Нікому не треба пояснювати, що трактор для сільського подвір'я - машина не тільки потрібна, а й необхідна. Як раніше селянське господарство не могло обходитися без коня, так зараз воно не може обійтися без трактора. Тільки ось придбати таку техніку того, кому вона найбільше потрібна, тобто простому селянину - як кажуть, не по кишені.
Але якщо господар - людина майстровий, як автор ніжепублікуемой статті Михайло Симонов з села Подсосенкі Балаковского району Саратовської області, то він може зробити трактор і сам. Буквально з металобрухту Михайло зібрав такий трактор, який мало в чому поступається подібним машинам промислового виготовлення, і не тільки за своїми технічним характеристикам, Але навіть і за зовнішнім виглядом.
Опис виготовленого М. Симоновим трактора почнемо з конструкції рами. Рама досить проста - симетрична, майже прямокутна і навіть не просторова. Але все агрегати і вузли шасі: двигун, трансмісія, підвіски коліс - розмістилися на ній хоча і щільно, але раціонально.
Рама зварна. Основні її силові елементи - пари лонжеронів (правий і лівий) і траверс (передня і задня). Лонжерони зроблені складовими, триступінчастими. Дві передні ступені лонжеронів виготовлені з швелера № 10, а остання - з квадратної труби 80 × 80 мм. Передня траверса виконана з швелера № 12, а задня - з швелера № 16. З швелера № 12 зроблений ще один елемент рами - поперечина. Пара подмоторную кронштейнів виготовлена \u200b\u200bз швелера № 8, але кожен з них зварений з двох відрізків таким чином, що полки їх частин спрямовані в різні боки. Для підлоги кабіни, що виходить за межі рами, зварені рамки з труби прямокутного перетину 60 × 40 мм. Рамки приварені консольно до середніх щаблях лонжеронів з їх зовнішнього боку в місці, де вони стикуються з задніми східцями. Така разносортіца в сортаменті металу викликана не стільки конструктивної необхідністю, скільки наявними в запасі матеріалом.
На рамі зібрано шасі трактора: встановлені силовий агрегат, Трансмісія, передній і задній місти з колесами.
Силовий агрегат - 4-циліндровий дизельний двигун водяного охолодження потужністю близько 40 л.с. Його взято від списаного болгарського автокара (навантажувача).
Коробка передач разом з роздавальної коробкою вала відбору потужності використані від самоскида ГАЗ-53, а механізм зчеплення - від автомобіля ГАЗ-52. Щоб пристикувати кошик зчеплення до двигуна, довелося зварити новий кожух кошика і трохи переробити маховик двигуна. На токарному верстаті у маховика обрізана задня площину і проточили додатково центровий отвір. При установці деталі на місце та розгорнута попередньо на 180 °.
Задній міст використаний від болгарського автокара без переробок. Підвіски моста немає, і до рами він прикріплений жорстко, за допомогою чотирьох драбин. Карданний вал, хоча і не довгий, довелося зробити складовим. Задня його частина з хрестовиною - від автокара, а передня - від ГАЗ-52. З'єднані частини вала за допомогою шліцьової втулки на кінці однієї частини і шлицевого наконечника - на інший.
Амортизація задньої частини здійснюється за рахунок 18-дюймових пневматичних шин коліс, запозичених від автомобіля підвищеної прохідності ГАЗ-66. Для посадки цих коліс на автокаровскіе маточини з диска вирізав середню частину з установочними отворами, а на її місце вваріл таку ж частину диска від колеса автомобіля ЗІЛ-130 - його посадкові отвори в точності відповідають автокаровскім.
Передній міст зробив сам. Він не веде. Його конструкція відповідає тим, що вже не раз наводилися в публікаціях про саморобних тракторах в журналі «Моделіст-конструктор». Маточини передніх коліс, як і самі колеса, використані від автомобіля ГАЗ-69.
А от рульове управління мого трактора не зовсім звичайне - гідравлічне. Починає воно працювати тільки при включеному двигуні, але значно легше, ніж механічне. І хоча принцип його роботи схожий з автокаровскім, сам механізм в основному саморобний, з використанням вузлів і деталей від різної техніки.
Робота механізму рульового управління забезпечується власним масляним шестерним насосом НШ-10, який закріплений на двигуні і має привід від нього.
Рульове колесо разом з дозатором використано від комбайна КСК-100А.
Там, де зазвичай у транспортних засобів розташований рульовий механізм (наприклад, шестерня і рейка), який управляє керманичами тягами, на моєму тракторі варто рульової гідравлічний циліндр. Він саморобний, двосторонньої дії - поршень у нього один, а штоків - два. Вільні кінці штоків з'єднані з наконечниками рульових тяг. Переміщення поршня в циліндрі в ту або іншу сторону забезпечується подачею масла під тиском з дозатора, через один з двох штуцерів (поперемінно), вмонтованих в стінки циліндра на протилежних його сторонах.
