На автомобільному двигуні встановлено навісне обладнання (генератор, компресор кондиціонера), що приводиться в обертання полікліновим ременем. Згодом виріб зношується і дає тріщини, що може привести до розриву. Необхідність поміняти ремінь генератора самостійно може виникнути, якщо неприємність трапилася в дорозі і далеко від сервісу.
[Приховати]
Коли потрібно міняти ремінь генератора?
Періодичність заміни приводного ременя електрогенератора вказується в інструкції по обслуговуванню автомобіля. Слід пам'ятати, що період на одній машині, що поставляється на різні ринки, може відрізнятися. Це пов'язано з різними кліматичними умовами і запиленістю повітря, які додатково руйнують матеріал вироби.
Наприклад, компанія Вольво рекомендує проводити первинну заміну через 80 тис. Км пробігу, а кожні наступні зміни виконуються через 60 тис. Км. При цьому на авто з ринку Європи ремінь змінюється кожні 180 тис. Км. На автомобілях ВАЗ виріб рідко служить більше 30 тис. Км пробігу.
Типовою ознакою витягнутого ременя стає свист, що виникає при пуску двигуна або після проїзду по калюжі. Джерелом звуку є матеріал ремінця, що прослизає по поверхні шківа. Зазвичай свист швидко зникає і виникає знову під час пуску двигуна або після чергової калюжі. В цьому випадку власнику необхідно перевірити натяг ременя і спробувати довести його до нормативу.
Зношений ремінь (праворуч)
Що впливає на знос?
Фактори, що впливають на ресурс приводного ременя:
- Умови роботи вироби. Потрапляння пилу, абразивів або хімічних речовин помітно знижують ресурс ремінця. Негативно впливає на матеріал тривала експлуатація при низьких температурах повітря.
- Стан шківів. Поява биття або деформацій призводить до руйнування доріжок і кромок ременя.
- Натяг. При зниженому або надмірному натяг ремінь зношується в прискореному режимі.
- Дата випуску ременя. Гума схильна до старіння, тому ремінець може зруйнуватися, перебуваючи в упаковці на складі. Додатковий негативний вплив роблять порушення правил зберігання.
- Виробник ременя. Зустрічаються вироби, виготовлені дрібними компаніями з неякісних матеріалів. Подібні ремінці можуть зруйнуватися через кілька тисяч км пробігу.
Ознаки зносу ременів або заміни цього виробу продемонстровані у відеоролику, знятому автором Vladimir Bazekin.
Як перевірити ремінь?
Перевіряти стан ременя слід не тільки при появі свисту, але і періодично. Більшість автовиробників рекомендує проводити візуальний контроль стану ремінця і натяжки кожні 6 місяців або 25 тис. Км пробігу. При цьому неважливо - експлуатується автомобіль або стоїть на парковці.
Приблизна послідовність перевірки:
- Відкрити капот автомобіля. розташований з боку шківа колінчастого вала. Виробляти перевірку стану і натяжки необхідно акуратно, не наближаючи рук до вентиляторів системи охолодження. Це пов'язано з тим, що пуск вентилятора може статися в будь-який момент, навіть на холодному двигуні.
- Перевірка візуального стану проводиться поворотом внутрішньої частини ременя на світло. Неприпустимі тріщини, стирання і розшарування вироби. При появі пошкоджень на невеликій ділянці ремінь вважається непридатним до подальшої експлуатації. Елемент простягається прокруткою колінчастого вала за центральну гайку.
- Натяг перевіряється шляхом вимірювання прогину під навантаженням 10 кг. При відстані між осями шківів до 300 мм стріла прогину повинна становити 6 мм. При відстані між осями в межах 300-450 мм допускається прогин 12 мм.
Перевірити натяг ременя генератора можна шляхом подачі максимального навантаження, Т. Е. Включивши всі споживачі енергії, крім стартера. Якщо свист не виникає, то натяг достатню.
Як натягнути ремінь
Якщо на поверхні ременя немає тріщин і надривів, то його можна спробувати натягнути. Подібна процедура актуальна для машин російського виробництва і іномарок, оснащених механічним ручним натяжителем, яким часто є сам генератор. Ремінь натягується до моменту припинення прослизання по шківах. При цьому автолюбитель повинен пам'ятати, що надмірний натяг навантажує і виводить їх з ладу.
Якщо натяжка ремінця не дозволяє забезпечити нормальної роботи, То деталь підлягає заміні. Забороняється встановлювати проставки під ролики натягу, які дозволять вибрати зайву довжину ременя.
Інструкція по заміні приводного ременя
Заміна приводного ременя генератора не доставляє проблем більшості автолюбителів. Після зняття зношеного ремінця рекомендується оглянути характер зносу. Якщо на ньому є ушкодження крайок і контактної частини, то це може вказувати на несоосность шківів. В цьому випадку потрібно знайти пошкоджений елемент і замінити його. Установка нового ременя на пошкоджений шків безглузда, оскільки гума буде швидко зношена об гострі кромки. При заміні ремінця потрібно дотримуватися рекомендованої виробником транспортно кошти послідовності кроків.
