додому Рульове Головка блоку ваз інжектор зняти. Зняття і установка головки циліндрів. Правильна затягування ГБЦ

Рульове

Головка блоку ваз інжектор зняти. Зняття і установка головки циліндрів. Правильна затягування ГБЦ

Зняття ГБЦ на ВАЗ 2106 і на подібних двигунах «Жигулів» в основному відбувається або для ремонту двигуна, або самої головки. Сама по собі ця процедура не так вже й складна, але вимагає невеликих підготовчих робіт. І відразу наведу перелік необхідного інструменту, Без якого просто не обійтися при виконанні цього ремонту:

Вороток з подовжувачем
трещеточний рукоятки
Головка на 19 і 10
Динамометрический ключ для затягування

По-перше, якщо ви зібралися ремонтувати двигун, то обов'язково необхідно.
Потім потрібно, так як болти ГБЦ знаходяться саме під ним і дістатися до них просто неможливо, не знімаючи розподільного вала.
І також необхідно від'єднати трубку підведення охолоджуючої рідини до голівки, яка знаходиться з правого заднього боку двигуна, як показано на фото нижче:

І від'єднати трубку, відвівши її трохи в сторону:

Також потрібно від'єднати штекер від датчика температури, який показаний на фотографії:

Тепер все готово і можна починати відкручувати болти кріплення головки блоку циліндрів до блоку двигуна, використовуючи досить потужний комірець з головкою:

Після того, як болти ослабли, можна скористатися Трещеточний рукояткою, щоб виконати цю процедуру в кілька разів швидше:

Після того, як всі болти головки відкручені, можна піднімати її, взявшись за передню частину, або як вам буде зручніше:

Тепер кілька слів про установку ГБЦ назад на блок. По-перше, обов'язково замінити прокладку, так як вона встановлюється на один раз. Зрозуміло, попередньо необхідно очистити блок і поверхня головки від слідів старих прокладок. Я робив це за допомогою спеціального засобу для видалення слідів прокладок Ombra голландського виробництва, завдаючи цю рідину на всю поверхню ГБЦ:

В результаті після близько 10 хвилин очікування і ретельної роботи звичайною щіткою для одягу, виходить досить відчутний результат. Для порівняння вирішив зробити наступним чином: перші три камери згоряння чистив різними засобами, починаючи від бензину і закінчуючи WD-40, а останню саме цим спеціальним засобом. Результат можете подивитися наочно:

Після того, як все це зроблено, можна приступати до установки ГБЦ назад. Для того, щоб це зробити, знадобиться спеціальний динамометричний ключ, Так як затягувати ці болти необхідно з певним моментом сили в наступному порядку:

Перший прийом: моментом сили від 33-41 Н * м.
Другий - від 95 до 118 Н * м.

Також варто відзначити, що черговість необхідно дотримуватися наступну:

Встановлюємо всі зняті деталі в зворотній послідовності і остаточно збираємо двигун ВАЗ 2106.

Ремонт двигуна ВАЗа має на увазі зняття головки блоку циліндрів. І наскільки правильно це буде зроблено, настільки зменшаться витрати при її установці (фізичні і фінансові).

Головка блоку циліндрів - один з найважливіших вузлів автомобіля, і правильний ремонт багато в чому забезпечує надійну і тривалу роботу двигуна. А будь-який ремонт починається з розбирання.

В даному матеріалі детально розказано, як зняти ГБЦ (головку блоку циліндрів) з класичних автомобілів сімейства ВАЗ.

Зняття головки блоку циліндрів

Для початку розкручуємо гайки на кришці повітряного фільтра, для цього навіть не знадобиться ключ, так як ці гайки мають «вушка», за які можна їх відкрутити.

Відкрутивши кришку, переходимо до радіатора охолодження, з нього зливаємо охолоджуючу рідину, яка виллється при знятті головки. Збоку двигуна, на блоці, є спеціальне зливний отвір, Заглушене болтом (або спеціальним зливним краником).

Важливо! Не забудьте відкрити кришку радіатора, щоб не створився вакуум, який не дасть рідини стекти.

Потім ключем відкручуємо корпус повітряного фільтра (чотири болта), вони притискають корпус до карбюратора. У разі, якщо на автомобілі встановлено газове обладнання, акуратно від'єднуємо патрубки, які «йдуть» до корпусу повітряного фільтра.

Після зняття кришки фільтра від'єднуємо патрубки від карбюратора.

Важливо! Не забудьте, крім патрубків, від'єднати троси «підсосу і дросельної заслінки

Потім від'єднуємо патрубки, які підведені до корпусу мотора збоку і спереду. Недосвідченим автолюбителям рекомендується записувати, звідки який патрубок від'єднується. Альтернативним і сучасним способом є зйомка ключових моментів розборки на смартфон.

