Газорозподільний механізм є одним з тих, які визначають працездатність транспортного засобу. Якщо ви не приділяєте уваги перевірці його працездатності, то згодом може трапитися так, що він просто обірветься. Все про те, коли потрібно міняти ремінь ГРМ і ланцюг, що потрібно обов'язково зробити в процесі зміни і як відбувається заміна ременя ГРМ своїми руками з відео ви зможете дізнатися зі статті.
[Приховати]
Міняємо самостійно ремінь ГРМ
Отже, як відбувається заміна ременя ГРМ і як часто це робиться? Читайте далі.
періодичність заміни
Перше питання, яке цікавить багатьох автолюбителів - це періодичність заміни ременя ГРМ. Через скільки тисяч кілометрів пробігу змінюється даний компонент? Для правильної відповіді на це питання необхідно враховувати певні нюанси. По-перше, це якість самого ремінця. Вже давно відомо, що вітчизняний автомобільний ринок кишить підробленою продукцією і контрафактом, тому продавці часто пропонують споживачам не оригінал. Як можна здогадатися, такі запчастини особливо не виділяються міцністю і надійністю, в результаті чого автовласнику доводиться міняти елемент значно частіше.
Також необхідно відзначити, що періодичність деталі безпосередньо залежить і від виробника. В середньому інтервал, при якому здійснюється заміна ременя ГРМ, становить від 60 до 70 тисяч кілометрів пробігу. Саме при такому пробігу зазвичай змінюється ремінець. Ще один фактор, який слід враховувати - це вік авто. Якщо ваш транспортний засіб було випущено 20 років тому, то необхідно враховувати, що загальний знос всіх вузлів і механізмів відбувається швидше в результаті старіння самої конструкції машини.
Через скільки кілометрів пробігу в такому випадку змінюється компонент і як часто це потрібно робити? На практиці дана процедура здійснюється обов'язково через 35-40 тисяч км пробігу.
Інша справа, якщо ви придбали машину з рук. У цьому випадку питання про те, коли міняти ремінь ГРМ, відкладати не можна.
алгоритм дій
Якщо з тим, через скільки км пробігу і коли міняти ремінь ГРМ, все зрозуміло, переходимо до наступного питання. Як поміняти ремінь ГРМ - це питання є не менш актуальним.
Розглянемо загальну інструкцію по зміні компонента.
- В першу чергу відключається акумулятор. Приводний ремінь генератора також слід відключити, а поршень першого циліндра необхідно поставити в положення верхньої мертвої точки.
- Потім гайковим ключем обов'язково відкручується гвинт натяжної ролика, Після чого сам ролик провертається для ослаблення, щоб показник натягу був знижений.
- Далі, слід демонтувати деталь з усіх валів - з розподільчого, валів роликів, а також вала помпи.
- Для демонтажу кріпильного гвинта валу приводу, колінчастий шків слід зафіксувати так, щоб він не міг провернутися. Зазвичай колінчастий шків фіксується за допомогою потужної викрутки. Суть в тому, щоб здійснити демонтаж заглушки, при цьому шків не повинен провертатися.
- Використовуючи гайковий ключ, потрібно викрутити гвинт, який фіксує диск колінчастого шківа. Сам шків демонтується, після чого слід з особливою обережністю витягти шайбу приводу компонента. Сам ремінець знімається. Монтаж елемента відбувається в зворотній послідовності.
Чи обов'язково міняти помпу при заміні ременя ГРМ?
В цілому, як поміняти ремінь ГРМ - питання досить трудомісткий, що вимагає певних навичок. Розглянемо ще кілька певних нюансів. Як часто, через скільки км пробігу, коли міняти ремінь ГРМ - ці питання періодичності - особиста справа кожного. Але потрібно пам'ятати, що разом з ремінцем повинна здійснюватися зміна і інших компонентів.
Вибачте, в даний час немає доступних опитувань.
На практиці практично всі фахівці сьогодні здійснюють заміну ремінця газорозподільного механізму разом з помпою. Це обумовлено тим, що для нормального функціонування всього механізму бажано встановлювати нові допоміжні деталі. Власне ми також рекомендуємо здійснювати заміну помпи разом зі зміною компонента ГРМ.
Чи потрібно міняти ролики при заміні ГРМ?