Під час заміни ременя приводу генератора може знадобитися встановлення нового натяжної ролика і пов'язаних з ним кріплень. Інформацію про список деталей, які підлягають заміні, можна отримати в інструкції по ремонту та експлуатації автомобіля.
Що знадобиться для заміни?
Перед тим як поміняти ремінь генератора, потрібно підготувати набір інструментів і матеріалів (наведено максимальний перелік):
- гайкові ключі і головки;
- новий ремінь і натяжний ролик;
- стрижень для фіксації ролика;
- монтажна лопатка для зняття ременя;
- захисні рукавички;
- аркуш паперу і олівець для малювання схеми установки.
новий неоригінальний приводний ремінь може мати більшу на кілька міліметрів довжину, ніж штатний виріб. Різниця в довжині буде компенсована натяжним пристроєм.
схема
Установка ременя на двигунах з двома або трьома шківами складності не представляє. Ситуація змінюється, коли ремінь встановлюється на мотор, оснащений великою кількістю шківів. В цьому випадку рекомендується намалювати схему монтажу виробу. Подібний захід дозволить прискорити процес установки і уникнути помилок.
Приклад прокладки ременя на Шевроле Кобальт Позначення схеми:
- 1 - шків колінчастого вала;
- 2 - шків генератора;
- 3 - направляючий ролик;
- 4 - муфта компресора кондиціонера;
- 5 - шків помпи і додатковий шків привода насоса підсилювача;
- 6 - ремінь;
- 7 - натяжна ролик.
алгоритм дій
Процедура має відмінності в залежності від конструкції двигуна і кількості навісного обладнання. нижче наведені покрокові інструкції заміни ременів на поширених автомобілях. На інших транспортних засобах операція відбувається за аналогічною технологією.
На автомобілі ВАЗ Гранта
Замінювати ремінь на автомобілі ВАЗ Гранта без натяжителя можна за алгоритмом:
- Обрізати старий ремінець за допомогою ножа.
- Повернути на 3-4 обороту болт кріплення генератора знизу.
- Відвернути верхній кріпильний болт повністю і вийняти його з отвору.
- Піджати генератор вперед до закладу кріпильного вуха за кронштейн.
- Зафіксувати механізм дротом або іншим способом.
- Одягти ремінь на шків генератора і верхню частину шківа колінчастого вала. Деякі автовласники застосовують додаткове пристосування, що утримує ремінець на пристрої в процесі надягання.
- Провернути вал двигуна гайковим ключем для повноцінного одягання ременя.
- Зафіксувати генератор на штатному місці. Перевірити роботу вузлів при повному завантаженні генератора і різній частоті обертання колінчастого вала.
На Кіа Сід
Поміняти ремінь генератора можна наступним чином:
- Відвернути фіксуючий болт, розташований на верхній частині генератора.
- Підняти фіксатор, вивівши болт з направляючого паза.
- Повернути пристрій щодо нижнього болта. Якщо кріплення «прикипіло», то генератор повертається легкими ударами молотком, що наносяться через дерев'яний брусок.
- Зняти зношений ремінь і притискної ролик.
- Після цього необхідно змонтувати новий ролик і тільки потім можна надягати ремінь.
- Натягнути ремінець відповідно до рекомендацій інструкції по експлуатації. Перевірити роботу вузла, при появі свисту трохи збільшити натяг.
На Фольксваген Поло Седан
Приклад заміни ременя на двигуні Фольксваген Поло Седан, оснащеному автоматичним натяжителем:
- Послабити натяжку ременя за допомогою відпускання болта фіксації натяжної ролика. Розмір гайки 16 мм.
- Провернути кріпильний кронштейн ролика проти годинникової стрілки. Поворот проходить із зусиллям, оскільки стискається натяжна пружина.
- Акуратно зняти ремінь зі шківів колінчастого вала і приводних агрегатів.
- Демонтувати ролик головкою на 16 мм, вставленої в поглиблення під генератором. Якщо натяжна ролик не змінюється, то він фіксується в положенні віджиму за допомогою металевого стержня, вставленого в отвір корпусу.
- Одягнути ремінь на шківи, \u200b\u200bпотім акуратно відпустити натяжна ролик. Натягувач автоматично регулює рівень натягу вироби.
Відео «Обслуговування і заміна ременя генератора»
Обслуговування і заміна ременя генератора показані в відеоуроці, знятому каналом avto-blogger. ru.
