Як поставити новий тугий ремінь на пральну машину. Заміна ременя грм від а до я Як правильно підібрати потрібний

Для постачання електричних систем автомобіля енергією в кожному автомобілі є два джерела живлення - акумулятор постійного струму і трифазний генератор змінного струму, оснащеного потужним випрямним мостом. Але щоб останній почав видавати струм, його потрібно змусити крутитися. Робиться це при заведеному двигуні за допомогою колінчастого валу і ременя. Нерідко останній вимагає заміни.

Пасова передача: переваги і недоліки

Ремінних привід генератора відноситься до передач, які називаються гнучким зв'язком. Привід включає два шківа - провідний кріпиться на кінці колінчастого вала, ведений насаджується на вал генератора, а також накинутого на них ременя. Передача крутного моменту здійснюється за рахунок сил тертя.

Типи ременів генератора

Так як різні марки легкових автомобілів мають різні за типом двигуни, то і ремені генератора в них використовуються трьох типів:

• клинові (в перетині мають форму трапеції, здатні вести передачу значних зусиль, витримують великі навантаження);
• поліклинові (широкі, з поздовжніми борознами, мають зворотної гнучкістю і використовуються для передачі обертання до декількох пристроїв);
• зубчасті (на внутрішній стороні мають поперечні канавки і наділені здатністю точно дотримуватися передавальне число).

Окремий ремінних привід потужного 3-фазного генератора сучасного легкового автомобіля - це поліклинові ремінь, що складається з безлічі поздовжніх клиновидних зубців, розташованих на внутрішній стороні плоскої нескінченної основи. Головна умова стійкої роботи генераторного ременя - це обов'язкова наявність натягача. Як його виступає натяжна ролик або сам генератор.

Поліклинового пасова передача має як переваги, так і недоліки.

переваги

• маленький вага і невелика товщина дозволяють використовувати ремінь в приводах двигунів з високим числом обертів;
• підвищена зворотна гнучкість дозволяє одночасно передавати обертання на гідропідсилювач, водяний насос, генератор, компресор кондиціонера;
• має підвищену опірність до утворення тріщин;
• захищає генератор від ударних і пікових навантажень під час пуску і зупинки двигуна;
• захищає генератор від перевантаження, за рахунок пробуксовування ременя в шківах;
• стійка передача крутного моменту при значній відстані між шківами коленвала і генератора;
• простота конструкції;
• плавна і безшумна робота;
• не потрібно ніяких видів мастила;
• невелика вартість в поєднанні з великим терміном служби.

недоліки

• кінці валів зі шківами і опорні підшипники знаходяться під впливом перелічених сил, що виникають при сильному натягу;
• при виникненні великих навантажень спостерігається сильне зношування бічних поверхонь завдяки прослизанню;
• термін служби залежить від правильного натягу;
• механізм не може нормально працювати при попаданні на нього масла, тому потрібен захист від будь-яких видів мастила.

Конструкція і матеріал генераторного ременя

Клиновий ремінь складається з 5 шарів

Продукт повинен мати наступні характеристики:

• великою міцністю при значних коливаннях навантаження;
• гарну зносостійкість;
• максимальним коефіцієнтом зчеплення з робочими поверхнями шківів;
• бути гнучким, але жорстким.

Поліклинові ремінь складається з наступних шарів

Привід генератора робиться у вигляді нескінченного плоского ременя, на внутрішній поверхні якого є поздовжні ребра клиноподібної форми. Така конструкція дозволяє об'єднувати еластичність плоского і підвищену силу зчеплення клинового ременя. Основа - кордовий армований шар шнурів з синтетики, покритих прорезіненой тканиною з високоміцного каучуку. Така конструкція практично не схильна до розтягування.

Коли міняти ремінь генератора

Сучасні технології дозволяють виготовляти генераторний ремінь настільки міцним, що він здатний безвідмовно працювати тривалий час - кілька десятків тисяч пробігу. Багато виробників встановлюють норматив для обов'язкової заміни ременя генератора в 80-100 тисяч кілометрів. Але контроль за станом цього важливого елемента приводу генератора повинен бути. Звичайна практика: візуальний огляд на предмет виявлення тріщин і разлохмачіванію країв при появі стійкого свисту. До передчасного пошкодження призводять задирки і несоосность на шківах, а також неправильне натяг. Про обриві просигналізує дві контрольні лампочки. Перша - про відсутність зарядки акумулятора. Друга - про різке підвищення температури охолоджуючої рідини (наприклад, на класиці від одного розхідники працюють водяний насос і генератор).

Що робити, якщо він порвався

Порваний ремінь генератора

Якщо ремінь порветься в дорозі, а запасного немає - ситуація складеться досить серйозна. Особливо складно вночі. Рухатися можна тільки на буксирі при заглушеному двигуні, що дуже небезпечно. Якщо вдень, то невелику відстань можна проїхати на акумуляторі, відключивши всі непотрібні джерела споживання струму: світло, магнітолу, грубку, навігатор і інші пристрої. У безвихідній ситуації можна спробувати використовувати підручні засоби:

• розрізати порваний уздовж навпіл, скласти половинки один з одним і зробити коло потрібної довжини, обмотати обидві половини міцної мотузкою;
• поясний ремінь, кінці якого скріпити дротом;
• жіночі колготки, кінці зав'язати тугим вузлом;
• міцна мотузка, кінці обмотати міцної мотузкою;
• джгут з автомобільної камери, кінці обмотати шпагатом або дротом.

