Якщо ж з Mazda 6 щось не так, то «Check-Engene» не гасне, або ж загоряється знову через деякий час. Так само він може блимати, що однозначно говорить про серйозну несправності. Цей індикатор повідомить власнику Мазди в чому саме проблема, він звертає увагу на те, що потрібно діагностика двигуна Мазди 6.
Так як всі іномарки, не виключаючи Mazda 6, щільно зав'язані на електроніці,величезну кількість датчиків стежать за роботою автомобіля. Тому діагностика двигуна Мазда 6 - це за великим рахунком перевірка найважливішого вузла машини, за винятком підвіски, яка перевіряється механічним шляхом.
Існує велика кількість спеціалізованого обладнання для діагностика двигуна Мазди 6.Бувають компактні і досить універсальні сканери, який можуть дозволити собі не тільки професіонали. Але бувають випадки, коли звичайні портативні сканери не виявляються несправності в роботі двигуні Mazda 6, тоді діагностику потрібно проводити виключно ліцензованим ПЗ і сканером від Mazda.
Діагностичний сканер Mazda показує:
- Величину відкриття дросельної заслінки в процентах;
- Обороти двигуна в об / хв;
- Температура двигуна Мазди 6;
- Напруга в бортовій мережі Mazda 6;
- Температура повітря, що всмоктується в двигун;
- Кут випередження запалювання Мазди 6;
- Час упорскування палива форсункою. Відображається в мілісекундах;
- Показання датчика витрати повітря Mazda 6;
- Показання кисневого датчика Мазди 6;
1. Для діагностики двигуна Мазда 6 в першу чергу підкапотний простір оглядається візуально.На справному двигуні не повинно бути будь-яких патьоків технічних рідин, будь то масло, охолоджуюча рідина, гальмівна. Взагалі важливо періодично очищати двигун Мазди 6 від пилу, піску, бруду, це потрібно не тільки для естетики, а й для нормального відведення тепла!
2. Перевірка рівня і стану масла в двигуні Mazda 6, другий крок тестування.Для цього потрібно витягнути щуп, а так само подивитися на масло відкрутивши заливну кришку. Якщо масло чорне, а ще гірше чорне і густе, то це свідчить про те, що масло мінялося давно.
Якщо на заливний кришці є біла емульсія або видно, як масло піниться, то це може говорити про потрапляння води або охолоджуючої рідини в масло.
3. Перевірка свічок запалювання Мазди 6.Вийміть всі свічки з двигуна, їх можна перевіряти по одній. Вони повинні бути сухими. Якщо свічки покриті незначним шаром жовтуватого або світло-коричневого нагару, то турбується не варто, такий нагар цілком нормальне і допустиме явище, на роботу не впливає.
Якщо на свічках Мазди 6 є сліди рідкого масла, то швидше за все доведеться заміна поршневих кілець або маслос'емних ковпачків. Чорний нагар свідчить про переобогащенной паливної суміші. Причиною є неправильна робота паливної системи Мазди, або занадто засмічений повітряний фільтр. Головним симптомом буде підвищена витрата палива.
Червоний наліт на свічках Mazda 6 утворюється через неякісного бензину, який містить велику кількість частинок металів (наприклад марганець, який підвищує октанове число палива). Такий наліт добре проводить струм, а значить при значному шарі цього нальоту, струм буде йти по ньому, не утворюючи іскру.
4. Котушка запалювання Мазди 6 виходить з ладу не часто,найчастіше це трапляється через старість, пошкоджується ізоляція і відбувається замикання. Міняти котушки краще відповідно до пробігом по регламенту. Але буває поломку викликають погані свічки або пробиті високовольтні дроти. Щоб перевірити котушку Мазди, її необхідно зняти.
Після зняття потрібно переконатися в цілісності ізоляції, не повинно бути чорних плям або тріщин. Далі в хід повинен йти мультиметр, якщо котушка прогоріла, то прилад покаже максимально можливе значення. Не варто перевіряти котушку Мазди 6 дідівським методом на наявність іскри між свічок і металевою частиною автомобіля. Такий спосіб має місце в старих машинах, в той час як на Mazda 6, через таких маніпуляцій може ні тільки згоріти котушка, але і вся електрика автомобіля.