Деякі автолюбителі стверджують, що трамблер не заважає при знятті головки, але досвідчені автослюсарі стверджують: «Не лінуйтеся і зніміть його». Наступним від'єднується шланг грубки, а так як часто він буває «прикипіла», то на це знадобиться час і зусилля.

Тепер приступає до від'єднання глушника, а це займає багато часу, так як він часто «прикипають» до колектора. Слюсарі знають, що кращий засіб в такій ситуації - WD 40, з його допомогою впораєтеся з багатьма проблемами. У кожного автолюбителя, особливо у власників вітчизняної техніки, WD 40 повинно бути ОБОВ'ЯЗКОВО!

Від'єднаний від колектора глушник не обов'язково знімати повністю, його можна відвести вниз, щоб не заважав. При зворотному процесі (коли ставите головку на місце), вам буде простіше потрапити на шпильки.

Тепер знімемо клапанну кришку. Нічого складного в цьому процесі немає, зупинятися детально на ньому ми не будемо, на черзі зірочка і распредвал.

Важливо! Заздалегідь приготуйте чисту ємність під болти, щоб вони не потрапляли на землю або в пил.

Болти распредвала, зірочки і т. Д, складіть в саму кришку распредвала, це допоможе не переплутати їх з іншими і полегшить зворотну збірку.

За допомогою накидного ключа або головки відкручуємо гайку, яка кріпить зірочку. Відкрутивши, знімаємо зірочку зі свого місця. При цьому не страшно, якщо ланцюг впаде вниз, потім її можна легко дістати. Тепер залишилося зняти распредвал і відкрутити саму головку блоку циліндрів, підготовчу роботу ми вдало провели.

Щоб зняти распредвал, скористайтеся будь-яким ключем, який є під рукою, тим і відкручуйте.

Важливо! Відкручувати распредвал, потрібно починаючи з крайніх гайок. Це необхідно для того, щоб його не перекосило.

Головка блоку циліндрів відчуває сильні температурні навантаження. Через це кріплять її болти прикипають. Що радять досвідчені мотористи? Потрібно болти акуратно зірвати на чверть обороту і залишити в такому положенні на час.

Ще дещо корисне для Вас:

Відео: Зняття головки блоку ВАЗ класика

Для чого це потрібно? Щоб притискна сила, яка утримує головку блоку циліндрів, рівномірно розподілялася на все болти. Інакше, якщо перші болти витягнути, інші буде неможливо зірвати.

Для відкручування головки потрібно застосувати велике зусилля. Але не всякий інструмент це витримає, тому вибирати його при покупці потрібно ретельно, щоб потім не доводилося купувати черговий. Щоб сильно не «надриватися» при відкручування болтів головки блоку циліндрів, рекомендується користуватися будь-яким важелем.

Не лякайтеся тріску, який чути при зриві болтів ГБЦ, це нормально. Після того як зірвані болти, слід акуратно по черзі їх викриття. Перед зняттям ГБЦ варто ще раз перевірити, чи всі від'єднано від нього.

Коли візуальний огляд на предмет неоткрученних кріплень, забутих тросів і патрубків закінчений, потрібно різким рухом, але без «фанатизму», зірвати головку блоку циліндрів, смикнувши її вгору. Перед вами постане така картина.

Якщо дотримуватися техніки безпеки, користуватися якісним інструментом і слідувати порадам більш досвідчених автолюбителів, то можна швидко, без зайвих витрат і безпечно, самостійно зняти головку блоку циліндрів з двигуна класичної моделі ВАЗа.

Знята головка блоку циліндрів дає можливість визначити стан клапанів і вказати, чи справно працюють системи мотора. За кольором тарілок клапанів зробіть попередню діагностику багатьох систем і агрегатів, наприклад, якість горючої суміші, на якій працює двигун. Якщо все добре, то тарілки однорідного світло-коричневого або сірого кольору.

печатка

Прокладка головки блоку циліндрів ВАЗ 2107 не відноситься до тих деталей двигуна, які приходять в непридатність унаслідок зносу. Якщо мотор функціонує в нормальному режимі, вона без проблем прослужить до його першого або чергового капітального ремонту. Але в разі серйозних порушень в роботі силової установки прокладка може вийти з ладу однієї з перших.

Прокладка головки блоку циліндрів ВАЗ 2107

Прокладка ГБЦ є деталлю одноразового використання, так як при установці змінюються її фізичні властивості і геометрія.

