Стаття, в якій ви дізнаєтеся, де розташовані мітки ВМТ на машинах ВАЗ. Фото з описом і як вирівняти їх розташування.
1. На двигуні в автомобілі ВАЗ 2112 на зубчастих шківах розподільних валів верхні мертві точки (виступи «A») розташовані паралельно задній кришці ременя приводу розподільного вала (вибоїни «B»).
2. Моделі автомобілів ВАЗ 21083, 2110 і 2111 (універсал) ВМТ мають на зубчастому шківі розподільного вала (горбик) і на задній кришці ременя приводу розподільного вала (вусик).
3. Тут на фото показані ВТМ у решти моделей ВАЗів, що на маховику, - можна помітити смужку, а на шкалі заднього щитка картера зчеплення (фігурний виріз). Для кращої видимості міток була знята.
4. На зубчастому шківі колінчастого вала у всіх моторах є горбик, а на кришці масляного насоса - невеликий виріз. Ці мітки можна побачити, тільки якщо буде демонтований шків приводу генератора машини.
5. У двигуні ВАЗ 2106 мітки знаходяться на зірочці розподільного валу (вибоїна «A»), а інша на корпусі підшипників розподільного вала (виступ «B»). Ці мітки можна побачити тільки при знятому блоці циліндрів.
6. Також виробник на 2106 моделі зазначив мітками на корпусі двигуна. Довга риска «А» розташувалася на кришці ланцюга приводу розподільного валу і трикутний паз «В» на кромці струмка шківа колінчастого вала.
Як вирівняти розташування знаків ВМТ на ВАЗ 2110 і 2111:
1. Спершу необхідно зняти з акумуляторної батареї клему «-».
2. Тепер слід зняти знизу машини праву грязьову захист. Відкрутіть 4 болта і 1 гвинт справа.
3. Далі відкрийте капот і відкрутіть 3 гвинта, що тримають передню кришку ременя приводу розподільного вала. Перед тим як відкручувати кришку зверніть увагу на дроти проводки, вони також кріпляться цими болтами. Акуратно зніміть захисну кришку ременя.
4. Тепер необхідно вирівняти (виставити) мітки ВМТ. Для цього за допомогою ключа повертайте за болт кріплення шківа приводу генератора колінчастий вал поки точки на задній кришці і шківі розподільного вала не співпадуть.
7. Встановіть задню опору підвіски силового агрегату в порядку, зворотному зняттю.
_Примітка
Зверніть увагу на маркування опори. Нову опору купуйте з такою ж маркуванням.
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРШНЯ ПЕРШОГО ЦИЛІНДРА ДО ПОЛОЖЕННЯ ВМТ ТАКТ стиснення
Поршень 1-го циліндра встановлюють в положення верхньої мертвої точки (ВМТ) такту стиснення для того, щоб при проведенні робіт, пов'язаних із зняттям ременя приводу розподільного вала, не порушувалася установка фаз газорозподілу. При порушенні фаз газорозподілу двигун не буде нормально працювати.
Для точної установки поршня 1-го циліндра в положення ВМТ такту стиснення необхідні два спеціальних пристосування для фіксації колінчастого і розподільних валів в певному положенні.
Вам будуть потрібні: спеціальні пристосування для фіксації колінчастого і розподільних валів, торцевий ключ «на 10», накидні ключі або торцеві головки «на 8», «на 13», ключ «на 18».
1. Зніміть декоративний кожух двигуна.
2. Від'єднайте провід від клеми «мінус» акумуляторної батареї.
3. Зніміть кришку головки блоку циліндрів (див. «Заміна прокладки кришки головки блоку циліндрів», с. 103).
4. Зніміть праве переднє колесо (Див. «Заміна колеса», с. 58).
5. Зніміть бризковики двигуна (см. «Зняття і установка бризковиків двигуна», с. 99).
6. Зніміть правий передній подкрилок (див. «Зняття і установка бризковиків коліс і підкрилки», с. 267).
7. Увімкніть нейтральну передачу в коробці передач.
8. Проверните колінчастий вал двигуна за болт кріплення його шківа настільки, щоб отвір в шківі колінчастого вала не дійшло до нарізного отвору в кришці приводу газорозподільного механізму приблизно на 45 °, а кулачки клапанів 1-го циліндра були направлені вгору.
9. Ослабте затягування ...
