Способи заміни масла в двигуні. Як правильно поміняти масло в двигуні Що таке заміна масла

Для того, щоб ваш автомобіль довше залишався на ходу, необхідно регулярно проводити його технічне обслуговування. І одна з головних процедур такого обслуговування - це заміна масла в двигуні транспортного засобу. Спробуємо розібратися, для чого вона потрібна, з якою періодичністю її виробляти, і які існують способи заміни ПММ.

Як би банально не звучало питання заміни масла в двигуні, у добрій третині автолюбителів-початківців він викликає утруднення. Спробуємо розібратися, для чого проводиться заміна масла в двигуні.

Моторне масло

Основна функція, яку виконує будь-яка моторна рідина, - це, звичайно ж, захист працюючих механізмів від передчасного зносу. Обволікаючи всю поверхню задіяних деталей, масло знижує силу тертя між ними. Така функція дозволяє підвищити ресурс мотора і продовжити його термін служби.

Щоденна експлуатація автомобіля викликає постійні перепади температур всередині рухової системи. Масло "пом'якшує" даний ефект, не дозволяючи робочим механізмам перегріватися або перемерзати, але саме воно з часом втрачає свої властивості. Рідина починає втрачати в'язкість, погіршується її структура, нагар і кіптява, що утворюються в процесі роботи двигуна, забруднюють її складу. В результаті, ПММ вже не допомагає автомобілю, а, навпаки, повільно виводить його з ладу. Старе масло не зможе забезпечувати належного рівня антикорозійного і зносостійкого захисту, крім того, великий вміст забруднень і відкладень на механізмах двигуна просто ускладнять їх роботу. Ось чому так важливо вчасно проводити зміну моторної рідини.

Несвоєчасна заміна масла: небезпечно чи?

Одноразове порушення періодичності заміни масла в двигуні (в розумних межах) може пройти непомітно для автомобіля. Але це не означає, що подальше повторення ситуації не призведе до серйозних результатів. У більшості випадків, недотримання інтервалу між змінами масляних рідин викликає:

• формування великої кількості забруднень і відкладень. Застарілі компоненти масляної рідини поступово починають руйнуватися і залишати після себе неперероблені продукти згоряння. В результаті, мотор втрачає колишню потужність, а вміст шкідливих домішок у вихлопних газах збільшується.
• знос деталей. Масло з часом втрачає свою в'язкість і починає витікати з двигуна через прокладки і сальники. «Беззахисні» деталі працюючого агрегату починають тертися один об одного з великою силою, підвищувати температуру всередині робочої зони і деформувати все прилеглі конструктивні елементи.

На замітку! Деякі категорії масел не втрачають, а, навпаки, збільшують свою в'язкість згодом. Даний факт пояснюється надмірним процесом окислення і порушенням полімеризації присадок, з огляду на неправильного підбору автомастила. Висока густота може значно ускладнювати запуск мотора, перешкоджати ефективній циркуляції масла, а також привести до відмови всієї рухової системи.

• вихід з ладу турбокомпресора (якщо є) і ротора. Переробила свій строк, згубно впливає на стан вала компресора і підшипників. При тривалій експлуатації в «некомфортних умовах» на них з'являються сильні подряпини і тріщини, що значно знижує їх ресурс. Також, має в своєму складі велику кількість шкідливих домішок і відкладень рідина засмічує канали мастила компресорного агрегату, в результаті чого може виникнути його заклинювання.

Описані вище проблеми складають далеко не повний перелік можливих неполадок із застарілим маслом. Всі випадки індивідуальні, але мають одне головне схожість - несвоєчасна заміна масла чревата дорогим ремонтом.

Чи обов'язково міняти масляний фільтр?

Для чого потрібна заміна масла в двигуні розібралися, але чому вона повинна супроводжуватися зміною фільтра? На перший погляд може здатися, що дана примха - не що інше, як маркетингове рішення для забезпечення більшого обсягу виручки. Але це не так.

Правильна заміна масла в двигуні передбачає зміну фільтра. Двигун - це центр машини, її серце. Він схильний до серйозних перевантажень, без яких "життєдіяльність" автомобіля просто неможлива. У момент температурних "стрибків" на двигуні утворюється незначна кількість кіптяви, яка може стати причиною серйозного ремонту. Масло прибирає цю кіптява, захищаючи мотор від забруднень. Але де осідає цей бруд? У фільтрі.