5. Чи можна діагностувати несправність двигуна по диму з вихлопної труби Мазди 6?Вихлоп може багато розповісти про стан двигуна. З справного автомобіля в теплу пору року взагалі не повинно бути видно густого або сизого диму.
Якщо ж видно білий дим, то це може свідчити про прогоріла прокладці або негерметичності в системі охолодження Мазди 6. Якщо дим чорного кольору, то в кращому випадку це проблеми через переообогащенной паливної суміші. У гіршому - проблеми з поршневий групою.
Якщо дим має синюватий відтінок, то це говорить про те, що двигун Mazda 6 витрачає масло. В кращому випадку буде потрібно заміна маслос'емних ковпачків, в гіршому - ремонт поршневої групи. Вся ця гар сильно забиває і знижує термін життя каталізатора Мазди 6, який не справляється з очищенням таких домішок.
6. Діагностика двигуна Мазди 6 по звуку.Звук - це зазор, саме так кажуть в теорії механіки. Зазори є майже у всіх рухомих з'єднаннях. У цьому невеликому зазорі знаходиться масляна плівка, яка не дає деталей стикатися. Але з часом зазор розширюється, маслена плівка вже не може розподіляться рівномірно, відбувається тертя деталей двигуна Mazda 6, внаслідок чого, починається дуже інтенсивний знос.
Кожному вузлу в двигуні Мазди 6 характерний певний звук:
- Дзвінкий, частий звук, чутний на всіх оборотах двигуна, говорить про необхідність регулювання клапанів;
- Рівний стукіт, який не залежить від оборотів, викликаний клапанно-розподільним механізмом, що свідчить про знос його елементів;
- Виразний короткий стук, збільшується на підвищених обертах, попереджає про швидкий кінець шатунного вкладиша.
7. Діагностика системи охолодження двигуна Мазди 6.При правильній роботі охолоджувальної системи і достатній теплоотведеніі, після старту двигуна, рідина циркулює тільки по малому колу через радіатор грубки, що сприяє швидкому прогріванню як самого двигуна, так і салону Mazda 6 в холодну пору року.
Коли досягається нормальна робоча температура двигуна Мазди 6 (близько 60-80 градусів), то відкривається клапан на велике коло, тобто рідина частково перетікає в радіатор, де віддає через нього тепло. У разі досягнення критичної позначки під 100 градусів, термостат Мазди 6 відкривається на всю, а весь обсяг рідини проходить через радіатор.
Разом з цим включається вентилятор радіатора Мазди 6, він сприяє кращому видування гарячого повітря між сот радіатора. Перегрів може вивести двигун з ладу і знадобиться дорогий ремонт.
8. Типові несправності охолоджувальної системи Mazda 6.Якщо не спрацьовує вентилятор при досягненні критичної позначки температури, то в першу чергу необхідно перевірити запобіжник, далі оглядається сам вентилятор Мазди 6 і цілісність проводів до нього. Але проблема може виявитися глобальніше, можливо вийшов з ладу датчик температури (термостат).
Працездатність термостата Мазди 6 перевіряється наступним чином: попередньо прогрівається мотор, прикладається рука до нижньої частини термостата, якщо він гарячий, значить справний.
Можуть виникнути і більш серйозні проблеми: вийти з ладу помпа, текти або засмітиться радіатор Мазди 6, зламатися клапан в кришці заливної горловини. Якщо проблеми виникли після заміни охолоджуючої рідини, то швидше за все, всьому виною повітряна пробка.
Багато автолюбителів задаються питанням, якою має бути оптимальна, тобто робоча температура двигуна. Питання далеко не однозначний і тут багато що залежить від його конструктивних особливостей. Так для будь-якої людини нормальна температура становить 36.6 градуса, забезпечуючи його власнику здорове існування, коли всі життєві процеси протікають без будь-яких відхилень. Так і для автомобільних моторів є розрахункова температура, при якій вони здатні працювати стабільно, з повною віддачею потужності, в економічному режимі тривалий час.
Чому робочий діапазон нагрівання вважається оптимальним?