Завдяки приводного ременя відбувається передача крутного елемента від одного механізму автомобіля до іншого. на сучасних автомобіля встановлюється кілька приводних ременів, проте кожен з них грає дуже важливу роль в загальній працездатності всього авто. Розрив або ослаблення приводного ременя може привести до того, що машину взагалі неможливо буде завести. У зв'язку з цим, кожен водій повинен розуміти і знати, як здійснюється заміна приводного ременя автомобіля. У сьогоднішній статті ми детально поговоримо про те, з яких причин приводні ремені можуть виходити з ладу, і на прикладі ременя ГРМ розглянемо процес заміни в домашніх умовах. Окрему увагу приділимо тому, з якими проблемами зазвичай доводиться стикатися автовласникам під час заміни приводних ременів.
1. Що потрібно для заміни приводного ременя, і які типи даного елемента встановлюються на автомобілі.
Як ми вже відзначили у вступі, на автомобілях зазвичай встановлюється відразу кілька видів приводних ременів. Згідно призначенню і функціям, які виконують приводні ремені, їх варто поділити на наступні дві групи:
- ремені, які відповідають за роботу приводу газорозподільного механізму автомобіля (тобто ремені ГРМ);
Ремені, які забезпечують роботу всіх інших допоміжних агрегатів автомобіля.
А ось згідно будовою, все приводні ремені легкового автомобіля прийнято ділити на три групи:
- зубчасті, які найчастіше використовуються на приводі газорозподільного механізму;
Поліклинові або ж плоскі, які використовуються тільки на допоміжних агрегатах;
Клинові або клиновидні - також встановлюються тільки на допоміжні агрегати.
Розглянемо особливості приводних ременів на конкретних прикладах.
Призначення і відмінні характеристики ременя газорозподільного механізму
Даний елемент передає крутний момент від колінчастого до розподільного валу автомобіля. Розрив ременя ГРМ може призвести до дуже негативних наслідків:серйозних пошкоджень клапанів, поршнів і навіть блоку циліндрів двигуна. У зв'язку з цим, до даного елементу пред'являються дуже високі вимоги щодо його надійності та стійкості до зношування. Адже пошкодження досить дешевого ременя ГРМ може викликати дуже масштабні витрати на придбання нового двигуна, чого вже точно не побажаєш жодному автовласникові. Але все ж, і ремінь ГРМ здатний з часом зношуватися. Щоб не допустити цього, необхідно:
1. Встановлювати на автомобіль тільки оригінальні вироби і ні в якому разі не купувати дешевий китайський контрафакт.
2. До процесу заміни ременя ГРМ необхідно ставитися з усією відповідальністю і дуже строго слідувати рекомендаціям фахівців. Це відноситься і до того, як часто слід здійснювати заміну, і до того, як саме потрібно виставляти мітки ременя ГРМ.
3. Одночасно із заміною ременя ГРМ обов'язково необхідно встановлювати нові натяжні і напрямні ролики. Дані елементи здатні зношуватися також інтенсивно, як і сам ремінь.
4. Дуже важливо вести так званий «бортовий щоденник» вашого автомобіля, в який рекомендується записувати пробіг після кожної заміни ременя ГРМ. Так ви зможете не пропустити строк наступної заміни.
5.
При купівлі вживаного автомобіля заміну ременя ГРМ необхідно провести обов'язково. Запевнення попереднього власника про те, що на його авто коштує все нове, не можна сприймати серйозно.
Де ще можуть використовуватися приводні ремені?
- ремінь гідропідсилювача керма автомобіля;
Ремінь генератора, який встановлений на автомобільному акумуляторі;
Ремінь системи кондиціонування автомобіля;
Ремінь водяної помпи двигуна.
Незважаючи на те, що розрив ременів допоміжних агрегатів не може привести до таких серйозних наслідків як розрив ременя ГРМ, подібна ситуація все одно здатна принести автовласникові дуже багато неприємностей. З цієї причини, заміну цих ременів також необхідно проводити вчасно. Що ж стосується того, ремінь якого типу краще встановлювати, то ми наведемо спеціально для вас їх порівняння:
1.
Клиновидні ремені допоміжних агрегатів сьогодні практично не використовуються, хоча і мають цілу низку явних переваг. Вони відносно дешеві і легкі в установці. Такий ремінь може встановлюватися тільки на один агрегат і в разі його обриву всі інші пристрої продовжують нормально функціонувати. Замість натяжних і напрямних роликів для установки клиновидного ременя можуть використовуватися звичайні шківи, \u200b\u200bякі просто зміщуються один проти одного.
Раніше водії примудрялися навіть ставити замість такого ременя звичайну мотузку, якщо часу для здійснення повноцінної заміни не вистачало. Але в цілому клиновидні ремені дуже швидко зношуються і вимагають періодичного регулювання натягу, що досить непрактично для постійної експлуатації на сучасних автомобілях.