Як правильно підібрати потрібний

Якщо ремінь почав руйнуватися від тривалої експлуатації та сильному зношенні - його потрібно негайно міняти. Головний критерій - довжина, яку можна дізнатися з каталогу, знаючи каталожний номер деталі цієї марки автомобіля і його комплектацію. Наприклад, довжина для марки ВАЗ 2110-2112 у різних моделей різна:

• для 8 і 16 клапанних двигунів, в тому числі і у Пріори, з мінімальною комплектацією - довжина дорівнює 742 мм;
• для 16 клапанного двигуна з гідропідсилювачем - 1115 мм;
• для моделей, оснащених кондиціонером - 1125 мм.

Маркування наноситься на зовнішню сторону ременя

Про довжині можна дізнатися з маркування, що наноситься на зовнішню поверхню. Рекомендується купувати оригінальний продукт того виробника, чиїми виробами комплектується автомобіль на складальному конвеєрі.

Виробники поліклинових ременів генератора

Поліклинові ремінь генератора GATES

американська фірма GATES і її продукція найбільш відомі серед всіх виробників поліклинових ременів. Запчастини GATES поставляються на складальні конвеєри легкових і вантажних автомобілів Італії, Франції, Німеччини, Швеції, Японії, Кореї, США та інших країн. Її ремені якісні, довговічні, але досить дорогі. Цей бренд найбільш часто підробляють недобросовісні виробники низькоякісних витратних матеріалів.

Німецька фірма Continental також добре відома якістю своєї продукції.

Німецька фірма Bosch має в світі відмінну репутацію на багато товарів, в тому числі на поліклинові ремені.

американська компанія DAYCO займає на ринку ременів 2 місце і поставляє свої вироби на складальні конвеєри автомобільних концернів Італії, Франції, Німеччини та інших країн. Оригінальна продукція DAYCO користується довірою споживачів не тільки серед автомобілістів європейських країн, але і в США, Азії, Африці.

ПАТ «Балаковорезінотехніка» - російський виробник оригінальної гумотехнічної продукції для конвеєрів ВАЗа, ГАЗу і КамАЗа. Її продукти для генераторів охоче купують власники моделей LADA, Волга, Газель та інших вітчизняних марок.

Заміна ременя генератора своїми руками

Досвідчений водій завжди возить запасну запчастина потрібного розміру і типу. Поміняти його нескладно, якщо в наявності є необхідний інструмент і мінімальні слюсарні навички.

Відео: Заміна ременя і ролика на Рено Меган 2

Порядок дій (заміна проводиться на непрацюючому двигуні і знятої клеми акумулятора) наступний:

• забезпечити доступ до ременя, для чого може знадобитися зняти переднє колесо, бризговики двигуна, а у деяких марок - захист картера; у інжекторного двигуна потрібно обов'язково зняти датчик положення коленвала;
• послабити натяг ременя, для чого послабити болт (або гайку) натяжної ролика або самого генератора;
• зафіксувати в пам'яті схему розташування ременя, якщо він призводить до роботи одночасно кілька пристроїв;
• знімати старий ремінь потрібно з самого верхнього шківа, потім порівняти його з новим - вони повинні бути ідентичні (ніякого розбіжності в профілі і довжині бути не повинно);
• з'ясувати причину пошкодження ременя і усунути її;
• ставити новий ремінь на місце потрібно починати зі шківа коленвала, потім накидаємо його на генератор і в останню чергу на водяний насос; потім потрібно відрегулювати ступінь натягу (при натисканні пальцем з силою 10 кг, провис не повинен перевищувати 10 мм);
• поставити на місце клему акумулятора, завести двигун і включити фари, грубку, кондиціонер та інші потужні споживачі струму (не повинно бути свисту, стукотів, шумів; фари повинно світити рівно на будь-яких оборотах);
• поставити на місце деталі, які були зняті спочатку.

Відео: Перевірка і заміна агрегатних ременів двигуна

Ознаки неправильної заміни

Якщо ремінь перетягнуть, то на підшипники вала генератора зросте навантаження, і вона почне гальмувати вал. Зусилля для обертання генератора зросте, навантаження на колінчастий вал побільшає, витрата палива збільшиться.

Якщо він натягнутий в повному обсязі - він почне прослизати і генератор стане обертатися з меншими оборотами. При великому навантаженні запчастина від прослизання починає свистіти. Позбутися від свисту просто - потрібно всього лише натягнути ремінь.

Якщо він обертається на змістилися або викривлених шківах, то виникає вібрація через биття шківа. Її також можуть викликати несправні підшипники в натяжній ролику або генераторі. Вібрувати може і неякісний дешевий ремінь, коли він почне прилипати до поверхні шківа. Якщо вібрацію не усунути, расходник дуже швидко порветься.

Відео: Шум на холодну і вібрація ременя

Самостійна заміна ременя генератора справа нескладна, посильну навіть початківцю автолюбителю. Якщо зробити все вчасно, не поспішаючи, акуратно - шкідливих наслідків для автомобіля бути не повинно.

Перед установкою:

• - Перевірте співвісність шківів і паралельність осей обертання. При обертанні шківів в різних площинах істотно скорочується термін служби приводних ременів.
• - Періодично змащуйте рухомі частини обладнання, перевіряйте стан підшипників.
• - Переконайтеся, що канавки на шківах мають однакові розміри і призначені для роботи ременів одного профілю.
• - Перевірте робочі поверхні шківа на предмет механічних пошкоджень; видаліть іржу, бруд або випадково потрапило мастильна речовина.
• - Переконайтеся в тому, що при роботі ременя буде забезпечуватися відведення тепла.

