так, ще смолу трохи підігрівав біля потужної лампи освітлення для кращої плинності.

Після обкпейкі бовдура стеклотканью в один шар, почав обклеювати його скломат. Стекломата дістався мені досить товстий, і їм виявилося добре набирати товщину вироби. Але він не облягає нерівності, тому використовував його тільки на рівних (або з некрутим прогином) поверхнях і без перехлеста. Просочення смолою здійснювалася так само, як і при роботі зі склотканиною. Тільки слід врахувати, що смоли для просочення стекпомата йде дуже багато, тому розводити її потрібно побільше. Нерівні поверхні після наклейки стекпомата проклеювали в кілька шарів тканиною. Кожен наступний шар накладав після того, як трохи схопиться попередній, щоб не витікала смола. А оскільки процес виклейкі обважування зайняв не один день, доводилося після доби перерви «шорстка» поверхня великої наждачним папером і знежирювати - адже смола за цей час отверждается повністю. Прикінцеві шари поверх мата знову покривав стеклотканью, і навіть не одним шаром.

багажники:

а - передній; б - задній

Так як поверхня мені потрібна була, як то кажуть, чим рівніше, тим краще, а досвіду було замало, то провали і ямки все ж залишалися - заливав їх де однією смолою, а де і з накладенням шматочків склотканини. Смоли трохи не вистачило. Докуповував вже в хозмазі, в коробочках. Працювати з нею сподобалося мені більше, оскільки вже розфасована, і залишалося лише змішати компоненти. І сохла вона швидше, ніж придбана на фірмі.

Після повного висихання виклеєний обважування зробив в ньому пропили, розділивши виріб на три частини: задні крила і задок, фальшбак з подсіденьем, передні крила і передок. Обережно, злегка підчепивши і відтягуючи руками з подковиріваніем, відділив виріб по частинах без особливих зусиль від дурня.

Тепер, знявши частини, почав обробляти їх окремо, доводячи до потрібного результату. Загалом, звичайні підготовчі та фарбувальні роботи по «всій» технології: спочатку груба шліфовка зі зняттям великих опуклостей смоли і склотканини; потім копітка забивання шпаклівкою з скловолокном заглиблень; далі шліфування зовнішньої поверхні і грунтовка з пластифікатором. У висновку - фарбування «металликом» і покриття лаком з пластифікатором.

Бовдур теж акуратно зрізав і поклав в дальній кут - на всякий випадок. Обвіс прикріпив до спеціально зробленим і привареним «за місцем» кріпленням на рамі.

На завершення зварив з тонкостінних сталевих труб зовнішнім діаметром 20 мм передній і задній багажники, а на додаток до них - і «кенгурятники», які замінять бампери.

Основні дані квадроцикла:

Маса, кг ................................................ 430

Довжина, мм ............................................. 2300

Ширина, мм

(По зовнішнім боковинам шин) ......... 1250

Висота, мм:

по керму ............................................. .1250

по сідла ............................................. ..900

Дорожній просвіт, мм ........................ .300

База, мм ................................................ 1430

Колія, мм ............................................. 1045

Максимальна швидкість, км / год ............... .65

С. Плетньова, м очер, Пермський край

Сьогодні ми поговоримо про те, як самому зробити з мотоцикла, мотоблока або мопеда справжній квадроцикл своїми руками. Також розглянемо креслення, схеми і методики складання саморобного квадроцикла з підручних матеріалів в гаражі

З мотоцикла по типу "Уралу" - це великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" звір має прекрасний чотиритактний двигун з задньою передачею і коштує "копійки". З цієї причини ентузіастам набагато дешевше і цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.

Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти детальний список агрегатів і деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт і креслення конструкції.

Логічно, що перш за все необхідно знайти "серце" майбутнього квадроцикла - силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблока і закінчуючи шестилітровим V12 - бувають і такі прецеденти. У більшості випадків, використовуються двигуни мотоциклів - вони економні і малогабаритні.
Для використання високих передавальних чисел в умовах нормальної експлуатації буде досить двигуна "Мінська" або "Уралу".

Влітку виникає питання перегріву, тому слід вибирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є оппозітниє двигуни радянського виробництва, незаперечний плюс яких - потужна тяга і абсолютно невибаглива карданна передача.