Через скільки км пробігу треба міняти ролики? Відповідь однозначна - ролики змінюються разом з ремінцем. Треба це робити з тієї ж причини, по якій разом з основним компонентом змінюється і помпа. щоб зайвий раз не довелося лізти і розбирати механізм, рекомендується встановлювати нові деталі.
Міняємо ланцюг ГРМ
Тепер розглянемо всі нюанси, які стосуються ланцюжка газорозподільного механізму.
Коли потрібно міняти?
Перше, що нас цікавить - це, коли міняти ланцюг ГРМ. На відміну від попереднього випадку, в іномарках, обладнаних ланцюжками, ця процедура здійснюється не так часто. Але знову ж таки, тут все залежить від кількох нюансів. Перший - це загальний стан механізму. Якщо певні елементи потребують термінової зміни, то це може вплинути на ресурс ланцюжка в цілому.
Як правило, ресурсу служби в км у ланцюзі немає. У більшості випадків вона встановлюється на весь термін служби авто, після чого просто утилізується. Однак, в Росії і країнах колишнього СНД транспортні засоби рідко йдуть в утиль і зазвичай використовуються «до переможного», відповідно, тут вони ходять набагато більше свого терміну служби. Вітчизняні автомобілісти зазвичай стикаються з необхідністю зміни ланцюга через 250-300 тисяч км пробігу.
Інструменти і етапи заміни
Розглянемо загальну інструкцію. Відео надано нижче.
Приготуйте інструмент:
- набір голівок;
- дві викрутки;
- набір ключів;
- домкрат;
- динамометричний ключ;
- герметик.
Приступимо до заміни:
- Незалежно від конструкції транспортного засобу в першу чергу демонтуються ремінці кондиціонера, генератора і ГУР. Також необхідно зняти і ці пристрої. Після цього знімаються датчики колінчастого і розподільного шківів. Диск колінчастого шківа також слід демонтувати.
- Відключається стартер і викручуються гвинти, які кріплять його. пристрій знімається.
- Необхідно викрутити всі гвинти, які кріплять масляний піддон, після чого його також потрібно зняти.
- Якщо права подушка двигуна заважає отримати доступ до ланцюга, то її також потрібно демонтувати.
- Після цього ключами викручуються всі болти, що кріплять передню кришку ланцюжка, і кришка демонтується.
- Коли кришка знята, слід демонтувати гидронатяжитель і спрямовуючу. Для цього викрутити всі необхідні для цього гвинти. Поршень першого циліндра виставляється в положення ВМТ. Всі мітки на шківах і ланцюги повинні збігатися. Стара ланцюжок знімається, після чого встановлюється нова. Не забудьте про мітки.
Тепер ви знаєте, як замінити ремінь ГРМ і ланцюг.
Відео «Заміна ланцюжка ГРМ»
У цьому відео дивіться процес заміни ланцюжка ГРМ на прикладі авто Кіа.
Що це за послуга?
Приводний ремінь з'єднує генератор, насос гідропідсилювача рульового управління і компресор кондиціонера зі шківом колінчастого вала двигуна, ремінь передає потужність від двигуна до цих вузлів. При відсутності цього ременя акумуляторна батарея не буде заряджатися, і жоден з електричних компонентів автомобіля не буде працювати. Через високу температуру двигуна, з часом ремінь може потріскатися і порватися. При розриві ременя рульове колесо буде важко обертати, і управління автомобілем стане небезпечним. У деяких автомобілях насос системи охолодження наводиться приводним ременем. При руйнуванні ременя порушується циркуляції охолоджуючої рідини, необхідної для підтримки належної температури двигуна. Двигун перегріється, що може привести до його серйозного пошкодження.
Приводні ремені є важливою частиною силової установки, І як будь-яка її частина вони схильні до зносу. Щоб уникнути проблем при роботі автомобіля, заміна приводного ременя повинна відбуватися відразу після виявлення підозри про несправності. В іншому випадку можливий вихід з ладу багатьох агрегатів аж до їх поломки, і як наслідок, дорого ремонту.
Функції приводного ременя
Залежно від моделі автомобіля в ньому може використовуватися кілька приводних ременів. Їх головне завдання - приводити в рух велику кількість агрегатів, серед яких найбільш важливими є генератор, компресор і насос рульового управління.