1 передня траверса (швелер № 12); 2 - передня щабель лонжерона (швелер №10, 2 шт.); 3 - поперечина (швелер № 12); 4 - підмоторний кронштейн (швелер № 8, 2 шт.); 5 - середня ступінь лонжерона (швелер № 10,2 шт.); 6 - консольна підпільна решітка (труба 60 × 40,2 шт.); 7 - задня щабель лонжерона (труба 80 × 80,2 шт.); 8 - задня траверса (швелер № 16); 9 - підкрилок (куточок 20 × 20, 2 шт.); 10 - завзятий кронштейн стикування навішування (сталевий лист s5, 2 шт.); 11- кронштейн підвіски переднього моста
1 переднє колесо (від ГАЗ-69, 2 шт.); 2 радіатор (від болгарського автокара); 3 двигун 4-циліндровий, дизельний, потужністю 40 к.с. (Від болгарського автокара); 4 механізм зчеплення (від ГАЗ-52); 5 - коробка передач (від ГАЗ-53); 6 - ручне гальмо; 7 - заднє колесо (від ГАЗ-66, 2 шт.); 8 - навішування для кріплення ґрунтообробних знарядь (від трактора МТЗ-80); 9-вал відбору потужності (від сільгосптехніки); 10 задній міст (від болгарського автокара); 11-карданний вал; 12 - роздавальна коробка вала відбору потужності (від ГАЗ-53); 13 - рама; 14 - передній міст
1 - маточина колеса (від ГАЗ-69, 2 шт.); 2 - поворотний кулак (від ГАЗ-69, 2 шт.); 3 - втулка поворотного кулака (Труба Ø77); 4 - балка моста (труби Ø77 і Ø70)
1-рульове колесо (від комбайна КСК-100А); 2 - дозатор (від комбайна КСК-100А); 3 - шланги високого тиску (від сільгосптехніки); 4 - гідроциліндр; 5 - насос НШ-10; 6 - масляний бак (ресивер від візка трактора Т-150)
1 шарнір рульової тяги (2 шт.); 2 - рульова тяга (2 шт.); 3 - контргайка М18х1,5 (2 шт.); 4 - шток (сталь, коло 28, 2 шт.); 5 - стакан (сталь, коло 70, 2 шт.); 6 - різьбовий штуцер (G 1/2 ", 2 шт.); 7 - корпус циліндра (труба 60 × 5); 8 - поршень (сталь, коло 50); 9 - кронштейн (сталь, лист s5); 10 - манжети з пружинними кільцями
Двосторонній циліндр рульового механізму виготовив зі звичайного гідроциліндра від сільгосптехніки. Гідроциліндр розібрав, глухий фланець відрізав і проточив тут різьблення під такою ж склянку, що і на іншому кінці циліндра. Тут же біля різьблення в стінку врізав ще один штуцер для шланга. Поршень залишив без зміни, тільки одну з манжет перевернув. Шток трохи вкоротив, а до поршня з іншого боку приєднав за допомогою нарізного отвору ще один - саморобний. На вільних кінцях штоків закріпив наконечники рульових тяг від ГАЗ-69. Циліндр в зборі закріпив на передньому мосту двома болтами М12.
На тракторі є ще окрема гідравлічна система, до якої підключений силовий циліндр задньої навіски управління роботою (підйому - опускання) сільськогосподарських знарядь. Її роботу забезпечує насос НШ-32, який теж встановлений на двигуні. Силовий циліндр навішування (як і сама навішування) - від трактора МТЗ-80.
Розширювальний масляний бак на 10 л зроблений з ресивера самосвальной візки трактора Т-150.
Кабіна трактора двомісна цільна (верх не знімні), з великою площею скління, широкі бічні вікна з верхньою навішуванням відкриваються назовні. Двері одна - з лівого боку.
Каркас кабіни зварений з труб квадратного (20 × 20 мм і 40 × 40 мм) і прямокутного (40 × 20 мм) перетину. Двері й інша бокова стінка обшиті сталевим листом завтовшки 2 мм. Дах кабіни, як і крила (передні і задні), вигнута з цільного 3-мм сталевого листа. На задніх крилах для жорсткості зроблена отбортовка, а до передніх поверху вздовж приварена дуга з поздовжньої половинки півдюймової труби. Каркас капота зварений з куточка 35 × 35 мм і обшитий профільним сталевим листом завтовшки 2 мм. У передню панель капота вмонтовані дві фари від «Москвича-2140». Задні сигнальні фонарі- від трактора Т-150, передні - від ГАЗ-52. Усередині спереду кабіна обшита шумоізоляційним матеріалом, А дах вгорі - шкірзамінником з підкладкою теплоізоляції.