Після того, як всі вишеперечіленние умови були дотримані, можна перейти безпосередньо до установки ременів на шківи:

• - У разі многоручьевих шківів не використовуйте одночасно нові і вже раніше встановлені клинові ремені, тому що навантаження між кожним з них внаслідок розтягування буде розподілена нерівномірно, а це значно скоротить їх термін служби і може привести до поломки частин обладнання. Не встановлюйте клинові ремені різних виробників і різних торгових марок.
• - Відрегулюйте положення двигуна, щоб без зусиль одягнути ремінь на шківи.
• - Спочатку встановіть ремінь на провідний шків і тільки потім на ведені.
• - Не використовуйте важелі для одягання клинового ременя на шків, замість цього спробуйте повільно прокрутити сам шків.
• - Після установки приводного ременя перевірте його натяг. Правильним буде вважатися мінімальне натяг, при якому ремінь не буде прослизати протягом перших п'яти хвилин роботи при повному навантаженні (або протягом следущих декількох днів).

Періодичний профілактичний огляд

При нормальних умовах і належній увазі правильно підібраний якісний приводний ремінь здатний пропрацювати кілька років. Для цього потрібні регулярні профілактичні огляди устаткування. Частота таких оглядів залежить від ступеня відповідальності вузла, жорсткості умов експлуатації (великі крутний момент, великі передані потужності, високі швидкості обертання), умов навколишнього середовища, тривалості циклів безперервної роботи, зручність доступу до перевіряється вузла.
Чим довше Ви користуєтеся своїм обладнанням, тим точніше можна визначити, коли знадобиться черговий огляд.

Механізми приводів, задіяні на відповідальному вузлі / обладнанні, або приводи, що працюють при високих швидкостях і сильних навантаженнях, частих зупинках і запусках, високих температурах, потребують огляді приблизно раз на місяць і раз в один-два тижні для критично важливих вузлів.

Повне припинення роботи обладнання і докладну перевірку стану приводних ременів, підшипників, шківів та інших деталей бажано проводити кожні 3-6 місяців.

При появі сторонніх шумів огляд необхідно провести негайно!

Поради по регулярному профілактичному огляду приводних механізмів:

• - Перевірте стан захисної стінки механізму приводу на предмет разбалтиванія, наявності пошкоджень; перевірте, чи не зачіпає її ремінь при роботі.
• - Забезпечте вільний доступ до механізму приводу, не допускайте скупчення пилу або бруду як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони захисної стінки, так як це може привести до підвищення температури, а це позначиться на тривалості роботи ременя.
• - Також прослідкуйте, щоб на захисній стіні не з'являлися краплі олії або мастила, а якщо так сталося - протріть стінку. Це може бути результатом закладання зайвої кількості мастильного речовини в підшипники. Попадання мастильного речовини на приводний ремінь призведе до розбухання і деформації ременя, до його передчасного виходу з ладу.
• - Переконайтеся в тому, що кріплення підстави двигуна і регулювальні болти туго закручені, а отвори кріплень або санчата чисті і трохи змащені.
• - Перевірте стан підшипників і наявність достатньої кількості мастила в них.
• - Нарешті, перевірте силу натягу ременя, прокрутивши шківи вручну два або три рази. Якщо натяг ременя занадто сильне, тривалість його роботи значно скоротиться. Якщо клиновий ремінь недостатньо натягнутий, він буде прослизати в канавці шківа, що призведе до підвищення температури. Якщо синхронний (плоский зубчастий) ремінь недостатньо натягнутий, він може перескакувати через зуби (з'явиться характерний шум) і швидко прийде в непридатність.

Температура роботи клинового ременя коливається від -20 ° C до 70 ° C, синхронного ременя від -25 ° C до 100 ° C. Перевищення зазначених температур приведе до появи тріщин на поверхні ременя і зробить його непридатним для подальшої роботи.

Ремінь приводу допоміжних агрегатів необхідно замінити при виявленні на ньому тріщин, розривів і відшарувань гуми від тканинної основи. Примусово, незалежно від стану, ремінь замінюємо через кожні 60 тис. Км пробігу.

Існують три варіанти схем приводу допоміжних агрегатів в залежності від комплектації автомобіля «Рено Логан» / «Сандеро» першого покоління.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan / Sandero першого покоління з гідропідсилювачем керма і з кондиціонером

Схема приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і з кондиціонером:

• 1 -
• 2 - натяжна ролик;
• 3
• 4 - шків генератора;
• 5 - шків компресора кондиціонера;
• 6 -опорний ролик.

Натяг ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і з кондиціонером регулюється автоматично натяжним пристроєм.

Для заміни ременя знімаємо правий брудозахисні щиток моторного відсіку. Послідовність дій показана на фото нижче.

Щоб послабити натяг ременя, знизу автомобіля надягаємо накидний ключ або головку «на 13» на болт кріплення натяжної ролика і повертаємо кронштейн ролика за годинниковою стрілкою, долаючи зусилля пружини натягача, до суміщення отвори в кронштейні ролика і поглиблення в корпусі пристрою (для наочності показано на знятому двигуні).

Фіксуємо кронштейн ролика, вставивши в його отвір і поглиблення в корпусі натягача шестигранник «на 6» або стрижень діаметром 6 мм.

Знімаємо ремінь приводу допоміжних агрегатів.

Маркування ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і кондиціонером - 5К 1747 (пятіручьевой, довжиною 1747 мм).

При заміні ременя необхідно також замінити опорний і натяжна ролики.

Для заміни опорного ролика:

Накидним ключем або головкою «на 13» відвертаємо болт кріплення опорного ролика ...