Існує два найпоширеніших рішення задньої підвіски для квадроцикла.
Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною і простий, але відсутній диференціал, ніж, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих достоїнств.

Використання автомобільного моста. Конструкція виходить вкрай важкої, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільної базою, необхідно вкорочувати міст, що є вельми нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити тільки наявність диференціала, який стати в нагоді при пересуванні по трасах.

Для створення передньої підвіски і рульового управління розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно, їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски на базі наявного мотоцикла "Урал".

Ідеально - зняти раму з мотоцикла-донора і доварити необхідні елементи - це позбавляє від ряду проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.

Підготувавши необхідні інструменти, транспортні засоби-донори і звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроцикла:

Збираємо каркас (раму). Заготовлені металеві балки з'єднуємо, згідно з кресленням, між собою за допомогою точкового зварювання. Конструкцію перевіряємо і проводимо цільну зварювання. Як варіант, можна просто переробити раму з мотоцикла-донора - вийде нітрохи не гірше.

Встановлюємо двигун. Ставиться він може як ззаду, так і спереду - головне, міцно закріпити його за допомогою болтів на днище рами.

Монтуємо привід і трансмісію на задні колеса. Привід не потрібно створювати самостійно - він переходить разом з двигуном з транспорту-донора і встановлюється на раму. Знову ж таки, необхідно якісно закріпити привід і трансмісію на рамі для попередження люфту.

Рульове управління також встановлюємо з мотоцикла. Разом з кермом на квадроцикл "перекочовує" і паливний бак. В цілому, якщо уявити конструкцію, то виглядати вона буде наступним чином: 3/4 квадроцикла - це все той же "Урал" або інший мотоцикл, 1/4 - це саморобні рама і підвіска. .

Колеса встановлюємо з малогабаритного транспортного засобу ( "Ока" або "ЗАЗ-968"). Задні колеса, можуть перейти на квадроцикл разом із заднім мостом авто або ж кріпляться таким чином: беремо готові осі з дисками, після чого на задню кріпимо редуктор для приводу. а на диски встановлюємо колеса
З редуктором на задній осі і двигуном збираємо єдиний привід (знову ж - простіше буде, якщо його повністю переставити з суми-донора). Робимо це наступним чином: від двигуна простягаємо ланцюг на редуктор і закріплюємо, після чого проводимо перевірку працездатності. В кінцевому підсумку, всю конструкцію фіксуємо на рамі.

Передня підвіска - незалежна - це більш вигідно з точки зору часу і коштів, оскільки повнопривідний квадроцикл потребує значного доопрацювання цього вузла професійним токарем, зварювальником і електриком, що займають дуже багато часу. Як варіант, набуваємо готові заводські вузли для квадроциклів.

Завдяки надійній конструкції, перевіреної часом, відмінною потужності і тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.
Рама.

Специфікація на раму квадроцикла:

Матеріал: 2,5 x 2,5 квадратний профіль
Загальна довжина: 130 см
Загальна висота: 74 см (рівень посадки)
Загальна висота: 84 см (рівень керма)
Колісна база: 105 см
Відстань між осями: 70,5 см
Нахил осі: 14 градусів
Колія (відстань від зовнішнього краю шини до зовнішнього краю інший): передня: 105 см; задня: 112 см
Кліренс: 7 дюймів (при 16-дюймових задніх колесах)
матеріали:
Квадратний профіль:

2,5x2,5 квадратний профіль - 9,75 метра
труби:

1,22 метра - 1 x .065 (дюйми)
1,22 метра - 3/4 x .065
0,3048 метра - 3/4 x .125
0,915 метра - 5/8 x .125
0,61 метра - 1/2 x .083 алюмінієва труба Т6
Прокат:

0,61 метра - 1 x 3/16 (дюйми)
0,915 метра - 1 1/4 x 1/4
0,61 метра - 5 x 1/8 (пластина для кріплення двигуна і підвіски)

Так само вам ще знадобляться пружинні амортизатори для задньої і передньої підвісок.

Двигун для квадроцикла:

Тепер необхідно надійно закріпити двигун на рамі. Двигун найкраще використовувати від мопеда. Після того, як прикрутите його до рами, з'єднайте вал двигуна з шестерінкою на задній осі простий ланцюговою передачею. Після цього виведіть всі органи управління двигуном на кермо і закріпіть педалі і важелі на вашій рамі.