Для чого служить прокладка ГБЦ

Прокладка головки блоку циліндрів призначена для ущільнення з'єднання блоку циліндрів і головки. Навіть з урахуванням того, що ці складові частини двигуна мають ідеально рівні привалочних площині, домогтися повної герметичності без неї не вийде, адже тиск в камерах згоряння досягає більше десяти атмосфер. Крім цього ущільнення вимагають і з'єднання масляних каналів, а також каналів сорочки охолодження. Герметичність досягається за рахунок рівномірного спрессовиванія прокладки під час затяжки сполучних елементів.

З чого виготовляють прокладки ГБЦ

Прокладка головки блоку циліндрів може бути виготовлена \u200b\u200bз різних матеріалів:

металу (мідні та алюмінієві сплави);
азбесту;
комбінації металу і азбесту;
комбінації гуми і азбесту;
паронита.

Головні вимоги до прокладання - стійкість до високих температур і здатність стискатися. Кожен з перерахованих матеріалів має свої плюси і мінуси. Вироби, виготовлені з декількох шарів металу або азбесту, наприклад, краще протистоять високим температурам, але при цьому не можуть забезпечити найкращу герметичність. Деталі з гуми і пароніту, навпаки, максимально посилюють з'єднання головки і блоку, проте їх температурна стійкість нижче.

При виборі прокладки краще віддати перевагу комбінованому виробу, наприклад, виготовленому з азбесту і металу. Такі ущільнювачі зроблені з листового азбесту, але отвори під циліндри у них посилені металевими кільцями. Такими ж кільцями армовані отвори під кріпильні елементи.

Що потрібно враховувати при виборі прокладки ГБЦ

Якщо ви зібралися замінити прокладку, вам потрібно точно знати характеристики двигуна. Справа в тому, що «сімки» комплектувалися трьома типами силових установок: ВАЗ 2103, 2105 і 2106, які мають різний діаметр циліндрів. У першого він дорівнює 76 мм, у двох останніх - 79 мм. Прокладки виготовляються відповідно до цих розмірами. Тому, якщо ви придбаєте ущільнювач ГБЦ для двигуна 2103 і поставите його на силовий агрегат 2105 або 2106, поршні, природно, розірвуть кромки вироби зі всіма витікаючими наслідками. У разі установки прокладки з діаметром отвору під циліндри, рівним 79 мм на двигун ВАЗ 2103, ущільнення не забезпечить необхідної герметичності через те, що деталь не перекриє повністю отвори під циліндри.

Причини і ознаки руйнування прокладки ГБЦ

Руйнування ущільнювача характеризується його пробоєм або прогоранням. У першому випадку має місце невелике ушкодження деталі, яке в деяких випадках навіть неможливо побачити неозброєним оком. При прогорании вироби масштаби пошкодження істотно більше. Деталь деформується і втрачає цілісність, залишаючи ділянки з'єднань без ущільнення.

причини руйнування

До основних причин, за якими прокладка ГБЦ виходить з ладу передчасно, можна віднести:

перегрів силового агрегату;
неправильний порядок або момент затяжки кріпильних болтів при установці;
заводський брак або низька якість матеріалу виготовлення деталі;
використання неякісної охолоджувальної рідини;
порушення в роботі двигуна.

Перегрів двигуна найчастіше стає причиною руйнування прокладки. Зазвичай він виникає внаслідок перебоїв в роботі системи охолодження (несправність термостата, вентилятора радіатора, датчика включення вентилятора, засмічення радіатора і т. П.). Варто водієві проїхатися півкілометра на автомобілі з перегрітою двигуном, і прокладка прогорить.

Встановлюючи новий ущільнювач на ремонтується силовий агрегат, важливо дотримуватися порядку закручування болтів, які кріплять головку до блоку. Крім цього необхідно дотримуватися встановленого моменту затягування елементів кріплення. У разі недотягіванія або перетягування болтів прокладка неминуче деформується, і згодом буде пробита.

Вибираючи ущільнювач для заміни, варто звертати увагу не тільки на його параметри, але і на виробника. Ні в якому разі не потрібно купувати дешеві деталі невідомих підприємств. Результатом подібної економії може стати незапланований капремонт мотора. Це стосується і охолоджуючої рідини. Неякісний холодоагент здатний викликати корозію і пошкодити не тільки прокладку, а й саму головку.

Що стосується порушень в роботі силовій установці, то такі процеси, як детонація і краплинне запалювання також надають руйнівну дію на ущільнювач. Тому варто стежити за якістю палива і правильністю регулювання кута випередження запалювання.