Устаткування кабіни звичайне. Сидіння саморобний, під ним розміщені акумулятор СТ-90 і інструментальний ящик. Панель приладів укомплектована амперметром, датчиками тиску масла і температури охолоджуючої рідини. Електропроводка трактора саморобна, її схема використана від трактора Т-40. Органи управління трансмісією: рукоятка перемикання швидкостей, механізм виключення зчеплення, привід управління «газом» - від автомобіля ГАЗ-52.
Кабіна обладнана системою обігріву з пічкою від трактора ДТ-75, і склоочисником від трактора Т-80. Є тут і радіоприймач «Урал-авто».
Робочі гальма у трактора гідравлічні з приводом тільки на задні колеса. Ручне гальмо - механічний, його диск коштує на карданном валу і виконаний у вигляді фланця вилки карданного шарніра головної передачі.
Транспортна швидкість трактора - до 37 км / год, а робоча - 2 км / год.
Трактор в органах технагляду зареєстрований без особливих проблем і отримав державний номерний знак.
М. СІМОНОВ, с. Подсосенкі, Саратовська область
Важко уявити сільське господарство без використання спеціальної техніки. Але більшість приватних фермерів не можуть дозволити собі покупку міні-трактора. на невеликих земельні ділянки можна обійтися ручними інструментами, але на площі понад 1 га цього буде недостатньо. Саморобний трактор не поступається за ефективністю більшості заводських моделей.
Основні різновиди саморобних тракторів
Через високі затрати палива, маси і габаритів використання великих і потужних тракторів на маленькій ділянці незручно і нераціонально. Для їх виготовлення потрібні точні розрахунки, які без інженерних навичок складно виконати в домашніх умовах.
Міні-трактор вважається багатофункціональної технікою і здатний обробляти до 10 га площі. Цього достатньо для приватного фермерства. Він повинен підходити не тільки для догляду за городом, а й для чистки снігу, транспортування вантажів і вивезення сміття. При проектуванні своєї конструкції слід враховувати ці особливості.
Існує 2 підходи до створення власного трактора:
- Переобладнання готової сільгосптехніки. В переважній більшості в якості основи виступає мотоблок, до якого приєднується рама з додатковою парою коліс і місцем водія. Такий спосіб дозволяє швидко і з мінімальними зусиллями побудувати простий і функціональний трактор.
- Повний виготовлення. Застосовується при відсутності бази або при специфічних вимогах до техніки. В цьому випадку шасі проектується і виготовляється самостійно, а комплектуючі підбираються виходячи з фінансових можливостей і конструкційних особливостей.
Деякі ентузіасти споруджують парові трактори. Окремий котел дозволяє використовувати практично будь-який вид пального палива. Такий тип перетворення енергії був поширений в 1900-х роках. Через низький ККД, громіздкої конструкції і малого запасу ходу парові двигуни не можуть конкурувати з ДВС. Застосування застарілих технологій в сільському господарстві є витратним заходом і використовується для розваги.
Особливості виготовлення трактора
Саморобна техніка має максимально спрощену схему, а при її виготовленні використовуються вузли і агрегати від іншої техніки. Метою є отримання дешевої і надійної конструкції. Для збірки будуть потрібні базові навички поводження з інструментом і мінімальні технічні знання.
При проектуванні власної конструкції слід використовувати деталі з мінімальними модифікаціями. Запчастини повинні бути легкодоступними і недорогими. Велика кількість саморобних елементів в конструкції призведе до збільшення вартості і тривалості ремонту.
Виконання точних розрахунків міцності і навантажень практично нездійсненно в домашніх умовах, тому рама і інші несучі вузли конструкції виготовляються з великим запасом міцності.
При наявності креслень і необхідного устаткування самому зробити трактор можна за 3 місяці.
підготовка креслень
Перед закупівлею і підготовкою вузлів необхідно скласти проект майбутнього трактора. За основу можна взяти креслення готових моделей. Запчастини, які у вас є, можуть відрізнятися від заявлених, а змінити готову схему конструкції буде нескладно. існують готові рішення для будь-яких модифікацій.
Якщо немає можливості використовувати готовий проект, то необхідно підготувати чорнові начерки самостійно. У процесі складання компонування елементів може змінитися, але ви повинні розуміти, як будуть розташовуватися окремі вузли.
Кожен фермер або дачник бажає спростити роботи в городі. Для цього не обов'язково купувати дорогі агрегати, в даному випадку допоможуть саморобні трактори. Виготовивши техніку можна не тільки заощадити, але і отримати відмінного «помічника», який виконає за вас такі завдання як прибирання снігу, сіна, орання земельної грунту або транспортування зібраного врожаю. При наявність невеликого досвіду в роботі з подібним обладнанням, сконструювати саморобний міні-трактор не складе особливих труднощів.