Деталі обважування або кузова квадроцикла краще і простіше всього зробити зі скловолокна. Після виготовлення на дерев'яних або пластилінових болванках, елементи аеродинамічного обважування підганяються відносно один одного, шліфуються і потім забарвлюються в бажаний колір, після чого вже кріпляться на раму квадроцикла. Ідеї, як втім і деякі готові елементи, наприклад від зламаної машини (звичайно якщо вони є у вас в наявності), варіантів зовнішнього обважування можна взяти від будь-яких серійних моделей.
важливо:

Пам'ятайте, що для експлуатації квадроцикла на дорогах загального користування вам буде необхідно зареєструвати його в ГИБДД, де необхідно реєструвати будь-які транспортні засоби з двигуном понад 50 куб.см і максимальної конструктивної швидкість більше 50 км / ч. Тому рекомендуємо не використовувати двигуни об'ємом понад п'ятдесят кубічних сантиметрів.

Раму для квадроцикла зварюють за допомогою труб з круглим перетином, куточків і квадратних профілів. Бажано при цьому застосовувати елементи різних мопедів і мотоциклів, адже саме там використовують труби з високою міцністю. Ні в якому разі не використовуйте водопровідні труби. Вони не володіють необхідною міцністю і можуть тріснути в будь-який момент. Потім приварюють кріпильні кронштейни і закріплюємо двигун до рами. Свій перший квадроцикл краще зробити з мопедних двигуна
Він буде до душі навіть вашим дітям, які від нього будуть просто в захваті. Справа в тому, що дитячі квадроцикли на бензині - це відмінна іграшка для кожної дитини. Адже величезних швидкостей він не розвиває, а ось емоцій від подолання пересіченій місцевості у хлопців буде хоч відбавляй. Далі з'єднуємо вал двигуна з шестернею задньої осі за допомогою ланцюга.

Встановлюємо на рульовій колонці механізми управління квадроциклом, а на раму кріпимо педалі і важелі. Система харчування і запалювання береться з тієї ж моделі мопеда, з якої ми взяли двигун. Через час їх можна вдосконалити і доопрацювати в розумних, звичайно, межах. Вибрати паливний бак можна мотоциклетний відповідного обсягу. Не забудьте також той момент, що в питанні про те, як зробити квадроцикл, необхідно кожен етап ретельно опрацювати. Тому установка акумулятора на таку машину просто необхідна

Також потрібні деталі для зборки квадроцикла:

1 - диски з моторолера турист або мураха
2 - гума на мотоблок 10 дюймів і по шіре4,5 або 5,0
3 - труба профільна 15 * 15. 17 * 17. 20 * 20. 25 * 25.
4 - підшипник 306 - 12 штук
5 - шрус зовнішній ваз 2109-08 16 штук з них 4 нових 4 б / у, але робітників, а 8 можна убитих (на будь-який сто в металобрухті) та 8 пиляків.
6 - двигун з мопеда не менше 150 куб. наприклад вайпер шторм в місці з проводкою з замком запалювання колесом і глушаком
7 - редуктор з моторолера мураха посилений (все вали на підшипниках)
8 - чотири провідних зірки з іжа на 21 зуб і два нових ланцюга
9 - кульові опори з рено 21 на будь-який розбиранні валом і копійки
10 - реактивна тяга заднього моста (коротка.) З 2101нужно-6 шт
11 - купа різних болтів відрізних кругів і електродів ну це все по ходу
12 - амортизатори смопеда Ямаха апріо -4шт з хонди леад 2 шт і ще 8 убитих амортизації з будь-яких яп мопедів (з них будемо обрізати вуха)

.

У зимовий час квадроцикл нескладно переобладнати, замінивши задні колеса на пневматики і встановивши спереду рульову лижу; машина таким чином перетворюється в снігохід, причому на трансформацію потрібно менше години. Використання при виготовленні всюдихода доступних матеріалів, простота конструкції цілком можуть забезпечити повторюваність машини навіть в умовах домашньої майстерні.

Рама МТС виготовлена \u200b\u200bз труб круглого перетину, квадратних профілів і куточків. Її особливістю є роз'ємні з'єднання, що дозволяють знімати вузол рульової колонки при установці двигуна, а також балку переднього моста. Кожен з роз'ємів складається зі звичайної «водопровідної» муфти, згону і контргайки.