Ознаки ушкодження прокладки ГБЦ

Пробій або прогорание прокладки може проявлятися у вигляді:

швидкого нагрівання і перегріву двигуна;
нестабільною роботою силового агрегату;
патьоків масла або охолоджуючої рідини з-під головки блоку;
слідів охолоджуючої рідини в маслі і мастила в холодоагенті;
пара в вихлопних газах;
підвищення тиску в системі охолодження, що супроводжується появою диму в розширювальному бачку;
конденсату на електродах свічок.

Симптоми в кожному окремому випадку будуть різні. Це залежить від того, в якому саме місці була порушена цілісність ущільнювача. Якщо прокладка пошкоджена в районі кромки отвору під циліндр, то, швидше за все, буде мати місце перегрів силової установки з підвищенням тиску в системі охолодження. В цьому випадку гарячі вихлопні гази під тиском прорвуться в місці пошкодження ущільнювача в систему охолодження. Природно, тосол або антифриз почне швидко нагріватися, підвищуючи температуру всього двигуна. При цьому підвищиться тиск в системі, а в розширювальному бачку з'являться бульбашки газу.

Обов'язково буде і зворотний ефект. Попадання холодоагенту в камери згоряння порушить нормальну роботу двигуна. Мотор почне троить, через те, що паливно-повітряна суміш, розбавлена \u200b\u200bохолоджувальною рідиною, не зможе згоряти. В результаті ми отримаємо помітне порушення роботи мотора на холостому ході, Що супроводжується вихлопними газами в системі охолодження, холодоагентом в камерах згоряння і густим білим димом з характерним запахом з вихлопної труби.

Якщо ж прокладка прогорить де-небудь між вікнами сорочки охолодження і масляних каналів, не виключено, що ці дві технологічні рідини змішаються. В цьому випадку в розширювальному бачку з'являться сліди мастила, а в маслі - антифриз або тосол.

При пошкодженні прокладки по краю, зазвичай, спостерігається підтікання масла або охолоджуючої рідини в місці з'єднання ГБЦ і блоку циліндрів. Крім цього можливий і прорив вихлопних газів між основними деталями двигуна.

самостійна діагностика

До діагностиці несправності прокладки необхідно підійти комплексно. Іншими словами, не варто відразу приступати до зняття головки, побачивши білий дим з вихлопної труби, або патьоки масла з-під головки. Щоб переконатися в несправності ущільнювача, виконайте наступні дії:

Огляньте місце з'єднання головки і блоку циліндрів по периметру. Якщо ви виявите патьоки масла або холодоагенту, переконайтеся, що тече саме з-під головки.
Запустіть двигун і зверніть увагу на колір вихлопу і його запах. Якщо він дійсно схожий на густий білий пар, і пахне тосолом або антифризом, заглушите мотор і акуратно відкрутіть пробку розширювального бачка. Принюхайтеся. Якщо вихлопні гази потрапили в систему охолодження, з бачка буде доноситися запах згорілого бензину.
Чи не закручуючи кришки розширювального бачка, заведіть мотор і подивіться на стан холодоагенту. Він не повинен містити ні бульбашок газу, ні слідів мастила.
заглушіть силову установку, Дайте їй охолонути. вийміть масляний щуп, Огляньте його і визначте рівень масла. Якщо на щупі є сліди біло-коричневій емульсії, або рівень масла несподівано підвищився, має місце змішування технологічних рідин.
Дайте двигуну попрацювати 5-7 хвилин. Заглушіть його. Викриття свічки запалювання, огляньте електроди. Вони повинні бути сухими. Якщо ж на них є сліди вологи, швидше за все, в циліндри надходить холодоагент.

Відео: ознаки пошкодження прокладки ГБЦ

Головка блоку циліндрів

По суті, головка є кришкою блоку циліндрів, що закриває циліндри. У ній розташовані верхні частини камер згоряння, свічки запалювання, впускні і випускні вікна, а також весь механізм газорозподілу. ГБЦ ВАЗ 2107 - монолітна деталь, відлита з алюмінієвого сплаву, проте всередині неї є канали, де циркулюють масло і охолоджуюча рідина.

Чи є відмінності в конструкції головки блоку циліндрів для карбюраторного і інжекторного двигунів ВАЗ 2107

ГБЦ карбюраторного і інжекторного двигунів «сімки» практично однакові. Єдина відмінність - форма впускних каналів. У перших вона кругла, у других - овальна. Колектор з карбюраторної машини без переробок не зможе повністю перекрити впускні вікна. Тому, якщо є необхідність заміни головки, цей момент слід врахувати обов'язково.