Зазвичай несправність приводного ременя не призводить до негайної зупинки машини, швидше за все вам вдасться доїхати до будинку або СТО. При цьому ремонт відкладати не можна, адже в такому випадку генератор не працюватиме, а система охолодження не зможе відводити тепло від двигуна.
Як замінити приводний ремінь?
Якщо ви володієте необхідними навичками, то виконати таку процедуру можна самостійно. Для цього потрібно прочитати документацію до автомобіля, купити необхідне обладнання і зробити заміну. Природно, що для цього потрібні певні навички, без яких краще довірити цю справу професіоналові.
Ціна заміни приводного ременя більш ніж доступна, тому простіше викликати механіка і зайнятися більш корисними справами. Якщо ви не знаєте, коли в останній раз була зроблена дана процедура, то перед тим, як, огляньте його візуально на наявність дефектів, можливо це зовсім і не потрібно. прописана в інструкції по експлуатації транспортного засобу - не варто прінебрегать даною послугою.
Майте на увазі
Автомобіль може бути оснащений плоскими або клиновими приводними пасами. Плоских ременів може бути один або два. Більшість сучасних автомобілів мають тільки один ремінь, який призводить все навісне обладнання двигуна. Якщо автомобіль оснащений клиновими ременями, їх, як правило, чотири штуки.
Механік повинен перевірити стан приводних ременів при заміні моторного масла. Якщо Ви почуєте верещали звук з моторного відсіку, Найімовірніше потрібно регулювання або заміна привідних ременів.
Наскільки це важливо
Розрив приводного ременя може привести до пошкодження важливих деталей автомобіля і дорогого ремонту. Тому, як тільки ви помітили деформації, розриви, тріщини або інші дефекти ременя - його негайно потрібно замінити.
Основні причини, чому це відбувається
- Свист під капотом від приводних ременів
- Чи не працює підсилювач керма (порваний ремінь)
- Горить індикатор несправності акумуляторної батареї
- двигун перегрівається
Перелік основних робіт:
- Перевірте ремені на наявність тріщин.
- Зніміть і замініть пошкоджені ремені.
- Огляньте ролики і підшипники.
Сучасний автомобіль - це технічно складний пристрій, яке здатне працювати в непростих умовах. На жаль, технічний прогрес досі не дозволяє робити вічні речі, і автомобіль, як і інші пристрої, вимагає періодичного обслуговування.
Особливо характерно це для його основного механізму - двигуна. У ньому є величезна кількість рухливих деталей, які з часом зношуються. Однією з таких деталей є ремінь ГРМ. Для заміни цієї деталі зовсім не обов'язково звертатися в сервіс - зробити все можна і власними руками.
Вибір ременя ГРМ
Щоб ремінь прослужив довго, не варто на ньому економити і купувати явну китайську підробку. Важливо підійти до питання вибору запчастини з усією серйозністю. Сьогодні на ринку можна знайти рішення від вітчизняних і зарубіжних виробників.
Список виробників досить широкий, але найбільш популярні моделі регулярно пропонують Contitech, Gates, Bosch і Dayco, які заслужили чимало схвальних відгуків.
Виробники
Мабуть, найбільш авторитетним виробником по праву вважається Gates. Компанія базується в Бельгії, в сфері її діяльності лежить виробництво різного вузькоспеціалізованого обладнання, а також приводних ременів.
Сьогодні Gates поставляє свої ремені на конвеєри автовиробників зі світовими іменами. Як водиться, ціна в даному випадку відповідає якості - рішення Gates помітно дорожче більшості інших.
Contitech, розташована в Німеччині, в свою чергу, славиться продукцією «справжнього німецького якості». Багато деталей цього виробника ставлять автогіганти на свої машини під час їх збирання. Крім ременів ГРМ, даний виробник також займається пневмопідвіска, приводними механізмами та іншими деталями.
Нарешті, італійська Dayco спеціалізується на підшипниках, роликах і приводних ременях.
Офіційний або неофіційний ремінь купувати?
Найбезпечнішим способом придбати якісний ремінь ГРМ буде покупка в офіційному сервісі. В якості додаткового бонусу дуже часто установку вироблять там же. На жаль, даний варіант виявляється на перевірку ще й самим накладними.