Прокачувати через фільтр масло очищається і знову береться за "прибирання" нагару. Але якщо масляний фільтр відслужив свій термін і сильно забруднений, то шкідливі домішки перестають осідати в безпечній зоні, а накопичуються в самій мастильної плівці. У підсумку, масло швидко застаріває, а рухова система швидкоплинно зношується.

Перевірити стан старого фільтра неможливо, і оцінити його забрудненість можна тільки після зняття. Навіть якщо його візуальний огляд дає підстави вважати, що він знаходиться в робочому стані, ставити його назад не можна. Уявімо на секунду, що ви вирішили дати фільтру другий шанс і вкрутили його назад. Засмітившись, припустимо, через пару тисяч кілометрів пробігу (ви про це і не дізнаєтеся), фільтр перестане збирати бруд, а почне погіршувати свіжозалитий масло. В результаті, корисні властивості дорогого мастильного матеріалу миттєво зникнуть, змінившись серйозними збоями в роботі двигуна.

Спираючись на вищевказані факти, відповідь на поставлене питання стає очевидним: міняти фільтр треба при кожній заміні масла.

Частота заміни моторної рідини

Перевірка рівня масла

Як часто міняти масло в двигуні сказати неможливо. Періодичність заміни масла в двигуні для кожного автомобіля унікальна. І встановлюють її виробники транспортного засобу. Періодичність заміни масла в двигуні визначається не тільки на підставі пробігу, а й по часовій шкалі.

Візьмемо, наприклад, магістральний і міське водіння. Орієнтуватися тільки на пробіг буде неправильно: по трасі ви "накатати" - 10-15 тисяч км за більш короткий період, ніж проїдете це ж відстань в умовах міських пробок. Тимчасова шкала дозволяє запобігати старіння масла і вчасно проводити його заміну.

До речі, варто зауважити, що чим частіше ви ллєте під капот нову мастильну рідину, тим краще себе «відчуває» автомобіль. На жаль, з огляду на витратність процедури дозволити її можуть не всі автолюбителі. Встановіть собі за правило міняти рідину не рідше разу на рік.

Важливо! Якщо ви користуєтеся автомобілем щодня, не економте на його обслуговуванні, та виконуйте рекомендації виробника.

Багато автолюбителів помиляються, думаючи, що якщо авто не експлуатувалося тривалий час, то заміна масла не потрібна. Навіть якщо ваш транспортний засіб простояло всю зиму в гаражі з новим (як вам здавалося) маслом під капотом, змінити його доведеться. Справа в тому, що, якщо мотор тривалий час не заводився, в ньому утворюється конденсат, який, потрапляючи в робочу суміш, підвищує кислотність середовища. Такі заходи сприяють швидкому руйнуванню конструктивних елементів.

Задуматися про заміну масла можна і після покупки підтриманого автомобіля. Продавці напевно будуть стверджувати, що справили технічне обслуговування мотора «буквально на минулому тижні», але ризикувати не потрібно. Після зливу старої рідини обов'язково промийте всю систему. Не зайвим буде поцікавитися у минулого власника про фірму і маркування масла, яке до вас заливалося під капот.

Які чинники впливають на частоту заміни?

Періодичність заміни масла в двигуні безпосередньо залежить від наступних факторів:

• стану автомобіля. Ваш автомобіль не так давно зійшов з конвеєра і знаходиться на стадії обкатки? Значить, перша його заміна буде проведена в термін, обумовлений виробником. Тобто приблизно в 3-5 тисяч кілометрів пробігу. До першого технічного обслуговування слід утриматися від агресивного стилю водіння (різких стартів, гальмувань, надмірного натискання на педаль газу). Все, що необхідно автомобілю в період обкатки - це дбайливе перемикання передач, плавне натискання на педалі і повна відмова від спортивної їзди.
• стилю водіння. «Вичавлюючи» з автомобіля всю міць, на яку він здатний, ви вичавлюєте всі корисні властивості з масла, яке з шаленою швидкістю циркулює всередині мотора. Чим уривчасто і різкіше ваші манери водіння, тим швидше ресурс ПММ зменшується. Тобто любителям «гарячого старту» доведеться частіше робити заміну моторного масла. В іншому випадку, вони ризикують залишитися «без коліс».