10. ... і витягніть заглушку, розташовану в передній частині блоку циліндрів справа.
11. Укрутіть фіксує болт.
12. Обережно проверніть колінчастий вал за болт кріплення його шківа до моменту зупинки вала фіксуючим стрижнем.
Примітка
Так виглядає пристосування М10х1,5 для установки колінчастого вала в положення ВМТ такту стиснення.
13. На двигунах 1,8 і 2,0 л R4 Duratec-HE
16Vвверніть через отвір на шківі колінчастого вала болт Мбх18 в отвір для гвинта кришки приводу газорозподільного механізму, зафіксувавши тим самим колінчастий вал від провертання.
14. Встановіть фіксуючу пластину в спеціальні пази в задній частині розподільних валів.
15. На двигуні 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT (із змінними фазами газорозподілу)встановіть пристосування так, щоб мітки на його гілках перебували вгорі, причому мітка у вигляді лінії повинна бути з боку випускного розподільного вала, а мітка у вигляді точки - з боку впускного вала.
Якщо пристосування вдалося встановити без труднощів, поршень 1-го циліндра знаходиться в ВМТ такту стиснення і початкова установка фаз газорозподілу відповідає нормі. Якщо пристосування встановити не вдалося (зміщені фази газорозподілу), зніміть ремінь приводу газорозподільного механізму, встановіть фіксуючий пристрій і правильно надіньте ремінь (див. «Заміна ременя приводу газорозподільного механізму на двигуні 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT», с. 86 ) або замініть ланцюг приводу газорозподільного механізму (в залежності від типу двигуна).
16. Встановіть зняті деталі в порядку, зворотному зняттю.
ЗНЯТТЯ, дефектації ТА ВСТАНОВЛЕННЯ маховика
Маховик знімають для заміни заднього сальника колінчастого вала, для його заміни при пошкодженні зубчастого обода і для шліфування поверхні під ведений диск зчеплення.
Подивіться також:
Виставлення міток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 і 21099 необхідно для правильної синхронізації клонували і распредвала двигуна. Від цього залежить, заведеться чи взагалі двигун. Так як на цих автомобілях встановлюється один і той же двигун 4-х циліндровий 8-ми клапанник, то на його прикладі і розглянемо всю процедуру виставлення міток ГРМ.
Де знаходяться мітки ГРМ на ВАЗ?
На 8-ми клапанному моторі ВАЗ один распредвал, на ньому набагато простіше виставити мітки, ніж на двухвальніке. розберемо все можливі способи знайти крайнє положення распредвала і коленвала.
На распредвали, як правило, є мітка на шківі, така невелика ризику, а на ГБЦ є відлив, з яким повинна збігтися ця мітка, точніше навіть не відлив, а виступ на щитку, з лівого боку, якщо дивитися спереду на двигун і распредвал. Іноді цих міток не спостерігається, про те, як вчинити в цьому випадку, розповідається нижче.
Колінвал виставляється по мітці на маховику, на коробці передач, біля двигуна зверху є люк, прикритий гумовою заглушкою. Якщо зняти заглушку, то там побачимо ризики на маховику і виступаючий стрижень з двигуна, які повинні співпасти. Але тут може бути проблема: справа в тому, що якщо двигун розбирався і маховик знімався, то маховик можна поставити будь-якою стороною, тобто, мітка буде знаходитися чорт знає де, але не в ВМТ. На маховику немає ні спрямовуючої, ні ексцентрика, яким боком поставиш, тієї він і стане, хоч на 180 градусів розверни.
В такому випадку можна пошукати мітку спереду двигуна-на шківі і у відповідь прилив на маслонасоса на двигуні. Але це не на всіх моторах таке, часто ця мітка відсутня. Як же бути в ситуаціях, коли мітки не виявлені? Починається найцікавіше, насправді, мітки на цьому двигуні не потрібні, можна обійтися і без них.
Як виставити мітки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, якщо немає міток?
Якщо ремінь ГРМ ще не знято і потрібно просто переконатися в правильності установки міток ГРМ, викрутити для початку свічки запалювання, щоб було легше крутити коленвал. Потім поставте машину на домкрат, вивісивши переднє колесо, включіть передачу і обертайте вивішене колесо, - це найпростіший спосіб провернути колінвал.
Заглянувши в отвір свічки, можна побачити в якому стані знаходиться поршень, а якщо всунути туди викрутку і потихеньку провертати коленвал, то можна легко зловити ВМТ, дивлячись на викрутку.