Тут важливо знати, що серед офіційних сервісів є практика вказувати запчастина в каталозі під брендом виробника машини, а не самої деталі. Взяти як приклад фірмові ремені ГРМ для автомобілів Chevrolet і Opel.
В незалежності від реального виробника деталі, пропонуватися він стане під маркою GM, хоча проведена запчастина насправді буде на заводах Gates.
З подібною ситуацією стикався практично кожен автовласник. Як перевірити ремінь ГРМ? Досить хоч раз зняти деталь самостійно і подивитися на неї маркування: по каталогам вона зроблена GM, Audi і т. П., А ось по маркуванню, наприклад, Contitech.
Мінус такого підходу стає видно, якщо порівняти ціну з тією ж моделлю під своїм брендом на ринку. Як правило, різниця з сервісом виявляється приблизно в 1,5 рази. При цьому в якості немає абсолютно ніякої різниці. Саме тому складно сказати, скільки коштує ремінь ГРМ - все залежить від виробника.
Однак деякі водії дотримуються альтернативної думки: вони вважають, що для оригінальних запчастин береться виключно найкраща продукція того чи іншого виробництва, а все решта надходить у відкритий продаж у вигляді своєрідної «уцінки».
Практика показує, що оригінальні і неоригінальні ремені ГРМ служать приблизно порівну. Таким чином, досить буде дізнатися заводську модель деталі, щоб після купувати її вже відразу і не переплачувати в сервісі.
Єдиний момент: купувати потрібно обов'язково у перевіреного дилера, так як в противному випадку є ризик нарватися на низькоякісну підробку. Як наслідок - обрив ременя ГРМ може статися значно раніше з куди більшою ймовірністю.
Отже, який ремінь ГРМ краще? Призначений саме для вашого автомобіля і куплений у надійного постачальника.
Заміна ременя ГРМ. Відео:
Терміни заміни ГРМ
Для початку розберемося, коли міняти ремінь ГРМ. Самовільний обрив ременя ГРМ дуже часто обертається погнутими клапанами. Вони вимагають дуже дорогого ремонту, Так що стежити за станом ременя потрібно досить ретельно. Конкретні планові терміни заміни залежать від конкретної моделі автомобіля і найчастіше вказуються в його технічної документації.
Багато хто цікавиться: через який пробіг міняти ремінь ГРМ? Майстри рекомендують робити заміну при пробігу близько 50-80 тисяч кілометрів.
Якщо ж автомобіль був куплений з рук і власник не знає, коли заміна проводилася в останній раз, можна перевірити деталь на знос візуально. Сліди активного використання досить чітко простежуються у вигляді невеликих тріщин на корпусі.
Іноземні автоконцерни рекомендують міняти ремені ГРМ на своїх автомобілях при пробігу в 120 тисяч кілометрів, Однак вітчизняні дилери називають інші цифри: 90, максимум 100 тисяч кілометрів, Що пов'язано з важкими умовами експлуатації в нашій країні.
Якщо при огляді на деталі були виявлені тріщини, не слід відразу панікувати і вважати, що обрив трапиться одразу ж, варто автомобілю знову рушити з місця. У своїй основі ремені мають кілька тонких прутів з металу, які витримують значні ударні навантаження і збільшують термін роботи деталі.
Якщо ж ремінь стане слабшати, автомобіліст досить швидко відчує це - шум від мотора помітно зросте, заводитися машина стане важче. Та й є ризик на практиці перевірити, гнуться клапани при обриві ременя ГРМ.
Часто виробники автомобілів рекомендують разом з заміною самої деталі міняти також і ролик натяжителя ременя ГРМ. Даний варіант кращий, тому що всі згадані процедури досить трудомісткий поодинці, а знос конкретних деталей іноді буває не видно неозброєним поглядом. Саме тому багато виробників перейшли до випуску комплектів з ременя і роликів.
процедури заміни
Тепер перейдемо до того, як поміняти ремінь ГРМ. Заміна деталі складається з трьох основних етапів. Перш за все, до деталі потрібно дістатися. Після послаблюють натягач і лише після цього встановлюють новий ремінь. Однак про все по порядку.
Як дістатися до ременя ГРМ?