Процес згоряння паливоповітряної суміші в циліндрах супроводжується виділенням великої кількості теплоти, так як температура в камері згоряння становить близько 2000 градусів і вище. Завданнями системи охолодження входить підтримка оптимального теплового режиму в діапазоні 80-90 градусів. Для деяких типів силових установок нормальної може бути температура до 110 градусів, частіше на моторах з повітряним охолодженням.
При оптимальному температурному режимі відбувається краще наповнення циліндрів, запуск і надійна експлуатація автомобіля.
Висока температура
Конструктивно в двигуні передбачені теплові зазори при нагріванні його деталей, коли вони схильні до розширення. При нагріванні понад допустимого значення відбувається порушення зазорів, що викликає інтенсивний знос, задираки і різного роду поломки. Крім цього, спостерігається зниження потужності через погіршення наповнення циліндрів, а також поява детонації і самозаймання палива.
На фото - перевірка теплових зазорів клапанів
Основні причини підвищення температури силової установки:
Ослаблена натяжка або обрив ременя приводу додаткових механізмів;
Розгерметизація системи охолодження.
Чи не набирається робоча температура
Неповний також небажаний. Поверхня циліндрів НЕ розігріта і паливо стикаючись з холодними стінками конденсується і потрапляє в картер, розріджуючи розташоване в ній масло, що веде до інтенсивного зносу як ЦПГ, так і всіх пар тертя. Основне, це шийки колінчастого вала і вкладиші, а також ліжко распредвала і сам вал, а також проміжний (порося) і балансовий вали та ін.
Плюс при роботі на непрогрітому моторі, особливо це актуально в зимовий період (велика кількість конденсату на внутрішніх поверхнях ЦПГ) при поїздках на короткі відстані, присадки в маслі практично не вступають в роботу, не виконуючи роль захисту.
Крім цього, нерозігріті більш загущено і вже не в повній мірі подається до парам тертя, на стінки циліндрів викликаючи їх знос, плюс зростає витрата палива і відповідно падає потужність силової установки.
Причини низької температури:
Зависання клапана термостата у відритому положенні;
Часті поїздки на короткі відстані;
Термостат або датчик температури більш «холодні», ніж запропоновані виробником.
Робочий тепловий режим
Коли ж тепловий режим знаходиться в заданому робочому діапазоні, то всі процеси протікають без будь-яких відхилень, мотору нічого не загрожує і відбувається тільки його природний знос.
Типи двигунів і температурний режим
Є низько і високофорсовані, а також «холодні» і «гарячі» типи силових агрегатів, де робочі процеси горіння палива протікають за різними законами.
Температура спрацьовування клапана термостата, коли рідина отримує можливість циркулювати по великому колу (для охолодження після зняття температури з водяної сорочки), власне і буде оптимальною температурою.
При цьому параметри нагріву будуть різні, що безпосередньо залежить від тарировки заводського термостата і датчика температури для спрацьовування електровентилятору, тобто того, що встановив виробник на конвеєрі.
Так для двигунів навіть однієї марки автомобіля, наприклад, моделі ВАЗ, де робочий нагрів охолоджуючої рідини різний для карбюраторних і інжекторних моделей. Тут знову ж таки все залежить від тарировки термостата, передбаченої розробниками і від типу системи охолодження.
Особливості систем охолодження і їх вплив на температурний режим
Рідинні системи охолодження діляться на два типи:
відкрита;
Закрита (герметична).
Система відритого типу безпосередньо повідомляється із зовнішнім повітрям, тобто в систему постійно може надходити повітря і виходити з неї у вигляді пари. Температура кипіння охолоджуючої рідини становить 100 градусів.
Закрита система має зв'язок з атмосферою через спеціальні клапана, вмонтовані в пробку радіатора або кришку розширювального бачка. Випуску гарячого повітря і пара відбувається лише при сильному збільшенні тиску в системі.
На фото - система охолодження закритого типу
В системі закритого типу значно вище тиск і температура закипання антифризу, яка становить близько 110-120 градусів Цельсія.
Мінусом закритої системи є різке підвищення нагріву мотора в разі розгерметизації системи і відмову клапанів в кришці розширювального бачка. Це викликано тим, що система знаходиться під великим тиском і в разі розгерметизації велика частина рідини відразу кинутись назовні.
При несправності клапанів в кришці бачка рідина починає кипіти, що також веде до критичного мотора з подальшим складним і дорогим ремонтом.