... і знімаємо болт із захисною кришкою ролика.

Знімаємо опорний ролик.

Аналогічно знімаємо натяжна ролик.

При необхідності заміни натягача (наприклад, при поломці пружини):

Головкою «на 13» відвертаємо два болти кріплення корпуса натягача і знімаємо його в зборі з роликом.

Автоматичне натягач.

Встановлюємо зняті деталі в зворотній послідовності. Перед монтажем ременя кронштейн натяжної ролика повинен бути повернений за годинниковою стрілкою і зафіксований (див. Вище).

При установці ременя укладаємо його на шківи і заводимо під натяжна і опорний ролики відповідно до схеми приводу.

Увага! Шківи приводу допоміжних агрегатів, генератора, компресора кондиціонера і насоса гідропідсилювача керма шестиструмкові, а ремінь приводу - пятіручьевой.

Укладаємо ремінь на шківи так, щоб він був зміщений до їх зовнішньому краю, а внутрішній струмок шківів залишався вільним.

Після установки ременя, трохи повернувши ключем натяжна ролик, виймаємо фіксатор з отвору кронштейна ролика і поглиблення в корпусі натягача. Потім головкою «на 18» з тріскачкою провертає колінчастий вал за годинниковою стрілкою на три оберти за болт кріплення його шківа, щоб домогтися правильного положення ременя.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan / Sandero першого покоління з гідропідсилювачем керма без кондиціонера

Схема приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма (без кондиціонера):

• 1 - шків приводу допоміжних агрегатів;
• 2 - натяжна ролик з кронштейном;
• 3 - регулювальний болт;
• 4 - болт кріплення кронштейна натяжного ролика;
• 5 - шків генератора;
• 6 - шків насоса гідропідсилювача керма;
• 7 - ремінь

Перевірку натягу ременя допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і без кондиціонера завод-виробник рекомендує виконувати із застосуванням спеціального пристосування (тензометрического тестера) на дилерському сервісі Renault. З огляду на, що ремінь, можливо, доведеться міняти поза дилерського сервісного центру (наприклад, при його обриві), покажемо спосіб, при якому можна приблизно оцінити натяг ременя.

Знімаємо правий брудозахисні щиток моторного відсіку. Знизу автомобіля великим пальцем руки натискаємо на ремінь посередині між шківами насоса гідропідсилювача керма і колінчастого вала. При зусиллі натискання ~ 10 кгс прогин ременя повинен становити 6-8 мм. Для натягу ременя послаблюємо затяжку двох болтів 4 кріплення кронштейна натяжного ролика і обертаємо за годинниковою стрілкою регулювальний болт 3. Натягнувши ремінь, затягуємо болти кріплення натяжного ролика.

Увага! Надмірне натяг ременя призводить до передчасного виходу з ладу ременя і натяжного ролика, а також підшипників допоміжних агрегатів.

Для заміни ременя повертаємо регулювальний болт 3 проти годинникової стрілки на кілька оборотів і послаблюємо затяжку болтів 4 кріплення кронштейна натяжного ролика. Послабивши натяг ременя, знімаємо його з шківів.

Маркування ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля з гідропідсилювачем керма і без кондиціонера - 5К 1110 (пятіручьевой, довжиною 1110 мм). При заміні ременя необхідно також замінити його натяжна ролик. Встановлюємо ремінь приводу допоміжних агрегатів в зворотній послідовності.

Увага! Шківи приводу допоміжних агрегатів, генератора і насоса гідропідсилювача керма шестиструмкові, а ремінь приводу - пятіручьевой.

Укладаємо ремінь на шківи так щоб він був зміщений до внутрішнього краю шківів, а зовнішній струмок шківів залишався вільним.

Регулюємо натяг ременя (див. Вище).

Для точної перевірки натягу ременя необхідно звернутися в сервіс.

Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів автомобіля Renault Logan / Sandero першого покоління без гідропідсилювача керма і без кондиціонера

Схема приводу генератора на автомобілі без гідропідсилювача керма і без кондиціонера:

• 1 - шків приводу допоміжних агрегатів;
• 2 -болт нижнього кріплення генератора;
• 3 - ремінь приводу генератора;
• 4 -шків генератора;
• 5 - болт кріплення генератора до натяжної планки;
• 6 - натяжна планка

Для перевірки натягу ременя приводу генератора на автомобілі без гідропідсилювача керма і без кондиціонера необхідно наступне:

Великим пальцем руки натискаємо на ремінь посередині між шківами генератора і колінчастого вала.

При зусиллі натискання ~ 10 кгс прогин ременя повинен становити 6-8 мм.

Для натягу ременя знімаємо правий брудозахисні щиток моторного відсіку.

Послаблюємо затяжку болта 2 нижнього кріплення генератора і болта 5 кріплення генератора до натяжної планки. Відсуваючи монтажної лопаткою генератор від блоку циліндрів двигуна, натягуємо ремінь. Затягуємо болти кріплення генератора.

Чи не перетягуйте ремінь! Надмірне натяг ременя призводить до передчасного виходу з ладу як самого ременя, так і підшипників генератора.

При заміні ременя послаблюємо його натяг (див. Вище) і знімаємо ремінь зі шківів колінчастого вала і генератора.

Маркування ременя приводу генератора на автомобілі без гідропідсилювача керма і без кондиціонера - 4РК 718 (четирехручьевой, довжиною 718 мм).

Встановлюємо ремінь приводу генератора в зворотній послідовності і регулюємо його натяг. Для точної перевірки натягу ременя необхідно звернутися в сервіс.