Для натягу ланцюга, що зв'язує двигун з редуктором, моторна рама (частина рами мотоцикла «Мінськ») пересувається; вісь задніх коліс з підшипниками також має можливість переміщатися в поздовжньому напрямку, що дозволяє регулювати натяг другий ланцюга, що з'єднує редуктор із задньою віссю. Передні і задні крила знімні (в варіанті снігохода вони відсутні). Стиковка елементів рами проводилася електрозварюванням.

Двигун мототранспортних засобів - від мотоцикла «Мінськ», зауважень до його роботи у мене немає. Можлива, звичайно, установка могутніших двигунів - від мотоцикла «Восход» або моторолера «Тула»; необхідно тільки скорегувати під них розміри рами. Вибір же «мінського» двигуна був обумовлений його економічністю і малою масою. Потужність його виявилася цілком достатньою для поїздок на снігоході з пасажиром, можлива також буксирування лижника або саней. Пускові властивості мотора і влітку і взимку цілком задовільні.

Шляхове управління літнього варіанту мототранспортних засобів забезпечується поворотом передніх коліс за допомогою двох тяги; для зимового варіанту передбачено важіль і тяга, що з'єднує його з вилкою лижі. Остання запозичена від мопеда. Передній міст - від мотоколяски СЗД, правда, кілька зменшений: з його балок вирізані ділянки і центральні частини (з болтом кріплення торсиона) зварені з периферійними (з втулками важелів підвіски). У зимовому варіанті важелі, поворотні кулаки, тяги і торсіони демонтуються.

Кермо - від моторолера «Турист», він відмінно стикується з рульовим валом болтом М10. Органи управління стандартні, мотоциклетні. Важіль гальма пов'язаний тросом з гальмівними колодками, встановленими на редукторі.

Редуктор. Його основою стала маточина заднього колеса моторолера «Тула-200», до якої з боку гальмівного барабана приварена зірочка. Привід задній осі здійснюється ланцюгом з кроком 19 мм. Трансмісійний гальмо дозволяє істотно спростити конструкцію задньої осі. Зірочка на осі фіксується болтом М14, аналогічно кріпляться маточини ходових коліс, як це показано на кресленнях. В якості основи редуктора можна використовувати не тільки маточину колеса «Туриста», а й інших мотозасобів.

Ось ведучих коліс - це пруток діаметром 30 мм; кінці його проточені до Ø25 мм, на ці місця надіті точені маточини. Колеса використовуються від мотоколяски розміром 5,00X10,0. Зимові колеса звичайної для пневмохід на шинах низького тиску конструкції: з фанерними дисками, алюмінієвими ложементами і кріпленням камери ременями. Підшипники осі дворядні, вони мають конусні вставки з гайками, які добре фіксують вісь і не вимагають високої точності обробки.

Детальніше про квадроциклах можна подивитися за цим посиланням:

Додаткове обладнання. До нього можна віднести передній і задній багажники, фари, світлові сигнали повороту і стоп-сигнали; місця їх кріплення показані на малюнках.

Конструкція всюдихода проста, зробити його можна буквально за кілька днів в досить примітивної майстерні - зрозуміло, якщо в наявності є всі комплектуючі вузли. А можливості використання такої машини - найширші: як лебідки при оранці городу, для приводу дискової пили, як найпростіший садовий трактор (відмінна прохідність по ріллі, тому можлива культивація, підгортання і т. П.). До того ж можна підвищити прохідність, встановивши спарені задні колеса. Можна також змонтувати реверс-редуктор від мотоколяски СЗА, в якому диференціал замінений валом, і тоді всюдихід отримає задню передачу. Знос гуми через відсутність диференціала не спостерігається, і на керованості це не позначається.

Як зробити саморобний квадроцикл - питання, яке є мріянням практично будь-якого юного конструктора.

Однак здійснюються такого роду мрії далеко не у всіх і далеко не в тому віці, в якому хотілося б. Але іноді мрійники все-ж втілюють бажане в реальність.

Навички складання креслень, можливість виконувати складні технологічний процеси, маєток засобів і часу - це основні вимоги при створенні саморобної транспортного засобу.