2. На сучасних авто зазвичай зустрічаються поліклинові ремені. Вони довговічні, ступінь їх натягнення можна регулювати автоматично за допомогою роликових натяжителей, вони здатні витримувати набагато більш сильне навантаження. Але логічно, що і коштують такі ремені дорожче, ніж клинові. Також в процесі заміни поліклинового ременя доводиться витрачатися і на покупку нових роликів. Якщо відбувається обрив такого ременя, подальша експлуатація автомобіля стає неможливою.
Як ви бачите, однозначної відповіді щодо того, який ремінь найкраще вибирати для свого авто, практично не існує. Тим більше, що виробники іноді спеціально здорожують своє авто, встановлюючи на нього дорожчу альтернативу, хоча в цьому не завжди є необхідність.
Фактори, які призводять до зносу і розриву приводних ременів
Назвати конкретний термін служби приводного ременя просто нереально, оскільки на нього може впливати велика кількість різних факторів. Якщо на одному автомобілі необхідність у виконанні подібної процедури може виникнути вже через місяць, то на другому водій зможе їздити з одним і тим же ременем два роки. Залежить це від:
1. Оригінальності вироби. Рідні приводні ремені зазвичай служать довше, ніж універсальні і, тим більше, дешеві китайські. У будь-якому випадку, ремінь необхідно підбирати під модель автомобіля. В середньому ж термін служби будь-якого приводного ременя становить близько 65 000 км пробігу.
2. Умови експлуатації. В даному випадку важливе значення має не тільки дорожне покриття, По якому доводиться їздити на авто, а й стиль водіння автовласника. Чим частіше експлуатується авто, і чим інтенсивніше доводиться працювати його агрегатів, тим швидше будуть зношуватися приводні ремені.
3. Вік машини і її агрегатів. Чим старше агрегати - тим частіше доводиться здійснювати заміну ременів. Таким чином, заміна привідних ременів повинна здійснюватися не тільки в разі їх розриву. Вірніше, такого взагалі не можна допускати. Приступати до заміни краще ще на тому етапі, коли на ремені тільки проявилися перші ознаки зносу, або агрегат, за роботу якого він відповідає, почав працювати не зовсім коректно. В такому випадку необхідно почати підготовку до заміни приводного ременя.
Що потрібно для заміни приводного ременя?
Набір інструментів, необхідних для заміни, зовсім невеликий, і його можна знайти в будь-якому гаражі автолюбителя. Зокрема, вам будуть потрібні:
- набір гайкових ключів;
Накидні ключі;
домкрат;
викрутка;
Воротки з накидною головкою;
Свердла або гвинти (потрібні будуть інструменти невеликих розмірів);
Торцевої ключ.
2. Процес заміни приводного ременя автомобіля: докладна інструкція.
Даний процес ми вам розповімо на прикладі заміни приводного ременя ГРМ. Звернули увагу ми саме на нього з тієї причини, що його установка є найбільш відповідальною і включає в себе дуже багато важливих нюансів, Таких як правильне виставлення міток.
Перед тим як приступити до роботи, необхідно зняти клеми з акумулятора автомобіля (хоча б відключити мінусову). Також, під час виконання заміни ні в якому разі не варто перекручувати ремінь, оскільки це може привести до збою його міток, після чого навіть з новим ременем автомобіль може взагалі не завестися. Отже, приступаємо до заміни приводного ременя газорозподільного механізму:
1. Знімаємо кріплення кожуха цікавить нас ременя. Для цього використовуємо звичайні гайкові ключі, так як він кріпиться звичайними болтами.
2. Відкручуємо самий верхній кріпильний болт генератора, що дозволить відвести агрегат в сторону, щоб він не заважав подальших робіт.
3. Знімаємо ремінь генератора. Зробити це буде дуже просто, оскільки після зняття кріплення з агрегату і його переміщення цей ремінь повинен був послабитися. У разі необхідності його також варто замінити.
4.
Тепер необхідно правильно налаштувати мітки газорозподільного механізму. Для цього вмикаємо найвищу передачу автомобіля і дуже повільно провертає коленвал до того моменту, поки мітки на його шестірні не співпадуть з мітками на корпусі зчеплення. Крім міток на корпусі зчеплення також можна орієнтуватися на металеву планку, встановлену на двигуні.
5. Послаблюємо ролик, який натягує ремінь ГРМ, і знімаємо його.
6. Надійно зафіксувавши мітки коленвала, щоб вони не збилися, відкручуємо кріпильний болт шківа.
7. Повністю виймаємо ремінь ГРМ.
8. Знімаємо натяжна ролик і встановлюємо замість нього новий. Не зайвим буде перевірити шестерню. Якщо на ній не вистачає зубців, її також слід замінити новою.
9. Поверніться обличчям до правого борту, візьміть в руки новий ремінь ГРМ і розгорніть його таким чином, щоб всі нанесені на ньому написи були повернені до вас.