Екологія і ресурс двигуна
Коли на догоду нормам екології стали піднімати тепловий режим двигуна, для повного згоряння палива, то виявилося, що потрібні і інші масла, так як мало місце бути масло, просто не може забезпечувати повноцінну його захист при високих температурах. Це негативно позначилося на ресурсі силових установок, не розрахованих працювати в подібних температурних режимах.
Сприятливий тепловий режим
Оптимальний тепловий режим в межах 85-90 градусів забезпечує економію палива і мінімальний знос деталей в різних умовах і режимах роботи.
Для підтримки системи охолодження завжди в робочому стані рекомендуємо періодично проходити її діагностику для безпроблемної експлуатації вашого автомобіля.
Автомобіль класу «D» Mazda 6 коштує на одній модельній лінійці з Ford Mondeo, Skoda Superb, Toyota Camry і іншими популярними моделями.
В якості силового агрегату Mazda 6 отримала стандартні для бренду мотори на 1,8, 2,0 і 2,5 літрів.
Двигун Ford-Mazda 1,8л. Duratec-HE / MZR L8
Силовий агрегат Duratec-HE / MZR L8 має ще назву Mazda MZR L8 і був створений японцями як еволюція маздовской серії моторів «F». До цього Ford встановлював Duratec-HE / MZR L8 на моделі Mondeo, але пізніше мотор вдосконалили, встановили систему управління каналами колектора впуску, систему прямого запалювання, електронні заслінки дроселя та інше.
У 1,8-літровому Duratec з'явився ланцюговий привід ГРМ, що збільшило його надійність.
Серед недоліків двигуна плаваючі обороти на ХХ, які вирішуються промиванням заслінки дроселя або зміною прошивки.
Також для Duratec-HE / MZR L8 характерні троение, вібрації, стуки і шуми. В цілому двигун характеризується як проблемний і краще вибирати автомобілі з дволітровою версією. 3+
Двигун Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE / MZR LF
Конструкція двигуна Duratec HE / MZR LF 2,0L багато в чому повторює 1,8-літрову версію, але діаметр циліндрів в них вже 87,5 мм. Двигун серії MZR розробили інженери Mazda для моделей LF, а Ford користувався ним в рамках співпраці.
Якщо порівнювати 2,0-літровий варіант з 1,8-літровим побратимом, то большеоб'емная движок по всіх параметрах кращий. Працює він потужніший, але тихо і плавно, немає плаваючих оборотів.
Ланцюговий привід ГРМ підвищує надійність агрегату і розрахований до 250 тисяч кілометрів роботи.
До недоліків зараховують передчасний знос сальників распредвала.
Часто виходить з ладу термостат, що впливає на температуру двигуна.
Обов'язково потрібно контролювати свічкові колодязі, щоб уникнути попадання масла.
Відсутність гидрокомпенсаторов змушує регулювати зазори клапанів кожні 150 тисяч км.
При цьому 2,0-літровий Duratec HE / MZR LF характеризується позитивно і вважається одним з кращих серед двигунів Ford Duratec. 4
Двигун Mazda SkyActiv-G 2.0
Силовий агрегат SkyActiv-G 2.0 увійшов в першу серію і з'явився в 2011 році, замінивши Ford Duratec. Для SkyActiv характерні пристойні характеристики потужності - до 165 к.с., але на деяких ринках його продуктивність «задушена» до 150 на догоду податкових платежів. Разом з тим мотор став економічніше.
Двигун SkyActiv-G 2.0 отримав прямий впорскування пального, систему ІФГР на двох валах, гидрокомпенсатори і полегшену ШПГ.
Серед негативних відгуків шум на ХХ і вібрації, які пропадають після прогрівання мотора.
Більш істотних недоліків поки не виявлено.