Сьогодні ми розповімо вам про те, як сконструювати саморобний квадроцикл, використовуючи запчастини з оки і покажемо цей процес за допомогою фото добірки.

Дізнатися один із способів і переконатися в реальності здійснення самостійного створення квадроцикла з автомобільних частин можна в наведеному нижче прикладі.

Повнопривідний квадроцикл на базі автомобіля «ОКА» своїми руками (конструктор-аматор Сергій Плетньов)

Для початку наведемо загальні характеристики проекту:

• Довжина - 2300 мм;
• Ширина - 1250 мм;
• Висота - (крайні точки коліс) - 1250 мм;
• База - 1430 мм;
• Кліренс - 300 мм;
• Двигун - дістався від автомобіля «ОКА»;
• Колеса - диски: «ВАЗ» 2121 (Нива);
• Шини - CoordiantOffRoadR15;
• Амортизатори - «ОКА»;
• Маточини - «ВАЗ» 2109;
• Міжколісні редуктори - «ВАЗ» класика
• Максимальна швидкість - 60 км / год
• Коробка передач, взята з «ГКІ» були внесені зміни заміною стандартної головної пари шестерень на ланцюговий привід.

Зроблено це було для підвищення швидкості на рівній дорозі. А виглядає це так:

У зібраному вигляді

В розібраному вигляді

У вигляді несучих частин рами виступають водопровідні труби (ВГП 25х3,2). Були закуплені у вигляді двох відрізків по 7900 мм і вагою в 38 кг у сумі 1150 рублів.

Для важелів і підвісок також потрібні були водопровідні труби (ВГП 20х2,8) - два відрізки довжиною по 6100 мм, вагою в 20 кг обійшлися в 650 рублів.

Два б / у задніх моста від «копійки» (ВАЗ 2101) - в сумі 3000 рублів.

Від «вісімки» (ВАЗ 2108) взяті кулаки в зборі з дисками, супортами і іншим + вали приводів - в сумі за всі ці БО деталі було витрачено 4000 рублів.

Придалися металеві листи, гайки, болти, шайби, сайлентблоки і ін. - витратних кріпильних пристосувань і матеріалів на такі справи завжди повинно вистачати.

З перерахованих вище деталей за допомогою зварювання, трубогиба і слюсарних інструментів була створена ось така конструкція.

За допомогою зварювання скріплене більшість конструктивних деталей. Було встановлено карбюратор.

Карбюратор саморобного повнопривідного квадроцикла

Металеві планки для підвіски, двигуна і мостів також закріплені звареними швами

Маточини з'єднуються з підвіскою новими фтулкамі, шайбами \u200b\u200bі болтами

Після того, як рама була зібрана, почалися прорахунки нюансів положення двигуна, функціоналу коробки передач і її кріплення, а також передньої підвіски з рульовою.

В результаті були застосовані наступні ходи:

Від заднього поста підведені піввісь до маточини. Приварене кріплення для амортизаторів

У коробці передач застосовується подовжений шток саморобного виробництва

На знімку видно, як було підведено кріплення для коробки і положення штока зовні

Поворотний кулак узятий від «ВАЗ» 2109 а рульова сошка виконана з металевої пластини самостійно

Після невеликого тест-драйву було помічено, що до штоку від коробки знадобиться куліса для перемикання передач рукою - це найзручніший варіант у випадку з модифікованою коробкою.

Треба сказати, що модифікувалася вона для підвищення передавального відношення від осі до коліс, так як без цього втручання швидкість при максимальних оборотах не набиралася б вище 45 км / ч.

подальша збірка

До рами приварені бортові підніжки, встановлений передній міст, до переднього моста приєднаний кардан від коробки передач, встановлені передні амортизатори. Передні півосі приєднані до маточини і мосту

Встановлено гальмівна система окремо для задник коліс

Встановлено рульова і гальмівна система для передніх коліс

Закуплено позашляхова гума (в даному випадку найбільш підходящий варіант)

Настав етап створення матриці квадроцикла. Придалися монтажна піна, картон, смола, склотканина, арматура та інше.

Технологія застосування матеріалів при створенні матриці - це дуже складний процес, що вимагає глибокого і детального вивчення

Легкої арматурою і картоном заданий каркас крил, а також передній і задній частин облицювання. Піна була залита з запасом в місця, де передбачалося робити опуклі форми.