10. Встановіть ремінь, починаючи установку з нижньої шестерні, далі, продовжуючи утримувати натяг, його необхідно зачепити за верхню шестерню і за шестерню помпи.
11. Назад встановлюємо шків і новий натяжна ролик.
12. Встановлюємо всі зняті з автомобіля елементи в зворотному порядку.
На цьому процес заміни закінчується, залишається тільки перевірити силу натягу нового ременя. Для цього ремінь необхідно спробувати повернути в натягнутому місці. Кут розвороту ременя не повинен бути більше 90 °, інакше установка буде вважатися неправильною і незавершеною.
3. Часті проблеми при заміні приводного ременя.
Незважаючи на гадану легкість установки приводного ременя, у багатьох водіїв це завдання викликає цілу масу проблем і складнощів. В першу чергу вони можуть бути пов'язані з правильністю виставлення міток (якщо мова йде про ремені ГРМ). У такому випадку робота автомобільного двигуна буде дуже нестабільною, постійно будуть падати обороти або їх не можна буде підвищити. Нерідкі випадки, коли через неправильності виставлення міток автомобіль взагалі не заводиться.
У такій ситуації раціональніше всього буде звернутися до фахівців в автосервіс, оскільки якщо у вас вже один раз не вийшло впоратися з цим завданням самостійно, другий раз краще не ризикувати. Тим більше, що ви можете попросити поспостерігати за роботою професіоналів і проконсультуватися з ними в такому питанні.
Але як дізнатися, що ви неправильно встановили приводний ремінь? В першу чергу, це буде помітно по відсутності «ознак життя» агрегату, за роботу якого відповідає тільки що встановлений вами ремінь. Якщо ж мова йде про ремені ГРМ, то про неправильність його установки вам обов'язково повідомить лампочка "чек".Крім цього, існує ще кілька точних ознак, які вказуватимуть на неправильність установки ременя ГРМ:
- при запуску двигун починає дуже відчутно і небезпечно вібрувати;
Під капотом у зоні двигуна і його агрегатів чути неприємний стук;
Двигун працює, але при цьому спостерігається підвищена витрата бензину;
Дуже швидко стали зношуватися різні деталі двигуна, в тому числі і приводний ремінь ГРМ.
Все це ще раз підтверджує той факт, що заміну приводних ременів краще довіряти фахівцям. Адже обрив такого елемента може привести до дуже неприємних наслідків, в тому числі і виходу з ладу двигуна автомобіля. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам уникнути подібної долі.
Привіт, шановні автолюбителі! Серед численних маніпуляцій, які будь-якому автовласникові доводиться проводити зі своїм чотириколісним другом, може зустрітися і така процедура, як заміна ременя генератора.
Справа в тому, що автомобілю для руху необхідно не тільки паливо у вигляді бензину, солярки або газу. Велика кількість пристроїв, вимагають постійної наявності електричної енергії.
Без електрики не відбудеться запалення палива в моторі, не працюватиме освітлення, покажчики поворотів, залишаться нерухомими і так далі.
Має лише невеликий запас електрики, необхідний для запуску мотора, а всі поточні потреби в електроенергії покриває генератор.
Також як і всі додаткові і допоміжні пристрої, генератор використовує механічну енергію обертання колінчастого вала, яку перетворює в електричну, а зв'язок двох валів відбувається за допомогою гнучкого кольцевидного ременя.
Як і всі інші деталі, ремінь має свій ресурс, який рано чи пізно закінчується і постає питання про те, як замінити ремінь генератора. Процедура це нескладна, і вміти провести її, зобов'язаний кожен водій, адже поломка (обрив ременя) може наздогнати вас дуже далеко від автосервісів.
Коли необхідна заміна ременя генератора
Перш, ніж висвітлити питання про те, як поміняти ремінь генератора, необхідно розібратися, коли це слід робити. Генератор відноситься до навісного устаткування, Тобто, має свій корпус і кріпиться до мотору за допомогою спеціального кронштейна на якому він вільно переміщається в горизонтальній площині.
Зроблено це з єдиною метою - для того, щоб забезпечити можливість регулювання натягу ременя. Для того, щоб забезпечити працездатність генератора на кінці колінчастого вала обов'язково є спеціальний шків.
Аналогічний за профілем, але відмінний за діаметром шків надітий на кінець вала генератора. Кільце ременя надійно з'єднує ці шківи і передає обертальний рух від двигуна до генератора.
Для максимально ефективної роботи ремінь натягується з певним зусиллям, яке регулюється натяжним болтом або напівкруглої пластиною з прорізом.
Про те, що пора змінити ремінь генератора, можуть підказати такі ознаки:
- характерний свист при запуску мотора або при збільшенні оборотів;
- сигнал датчика про зниження продуктивності генератора;
- розрив ременя.