Коли ВМТ даними способом визначена, знімаємо клапанну кришку і дивимося, як встановлено распредвал, про те, як він повинен стоять- трохи нижче.
Якщо ремінь ГРМ вже знятий і треба виставити положення коленвала і распредвала, то почати слід з того, щоб переконатися, що жоден з поршнів не перебуває у верхній мертвій точці. Це потрібно для того, щоб, коли прокручували распредвал, клапана не вперлися в поршень і не погнулися.
Тепер приступаємо до установки распредвала в потрібне положення. Для цього нам знадобиться зняти клапанну кришку і дивитися, в який бік дивляться кулачки. В даному випадку нам цікаві не всі кулачки, а тільки ті, які відповідають за перший циліндр, так як ми будемо виставляти ВМТ саме першого циліндра.
На самому справи, нам немає особливої \u200b\u200bрізниці, з якого циліндру виставляти распредвал, коли відсутні мітки. Але якщо вже прийняти виставляти на першу циліндру, то і будемо ним виставляти, тим більше, він найближче.
під клапанної кришкою ми побачимо колінвал, а на ньому багато кулачків (всього 8, по 2 кулачка на циліндр). Перші два кулачка- це і є наш перший циліндр. І нам треба виставити вал таким чином, щоб ці два кулачка одночасно натискали на клапана. Це буде ВМТ, перекриття клапанів. В цей же час кулачки четвертого циліндра (два дальніх кулачка) ні тиснути на клапана, а будуть дивитися вгору буквою V. Це і є ВМТ. Привабливість у тому, що распредвал сам правильно встановлюється в потрібній точці під дією пружин клапанів і нікуди не йде. Тепер можна встановлювати колінвал.
Тепер треба поршень першого або четвертого циліндра встановити в ВМТ, без різниці на який з них дивитися, вони рухаються синхронно. Краще посвітити ліхтариком в отвір свічки, там буде видно поршень. Коли поршень бути досягне верхньої мертвої точки, потрібно вставити в отвір свічки щось довге, наприклад, викрутку. Провертаючи на кілька градусів колінвал туди-сюди, можна зловити ВМТ, викрутка вилізе на максимальну величину. Все, мітки встановлені, можна надягати ремінь ГРМ.
Ремінь ГРМ надаватися спочатку на колінвал, потім на распредвал, максимально натягується з правого від зірочок боку, а з лівого боку натягується роликом натяжителя.
І зірочках розподільних валів впускних і випускних клапанів двигуна
Поршень 1-го циліндра встановлюють в положення ВМТ (верхня мертва точка) такту стиснення для того, щоб при проведенні робіт, пов'язаних із зняттям ременя приводу газорозподільного механізму, що не порушилася установка фаз газорозподілу. При порушенні фаз газорозподілу двигун не буде нормально працювати.
Виставляйте ВМТ по мітці на зубчастому шківі розподільного вала (при установці по мітках на шківі колінчастого вала в цьому положенні може перебувати поршень або 1-го, або 4-го циліндра). Після цього обов'язково переконайтеся в збігу міток на шківі колінчастого вала. Якщо мітки на шківі колінчастого вала не збігаються, значить, порушена установка фаз газорозподілу (поршень 1-го циліндра не встановлено в ВМТ). В цьому випадку необхідно зняти ремінь приводу газорозподільного механізму і провернути колінчастий вал до сполучення міток.
|
4.6. Мітки для правильної установки взаємного кутового розташування розподільного вала випускних клапанів і колінчастого вала двигуна мод. G4ЕС: 1 - зубчастий шків приводу розподільного вала випускних клапанів; 2 - болт; 3 - проміжний ролик; 4 - ремінь приводу газорозподільного механізму; 5 - мітка на передній кришці блоку циліндрів; 6 - мітка на зубчастому шківі колінчастого вала; 7 - зубчастий шків колінчастого вала двигуна; 8 - болт натяжної ролика; 9 - проставка натяжної ролика; 10 - пружина натяжної ролика; 11 - натяжний ролик; 12 - позначка на зубчастому шківі; 13 - позначка на опори розподільного валу |
При установці поршня 1-го циліндра двигуна мод. G4ЕС в положення ВМТ такту стиснення мітка 6 (рис. 4.6) на зубчастому шківі колінчастого вала повинна збігтися з міткою 5 на передній кришці блоку циліндрів, а мітка 12 на шківі розподільного валу випускних клапанів повинна збігтися з міткою 13 на опори розподільного валу.