Засохла піна була оброблена напилком, відбійним молотком, ножем і іншими інструментами

Був встановлений масляний радіатор від вертольота і завдано перший шар скловолокна

Передня підвіска повністю зібрана. Рідна кульова «ВАЗ» 2109 знизу. Зверху рульової наконечник від «УАЗа»

Оброблена поверхня. Вид збоку

Маточини були підігнані під колеса «НИВИ» спеціальними адаптерами

Вид маточини збоку

Матриця майже готова. Заготовлені додаткові частини рами, передбачені для використання в якості багажника і бампера одночасно.

Сидіння саморобний. Кермо запозичений від мотоцикла «Мінськ». До нього були підведені елементи управління.

фарбування квадроцикла

Пофарбовані елементи підвіски

збірка

Завершальна частина роботи - складання.

Використано саморобні глушники. Як бензобака використана пластикова каністра. Змонтована електроніка.

З іншого ракурсу.

Закінчення роботи

Завершена робота.

Панель запозичена з автомобіля «ОКА».

Квадроцикл - фактично будь-який чотириколісний транспорт, оскільки на латинській "quadro" - "чотири", На просторах СНД під цією назвою найчастіше мається на увазі повнопривідний, що представляє симбіоз мотоцикла і автомобіля. Від мотоцикла квадроцикл перейняв мобільність, маневреність, легкість, швидкість, а від автомобіля - відмінні характеристики прохідності, потужності і керованості. У підсумку вийшло унікальне транспортний засіб, призначений для самих різних цілей.

Вітчизняний ринок надає тільки зарубіжні моделі квадроциклів, вартість яких, найчастіше, захмарна. Одночасно з цим на вторинному ринку транспорту без праці можна знайти б / у мотоцикли і автомобілі по вкрай низькою ціною.

Наприклад, мотоцикл "Урал" - великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" має прекрасний чотиритактний двигун з задньою передачею і коштує "копійки". З цієї причини ентузіастам набагато дешевше і цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.

Типовий заводський представник квадроциклів - блискучий, акуратно зібраний, міцний і потужний.

Його саморобний побратим, який трохи поступається зовні, а вже в плані потужності - і поготів.

Як зробити квадроцикл своїми руками

Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти детальний список агрегатів і деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт і креслення конструкції.

Двигун: оптимальний вибір

Логічно, що перш за все необхідно знайти "серце" майбутнього "звіра" - силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблока і закінчуючи шестилітровим V12 - бувають і такі прецеденти. У більшості випадків, використовуються двигуни мотоциклів - вони економні і малогабаритні.

Для використання високих передавальних чисел в умовах нормальної експлуатації буде досить двигуна "Мінська" або "Уралу". Влітку виникає питання перегріву, тому слід вибирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є оппозітниє двигуни радянського виробництва, незаперечний плюс яких - потужна тяга і абсолютно невибаглива карданна передача.

Підвіски: задня і передня

Існує два найпоширеніших рішення задньої підвіски для квадроцикла.

1. Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною і простий, але відсутній диференціал, ніж, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих достоїнств.
2. Використання автомобільного моста. Конструкція виходить вкрай важкої, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільної базою, необхідно вкорочувати міст, що є вельми нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити тільки наявність диференціала, який стати в нагоді при пересуванні по трасах.

Для створення передньої підвіски і рульового управління розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно, їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски на базі наявного мотоцикла "Урал".

Рама: креслення і альтернатива

Краще рішення - міцна конструкція з труб або профілів, зварених між собою.

Ідеально - зняти раму з мотоцикла-донора і доварити необхідні елементи - це позбавляє від ряду проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.

збірка квадроцикла

Підготувавши необхідні інструменти, транспортні засоби-донори і звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроцикла:

Завдяки надійній конструкції, перевіреної часом, відмінною потужності і тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.

Відео ролик: "Оса" 4х4

У відео нижче описана конструкція саморобного квадроцикла, його характеристики, властивості і особливості.

фото огляд

Фотографії квадроциклів на базі вітчизняних мотоциклів і автомобілів:

Як можна переконатися, використовуючи застарілі і недорогі досягнення радянського автопрому, можна створити приголомшливі апарати які потішать Ваше самолюбство і задовольнять більшість транспортних завдань.