Плюси саморобних тракторів
Процес виготовлення техніки не вимагає великих вкладень. Саморобні трактора домашні майстри виробляють із застарілого побутового обладнання, в магазині буде потрібно купити тільки відсутні запчастини. У разі якщо в наявність вже є малогабаритні сільськогосподарські агрегати у вигляді мотоблока або культиватора, завдання виготовлення минитрактора ще більш полегшується.
Робота по збірці саморобки полегшується, якщо в наявності вже є мотоблок або культиватор
Також з плюсів саморобних міні-тракторів слід виділити можливість регуляції техніки індивідуально під керуючого. Фермер може самостійно підібрати потрібні розмірні параметри, комбінувати механізми, вузли, а не задовольнятися набором функцій заводського аналога.
Тут є звичайно ж і мінуси, які полягають в наступному:
- в процесі збору можуть виникнути складності;
- самостійно досить спроектувати схему підключення всіх вузлів;
- більшість елементів застосовується в старому стані, а їх подальше застосування може призвести до швидкого зносу;
- під час роботи агрегату можуть статися поломки в зв'язку з недостатнім досвідом майстра.
Порівняно з перевагами ряд недоліків великий. Але якщо дачник впевнений у своїх можливостях і навичках, у нього точно вийде зібрати якісний саморобний трактор своїми руками.
Конструктивні особливості
В першу чергу перед виготовленням міні трактора слід визначитися з його складовими. найбільш проста модель малогабаритного трактора в конструкції має наступні елементи:
- мотор - як даної деталі можна взяти за основу мотоблок або моторолер;
- надійна рама - на ній будуть встановлюватися всі складові;
- гальмівний пристрій гідравлічного типу;
- конструкція з гальмівними дисками;
- ходовка - повинна включати колеса і 2 осі;
- пристрій фіксує навісні прилади;
- рульова система;
- сидіння для керуючого;
- фари.
Всі деталі потрібно монтувати в певній послідовності за обраною схемою.
ВІДЕО: Як зібрати агрегат з мотоблока
Підбираємо двигун для саморобного трактора
Для саморобного міні трактора підійде безліч варіантів моторів. Одним з оптимальний вважається двигун ЗИД, який спочатку був розрахований для застосування в самостійно виготовленої техніці. 4-тактний мотор з одним циліндром і обсягом в 4,5 л відмінно впорається з переробкою земельної грунту, габаритами в 2-3 га.
Якщо у фермера є в наявності мотоблок, то завдання полегшується в два рази. Справа в тому, що застосування мотоблока усуває необхідність пошуку моста з зчепленням, зварювання передній частині рами і підбору рульового пристрою, все це вже є в цій техніці.
Що потрібно для рами
Для передачі крутного моменту на задню вісь міні трактора з ламаються рамою (якщо двигун спереду) у хід йдуть мости від вантажних автомобілів
Для цього буде потрібно міцні залізні куточки або швелер марки №8 з розмірами 90х36 см. Задню область рами потрібно збирати під параметри 68х36 см. Після завершення збору каркаса НЕ передню частину слід приварити 2 поперечні труби з квадратним перетином при зрізі. Даний елемент буде служити підставкою під мотор. Решта власники монтуються виходячи з обраної схеми.
При з'єднанні двох частин рами потрібно використовувати шарнір і 2 вилки. Для першої деталі застосовується цапфа з підшипниками від КАМАЗа. Після всього до каркасу приварюється полотно під навісне обладнання.
Для початку потрібно наварити на каркас вертикальні металеві стійки зі зміцненням куточками. Передній міст саморобного трактора потрібно робити з монолітного прута з перетином 50 мм. Посередині за допомогою полуціліндріческой насадки встановлюється шарнір. По краях балки камазовской цапфою монтуються «вушка» для шворнів, а на них кріпляться колеса.
Для організації максимально точного напрямку на обладнанні встановлюється розподільник. На передній області біля мотора кріпиться масляний бак, а посередині пристрою фіксується втулка, що відповідає за розгойдування переднього моста. Слід не забувати, що в кінці даних дій потрібно встановити золотник, він потрібен для відведення масла.
Навішування потрібно для фіксації додаткових пристосувань. В даному випадку найкращим варіантом послужить трехточечная варіація, що складається з 2-х тяг, закріплених на металевому полотні і навісному пристрої. Як третин точки фіксації виступатиме привід гідродвигуна і додаткова тяга.