Пристрій головки блоку циліндрів ВАЗ 2107

Головним завданням ГБЦ є забезпечення роботи газорозподільного механізму. Вона служить корпусом для всіх його елементів:

Заміна та ремонт головки блоку циліндрів ВАЗ 2107

З огляду на, що ГБЦ - це суцільнометалева деталь, з ладу вона виходить досить рідко. Інша справа, якщо має місце її механічне пошкодження. Найчастіше головка може бути пошкоджена або зруйнована внаслідок:

дорожньо-транспортної пригоди;
несправності приводу ГРМ (коли під час роботи двигуна клапани зіткнулися з поршнями);
виходу з ладу деталей поршневої групи;
сильного перегріву (утворюються тріщини);
корозії, викликаної використанням неякісних охолоджуючих рідин.

У всіх перерахованих випадках головка блоку циліндрів повинна бути замінена. Якщо ж несправність ГБЦ полягає в поломці деяких деталей механізму газорозподілу, вона може бути відремонтована. Щоб зробити ремонт головки, її потрібно буде від'єднати від блоку циліндрів.

Зняття ГБЦ ВАЗ 2107

Процес демонтажу головки блоку циліндрів для карбюраторного і інжекторного двигуна дещо відрізняється. Розглянемо обидва варіанти.

Демонтаж ГБЦ на карбюраторному двигуні

Для зняття головки будуть потрібні наступні інструменти і засоби:

гайкові ключі на «8», «10», «12», «13», «17»;
свічковий ключ;
хрестова і шлицевая викрутки;
ємність для збору зливається охолоджуючої рідини;
відрізок алюмінієвого дроту або міцна мотузка.

Порядок робіт наступний:

Використовуючи ключі на «10» і на «13», від'єднуємо клеми від акумулятора, знімаємо його і прибираємо в сторону.
Відкручуємо пробки розширювального бачка і радіатора.
За допомогою ключа на «10» відкручуємо болти кріплення захисту двигуна і знімаємо її.
Знаходимо зливну пробку на блоці циліндрів. Знизу автомобіля підставляємо ємність так, щоб в неї могла потрапити зливається рідина. Відкручуємо пробку ключем на «13».
Коли рідина стече з блоку, переміщаємо ємність під пробку радіатора. Відкручуємо її і чекаємо, поки стече холодоагент.
За допомогою шліцьової викрутки відгинаємо краю стопорних пластин гайок кріплення приймальної труби до випускного колектора. Ключем на «13» відвертаємо гайки, відводимо приймальню трубу в бік від колектора.
Ключем на «10» відкручуємо гайки кріплення кришки корпусу повітряного фільтра. Знімаємо кришку, витягаємо фільтруючий елемент.
Використовуючи торцевої ключ на «8» відвертаємо чотири гайки, що фіксують пластину кріплення корпусу фільтра.
За допомогою хрестової викрутки послаблюємо хомути шлангів, що підходять до корпусу фільтра. Від'єднуємо шланги, знімаємо корпус.
Рожковим ключем на «8» послаблюємо кріплення троса повітряної заслінки. Від'єднуємо трос від карбюратора.
Використовуючи хрестову викрутку, послаблюємо хомути шлангів паливної магістралі, які підходять до карбюратора. Від'єднуємо шланги.
Ключем на «13» відкручуємо три гайки на шпильках кріплення карбюратора. Знімаємо карбюратор зі впускного колектора разом з прокладкою.
Ключем на 10 (краще торцевих) відкручуємо всі вісім гайок кріплення кришки клапанів.
Великий шліцьовій викруткою або монтажної лопаткою відгинаємо край стопорною шайби, що фіксує болт кріплення зірки розподільного вала.
Накидним ключем на «17» викручуємо болт зірки распредвала.
За допомогою ключа на «10» відвертаємо дві гайки, які тримають натягувач ланцюга. Знімаємо натягувач.
Демонтуємо зірку распредвала.
Використовуючи дріт або мотузку, підв'язуємо ланцюг ГРМ.
Від'єднуємо від розподільника запалювання високовольтні дроти.
Хрестовій викруткою відкручуємо два гвинти, які кріплять кришку розподільника. Знімаємо кришку.
Від'єднуємо вакуумний шланг від регулятора.
За допомогою ключа на «13» відкручуємо гайку, яка утримує корпус розподільника.
Витягуємо трамблер з його гнізда в блоці циліндрів, від'єднуємо від нього дроти.
Викручуємо свічки запалювання.
Від'єднуємо від впускного колектора шланг підведення охолоджуючої рідини, трубки вакуумного підсилювача проводів і економайзера.
Використовуючи викрутку з хрестовим битою, послаблюємо хомути на патрубках термостата. Від'єднуємо патрубки.
Ключем на «13» відвертаємо дев'ять гайок кріплення ліжку розподільного вала.
Знімаємо ліжко в зборі з розподілвалом.
Викручуємо все десять болтів внутрішнього кріплення ГБЦ до блоку за допомогою ключа на «12». Цим же інструментом викручуємо один болт зовнішнього кріплення головки.
Акуратно від'єднуємо головку від блоку і знімаємо її разом з прокладкою і впускним колектором.