Ремінний привід газорозподільного механізму (ГРМ), вперше замінив ланцюг на автомобілі в далекому 1956 році, пов'язує колінчастий і розподільний вал, забезпечуючи їх синхронне обертання. З огляду на, що ремінь приводу ГРМ виконує таку важливу функцію, потрібно постійно відслідковувати його технічний стан і вчасно міняти. Операцію по заміні рекомендується доручати працівникам автосервісу, хоча при бажанні її можна виконати самостійно, попередньо вивчивши пристрій механізму і алгоритм ведення робіт.

Кіків причини і наслідки обриву ременя ГРМ

Теоретичний ресурс цього гумотехнічного вироби досить великий, але не вічний. Він лежить в межах від 50 до 150 тис. Км пробігу в залежності від марки та моделі авто. В реальності вказаний термін служби може значно скоротитися, а ремінь - передчасно обірватися в силу таких причин:

Примітка. У деяких моделях автомобілів помпа не входить до складу механізму ГРМ, а приводиться в дію окремим ременем, що обертає вал генератора.

Зверніть увагу: водяний насос заклинює далеко не відразу. Зношений підшипник дає про себе знати, видаючи різні звуки, - від писку на першій стадії до тріску при повному руйнуванні сепаратора. При цьому вал помпи може перекоситися, з'являється текти антифризу, а ремінь робить перескок на кілька зубів.

Обрив ремінного приводу на ходу в багатьох випадках веде до ремонту двигуна, а саме - заміну клапанів. Це справжня лотерея, де шанси вдалого і плачевного результату приблизно рівні - 50/50. Все залежить від положення клапанів в момент розриву, адже розподільний вал зупиняється, а поршні продовжують рухатися вгору-вниз.

Якщо якась пара клапанів завмерла в положенні «повністю відкриті», то удар поршнями по їх тарілках практично неминучий. Від ударної навантаження штоки клапанів згинаються і деталі приходять в непридатність. Тоді заміна ременя перетворюється в ремонт двигуна зі зняттям головки блоку циліндрів (ГБЦ). Більшим злом - пошкодження самого поршня, що можна зрозуміти вже після розбирання.

У деяких 8-клапанних моторах зустріч з поршнями не відбувається, оскільки конструктори, передбачаючи таку можливість, передбачають зазор між цими деталями. У 16-клапанних силових агрегатах це зробити складно через брак місця, тому ймовірність поломки досить висока.

Ознакою обриву ременя є повна зупинка двигуна прямо на ходу. При спробі запуску мотор не подає ознак «життя», а стартер обертається легше і швидше, ніж звичайно. Іноді розрив супроводжується металевим стукотом, що свідчить, що зустріч клапанів з поршнями відбулася. Якщо ви почули такий звук, то не намагайтеся заводити двигун, поки не перевірите стан приводу газорозподільного механізму, щоб не завдати додаткової шкоди.

Якщо він порвався: чим загрожує обрив ременя ГРМ на відео

Про терміни і періодичність заміни по регламенту

Точно періодичність заміни ремінного приводу ГРМ вказана в інструкції з експлуатації, що додається до кожного автомобілю. Там же зазначено, чи потрібно одночасно з ременем міняти натяжна ролик. Як правило, він теж міняється на новий.

Як вже говорилося, термін служби виробів залежить від марки авто і лежить в діапазоні 50-150 тис. Км. Але стан приводу ГРМ слід періодично контролювати і проводити дострокову заміну в таких випадках:

• на задній стороні ременя з'явилися поздовжні тріщини;
• краю гумотехнічного вироби «разлохмачени», з нього стирчать нитки від корду;
• при наявності поперечних тріщин на внутрішній стороні між зубцями;
• зуби почали відшаровуватися або помітно істёрлісь, а деталі механізму і стінки кожуха вкрилися чорної гумової пилом.

Щоб провести візуальний огляд ремінного приводу і оцінити його стан, досить відкрутити і зняти верхній захисний кожух (зазвичай зроблений з пластмаси). Принагідно варто оглянути все шестерні і стінки блоку циліндрів в пошуках патьоків моторного масла або антифризу з помпи.

Порада. Якщо двигун раптом почав нестійка працювати на холостому ходу і в русі, з'явилися постріли в ресівері інжектора і вихлопній трубі, то зробіть позачерговий огляд приводу ГРМ. Ці неполадки виникають через зсунутих фаз газорозподілу, що спричинено - ослаблений ремінь, перескочив на 1-2 зуба.

Сучасні ремені для газорозподільних механізмів автомобільних двигунів - вироби високотехнологічні, а тому недешеві. Виготовляються вони на основі штучного каучуку (неопрену, поліхлорпрена) з різними добавками, посиленого кордом з міцних ниток. Останні робляться зі скловолокна, нейлону і бавовни.

Щоб правильно підібрати новий ремінь, пропонується слідувати таким рекомендаціям:

1. Кращий спосіб не помилитися з розміром і формою зубів - взяти з собою в магазин старий ремінь і порівняти його з пропонованими зразками. Збігатися має все - довжина, ширина, профіль зубців.
2. Не намагайтеся заощадити, вибираючи більш дешеві вироби. А якщо ваша машина експлуатується в екстремальних умовах, то варто вибрати кращий варіант - оригінал, за підсумком він себе окупить.
3. Перевіряйте жорсткість гумотехнічного вироби. Чим воно еластичнішою, тим довше прослужить на автомобілі. Зауважте: чим дешевше ремінь ГРМ, тим він жорсткіше (фахівці кажуть - «дубовий»).
4. Зовні новий виріб не повинно мати на зубцях напливів (маленькі задирки допускаються), раковин або пір. На дотик поверхня повинна бути гладкою, що не шорсткою.
5. По можливості звіряйте каталожний номер або артикул, якщо він нанесений на тильній стороні ременя.