Для правильного і справного функціонування на полотно рекомендується встановити рухомі стрижні з діаметром 4-5 см, і тільки від них вже монтувати навісне обладнання.
Установка гальмівної системи зі зчепленням на саморобний трактор
Гальма монтуються безпосередньо на задні провідні колеса. кращим варіантом послужить система з УАЗа. Колодки слід встановити на диски, а керуючий механізм вивести на потрібну педаль. Також гальмо для зручності можна зробити ручним, підключивши до важеля.
Якщо в саморобному тракторі потрібно спорудити зчеплення, тут підійде традиційний ремінний привід. Використовуйте готову систему з автомобіля такої марки як «Москвич» або УАЗ. Патрубок, що виробляє тиск на ремінь, встановлюється на рамі пружинкою, прикріпленою до вушка, розміщеному посередині. Друга частина зварюється з педаллю через важіль.
Рульове пристрій і крісло
Рульове управління для минитрактора зробленого своїми руками підійде з автомобіля «Москвич». В даному випадку, на відміну від інших варіацій, елемент буде провертатися в іншу сторону. Щоб уникнути цього «дефекту», слід замість стандартних тяг прикріпити деталі від Жигулів, при цьому маточини використовувати з Запорожця. Повністю перевести пристрій в потрібний напрямок допоможе спеціальний важіль зі сталі, його монтують між колонкою і всіма тягами.
Після проведених маніпуляцій можна приступати до фіксації водійського крісла. Сидіння кріпиться до зварного каркаса за допомогою вертикальних кутів або безпосередньо до трубної конструкції з прямокутним перетином в розрізі. Щоб зменшити передачу коливань в процесі функціонування, крісло слід встановити на міцні амортизатори з додатковим кріпленням тягами.
У разі необхідності, можна створити повноцінну водійську кабіну. Тут буде потрібно кілька сталевих полотен. Вони вирізаються по необхідній формі та приварюються до рами.
висновок
Саморобний мінітрактор в повній мірі зможе себе проявити в таких роботах як прибирання снігу, орання грунту, транспортування зібраного врожаю або малогабаритного вантажу. Але доповнивши агрегат навісними обладнанням пристрій стане незамінним помічником у господарстві, в незалежності від складності робіт.
ВІДЕО: З чого починати збірку минитрактора саморобки
Якщо у вас є причіп до мотоблока, - значить ви можете економити на перевезенні вантажів. Зазвичай конструкція причепів для мотоблока передбачає незалежну роботу коліс причепа і мотоблока, до якого він прикріплений. Це корисно, коли ви працюєте з вантажем в сільській місцевості по нерівній місцевості.
Як зробити гальма на причіп до мотоблока
Кожен хто зробив саморобний причіп після першої поїздки задає собі питання: як зробити гальма на причіп до мотоблока, бо не можливо загальмувати з гори, і Ви ризикуєте потрапити в ДТП.
Якщо ви захотіли поставити на свій куплений причіп гальма, або хочете оснастити ними саморобну візок, майте на увазі, що гальмівна система - це орган агрегату, який майже завжди знімається з легкового автомобіля і трохи переробити під нові потреби.
Гальма гальмах - різниця. Якщо послухати механіків, то можна почути про стоянкових гальмах, які погано гальмують причіп, коли він навантажений, особливо, якщо ставити його на схилі. А навіщо нам гальма, які зупиняють причіп тільки коли він порожній?
Можна поставити на причіп стрічкові гальма, але вони практично не приносять користі і не виконують своєї функції.
Я знаю один вдалий випадок, коли людина приробив своєму причеп для мотоблока гальма. Але тільки він зробив їх на одне колесо. Добре, якщо у вас є старий мотоцикл. Зніміть з нього гальмівні колодки і барабан.
Також вам знадобиться колесо від мотоцикла. Викиньте спиці від колеса, позбудьтеся від обода. Вам потрібен саме металевий барабан. Зніміть з диска тягу і трос. Зробіть проточку (якщо ви не можете. Віддайте диск знайомому токареві).
Коли робота з диском буде готова, приступайте до збірки гальма для мотоблочного причепа. Одягніть барабан на маточину. Закріпіть її ззаду, обмотайте товстим дротом простір барабана між його ребрами.
Металевий диск, над яким провели проточку, насаджує на вісь і закріплюємо його втулкою. Для того, щоб відтворити диск провертався, візьміть зварювальний апарат та приварити до нього обрізок труби. Для того, щоб контролювати гальмівну систему, робимо важіль і підтягуємо до нього трос. В принципі, це все.
Гальма на причіп до мотоблока своїми руками
Отже, ми вже говорили, що для оснащення причепа для мотоблока найчастіше використовують стоянкові гальма на причіп до мотоблока. За допомогою них можна залишити причіп з мотоблоком стояти тривалий час, поставити під ухилом, або зупинити під час їзди. Загалом все практично так само саме, як би ми використовували цю гальмівну систему в автомобілі.