Відео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107

Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигуні

Зняття головки на силовий агрегат з розподіленим уприскуванням проводиться за наступним алгоритмом:

Демонтуємо акумулятор, зливаємо охолоджуючу рідину, від'єднуємо приймальню трубу відповідно до п. П. 1-6 попередньої інструкції.
Від'єднуємо провід живлення датчика температури холодоагенту.
Викручуємо з головки свічки запалювання.
Виробляємо демонтаж клапанної кришки, Натяжителя ланцюга, зірки і ліжку распредвала відповідно до п. П. 13-8 попередньої інструкції.
За допомогою ключа на «17» відкручуємо штуцер паливної трубки, що йде від рампи. Таким же чином від'єднуємо підводить паливну трубку.
Відключаємо шланг підсилювача гальм від ресивера.
Від'єднуємо трос приводу заслінки дросельного вузла.
За допомогою викрутки послаблюємо хомути і від'єднуємо патрубки системи охолодження від термостата.
Виробляємо демонтажні роботи відповідно до п. П. 27-29 попередньої інструкції.
Знімаємо головку в зборі зі впускним колектором і рампою.

Дефектовка і заміна деталей ГБЦ ВАЗ 2107

Раз ми вже демонтували головку, не буде зайвим зробити дефектовку елементів газорозподільного механізму і зробити заміну несправних деталей. Для цього буде потрібно ряд спеціальних інструментів:

Процес розбирання клапанного механізму виглядає наступним чином:

Накручуємо гайку на одну з шпильок кріплення ліжку розподільного вала. Заводимо під неї Розсухарювач.
Натискаючи на важіль Розсухарівателі, пінцетом витягаємо сухарі клапана.
Знімаємо верхню тарілку.
Демонтуємо зовнішню і внутрішню пружини.
Дістаємо верхню і нижню шайби.
Тонкої шлицевой викруткою піддягаємо сальник клапана і знімаємо його зі штока.
Виштовхуємо клапан, натиснувши на нього.
Перевертаємо головку так, щоб отримати доступ до верхньої частини камер згоряння.
Встановлюємо оправлення на кромку направляючої втулки і легкими ударами молотка вибиваємо направляючу втулку.
Повторюємо процес для кожного з клапанів.

Тепер, коли деталі зняті, виробляємо їх дефектовку. Нижче в таблиці наведені допустимі розміри.

Таблиця: основні параметри для дефектації деталей клапанного механізму

У разі якщо параметри якийсь із деталей не відповідають наведеним, деталь потрібно замінити і провести зворотний збірку.

Клапани, як і напрямні втулки, продаються тільки комплектом по вісім штук. І не дарма. Ці елементи змінюються теж комплексно. Не рекомендується робити заміну тільки одного клапана або однієї втулки.

Процес заміни клапана полягає в добуванні пошкодженого та встановлення нового. Тут немає ніяких складнощів. А ось зі втулками доведеться трошки повозитися. Вони встановлюються за допомогою тієї ж оправлення, який ми їх вбивали. Нам необхідно перевернути головку клапанним механізмом до себе. Після цього нова напрямна встановлюється в гніздо, на її кромку кладеться оправлення і за допомогою молотка деталь забивається до упору.

Відео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

Шліфування головки блоку циліндрів

Шліфування ГБЦ потрібно для того, щоб виправити її геометрію або відновити після зварювальних робіт. Форму головка може втратити при сильному перегріванні двигуна. Зварювальні роботи при тріщинах, корозії також викликають зміна нормальних геометричних параметрів деталі. Суть шліфування полягає в тому, щоб максимально вирівняти її привалочную поверхню. Це необхідно для забезпечення кращого з'єднання з блоком циліндрів.

Визначити на око, втратила чи ГБЦ сою форму, неможливо. Для цього використовуються спеціальні інструменти. Тому шліфування головки, зазвичай, проводиться при кожному демонтажі. Зробити це в домашніх умовах не вийде, адже тут потрібен верстат. Поради «фахівців», які, стверджують, що ГБЦ можна відшліфувати вручну про наждачний круг до уваги брати не варто. Краще довірити цю справу професіоналам. Тим більше що обійдеться така робота не більше, ніж в 500 рублів.