Оскільки ринок автозапчастин насичений всякого роду підробками, то завжди є ймовірність нарватися на неякісний виріб. Щоб убезпечити себе, намагайтеся купувати ремінь і ролик для ГРМ в торгових точках від офіційних дилерів. Оригінальні запчастини продаються комплектами, запечатаними в одній упаковці.

Найбільш популярні виробники ремінних приводів - бренди Gates і Bosch. Їх і підробляють найчастіше, та так, що відрізнити досить складно. Практикується такий спосіб перевірки: попросіть показати вам кілька однакових виробів і звірте номери, нанесені на тильній стороні. У «правильних» ременів комбінації цифр не повинні повторюватися. Якщо номери однакові, то перед вами напевно підроблена продукція з Піднебесної.

Як зняти і замінити ремінний привід

Головне правило, яке важливо дотримуватися під час заміни ременя - не порушити фази газорозподілу, що досягається поєднанням міток на шестернях, маховику клонували і корпусі двигуна. У процесі ведення робіт потрібно контролювати, щоб мітки не зрушили. Процедура ділиться виконується за такою схемою:

1. Розбирання вузла і зняття старого ременя.
2. Візуальний огляд деталей механізму і очищення внутрішньої порожнини від бруду.
3. Установка нового ременя з роликом, його натяг.
4. Збірка і перевірка працездатності.

У більшості випадків ставити новий привід можна без якихось спеціальниех інструментів. Виняток - 16-клапанні мотори, де для фіксації розподільних валів рекомендується використовувати кондуктори, але в крайньому випадку можна обійтися і без них. Стандартний набір інструменту такий:

• домкрат і колісний ключ;
• ключі ріжкові, накидні, головки з подовжувачем;
• викрутка, пасатижі з загостреними кінцями;
• ліхтарик для підсвічування.

З деякими моделями машин простіше працювати з оглядової канави, але зазвичай для заміни ременя ГРМ в ньому немає потреби. Порядок ведення робіт відрізняється для 8 і 16-клапанних двигунів, тому їх варто розглянути окремо. Прикладом послужить сімейство передньопривідних автомобілів ВАЗ.

Порядок робіт на двигуні з 8 клапанами: покрокова інструкція з фото

Спочатку необхідно поставити машину на рівному майданчику або оглядовій ямі і зафіксувати ручним гальмом. Потім відкрутити і зняти переднє колесо з боку вузла ГРМ, піднявши авто на домкраті. Подальші дії виконувати в такому порядку:

1. Зняти пластикову кришку, що закриває привід зверху.
2. Демонтувати елементи, що закривають доступ до нижньої кришки газорозподільного механізму, - бризковики, пильовики, захист картера. Послабити і прибрати ремінь приводу генератора, зняти кришку.
3. Потужною викруткою або монтажної лопаткою заклинити колінчастий вал, вставивши її між зубів маховика. Рожковим ключем послабити болт, що утримує шків на торці клонували. Зняти шків, а болт вкрутити назад в отвір.
4. Звільнити колінчастий вал і обертати його ключем за болт до поєднання міток. Повинні співпасти ризики, нанесені на корпусі, шестерінки і маховику. Для вірності знову заклинити колінвал.
5. Відпустити гайку натяжної ролика і зняти ослаблений старий ремінь. Слідом демонтуйте ролик.
6. Обстежити помпу і сальники на предмет протікання і ретельно протерти від бруду порожнину механізму.

Порада. Як правило, болт шківа сильно затягнутий і послабити його проблематично. Залучіть помічника, який включить першу передачу і натисне на педаль гальма, поки ви відкручує болт.

Перш ніж встановити новий ремінний привід, поставте натяжна ролик і наживите гайку, не затягуючи її. Потім надіньте ремінь на шестерні таким чином, щоб вся слабина виявилася на стороні натяжної ролика. Будьте уважні і не порушуйте положення міток.

Наступний крок - натяжка ременя, виконувана за допомогою ролика. У його отвори потрібно вставити пасатижі і провернути на ексцентричної осі, після чого затягнути гайку. Ремінь ГРМ вважається нормально натягнутим, якщо його неможливо вручну повернути навколо своєї осі більше, ніж на 90 °. Після натягу проводиться зворотна зборка і пробний запуск мотора.

Як змінюється ремінь: відео

Заміна на 16-клапанному моторі

У двигуні 16V стоять 2 распредвала, що відкривають кулачками свої пари клапанів. Звідси виникає ряд відмінностей в процесі заміни ремінного приводу:

Натяжка теж виробляється поворотом ексцентричного ролика і фіксацією за допомогою гайки. В автомобілях ВАЗ на корпусі ролика вибита мітка, поєднується при натягу ременя з припливом на корпусі. Домігшись потрібного натягу, слід обов'язково зробити 2-3 повних оберти колінчастого вала вручну, а потім повторно перевірити стан міток. В цілому порядок дій зберігається таким же, як і при роботі з мотором 8V.

Ролик про роботу з двигуном 16V

Що ще потрібно знати про заміну ременя ГРМ?

Змінюючи ремінний привід газорозподільного механізму, треба звертати увагу на стан всіх його деталей. Якщо виявлена \u200b\u200bтеча масла з сальника колінчастого або розподільного вала, то бажано скористатися моментом і змінити ущільнення. Проблема в тому, що подібні роботи не кожен може виконати самостійно, тому текти краще виявити ще до розбирання вузла.