Різниця тільки в тому, що в автомобілі вона виконує роль запасний через свою примітивної роботи і пристрої. Активуються такі гальма за допомогою ручного або ножного управління з боку водія за допомогою педалі, або за допомогою важеля.
Стоянкові гальма складаються з механічного гальмівного приводу і гальмівного механізму. Оператор при взаємодії з важелем або педаллю запускає механічний привід і передає дію на гальмівний механізм.
Дія від важеля до гальмових механізмів передається через троси. Їх може бути три. Один, передній, з'єднаний з важелем, а двоє задніх - з колесами нашого причепа. Важіль активує передній трос, який тягне за собою двоє інших. Така взаємодія забезпечується завдяки зрівнювач. Троси кріпляться до важеля і колесам.
Дуже добре що в такий гальмівній системі є регулювальна гайка, за допомогою якої можна легко змінити довжину механічного приводу. Це буває корисно, коли ви зняли гальма зі старенького ГАЗа і вирішили переставити на причіп для мотоблока, якщо він коротший або довший. До того ж завжди можна отримати нові троси - було б бажання.
Щоб зняти причіп з гальма, вам потрібно просто перемістити важіль в зворотне положення. Для цього в конструкції гальма стоянки придумали поворотну пружину, яка може кріпитися до переднього тросу, до гальмівного механізму, або перебувати на зрівнювач.
Малюнок-схема гальмівної системи, Яку ви можете бачити нижче
1 - рукоять; 2 - важіль управління гальмами; 3 - кронштейн; 4 - важіль механічного приводу; 5 - направляючий троса; 6 - поворотна пружина; 7 - ексцентрик регулювальний; 8 - кронштейн; 9 - задній трос; 10 - зрівнювач; 11 - тяга уравнителя тросів; 12 - тяга гальмівного важеля; 13 - вимикач контрольної лампи (така деталь потрібна швидше в автомобілях, якщо переробляєте гальма під причіп, вона вам напевно не знадобиться).
Саморобні гальма на причіп до мотоблока: креслення, схеми
По суті, вам не потрібні креслення того, як переробляти готові гальма з автомобіля для причепа до мотоблока, або з декількох частин збирати цілі гальма, як ми описали раніше. Сенс креслень в тому, щоб майстру уявлення про пропорції всього вироби.
В описі, як зробити самостійно гальма на причеп для мотоблока, вам скоріше буде корисна схема пристрою гальм. Як додаток до вищесказаного і схемою стоянкових гальм, надаємо вам додаткову схему стоянок гальм для причепа з педаллю управління.
1 - вісь; 2 - підніжка; 3 - педаль гальма; 4 - амортизатор у вигляді гумового кільця; 5 - дишло; 6 - поворотна пружина; 7 - важіль педалі; 8 - кронштейн з'єднання основного гальмівного циліндра.
Як зробити гальма на причіп для мотоблока: відео
Для того, щоб вам було зрозуміліше те, що ми розглянули вище, ми пропонуємо вам подивитися відео з саморобними гальмами на причіп до мотоблока.
Почну з того, що сам по собі мінітрактор мені, в общем-то, і не потрібний був - як і у більшості дачників радянського часу, ділянку у мене всього 6 соток і цілком можна було обходитися без техніки. Тут просто зіграла роль тяга до творчості, плюс вже були деякі напрацювання щодо створення саморобного трактора з ламаються рамою. Та й в гаражі на той час зібралася неабияка купа "заліза" самого різного походження.
Наприклад, двигун мені дістався від приятеля, який свого часу я допоміг йому з ремонтом його стародавнього авто, а натомість отримав агрегат невідомої мені моделі, але явно радянського походження (це випливає з знака якості на литому блоці і відповідного напису). Швидше за все, мотор має військове походження, оскільки на громадянської техніці мені такі мотори не зустрічалися, але про це пізніше розповім.
двигун трактора
Решта залізо теж прийшло до мене приблизно такими ж шляхами. Відсутні частини шукав на базі Вторчермета, благо база поруч, а до сторожам таких закладів підхід відомий всім, я думаю.
На виготовлення минитрактора було витрачено близько року часу, більшу частину якого відняли вищезгадані пошуки. Основна робота велася у вільний час, треба зауважити, що у мене є доступ до верстатів і зварюванні - це дозволило уникнути всяких зволікань і необхідності звертатися до "дяді" для того, щоб виточити або приварити якусь деталь.