Алгоритм дій наступний:
Ослаблення натягача
Для того щоб зняти старий ремінь ГРМ, потрібно послабити болти, які фіксують пристрій, що регулює натяг болта. Викручувати їх повністю втрачає сенс - досить буде відвернути натягач, після чого знову загорнути болти і зафіксувати натягувач.
Незайвим буде заодно перевірити шків натягача на знос. Візуальний огляд включає перевірку на наявність тріщин і вм'ятин, після чого необхідно провернути шків.
Якщо в процесі буде чути гуркіт або тріск, значить, підшипники зношені або як мінімум ослабли. В такому випадку слід додатково встановити новий шків натяжителя.
Монтаж нового ременя ГРМ
Сама установка ременя ГРМ досить проста і навряд чи викличе у кого-то складності. Насамперед ремінь слід зняти зі зірочок.
Якщо натягувач був ослаблений, він сам з легкістю зіскочить. Іноді ремінь може застрягти, але проблема вирішується, якщо підчепити його викруткою.
На другому етапі встановлюють новий ремінь. Найчастіше в інструкції користувача докладно написано, як натягнути ремінь ГРМ. Точна процедура з усіма допусками варіюється в залежності від марки авто. Особливо це важливо для кріпильного болта шківа коленвала, він має найвищий моментом затяжки.
Заміна ременя ГРМ на Пріорі. Відео:
Ремінь або ланцюг ГРМ
Багато хто сумнівається, що ж віддати перевагу: ланцюг або ремінь ГРМ? У обох варіантів є свої переваги і недоліки. Розглянемо для початку плюси ланцюга:
- вищий ресурс;
- висока стійкість до зовнішніх пошкоджень: ланцюг обертається в замкнутому просторі, їй не страшні перепади температур, волога або пил, в той час як іноді взимку трапляється, що порвався ремінь ГРМ саме через швидке нагрівання-охолодження;
- можливість більш точного регулювання: на ланцюгу мітки ГРМ можна виставити точніше, таким чином вал стане обертатися з належним зусиллям, клапани стануть працювати точніше, не стануть прогорати;
- більш якісна мастило: під час роботи ланцюг ГРМ постійно знаходиться в маслі, в той час як ремінь працює в сухій атмосфері, що негативно позначається на його ресурсі;
- ланцюг краще витримує високі обороти, Якщо натяжітель працює в штатному режимі, вона не стане перескакувати вперед.
Заміна ланцюга ГРМ
Залишається відзначити такий момент, як заміна ланцюга ГРМ. Можна сказати відразу: він зовсім нічим не відрізняється від алгоритму заміни ременя. Основною складністю є підготовчі операції, за допомогою яких можна дістатися до потрібної деталі. В середньому це займає кілька годин, в той час як безпосередня заміна - кілька хвилин.
Отже, самостійно впоратися з заміною ременя ГРМ цілком можливо. Звичайно, процедура цей не швидка, але цілком доступна навіть новачкам.
Головне - запастися відповідним інструментом, а також керівництвом користувача по автомобілю. Деякі речі є унікальними для тієї чи іншої моделі.
Наприклад, як правильно натягнути ремінь ГРМ написано саме там. Пам'ятайте, що варто зробити щось один раз, і на наступний все виявиться набагато простіше.
Ще нічого простішого і дієвого не придумали, для передачі крутного моменту від колінчастого вала до ротора генератора, ніж ремінь. Здавалося б, що особливого в цьому шматку гуми з упаяними в неї полімерними нитками? Але розрив цього на перший погляд незначного елемента тягне за собою не тільки неможливість зарядки акумулятора і знеструмлення багатьох вузлів авто, але і можливість повної зупинки машини. Так як заряд акумулятора в основному розрахований на запуск авто, а функціонування всієї електромережі забезпечує робота генератора. Щоб уникнути таких нюансів слід знати основні типи цього виробу, ресурс його служби, можливі ознаки, що вказують на його знос, і як відбувається заміна ременя генератора своїми руками.
Різноманітність конструкцій двигунів спричинило за собою не меншу кількість видів, ременів приводу навісних агрегатів і схем їх правильного розташування.
Для кращого зіткнення з вузлами вони робляться різних форм внутрішньої поверхні і підрозділяються на три види:
- зубчасті - вироби з різноманітним кроком поперечного профілю, що володіють високою точністю передавального моменту;
- поліклинові (ручейковие) з поздовжньо розташованими ребрами, що володіють більшою надійністю;
- клинові - трапецієподібного перерізу, де робочими є бічні сторони, не призначені для зворотного вигину.