Якщо вибирати двигун для великих моделей типу Мазда СХ-5 або Мазда 6, то краще зупинятися на 2,5-літрової версії. 4+
|
двигуни |
Ford-Mazda 1,8л. Duratec-HE / MZR L8 |
Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE / MZR LF |
Mazda SkyActiv-G 2.0 |
|
виробництво |
|||
|
Марка двигуна |
Duratec HE / MZR LF |
||
|
роки випуску |
|||
|
Матеріал блоку циліндрів |
алюміній |
алюміній |
алюміній |
|
Система харчування |
інжектор |
інжектор |
інжектор |
|
кількість циліндрів |
|||
|
Клапанів на циліндр |
|||
|
Хід поршня, мм |
|||
|
Діаметр циліндра, мм |
|||
|
Ступінь стиснення |
|||
|
Об'єм двигуна, куб.см |
|||
|
Потужність двигуна, к.с. / об.хв |
|||
|
Крутний момент, Нм / об.мин |
|||
|
екологічні норми |
|||
|
Вага двигуна, кг |
|||
|
Витрата палива, л / 100 км (для Celica GT) |
8.1 |
||
|
Витрата масла, гр. / 1000 км |
|||
|
Масло в двигун |
|||
|
Скільки масла в двигуні |
|||
|
Заміна масла проводиться, км |
15000 |
||
|
Робоча температура двигуна, град. |
|||
|
Ресурс двигуна, тис. Км |
н.д. |
||
|
Тюнінг |
Немає даних немає даних |
немає даних немає даних |
н.д. |
|
двигун встановлювався |
Ford C-Max Mk I |
Ford S-Max Ford Focus Mk II |
Мазда 6 (2008+). Кипить тосол в розширювальному бачку
1. Низький рівень антифризу. Чи не наповнена до потрібного рівня система охолодження не справляється зі своїм завданням, тому температура перевищує критичну і рідина закипає.
2. Поломка охолоджуючого вентилятора. Його функція полягає в примусовому охолодженні елементів однойменної системи і рідини. Зрозуміло, що якщо вентилятор не включається, то температура не опускатиметься і це може закінчитися закипанням рідини антифризу. Особливо дана ситуація критична для теплої пори року.
3. Наявність повітряної пробки. Основна причина її появи - розгерметизація системи охолодження. Внаслідок цього виникає відразу кілька шкідливих для неї чинників. Зокрема, падає тиск, а значить, і знижується температура кипіння антифризу. Далі при тривалому знаходженні повітря в системі інгібітори, що входять до складу тосола, псуються, і не виконують свою захисну функцію. І нарешті, падає рівень ОЖ. Про це вже згадувалося раніше.
4. Низька якість охолоджуючої рідини. Є найпоширенішою проблемою водіїв, які «зекономили» на тосоле. Справа в тому, що неякісний тосол, куплений у недобросовісного виробника за низькою ціною, розбавляється за допомогою води. А так як температура кипіння води нижче, ніж у тосола - це значить, що з'являється ризик виникнення кипіння. Особливо часто це відбувається при зупинці двигуна.
5. Прокладка головки блоку циліндрів. Прогоріла прокладка теж нерідко стає причиною закипання тосола, так як порушує герметичність системи охолодження. Щоб визначити її несправність, можна завести мотор і попросити помічника повільно рушити під навантаженням. Якщо в бачку з'являються бульбашки повітря, то це явна ознака несправності прокладки, яку можна тільки замінити. Також можуть спостерігатися залишки охолоджуючої рідини в вихлопі автомобіля. Рівень тосола, при цьому, значно знижується.
6. Інші проблеми системи охолодження. До таких відносять: водяний насос від іншого виробника, підвищена забрудненість радіатора і відсутність нормального потоку повітря. Остання несправність часто зустрічається у вентиляторів, встановлених на водяному насосі. Якщо застосовувати такий вентилятор без спеціального кожуха, то він буде обдувати гарячим повітрям, який збирається з підкапотного простору. Тому, застосування кожуха на такому вентиляторі є обов'язковим.
У випадку з водяним насосом від іншого виробника, його лопаті можуть виявитися помітно менше норми, через що і з'являється недолік тиску в системі. Його потрібно просто замінити, однак, діагностика такої несправності досить проблематична.
7. Несправність термостата. Термостат при температурі, приблизно, 90 градусів відкриває клапан і «пропускає» охолоджуючу рідину на велике коло системи охолодження. Буває таке, що клапан просто не відкривається і рідина пересувається тільки по малому колу, що і стає причиною кипіння. Діагностика такої несправності проводиться вимірюванням температури патрубків великого кола. Якщо вони холодні, то несправність дійсно торкнулася термостата і його потрібно замінити.