Причин, за якими виникає необхідність провести заміну ременя генератора, може бути кілька:
- зміщення шківа генератора від лінії шківа коленвала;
- вихід з ладу натяжної пристосування, ослаблення натягу;
- вироблення ресурсу ременя або установка ременя поганої якості.
Як замінити ремінь генератора самому?
Досвідчений автолюбитель завжди в багажнику автомобіля має запасний ремінь генератора. Сама процедура ремонту може займати кілька хвилин, але без ременя генератора автомобіль рухатися не зможе. Настійно рекомендується возити з собою ремінь, хоча б був в експлуатації, але цілий.
здійснюється за таким алгоритмом:
- за допомогою звичайного гайкового ключа відкручується болт натяжителя;
- знімається старий або пошкоджений ремінь;
- новий ремінь порівнюється по діаметру зі старим, після чого надівається на шківи;
- за допомогою натяжителя проводиться натягування ременя до встановленого виробником межі.
Перш, ніж встановити новий ремінь обов'язково слід з'ясувати причину виходу з ладу колишнього. Якщо в цьому винна поломка механізмів машини, її слід усунути, адже новий ремінь дуже швидко зіпсується.
Конструктивно ВАЗ 2107 не вважається складним пристроєм (особливо якщо говорити про карбюраторних моделях «сімки»). Завдяки порівняльній простоті механізмів автомобіля багато власників самостійно можуть обслуговувати його і проводити ремонтні роботи. Але з деякими елементами можуть виникнути проблеми - наприклад, з генератором. Не всі автовласники вміють працювати з електроприладами, з чим і пов'язані часті помилки при самостійній заміні і підключенні генераторів.
Де знаходиться генератор на ВАЗ 2107
Генератор на ВАЗ 2107 функціонує в тісному зв'язку з акумуляторною батареєю. Як і на будь-якому іншому автомобілі, цей пристрій генерує електрику для живлення всіх елементів машини. При цьому генератор здійснює свою функцію лише при запущеному двигуні.
На ВАЗ 2107 цей механізм перебуває безпосередньо на поверхні силового агрегату з його правого боку. Це положення обумовлено тим, що генератора запускається за допомогою руху клонували через клиновидний ремінь.
Як зробити заміну генератора на ВАЗ 2107
Заміна генераторної установки потрібно в тих випадках, коли пристрій вже не виробляє необхідної кількості струму для систем-споживачів. найбільш частими причинами заміни установки вважаються наступні несправності і поломки:
- згоріла обмотка;
- межвитковое коротке замикання;
- деформація корпусу генератора;
- вироблення ресурсу.
Практично завжди простіше і вигідніше замінити генератор на новий, ніж проводити його ремонт.
підготовка інструменту
Для демонтажу і подальшого монтажу генератора на ВАЗ 2107 потрібно типовий набір інструментів, який зазвичай є в гаражі у кожного водія:
- гайковий ключ на 10;
- гайковий ключ на 17;
- гайковий ключ на 19;
- монтування або спеціальна лопатка для монтажних робіт.
Інших пристосувань або приладів не потрібно.
Демонтажні роботи
Безпосередньо перед зняттям генератора потрібно демонтувати праве переднє колесо, Так як дістатися до установки можна тільки з-під низу машини через праве крило.
Обов'язково потрібно надійно зафіксувати положення автомобіля домкратом і допоміжними пристосуваннями (пеньки, підставки), щоб виключити ризик падіння машини під час роботи.
Хід робіт зводиться до послідовного виконання наступних дій:
- знайти в механічному пристрої автомобіля корпус генератора, намацати планку його фіксації до мотору.
- Гайковим ключем викрутити гайку кріплення до половини.
- Відкрутити гайку на кронштейні, але не знімати її зі шпильки.
- Корпус генератора потягнути і зрушити в будь-яку сторону - це стане можливим через ослаблений кріплення.
- Прибрати ремінь з посадочних шківів, видалити його із зони роботи.
- Від'єднати всі вступники дроти до корпусу генератора.
- До кінця відкрутити гайки кріплення.
- Потягнути генератор на себе і витягнути його з-під кузова.
Фотогалерея: основні етапи роботи
Гайку відразу знімати не можна, тільки послабити Замість монтування допускається використання викрутки з потовщеним лезом Всі роз'єми легко виходять з гнізд
Відразу ж після демонтажних робіт слід оглянути місце посадки генератора. Всі місця стикувань і кріплень потрібно очистити від бруду, при необхідності обробити ацетоном.
Відповідно, монтаж нового генератора потрібно буде проводити в зворотній послідовності, при цьому особливу увагу приділяючи натяжки нового ременя.