Сенс такої: співробітники автосервісу, куди ви прижене машину для заміни сальника, все одно знімуть ремінь ГРМ, інакше до нього не добратися. А раз так, то операцію по зняттю і натягу ремінного приводу вони включать у вартість ремонту. Вам немає сенсу міняти ремінь своїми руками, якщо на станції техобслуговування зроблять те ж саме і візьмуть за це гроші.

Те ж стосується водяного насоса, який явно пропускає назовні антифриз через розбитого підшипника. Вірна ознака несправності - все простір вузла ГРМ і його деталі покриті вологою, розкидають ременем. Якщо ви самі не в змозі поміняти помпу, то і розбирати машину ні до чого, краще відразу відправитися на автосервіс.

Порада. Протікає помпу треба міняти негайно незалежно від стану ременя і інших елементів ГРМ.

Нерідко трапляється, що обрив ременя стався в дорозі, а у власника авто в багажнику є запасний. Оскільки рухатися далі своїм ходом вийде, то поставити нову запчастину можна і в поле при таких умовах:

• обрив не привів до вигинання клапанів;
• є необхідний інструмент;
• є спосіб прибрати автомобіль з дороги і поставити його на рівному майданчику.

Процес заміни аналогічний описаному вище, тільки в 16-клапанному моторі доведеться обійтися без фіксації розподільних валів. Важливо уважно виставити мітки і не допускати їх зміщення, а після установки і натягу ременя двічі перевірити їх стан перед запуском двигуна.

Порада. Не варто при заміні обробляти нове гумовотехнічні виріб будь-якої хімією. Воно призначене для установки і роботи в первозданному вигляді, а від впливу хімічних засобів може почати прослизати.

Ознаки неправильної установки приводу

Після установки нового ременя проводиться пробний запуск двигуна, щоб визначити, чи все зроблено правильно. Про Неправильна заміна свідчать наступні симптоми:

• з'явилася вібрація двигуна на холостих обертах;
• при спробі натиснути на газ в повітряному або випускному тракті лунають хлопки;
• з'являється свист ременя, після якого машина може стихнути.

Перші 2 ознаки говорять про порушення фаз газорозподілу, тобто подача палива в циліндри і відведення відпрацьованих газів відбувається не синхронно з рухом поршнів. Це результат неправильного поєднання міток або установки приводу із зсувом на 1 зуб. При відхиленні на 2 зуба мотор просто не заведеться. Усувати неполадку доведеться тим же шляхом - розбирати вузол ГРМ і переставляти ремінь в потрібне положення.

Свист з наступною відмовою двигуна говорять про перескакуванні зубців вироби в момент запуску. Цьому є кілька причин:

1. Новий ремінь не був натягнутий належним чином.
2. Вам попалося виріб низької якості, нездатне нормально функціонувати.
3. Ви обробили поверхні ремінця хімічним засобом, від чого він почав прослизати.

Свист, торохтіння і скрип може виникати, коли господар авто не поміняв старий ролик, який видає шум і періодично заклинює. Способи усунення даних неполадок очевидні: потрібно знову розбирати механізм і все робити правильно. Підроблені запчастини, відгуками про які рясніють автомобільні форуми, слід повернути продавцеві з вимогою повернення коштів або заміни товару на якісний.

Через нестачу коштів багато автомобілістів намагаються менше платити за обслуговування своїх «залізних коней». Розумна економія - це заміна ременя ГРМ своїми руками без залучення фахівців автосервісу. Заощаджувати ж на покупку нових деталей - недоцільно, оскільки, наразившись на підробку, можна заплатити двічі і втратити дорогоцінний час.

Ремінь в пральній машині є дуже важливою деталлю, яка необхідна для обертання барабана. Його надягають на двигун і на шків, який прикручений до мотору.

Обертання барабана починається з роботи мотора, потім обертальні рухи переходять на шків. Така конструкція дуже проста і в більшості випадках застосовується в різних галузях промисловості.

Іноді виникають випадки, коли ремінь злітає, і барабан перестає крутитися. Для ремонту потрібно трохи зусиль і часу.

Як замінити ремінь на пральній машині сумісного

У обладнання під брендом Samsung задня кришка не знімається, що сильно позначається на ремонті.

Щоб полагодити техніку необхідно:

• купити такий же елемент. Вибрати його можна за маркуванням або при зламаного елемента;
• изолента довжиною від 10 до 15 см;
• дріт товщиною від 05 до 0,8 мм і довжиною 50 см;
• кусачки;
• освітлювальний прилад;
• хрестова викрутка.

Перед тим, як почати налагоджувати ретельно перевірте шестерню і шків барабана. Шестерня володіє декількома відсіками для відповідних елементів у ременя. Починати установку пристрою необхідно зверху вниз.

Зверніть увагу, під час розташування ремінця на шестерні приводу потрібно правильно потрапити на те місце, де раніше був встановлений старий елемент пристрою. Якщо ви встановите елемент близько до шестірні, ви не зможете зрозуміти, як пройшла установка. Можливо, що частина ремінця буде провисати або буде знаходитися на самому краю шківа. Після чого знову доведеться провести наладку.

Як тільки нова деталь виявиться на шестерні, його необхідно розташувати з невеликим зсувом у бік. Вам потрібно вибрати розташування шківа, коли він володіє опорою від провертання обладнання. Кріплення не допоможе для фіксації ременя від провертання. Устаткування завжди намагається зміститися в інший бік, де воно зупиниться за допомогою упору.