Установка нової прокладки та збирання двигуна

Коли все несправні деталі будуть замінені і ГБЦ буде зібрана, можна приступати до її монтажу. Тут необхідно позначити, що при кожному монтажі головки болти її кріплення краще використовувати нові, так як вони розтягуються. Якщо у вас немає особливого бажання купувати нові елементи кріплення, не полінуйтеся їх заміряти. Їх довжина повинна бути не більше 115,5 мм. Якщо ж який-небудь з болтів має великі розміри, його потрібно обов'язково замінити. В іншому випадку вам не вдасться нормально «протягнути» ГБЦ. І нові і старі болти перед монтажем рекомендується замочити в моторному маслі Проте, ніж на півгодини.

Відео: заміна прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Далі встановлюємо нову прокладку нема на головку, а на блок. Ніяких герметиків застосовувати не потрібно. Якщо ГБЦ відшліфована, вона і так забезпечить потрібну герметичність з'єднання. Після монтажу головки наживляємо болти, але ні в якому разі не закручуємо їх із зусиллям. Тут важливо дотримуватися встановленого порядку затяжки (на фото), причому з певним зусиллям.

Для початку все болти затягуються моментом, рівним 20 Нм. Далі зусилля збільшуємо до 70-85,7 Нм. Після провертає все болти ще на 90 0, і ще на такий же кут. Самим останнім затягуємо болт зовнішнього кріплення головки. Величина моменту затягування для нього - 30,5-39,0 Нм.

Відео: порядок і момент затяжки болтів ГБЦ

Коли все буде зроблено, збираємо двигун в порядку, зворотному для вищенаведених інструкцій. Коли автомобіль пройде 3-4 тисячі кілометрів, затяжку болтів необхідно перевірити і дотягнути ті, які з часом розтягнуться.

Природно, будь-які роботи, пов'язані з розбиранням двигуна, вимагають витрат коштів і часу. Але в будь-якому випадку ремонт силового агрегату обійдеться дешевше, якщо цим зайнятися самому. До того ж така практика вам обов'язково стане в нагоді в подальшому.

ГБЦ є одним з агрегатів транспортного засобу, Що вимагають якісного обслуговування, в іншому випадку ремонту просто не уникнути. Як зробити ремонт, розточення і доопрацювання головки блоку циліндрів ВАЗ 2106 своїми руками в домашніх умовах? Як демонтувати і встановити ГБЦ? Про це ми розповімо вам з фото і відео в цій статті.

[Приховати]

У яких випадках необхідно знімати і ремонтувати блок?

Причин ремонту може бути кілька, розглянемо їх по порядку:

Першою і найбільш поширеною причиною, в результаті якої необхідно зняття головки блоку циліндрів ВАЗ 2106 і її ремонт, є знос прокладки. Ущільнювальна прокладка з часом зношується, в ній можуть з'являтися пробоїни, в результаті чого в моторну рідина може потрапляти антифриз, а в охолоджуючу рідину - масло.
Поява мікротріщин в структурі ГБЦ. В цьому випадку необхідно не тільки зняття головки блоку циліндрів ВАЗ 2106, але наявність спеціального обладнання, яке дозволить здійснити якісний ремонт.
Поломка направляючихвтулок. Вихід з ладу цих елементів вимагає невідкладної заміни компонентів.
Необхідність ремонту сідла головки або його заміна.
Заміна розподільного вала або необхідність його ремонту і дефектації.

Насправді, причин може бути безліч, але ми привели найпоширеніші та часто зустрічаються у випадку з автомобілями ВАЗ 2106. Детальніше про те, як відбувається ремонт і демонтаж, розточування і доопрацювання головки блоку циліндрів на ВАЗ 2106, ви зможете дізнатися нижче.

Вибачте, в даний час немає доступних опитувань.

Поетапне керівництво по зняттю і ремонту

Зняття головки блоку циліндрів є відповідальним етапом в нашому випадку. Перед тим, як приступити до зняття і доопрацювання ГБЦ, необхідно злити з двигуна все антифриз, а також зняти повітряний фільтр разом з карбюратором. Перед цим заздалегідь від'єднайте всі патрубки і шланги системи. Для здійснення робіт вам буде потрібно стандартний набір інструментів, то, що має бути у кожного водія, включаючи гайкові ключі, викрутки і так далі.
Коли карбюратор знятий, необхідно приступити до демонтажу кришки головки блоку циліндрів, а також поєднання міток на диску колінчастого шківа і распредвала. Крім того, мітки на диску распредвала повинні збігатися з міткою на корпусі. Детальніше про це на відео і фото.
Наступним етапом демонтажу стане ослаблення натяжителя ланцюжка і демонтаж опорної шайби. Вам потрібно різко зняти гвинт і демонтувати зірку ГБЦ. Також слід здійснити демонтаж розподільного вала ВАЗ 2106 разом з корпусом. Далі, знімаються рокера, після чого від'єднуються всі високовольтні кабелі від свічок запалювання і викручуються гвинти, які кріплять саму ГБЦ. Далі, головка блоку циліндра знімається для ремонту, попередньо чиститься від відкладень і утворився нагару.