при правильній установці поршня 1-го циліндра в положення ВМТ такту стиснення мітки на приводних зірочках 1 і 2 (рис. 4.7) розподільних валів повинні бути спрямовані в протилежні сторони в горизонтальній площині.
У двигуна мод. G4ЕВ при установці поршня 1-го циліндра в положення ВМТ такту стиснення мітка 2 на зубчастому шківі колінчастого вала повинна збігтися з міткою 1 на корпусі масляного насоса ...
... а мітка 2 на шківі розподільного вала повинна збігтися з міткою 1 на опори розподільного валу.
Вам будуть потрібні: головка торцева «на 22», комірець, ключ «на 10».
|
|
|
|
4. ... і з боку компресора кондиціонера ... |
5. ... витягніть болт і відведіть в сторону кронштейн колодки джгута проводів датчика детонації. |
Renault Megane 2. Підвищений витрата палива
| перелік можливих несправностей | діагностика | методи усунення |
|---|---|---|
| Засмічений змінний елемент повітряного фільтра | Перевірте стан змінного елементу повітряного фільтра | Продуйте або замініть змінний елемент повітряного фільтра |
| Негерметичність системи живлення | Запах бензину, патьоки палива | Перевірте герметичність з'єднань елементів паливної системи; при виявленні несправності замініть відповідні вузли |
| Несправні свічки запалювання: витік струму по тріщинах в ізоляторі або по нагару на тепловому конусі, поганий контакт центрального електрода | Свічки перевіряються на спеціальному стенді на СТО. Відсутність зовнішніх пошкоджень і іскроутворення між електродами на вивернутою свічці не дозволяє зробити висновок про її працездатності | замініть свічки |
| несправність приводу дросельної заслінки | Перевірте хід педалі «газу», зазор в приводі ( вільний хід педалі), переконайтеся у відсутності заїдання троса і педалі | Замініть несправні деталі, трос змастіть моторним маслом |
| несправні регулятор холостого ходу або його ланцюга | Замініть регулятор свідомо справним | |
| Чи не повністю закривається дросельна заслінка | На просвіт видно щілину між дросельною заслінкою і стінками корпусу | Замініть дросельний вузол |
| Підвищений тиск у паливній магістралі через несправність регулятора тиску | Перевірте манометром тиск у паливній системі (не більше 3,5 бара) | Замініть несправний регулятор |
| негерметичність форсунок | перевірте форсунки | Замініть несправні форсунки |
| Несправні датчик температури охолоджуючої рідини або його ланцюга | Перевірте омметром опір датчика при різній температурі | Відновіть контакт в електричних ланцюгах, замініть несправний датчик |
| Датчик концентрації кисню | Оцінити працездатність датчика концентрації кисню і надійність з'єднань його електроланок можна за допомогою діагностичного обладнання на СТО | Відновіть пошкоджені електричного кола, замініть несправний датчик |
| Несправний ЕБУ або його ланцюга | Для перевірки замініть ЕБУ свідомо справним | Замініть несправний ЕБУ, відновіть пошкоджені електроланцюзі |
| Низька компресія в циліндрах двигуна (менш 11,0 бар): не відрегульовані зазори в приводі, знос або пошкодження клапанів, їх направляючих втулок і сідел, залягання або поломка поршневих кілець | перевірте компресію | Налаштуйте зазори в приводі клапанів. Замініть несправні деталі |
| Несправні датчик положення дросельної заслінки, датчики абсолютного тиску і температури повітря у впускному трубопроводі або їх ланцюга | Перевірте датчики і їх ланцюга | Відновіть контакт в електричних ланцюгах, замініть несправний датчик (датчики) |
| Підвищений опір руху газів в системі випуску відпрацьованих газів | Огляньте систему випуску відпрацьованих газів на наявність пом'ятих і пошкоджених труб, перевірте стан каталітичного нейтралізатора | Замініть пошкоджені елементи системи випуску відпрацьованих газів |
| Несправності ходової частини та гальмівної системи | Перевірте елементи ходової частини і гальмівну систему | Налаштуйте кути установки коліс, замініть несправні деталі ходової частини, усуньте несправності в гальмівній системі |
Причини великої витрати палива
Існує кілька типових помилок, які допускають недосвідчені водії, що ведуть до перевитрати палива. Пам'ятайте, що зайвий обсяг бензину або солярки буде витрачатися при:
Роботі кондиціонера або системи клімат-контролю. Функціонування цих пристроїв пов'язане з роботою компресора. Адже для обертання шківа насоса необхідна енергія, яка береться від крутиться колінчастого вала. А вона вимагає додаткову кількість палива.