Для кожного з цих видів, відповідно, виробники рекомендують і термін експлуатації, який може варіюватися в межах 50-70 тисяч кілометрів пробігу авто.
Різні автомобілі - різна схема установки
У більш ранніх моделях машин використовувалося пряме з'єднання приводу генератора зі шківом двигуна без всяких вигинів, але в сучасному автомобілі найчастіше використовують ремінну передачу для подачі крутного моменту на приводи декількох пристроїв: кондиціонера, помпи, компресора кондиціонера, генератора та інших агрегатів. І звиваючись поміж цими вузлами ремінь, може виписувати химерні конфігурації і вигини, ось цей візерунок і називається - схема правильної установки. У запасливо автолюбителя цей малюнок завжди повинен бути під рукою, щоб якщо трапитися в дорозі розрив, не мучитися, зморщивши лоба, згадуючи, як провести заміну ременя приводу генератора. Ну і, природно, бажано возити на всякий непередбачений випадок запасний комплект. 
Ознаки, що вказують на знос ременя
Перед тим як висвітлювати способи і методи заміни, торкнемося можливих ознак, що вказують, що цей час настав:
- при зовнішньому огляді, при вимкненому двигуні, спостерігаються втрата еластичності, тріщини, невеликі розриви і разлохмаченние боки, явна ознака близького виходу з ладу;
- ослаблення натяжки ременя, внаслідок його розтягування або поломки натяжної ролика;
- помітний свист при запуску двигуна, збільшення оборотів або включення електроприладів, причина може критися в поганому натягу ременя або заклинювання одного з приводів, задіяних в схемі. Це може бути як привід компресора або генератора, так і вихід з ладу підшипника муфти кондиціонера або підшипника натягача;
- поява сигналу на датчиках, що свідчать про зниження зарядки акумулятора або працездатності самого генератора.
Не слід забувати і про плановій заміні цього виробу в межах його терміну експлуатації.
Варіанти заміни ременя генератора
Для проведення робіт, коли потрібна заміна ременя генератора, не потрібно особливих навичок і знань, назвати таку роботу простий не можна, але і нічого надординарного в ній немає. Спочатку слід від'єднати масу від акумулятора, і розібратися які деталі, захисні кожухи або інші вузли перешкоджають доступу до ременя і генератору.
Якщо в автомобілі привід генератора безпосередньо з'єднаний зі шківом валу двигуна, то тут все дуже просто, так як в цьому випадку натяжка проводиться болтами кріплення самого генератора, плюс додатковий фіксуючий болт. Звільнивши простір для вільного доступу до ременя і генератору, откручиваются вищеописані болти, і послаблюється натяг ременя.
Дивіться відео на тему:
В іншому варіанті, де від ременя залежить функціонування не тільки генератора, але і кондиціонера, помпи та інших вузлів, робота по заміні ременя генератора злегка ускладнюється. Можливо, доведеться знімати переднє колесо захист крила і картера, щоб отримати доступ до ременя, натяжного пристрою і проводам задіяних агрегатів.
Знявши все заважають деталі, послаблюємо ремінь:
- якщо натяг відбувається за рахунок ролика, то послаблюємо болт або гайку фіксують ролик;
- якщо цю функцію виконує пружинний натягувач, то той же результат досягається простим впливом на ролик, в потрібному напрямку.
Знявши ремінь бажано провести, якщо його стан викликає сумніви, то замінити і його. Також оглянувши ремінь, варто звернути увагу на характер ушкоджень, і з'ясувати через що вони утворилися. Часто вихід з ладу різних механізмів може спровокувати його знос і розрив.
Незайвим стане порівняння старого і нового ременя: довжина, ширина кількість зубів (потічків) і т. Д. Бувають прецеденти розбіжності по деяких параметрах, здавалося б, фірмового вироби.
Установка нового ременя повинна проходити в тій же послідовності і за наявною схемою розташування, для конкретного автомобіля.
Перед установкою:
- - Перевірте співвісність шківів і паралельність осей обертання. При обертанні шківів в різних площинах істотно скорочується термін служби приводних ременів.