ідея
Над схемою трактора думав не довго, майже відразу ж зупинився на ламаються рамі (давно хотів спробувати). При такій схемі як мені здається, є можливість найкращим чином все вузли і агрегати трактора. На користь такої схеми говорить ще й те, що в звичайному варіанті для передніх керованих коліс потрібно досить багато місця, тоді як з ламаються рамою немає необхідності їх повороту.
Схема саморобного трактора
Як потім з'ясувалося, ця схема найкращим чином показала себе на невеликих площах.
двигун
Як вже згадував вище, двигун мені дістався незнайомий. Це був двоциліндровий дизель, майже укомплектований. Мені довелося дообладнати його тільки генератором від Газ-53 і стартером від п'ятдесят першого газону. На стартере замінив Бендикс - штатний не підійшов до маховика дизеля по зубах. За моїми оцінками потужність двигуна знаходиться в районі 20 к.с. Крутний момент виявився достатнім для того, щоб без будь-яких проблем виконувати всі роботи на ділянці. Так, і ще глушник і паливний бак підібрав від старої мотоколяски, а радіатор разом з вентилятором від Жигулів.
конструкція рами
Раму мінітрактор отримав зчленовану з переломом по вертикальній площині. поворотний вузол виконаний на основі мазовского кардана. Для цього було потрібно декілька простих дій:
- Зафіксувати зварюванням горизонтальні піввісь хрестовини в середній вилці.
- Приварити до фланця задньої вилки металеву пластину завтовшки 12 міліметрів.
- З'єднати фланці передньої і середньої вилки болтами, а потім приварити передню вилку до відповідних частин передньої рами.
Схема рами трактора
Рама (на вигляді зверху підрамник і підставка умовно не показані): 1 - бампер (швелер 6,5); 2 - косинка (сталевий лист s4, 8 шт.); 3 - передній лонжерон (труба 60 × 40, 2 шт.); 4 - вушка передньої підвіски (сталевий лист s4, 8 шт.); 5 - опора передньої похилій стійки (сталевий лист 4мм, 2 шт.); 6 - передня похила стійка порталу (труба 60 × 40, 2 шт.); 7 - поперечна балка порталу (від вантажного автомобіля); 8 - чашка амортизатора (частина диска колеса легкового автомобіля, 2 шт.); 9 -задня похила стійка порталу (труба 60 × 40, 2 шт.); 10 - вертикальна стійка передньої напіврами (куточок 70 × 70, 2 шт.); 11 - сочленяющаяся шарнір ( карданний шарнір від автомобіля МАЗ); 12 - поперечна стінка (сталевий лист s12); 13 - поздовжня стінка (сталевий лист s10, 2 шт.); 14 - нижній (внутрішній) лонжерон задньої напіврами (швелер № 6,5,2 шт.); 15 - - драбина Ml6 (сталевий пруток діаметром 16, 4 шт.); 16 верхній (зовнішній) лонжерон задньої напіврами (труба 60 × 40, 2 шт.); 17 - нижній зовнішній лонжерон підрамника (труба 60 × 40 2 шт.); 18 - верхній внутрішній лонжерон підрамника (швелер № 6,5, 2 шт.); 19 - поздовжня балка підставки (швелер № 6,5 - 2 шт.): 20 - стійка підставки (швелер № 6,5, 2 шт.); 21 - задня поперечна балка (швелер № 9); 22 - передня поперечна балка (куточок 70 × 70); 23 - балка заднього моста (від електрокара)
Задня частина рами виконана дуже просто: 2 шматки швелера з'єднані в "П" подібну конструкцію за допомогою сталевих смуг товщиною 10 і 12 мм. До швелерів приварені елементи кріплення заднього моста (від електрокара болгарського виробництва), який фіксується драбинами через надрамную частина конструкції. Ззаду влаштована підставка, так само виконана в формі літери "П", і служить для кріплення навіски з гідроциліндром. На навішення можна встановлювати різні ґрунтообробні інструменти - конструкція вийшла міцною.
Як вже згадав, задній міст використовувався від електрокара, він не зажадав ніяких переробок і в зібраному вигляді ідеально встав на своє місце. Єдине що знадобилося - перевернути передні колеса від "МТЗ" внутрішньою стороною назовні і перевзути їх заново. Це було зроблено для того, щоб розмір колії дорівнював ширині міжрядь (70 см.). Підвіска задньої частини трактора жорстка, тому амортизація досягається деяким зниженням тиску в колесах.
Схема мій підвіски
підвіска переднього колеса (Поз. 2,3,4,5,6,7.8,9,11,12,13,15 - від автомобіля ЗАЗ-968): 1 - портал рами; 2 - важіль підвіски (від автомобіля «Запорожець»); 3 - гумовий буфер; 4 - фланець; 5 - амортизатор; 6 - нижній склянку пружини; 7 - пружина; 8 - верхній стакан амортизатора; 9 - гвинт з шайбою: 10 - гумова прокладка; 11 - гайка з шайбою; 12 - сайлентблок амортизатора; 13 - штирьовий кронштейн важеля підвіски; 14 - болт з розрізної гайкою (2 компл.); 15 - сайлентблок важеля (2 шт.)