8. Тосол необхідно міняти. Це найбезпечніша причина закипання. Справа в тому, що тосол має властивість змінювати свій хімічний склад при тривалій експлуатації, що неодмінно веде до зміни температури його кипіння, а також погіршення його охолоджуючих властивостей. В цьому випадку, його просто потрібно замінити. Неякісний антифриз. Якщо в машині залитий неякісний тосол, тобто, рідина, яка не відповідає необхідним вимогам, а значить велика ймовірність того, що радіатор закипить. Зокрема, мова про те, що підроблена охолоджуюча рідина найчастіше кипить при температурі нижче + 100 ° С.
9. Несправний радіатор. Функція цього вузла полягає в охолодженні антифризу і підтримці охолоджуючої системи в працездатному стані. Однак він може отримати механічні пошкодження або просто забитися зсередини або ззовні.
10. Поломка помпи (відцентрового насоса). Оскільки завдання цього механізму полягає в перекачуванні охолоджуючої рідини, то при виході його з ладу її циркуляція припиняється, і той обсяг рідини, який знаходиться в безпосередній близькості до двигуна, починає сильно нагріватися і, як наслідок, закипає.
11. Поломка датчика температури. Тут все просто. Цей вузол не передав відповідні команди на термостат і / або вентилятор. Вони не включилися і система охолодження і радіатор закипів.
12. Вспенивание антифризу. Це може статися з різних причин. Наприклад, низька якість охолоджуючої рідини, змішування несумісних антифризів, використання невідповідного для машини тосола, пошкодження прокладки блоку циліндрів, через що відбувається потрапляння повітря в систему охолодження, і як наслідок, його хімічна реакція з ОЖ з утворенням піни.
13. Розгерметизація кришки бачка. Проблема може бути як у виході з ладу запобіжно-спускового клапана, так і розгерметизації прокладки кришки. Причому, це стосується як кришки розширювального бачка, так і кришки радіатора. Через це тиск в системі охолодження порівнюється з атмосферним, і отже, температура кипіння антифризу знижується.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ДВИГУН перегрів
Щоб зрозуміти, що перегрів двигуна настав, подивіться на покажчик температури охолоджуючої рідини. Якщо його температура перевищує норму, то необхідно негайно зупинитися на узбіччі і заглушити двигун, включити аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки. До речі, варто відзначити, що деякі двигуни можуть продовжити свою роботу після виключення запалення. Даний режим є аварійним, тому, швидко включите першу передачу, вичавіть гальмо і різко відпустіть педаль зчеплення. Подібна дія негативно позначається на диску зчеплення, але зате вбереже вас від поломок в двигуні.
Відкрийте капот автомобіля, так двигун охолоне набагато швидше. На цьому перша допомога закипілої двигуну закінчується. Далі автолюбителі допускають грубі помилки.
По-перше, ні в якому разі не можна відкривати пробку радіатора або розширювального бачка. Так як кипіння відбувається в блоці циліндрів, то відкритий бачок може спровокувати досить потужний викид киплячої рідини назовні, що неминуче призводить до опіків рук та обличчя.
По-друге, не поливайте гарячий двигун холодною водою. Перепад температур майже завжди призводить до того, що блок циліндрів може тріснути і тоді дорогого ремонту не уникнути.
Не слід нічого робити, поки кипіння не припиниться. Тільки після цього можна взяти ганчірку і акуратно відкрити кришку розширювального бачка, скинувши, при цьому, залишки тиску в системі. Після цього залийте відсутню кількість охолоджуючої рідини в бачок, намагаючись, при цьому, не потрапити на блок циліндрів або його головку.
Запустіть двигун автомобіля і стежте за зміною температури ОЖ. Якщо вона піднімається досить швидко, то подальший рух до станції технічного обслуговування або гаража можливо тільки на тросі. Якщо повільно, то можна дістатися до гаража або СТО самостійно, при цьому, намагайтеся не робити більших обертів і не навантажувати двигун.
Дотримуючись цих нескладних правил, можна уникнути дорогого ремонту двигуна і зберегти своє здоров'я при роботі з гарячими охолоджуючими елементами.