Роботі опалювальної системи. Це стосується не тільки роботи «грубки», а й підігріву сидінь, стекол і дзеркал (в машинах, де ці опції передбачені). Логіка тут аналогічна описаній вище ситуації.
Різких розгонах. Якщо ви любите різко рушати з місця на світлофорах або в інших місцях, то будьте готові до того, що ваша машина буде витрачати більше палива, ніж зазвичай. Це пов'язано з тим, що будь-який перехідний процес (в даному випадку приведення машини в рух) пов'язаний з підвищеним споживанням енергії. І чим він різкіше, тим більше потрібно енергії. Тому, намагайтеся рушати плавно. Так ви не тільки заощадите паливо, але і збережете покришки, зчеплення і вузли силового агрегату.
Роботі двигуна на високих оборотах. Намагайтеся не перегазовивать. Це не тільки заощадить паливо для вашої машини, але і сприятливо позначиться на роботі двигуна в цілому.
Використанні неякісного палива. Намагайтеся заправлятися на перевірених АЗС, і заливати в бак ту марку палива, яка рекомендована автопроізводітелем.Ведь погане паливо гірше згоряє, дає недостатню кількість енергії і вимагає додаткової його витрати.
Технічні причини збільшення витрати палива
Для початку давайте розберемося з технічними проблемами, Які сприяють збільшенню витрата бензину у автомобіля. З'ясуємо самі часто зустрічаються причини, пов'язані з двигуном і іншими елементами, через які збільшується витрата.
знос двигуна
Зазвичай відбувається через великого пробігу авто або при неправильній його експлуатації. Деякі моменти, пов'язані з роботою двигуна:
Температура ОЖ (охолоджуючої рідини) нижче розрахованої;
-ізнос циліндропоршневої групи;
-ізнос кривошипно-шатунного механізму;
-ізнос механізму газорозподілу і невідрегульовані зазори клапанів.
знос зчеплення
Коли водієві потрібно тримати високі обороти для того, щоб рушать з місця і переключиться на підвищену передачу - це безпосередньо впливає на витрату палива. Допоможе в такому випадку заміна зчеплення.
Однією з причин підвищеної витрати палива є знос диска зчеплення. Ситуація тут досить проста. В процесі зрушення мотор витрачає більше палива, ніж при постійних обертах. Цей факт присутній навіть при справному зчепленні. Якщо ж диск або інші частини системи несправні, то виходить, що паливо витрачається, а машина стоїть на місці. Чим частіше машина рушає з місця, тим більший перевитрата палива має місце бути.
У критичних випадках подібна ситуація може виникнути навіть при їзді в постійному режимі. Тобто, коли диск зчеплення не забезпечує синхронне обертання двигуна і коробки передач. Така ситуація хоч і рідкісна, але може статися в самих «запущених» випадках.
Діагностувати знос зчеплення досить просто. Для цього потрібно поставити машину на ручне гальмо, Включити п'яту або четверту передачу (залежно від коробки передач, тобто, найвищу) і спробувати рушити. Якщо при цьому ви газом не заглушили мотор - це означає, що зчеплення необхідно ремонтувати або міняти повністю.
Неправильно налаштований запалювання
Неправильно виставлене запалювання також є причиною підвищеної витрати палива. Зокрема, якщо двигун "троїть", то бензин з непрацюючого циліндра викидається безпосередньо в вихлопну систему. Це призводить не тільки до перевитрати палива, але і до підвищеного зносу каталізатора.
Якщо ж запалення просто виставлено неправильно, то виникає ситуація, коли паливо згоряє не повністю. Тобто, іскра виникає до того, як паливна суміш з'являється в циліндрі в повному обсязі, або після того. У будь-якому випадку це призводить до її неповного згоряння. А це автоматично означає, що паливо витрачається даремно.
Тому завжди стежте за станом системи запалювання. Від цього безпосередньо залежить кількість палива, що витрачається. Крім того, неправильно налаштована система запалювання може викликати проблеми при запуску двигуна.