заміна заглушки

Заміна заглушки, як ви побачите на відео, може викликати деякі труднощі. Через корозію і відкладень її може бути важко зняти. Скористайтеся шестигранником, але перед цим рясно сприсніть гвинт рідиною VD-40. Це не завжди допомагає, але можливо в вашому випадку це буде доцільно.
Якщо таким чином викрутити заглушку для її заміни не вдалося, то доведеться її висвердлювати. Для цього по периметру навколо заглушки слід просвердлити кілька отворів (свердліть наскрізь не боячись, під цією пробкою знаходиться товста стінка, так що агрегат ви не пошкодити). Головне в цьому питанні - не пошкодити різьблення.
Наступним етапом буде встановлення заглушки. У цьому питанні немає нічого складного. Перед установкою заглушки вам буде потрібно повністю очистити різьблення від нагару і відкладень, для цього можна скористатися гострим предметом по типу шила. Тільки після того, як різьблення очищена, заглушку можна встановлювати.

Заміна направляючих втулок

Використовуйте пасатижі і затиск, щоб демонтувати втулки. Коли елементи зняті, зробіть завмер їх зовнішніх діаметрів, на практиці він зазвичай менше на 0.05 мм заводських.
Щоб встановити, що вийшли з ладу втулки, вам буде потрібно молоток з оправкой і моторна рідина, Можливо буде потрібно нагріти метал, для чого можна скористатися електроплитою.
Після того, як втулки нагріті (якщо це потрібно), вони змащуються маслом, щоб легше увійшли.
Коли всі вісім втулок замінені на нові, потрібно почекати якийсь час, поки ГБЦ охолоне. При цьому внутрішній діаметр втулок повинен бути розгорнутий так, щоб клапана не бовталися всередині, але при цьому могли ходити вільно і не заклинювало.

Зенкуем сідло головки

Як зрозуміло з відео, заміна сідла ГБЦ може викликати деякі труднощі.
Вам необхідно зрізати шар металу по колу, детальна схема приведена вище.
Після цього під кутом 120 градусів ГБЦ необхідно зрізати до того моменту, як чи не з'явиться кругла кромка.
Потім необхідно зробити робочу фаску товщиною до 0.2 см. Це робиться для того, щоб клапан щільно притирався.

Відео «Ремонт ГБЦ на класичних авто»

Про те, як здійснюється на ВАЗ 2106, ви можете подивитися на відео.

Прокладку головки блоку циліндрів замінюють при її пошкодженні.
Основні ознаки пошкодження прокладки головки блоку:
- недостатня компресія [нижче 1 МПа (10 кгс / см.кв.)] В одному або декількох циліндрах;
- прорив газів в систему охолодження (нуртування, вспенивание рідини в радіаторі, швидке падіння рівня охолоджуючої рідини в розширювальному бачку при відсутності зовнішніх течі);
- потрапляння охолоджувальної рідини в систему змащення (емульсія на покажчику рівня масла, розшарування злитого з картера масла - особливо помітно в прозорій ємності);
- попадання масла в систему охолодження (масляна плівка в горловині радіатора і на поверхні рідини в розширювальному бачку).
Для заміни на автомобілі ВАЗ 2106 прокладки головки блоку циліндрів вам будуть потрібні: динамометрический ключ, викрутка, ключі (звичайні і торцеві) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17».
1. Зніміть акумуляторну батарею.
2. Злийте охолоджуючу рідину з системи охолодження двигуна (см. «Заміна охолоджуючої рідини на автомобілі ВАЗ 2106»).
3. Зніміть повітряний фільтр і кришку головки блоку циліндрів (див. "Встановлення поршня четвертого циліндра в положення ВМТ такту стиснення»).
4. Від'єднайте дроти від свічок запалювання.
5. Зніміть кришку трамблера з проводами, щоб випадково не пошкодити її.

6. Відключіть кріплення приймальної труби до коробки передач, вивернувши болт з кронштейна.
7. Від'єднаєте приймальну трубу від випускного колектора (див. «Заміна приймальні труби глушника»).

8. Відверніть гайку кріплення «масового» дроти до голівки блоку циліндрів і від'єднайте провід.