- - Періодично змащуйте рухомі частини обладнання, перевіряйте стан підшипників.
- - Переконайтеся, що канавки на шківах мають однакові розміри і призначені для роботи ременів одного профілю.
- - Перевірте робочі поверхні шківа на предмет механічних пошкоджень; видаліть іржу, бруд або випадково потрапило мастильна речовина.
- - Переконайтеся в тому, що при роботі ременя буде забезпечуватися відведення тепла.
Після того, як всі вишеперечіленние умови були дотримані, можна перейти безпосередньо до установки ременів на шківи:
- - У разі многоручьевих шківів не використовуйте одночасно нові і вже раніше встановлені клинові ремені, тому що навантаження між кожним з них внаслідок розтягування буде розподілена нерівномірно, а це значно скоротить їх термін служби і може привести до поломки частин обладнання. Не встановлюйте клинові ремені різних виробників і різних торгових марок.
- - Відрегулюйте положення двигуна, щоб без зусиль одягнути ремінь на шківи.
- - Спочатку встановіть ремінь на провідний шків і тільки потім на ведені.
- - Не використовуйте важелі для одягання клинового ременя на шків, замість цього спробуйте повільно прокрутити сам шків.
- - Після установки приводного ременя перевірте його натяг. Правильним буде вважатися мінімальне натяг, при якому ремінь не буде прослизати протягом перших п'яти хвилин роботи при повному навантаженні (або протягом следущих декількох днів).
Періодичний профілактичний огляд
при нормальних умовах і належній увазі правильно підібраний якісний приводний ремінь здатний пропрацювати кілька років. Для цього потрібні регулярні профілактичні огляди устаткування. Частота таких оглядів залежить від ступеня відповідальності вузла, жорсткості умов експлуатації (великі крутний момент, великі передані потужності, високі швидкості обертання), умов довкілля, Тривалості циклів безперервної роботи, зручність доступу до перевіряється вузла.
Чим довше Ви користуєтеся своїм обладнанням, тим точніше можна визначити, коли знадобиться черговий огляд.
Механізми приводів, задіяні на відповідальному вузлі / обладнанні, або приводи, що працюють при високих швидкостях і сильних навантаженнях, частих зупинках і запусках, високих температурах, потребують огляді приблизно раз на місяць і раз в один-два тижні для критично важливих вузлів.
Повне припинення роботи обладнання і докладну перевірку стану приводних ременів, підшипників, шківів та інших деталей бажано проводити кожні 3-6 місяців.
При появі сторонніх шумів огляд необхідно провести негайно!
Поради по регулярному профілактичному огляду приводних механізмів:
- - Перевірте стан захисної стінки механізму приводу на предмет разбалтиванія, наявності пошкоджень; перевірте, чи не зачіпає її ремінь при роботі.
- - Забезпечте вільний доступ до механізму приводу, не допускайте скупчення пилу або бруду як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони захисної стінки, так як це може привести до підвищення температури, а це позначиться на тривалості роботи ременя.
- - Також прослідкуйте, щоб на захисній стіні не з'являлися краплі олії або мастила, а якщо так сталося - протріть стінку. Це може бути результатом закладання зайвої кількості мастильного речовини в підшипники. Попадання мастильного речовини на приводний ремінь призведе до розбухання і деформації ременя, до його передчасного виходу з ладу.
- - Переконайтеся в тому, що кріплення підстави двигуна і регулювальні болти туго закручені, а отвори кріплень або санчата чисті і трохи змащені.
- - Перевірте стан підшипників і наявність достатньої кількості мастила в них.
- - Нарешті, перевірте силу натягу ременя, прокрутивши шківи вручну два або три рази. Якщо натяг ременя занадто сильне, тривалість його роботи значно скоротиться. Якщо клиновий ремінь недостатньо натягнутий, він буде прослизати в канавці шківа, що призведе до підвищення температури. Якщо синхронний (плоский зубчастий) ремінь недостатньо натягнутий, він може перескакувати через зуби (з'явиться характерний шум) і швидко прийде в непридатність.
Температура роботи клинового ременя коливається від -20 ° C до 70 ° C, синхронного ременя від -25 ° C до 100 ° C. Перевищення зазначених температур приведе до появи тріщин на поверхні ременя і зробить його непридатним для подальшої роботи.