знос шин
Якщо покришки досить зношені або тиск в них менше норми, то це також призведе до того, що авто почне більше «їсти», ніж належить. У такій ситуації необхідно замінити покришки, і регулярно перевіряти тиском в шинах.
Низькопрофільні шини з широким протектором створюють підвищений опір, а відповідно і підвищене споживання пального.
Несправності гальмівної системи
Вони бувають різні, розглянемо ті, які призводять до неповного розціпленого супортів, коли відбувається так зване - «підклинювання». Якщо супорт в повному обсязі розтиснути, то з часом непридатними стають не тільки гальмівні колодки, А й диски. Через надмірну сили тертя і опору, природно збільшується витрата палива.
Що вийшли з ладу свічки запалювання
Через непридатні свічки авто не функціонує належним чином, як результат - додаткове навантаження на двигун. Це призводить не тільки до того, що з'являється велика витрата палива, але і до загального погіршення роботи. Щоб уникнути, необхідно перевіряти свічки.
До такої перевірки відноситься огляд кольору нагару, завмер зазору електрода, перевірка резистора на пробій. Також варто звернути увагу на місце примикання білого ізолятора до нарізної частини свічки - рудий наліт неприпустимий.
Забиті форсунки або карбюратор
Забиті форсунки - одна з найпоширеніших причин перевитрати палива. Вони забиваються внаслідок природних причин. Такими є використання неякісного бензину, нЕ своєчасна заміна паливного фільтра, Потрапляння бруду в підкапотний простір і так далі.
При забитих форсунках виникає порушення форми факела розпилення палива в камері згоряння. Через це порушується утворення паливної суміші. Тобто, для цього процесу використовується більша кількість бензину, ніж необхідно при нормальних умовах.
У деяких випадках через засмічення форсунок двигун може почати «троить». Це виражається в зниженні динамічних характеристик автомобіля. Також можлива довга робота двигуна на підвищених обертах, навіть в режимі холостого ходу. Це само собою призводить до збільшення витрати палива.
Аналогічні міркування справедливі і для машин з карбюраторним двигуном. При засміченні карбюратора виникає така ж ситуація з перевитратою бензину і падінні динамічних характеристик.
Тому завжди стежте за станом паливної системи, Зокрема, форсунок на инжекторном двигуні і карбюратора на карбюраторному. Їх засмічення є прямою причиною перевитрати палива.
Низькооктанове пальне також здорово впливає на витрату (за низьку ціну і погана якість доводиться кількістю).
Поломка лямбда-зонда або ДМРВ
До значних перевитрат палива може привести і вихід з ладу датчика кисню (лямбда-зонда). Його завдання полягає в контролі кількості кисню, який йде до складу паливної суміші. Тому якщо цей датчик буде несправний, то суміш буде створюватися неправильно, а це призведе до перевитрати палива.
Лямбда-зонд досить крихкий. Існує ряд причин, за якими може вийти з ладу. Серед них:
Розгерметизація його корпусу і проникнення всередину його вихлопних газів;
-перегрев датчика (це може бути викликано некоректною роботою системи запалювання);
-природно старіння і знос;
-проблеми з електромережею автомобіля;
Механічний пошкодження датчика.
Аналогічні міркування справедливі і по відношенню до датчика масової витрати повітря (ДМРВ). Він призначений для регулювання рівня подачі повітря в циліндри двигуна. Несправності датчика виявити нескладно. Як правило, при цьому двигун починає працювати нестабільно, особливо на холостих обертах (дуже високі або низькі «скачуть» обороти), втрата динамічних характеристик (машина погано розганяється). датчик масової витрати повітря не підлягає ремонту. Його можна лише замінити, хоча його чистка може тимчасово виправити ситуацію.
Забитий повітряний фільтр
Рекомендована періодичність заміни - кожні 15,000 км пробігу. Потрібно своєчасна заміна повітряного фільтра, адже якщо він забитий і ви це проігнорували, то будьте готові до того, що у машини з'явитися хороший апетит.
На витрата також впливає застосування повітряних фільтруючих елементів з важкими матер'яними предочістітель, оскільки, як і в випадку з забитим фільтром, опір повітря збільшується. Рекомендуються фільтруючі елементи легкого типу, щоб опір повітряного потоку була мінімальною.