Відео: інструкція по заміні генератора на ВАЗ 2107
Ремінь генератора на ВАЗ 2107
«Сімка» виходила з конвеєра Волзького автомобільного заводу в період з 1982 по 2012 роки. Спочатку модель оснащувалася приводним ременем застарілого на даний момент зразка, що має гладку поверхню без будь-яких шорсткостей. Однак більш пізні ВАЗ 2107 стали переоснащуватися під вимоги часу, що і призвело до появи ременів нового типу з зубцями.
Слід підкреслити, що найпопулярніший виробник ремінних виробів для вітчизняного автопрому - це компанія Bosch. Протягом багатьох років німецький виробник випускає якісну продукцію, яка як за розмірами, так і за термінами служби повністю влаштовує власників ВАЗ 2107.
Розміри ременів генератора
Всі деталі, що застосовуються в конструкції автомобіля, обов'язково мають маркування та номери виробника. Конструкторські номера і розміри ременів для ВАЗ 2107 уточнюються в експлуатаційних документах на цю модель:
- 2101–1308020 (гладка поверхня), Розміри - 10.0х8.0х944.0 мм;
- 2107-1308020 (зубчаста поверхня), розміри - 10.7х8.0х944.0 м.
Як правильно натягнути ремінь на генератор
при самостійній установці генератора на ВАЗ 2107 найскладнішим моментом вважається саме грамотна натяжка ременя. Адже саме через ремінь буде проходити запуск генераторного механізму, отже, будь-які помилки і прорахунки при натягу гумового виробу позначаться на працездатності автомобіля.
Натяжка ременя виконується наступним чином:
- Новий генератор поставити на штатне місце, насадивши його на шпильки.
- Гайки фіксації закриття лише до половини, чи не перетискаючи.
- Монтуванням встановити в щілину між стінкою генератора і помпою. Зафіксувати монтировку в цьому положенні.
- Одягти новий ремінь на шків генератора.
- Притримуючи монтировку, почати натяг ременя.
- Закрутити гайку фіксації у верхній частині кріплення корпусу генераторного агрегату.
- після провести попередню діагностику ступеня натягу - гумовий виріб не повинно сильно провисати вниз.
- Закрутити гайку нижньої шпильки до кінця, не перетискаючи.
Далі проводиться перевірка якості натягу ременя. Двома пальцями необхідно з силою натиснути на вільну частину ременя і заміряти існуючий прогин. Нормальне провисання не повинно бути більше 1.5 сантиметри.
Термін служби типового ременя на генератор ВАЗ 2107 зазвичай становить 80 тисяч кілометрів пробігу. Однак ремінну передачу рекомендується міняти і раніше, якщо проводиться заміна генераторної установки.
Таким чином, генератор на «сімці» можна замінити своїми руками, однак слід дотримуватися строгих правил і дотримуватися техніки безпеки. При проблемах з роботою мотора після самостійної заміни пристрою краще звернутися до професіоналів.
Підтримка відповідного напруги в бортовій мережі автомобіля під час роботи силової установки лежить на одному з елементів електрообладнання авто - генераторі. Генератор - це той же електродвигун постійного струму, Який працює навпаки. Якщо двигун за рахунок подачі на нього електроенергії обертає ротор, то генератор виробляє електроенергію з обертального руху ротора. Щоб генератор виробляв енергію, яка буде живити бортову мережу авто, потрібно щоб його ротор обертався.
Конструктивним рішенням для забезпечення обертання ротора генератора, внаслідок якого він виробляє електроенергію, став привід від колінчастого вала, оскільки він обертається постійно з моменту і до зупинки.
Привід генератора виконується за допомогою пасової передачі. на колінчастому валу і роторі генератора встановлені шківи, \u200b\u200bв проточки яких і міститься ремінь.
Види ременів генератора
- Першим видом приводного ременя є звичайний клиновидний. Найчастіше такого виду ремінь застосовується на авто, які випускалися раніше. Дані ремені використовуються на авто, де привід від проводився тільки на генератор. Недоліком такого виробу є висока ймовірність прослизання.
Клиноподібний ремінь генератора
Одним з варіантів клиновидного ременя, який прийшов на зміну звичайному, є зубчастий. Зубчастий ремінь теж має клиновидний профіль, але з внутрішньої сторони у нього зроблені зуби. Ці зуби забезпечують поліпшену передачу зусилля і менший ступінь проковзування. Однак він теж використовується на авто, у яких привід від шківа виконується тільки на генератор.
Ремінь генератора зубчастого типу
Висока гнучкість дозволяє використовувати його для приводу генератора, а також інших навісних елементів двигуна - гідропідсилювача, рідинного насоса і.
Всі види ременів виготовляються за одним принципом - основним матеріалом виступає спеціальна гума, всередину якої вміщено 2-4 шари армуючої міцної нитки.
Основні проблеми з ременем генератора
Оскільки приводний ремінь генератора є гнучким, то основні проблеми з ним - обрив, сильний знос, розшарування і просідання.