Передня частина рами має просторову конструкцію, відповідно з нею довелося повозитися довше. Вийшло так від того, що передні колеса (від болгарського електрокара, що мають замість нормальних шин, прогумований обід) задумав зробити на незалежній підвісці. Основні елементи її взяті від задньої підвіски старенького "Запорожця", тепер уже думаю, що варто було все-таки, зробити важелі підвіски самому (трохи інший геометрії). Важелі підвішені на шарнірах, що кріпляться до бампера з швелера 6.
Амортизатори верхніми кінцями кріпляться в рамкової конструкції, яка огинає колеса (була думка зробити трактор повнопривідним, тому передбачив можливість підвести піввісь з карданами). Зверху вся конструкція з'єднується поперечною балкою із закріпленою на ній майданчиком. На майданчику встановлено приладова панель від "газону", кронштейн рульової колонки і паливний бак. Для установки двигуна на напіврамі передбачені лонжерони з гумовими подушками. габаритні розміри зібраної рами 2080 на 730 мм.
Трансмісія
У трансмісії не став нічого вигадувати, а застосував звичайну схему зі зчепленням, КПП, і карданної передачею. Донором був древній "ГАЗ-51", передавальні числа його коробки передач якнайкраще підійшли до характеристик двигуна. Трактора адже важливіше пристойне тягове зусилля, ніж швидкість, тому з цього боку у мене ніколи не виникало претензій до коробки. Ще одним плюсом газовской коробки послужило наявність вікна для приєднання вала відбору потужності, від бронетранспортера ( "шестидесятки", підійшов разом з корпусом, наче рідний).
Коробка відбору потужності має пару важелів, один з них задіяний на включення вала відбору потужності, а іншим важелем включається привід масляного насоса для гідравлічної системи (Насос НШ-10) .Масляний бак цієї системи знайшов своє місце під водійським сидінням, місткість бака 10 літрів. Поруч з баком розташований ящик для акумулятора. До слова - вся електрика на тракторі 12 - вольта, акумулятор від легкової машини.
Картер зчеплення приєднується до мотору через перехідник зі сталевої пластини з отворами. Зчеплення обладнано гідравлічним приводом від того ж донора, що і вся трансмісія.
Карданна передача коротка з двома шарнірами, це дає можливість вільної передачі моменту від коробки до редуктора диференціала навіть на критичних кутах повороту частин рами відносно один одного. На цьому ж валу встановлено ручне гальмо барабанного типу разом з механізмом. Порахувавши, що швидкість у трактора невелика, зробив його і робочим - не помилився, працює справно.
Креслення гальмівної системи мого трактора
Схема гальмівної системи: 1 - рукоятка; 2 - поводок зняття стопора; 3 - зубчастий сектор; 4 - собачка-стопор; 5 - тяга з вилковим регульованим наконечником; 6 - приводний важіль; 7 - барабан з гальмівним механізмом; 8 - коробка передач; 9 - карданний шарнір; 10 - обмежувач ходу важеля; 11 - болт кріплення зубчастого сектора до картера коробки передач; 12 - вісь важеля
Рульове управління без кінематики, повністю гідравлічне - від автонавантажувача. На мій погляд, дуже зручна система - при заведеному моторі рама повністю складається при обертанні керма однією рукою, мені особисто подобається.
Рульове управління
Схема рульового управління (a - лівий поворот; b - правий поворот): 1 - кермо з гідроциліндром; 2 - вертикальна стійка передньої напіврами; 3 - кронштейн штока робочого циліндра, 4 -робочий циліндр; 5 - задня полурама; 6 - сочленяющаяся шарнір; 7 - шланги гідросистеми
Складання рами здійснює гідроциліндр, закріплений своїми кінцями на передній і задній піврамах. До речі, таким же циліндром проводиться піднімання і опускання навісних агрегатів.
Управління гідросистемою здійснюється за допомогою золотникового розподільника від трактора сімейства «МТЗ». Розподільник закріплений під сидінням з правого боку від акумуляторного ящика.
Експлуатація трактора не припускала їзду по дорогах загального користування та в темну пору доби, тому з приладами освітлення морочитися я не став. Для своєї зручності тільки поставив дзеркала заднього виду, щоб при оранці, так і інших операціях не оглядатися постійно назад.
Мінімальний кліренс апарату вийшов близько 250 міліметрів, думаю цілком достатньо для умов своєї ділянки.