Для того щоб зафіксувати ремінь, необхідно скористатися ізолентою, а для запобігання ушкоджень необхідна дріт. Потрібно закріпіть дріт зверху ізоляційної стрічки. Потім зробити від 5 до 10 витків і скрутити краю між собою. Після чого необхідно прокрутити шків для правильної установки ременя.

Як тільки цей елемент встане на своє місце, можна буде почути клацання ременя. Він вже не зможе крутитися, так як його надійно триматиме саморобний фіксатор. Після чого крутимо шестерню в іншу сторону знімаємо ізоляційну стрічку з дротом. Ремонт закінчений.

Такий процес займає не більше 15 хвилин, якщо виконати ремонт строго по інструкції. Щоб перевірити конструкцію покрутіть шків. Ремінець встане на своє місце і вирівняється.

Як поміняти ремінь на пральній машині Індезіт

Купіть ремінець від виробника у надійного постачальника. Після чого повністю приберіть старий елемент і його залишки. Будь-ремінь має кордом, який в момент обриву розплітається і намотується на мотор пристрою або на поруч розташовані дроти.

Новий елемент необхідно одягнути на двигун і щільно притиснути його верхню частину до шківа. Вам необхідно одночасно крутити барабан, натягуючи повністю новий елемент на шків.

Ремінець повинен мати розташування строго по центру шківа, який розміщено в верхній частині. Це можна зробити шляхом зміщення ременя на 2 доріжки на шківі в нижній частині обладнання. Після чого можна запускати пристрій для прання білизни.

Як надіти ремінь на пральну машину LG

Щоб самостійно замінити ремінь в обладнанні LG необхідно з задньої частини корпусу відкрутити болти і зняти фіксуючу кришку. Для цього необхідна хрестова викрутка. Після цього очистіть шків від старого елемента.

Щоб зняти старий ремінь, потрібно потягнуть його в сторону, і повертати шків. Дуже часто бувають випадки, коли старий елемент рветься або зісковзує. Його необхідно знайти і прибрати з корпусу машини.

Після чого одягаємо новий ремінець на двигун, а потім на шків. Щоб встановити новий елемент на шків потрібно натягнути його на коло і потім провернути. Після всіх цих маніпуляцій переконайтеся, що він встав точно на своє місце і щільно притулився до канавці. Прокрутіть шків, щоб переконатися, що ремонт виконаний, вірно.

Якщо все зроблено правильно, можна назад встановити фіксуючу панель і закріпити її кріпильними болтами.

Коротко про ремені в пральній машині

різновиди ременів

Існує два види ременів для пральних машин. Вони відрізняються один від одного тільки силою натягу і додатковим контролем.

У більшості випадків такий ремінь використовують для асинхронних двигунів. Він виконаний з високоякісних і особливо міцних матеріалів. Клиновий елемент повинен бути дуже сильно натягнутий на обладнання пральної машини з невеликим прогином до 5 мм при натисканні пальцем.

Натяг здійснюється за допомогою переміщення мотора. Для цього потрібно заздалегідь розкрутити кріпильні елементи. Якщо для правильного натягу не вистачає регулювання роботи двигуна такий ремінь необхідно замінити.

Установку клинового елементу починають зі шківа мотора, а потім встановлюють даний елемент в канавку шківа барабана пральної машини. Потрібно однією рукою тримати ремінь в канавці, а інший повертати шків, поки даний елемент повністю не встане на своє місце.

Поликлиновой ремінь

Даний елемент відмінно підходить для колекторних двигунів. Він володіє зубчастої формою. Ремені можуть відрізнятися по довжині, ширині, формою і кількістю клинів.

Ремонт і заміна точно така ж, як і у клинового елементу. Єдина відмінність полягає в тому, щоб поліклиновий ремінець був розташований посередині відповідного шківа, як на барабані і двигуні.

Натяг даного елемента трохи нижче, ніж в іншої моделі. Тому натяг необхідно проводити шляхом повороту на 360 градусів. Якщо ремінь натягнутий сильно під час ремонту, необхідно проявити обережність, тому що можуть бути травмовані руки.

Продовжуємо термін експлуатації ременя в пральній машині

Щоб ремінець машини прослужив довше, необхідно стежити за вагою білизни. Тому що саме вага мокрого одягу викликає дисбаланс під час прання або віджимання.

Причини поломок ременя

знос ременя

У вузьких пристроях всі елементи розташовуються дуже близько один з одним і до корпусу. Тому в момент зносу такі деталі мають свободу і труться одна, про одного викликаючи сильний знос.

Тріснутий шків барабана

Існують кілька причин: шків тріснув, автоматична машина була перевантажена, неправильно натягнутий елемент. Зламаний шків не може тримати ремінь, тому його необхідно міняти.

Причина поломки -ізнос підшипників

Сильний знос може привести до високих коливань вузла віджиму і приводу пристрою. Коли вони досягнуть свого піку, ремінець розтягується, зісковзує або лопається. Після чого необхідний ремонт.

Неправильна навантаження і експлуатація пральної машини

Ремінь може злетіти, якщо неправильно навантажений барабан і викликана сильна вібрація. Даний елемент може розсохтися і стати дуже тонким, якщо обладнання довго стоїть без роботи.

Дуже часто в машинах з бічним завантаженням пластмасові деталі мають втомним деформаціями, що призводить до порушення розташування елементів. Після чого ремінець може злетіти разом зі зміщенням шківа. У таких ситуаціях краще купити новий пристрій, ніж виробляти налагодження обладнання.

ВІДЕОінструкція

Для того щоб наочно розібратися в ремонті можна переглянути відео - інструкцію.