Обрив ременя трапляється рідко, оскільки щоб стався розрив армуючих ниток, потрібно значне зусилля. Виникнути воно може тільки при заклинювання одного з елементів, що приводиться ременем. Наприклад, через руйнування підшипника генератора можливе заклинювання ротора з подальшим поривом.
Сильний знос відбувається з часом, адже поверхні ременя при передачі зусилля труться об поверхні шківів. У підсумку профіль ременя зменшується, він все більше прослизає, передавальне зусилля його падає і генератор перестає видавати необхідну енергію.
Обрив автомобільного ременя генератора
Розшарування часто виходить з-за пошкодження шківів. Порушення геометрії шківа призводить до того, що з одного боку ремінь інтенсивно зношується, армована нитка виходить за краї гумового матеріалу, в результаті ремінь поступово розділяється на складові частини. Відбутися розшарування також може через неякісного матеріалу виготовлення.
Розшарування ременя генератора автомобіля
Просідання також відбувається з часом через зношування. Зношуючись, ремінь в діаметрі збільшується, його натяг слабшає і з'являється прослизання. Також просідання може бути викликано неякісним матеріалом виготовлення. Попадання паливно-мастильних матеріалів на поверхню ременя часто призводить до зміни фізичних параметрів гуми, через що він теж може просісти.
Основною ознакою проблем з ременем приводу генератора є поява сторонніх шумів, зокрема скрипи і пронизливий вереск. Вереск зазвичай з'являється через прослизання ременя щодо шківа, яке найчастіше викликано сильним зносом або просіданням.
У авто, де для натяжки застосовується натяжна ролик, поява вереску може вказувати крім зносу ременя також на сильний знос підшипника ролика.
Нетривалий вереск ременя в зимовий час вказує на неякісний матеріал виготовлення. Такий ремінь при мінусових температурах значно втрачає еластичність, що призводить до інтенсивного зносу до тих пір, поки він не прогріється. Такий ремінь довго служити не буде.
Перевірка стану
В середньому ресурс ременя становить 50-60 тис. Км. Але тривалість роботи його багато в чому залежить від умов експлуатації і якості виробу.
Визначення стану і рівня зносу ременя залежить від конструктивних особливостей автомобіля. Але зводиться це визначення до візуального огляду ременя.
Спочатку проводиться перевірка натягу ременя. У нормальному стані він не повинен просідати при натисканні на певну відстань, вказане в технічній документації до авто.
Схема розташування ременя генератора
Усунути вереск можна шляхом додаткової підтяжки натягу. Однак якщо вже натягувати ремінь нікуди, значить він сильно.
Якщо встановлено, що ремінь сильно зношений,. Перед виконанням даної операції потрібно придбати новий. Причому підбирати потрібно за моделлю авто, а також по виду ременя. Клиноподібний ремінь неможливо буде встановити на місце многоручейного і навпаки.
Заміна на ВАЗ-2108
Розглянемо, як проводиться заміна на різних авто. Для початку візьмемо автомобіль ВАЗ-2108, в якому використовується простий або зубчастий клиновидний ремінь.
У цього авто ремінь замінити досить просто. Знадобляться тільки ключ на 17, а також монтування.
Спочатку потрібно зняти відпрацював ремінь, для чого послаблюються гайка кріплення внизу і гайка, затискає генератор на натягувачем. Після послаблення генератор подається до двигуна, сильно послаблений ремінь знімається зі шківів. На його місце встановлюється новий, монтуванням генератор відтягується від двигуна, тим самим проводиться натягування ременя. Утримуючи монтуванням натяг, гайка на натягувачем затягується. Після закручується і гайка кріплення генератора. Після заміни виконується перевірка. Якщо на заведеному двигуні сторонніх звуків з боку ременя не чути, заміна проведена успішно. Якщо з'явився вереск - проводиться повторна натяжка.
Заміна на Toyota Camry
Далі розглянемо, як проводиться заміна на автомобілі Toyota Camry. У даного авто використовується поліклиновий ремінь. При цьому він використовується також для приводу компресора і рідинного насоса. Для натяжки використовується спеціальний натягувач.
Якщо робити заміну за всіма правилами, то буде потрібно зняття правого колеса, накладки і захисту картера двигуна для доступу до натягувачем.
Але деякі любителі проробляють заміну, не знімаючи колеса. Саме для самої заміни ременя відкручувати нічого не потрібно, оскільки натяжітель оснащений механізмом самонатяженія.
Для зняття ременя потрібно ключем на 19 за головку, розміщену на натягувачем, провернути його за годинниковою стрілкою. Цією дією послаблюється натяг, після чого знімається ремінь з будь-якого шківа.
Перед установкою нового слід подивитися на схему положення ременя між шківами. Для установки його спочатку накидається на все шківи, \u200b\u200bпісля віджимається натягувач і на його ролик заводиться ремінь, після чого натяжітель відпускається.