• якості палива. Від якості бензину або дизеля, що заливається в паливний бак, також залежить стан масла. Низькоякісна суміш погано прогорає, залишаючи після себе велику кількість відкладень, які в підсумку домішуються до змазує рідини і засмічують двигун. Заливати дешеве паливо на сумнівних заправних станціях заборонено.
• хімічної основи рідини. Частота заміни масла також залежить від його хімічної основи. Низькоякісна мінералка потребує заміни кожні 5-7 тисяч кілометрів пробігу, напівсинтетика повинна оновлюватися кожні 8-9 тисяч кілометрів, синтетика - 10-15. Такі рамки встановлюються виробниками не з метою забезпечення собі гарантованої виручки, а з метою збереження працездатності всієї рухової системи. Чим більше в маслі натуральних інгредієнтів (як, наприклад, в мінералці), тим швидше вони втрачають свої споживчі властивості.
• сезонності. Якщо ви - прихильник сезонних масел, то стежити за їх зміною потрібно з особливою уважністю, бо покататися на літній мастилі в суворих низькотемпературних умовах не вдасться (двигун просто не зможе завестися).
• рекомендацій виробника. Нехтувати вимогами виробника транспортного засобу не варто, адже вказаний в сервісній книжці інтервал заміни масла встановлювався не навмання, а розраховувався за результатами багатоетапних випробувань.

Порядок заміни масла в двигуні

З теоретичної стороною питання все зрозуміло, тому перейдемо до практичної. Процедура сама по собі не складна, головне - запастися терпінням і всіма необхідними інструментами.

Якщо ваша мета - швидка заміна масла в двигуні без промивки, значить, слід керуватися наступною послідовністю дій:

• Ставимо автомобіль на рівну поверхню, забезпечуючи безперешкодний доступ до його нижньої частини. Ідеальний варіант - це гараж з ямою. Якщо такого гаража немає, підійде естакада або приміщення, обладнане підйомними механізмами.

Важливо! У двигуні автомобіля повинна підтримуватися робоча температура. Тобто попередньо краще поганяти транспортний засіб по місту протягом 30-40 хвилин.

• Готуємо ємність для зливу. В її ролі може виступити старе відро. Також рекомендується заготовити каністру, куди в подальшому буде перелита відпрацьована рідина для утилізації.
• Знімаємо захист двигуна (при наявності). Кріпиться вона на 3-4 болтах.
• Відкручуємо кришку маслозалівочной горловини, фільтр і виймаємо зливну пробку в нижній частині транспортного засобу. Для демонтажу і установки масляного фільтра доцільно використовувати спеціальний ключ з ланцюгом.

На замітку! На деяких пробках додатково встановлюється ущільнювальне кільце, яке рекомендується міняти при кожній заміні масла в двигуні.

• Після того, як зливна кришка знята, дочекайтеся, поки вся стара мастило виллється. За її станом ви зможете зрозуміти наскільки забруднений ваш двигун і доцільна заміна мастильного матеріалу.

• Як тільки все моторне масло злилося, починаємо установку нового фільтра. Перед його прикручуємо рекомендується змастити його кільце ущільнювача. Така маніпуляція дозволить забезпечити максимальний контакт фільтра з руховою системою в місці його приєднання.
• Закриваємо зливну пробку.
• Заливаємо в горловину свіжу мастило. Скільки масла вам буде потрібно, сказати складно. Кількість, необхідна для системи, у кожного автомобіля індивідуальне. Найчастіше воно коливається в межах від 3 до 5 літрів. Але переливати рідину можна, тому постійно перевіряйте його рівень масляним щупом. Масло має бути між відмітками min і max. Відразу заливати в двигун необхідний обсяг масла не треба: спочатку досягнете позначки min, потім залиште автомобіль в спокої на 10-15 хвилин. За цей час захисна плівка розподілиться по робочій поверхні і займе своє звичне місце. Після такої процедури долийте потрібну кількість рідини, перевіряючи її рівень щупом.
• Закрутіть кришку горловини і запустіть двигун. Перші кілька секунд роботи двигуна на приладовій панелі буде горіти лампочка тиску масла, але потім, коли масляний насос запрацює повною мірою, вона відключиться. Поки автомобіль працює на холостих обертах, уважно огляньте місця установки фільтра і пробки на предмет патьоків. Якщо все добре, то можна виїжджати на дорогу. Після пари десятків км рекомендується повторно заглянути під транспортний засіб і переконатися в герметичності конструкції.

Експрес-заміна моторного масла в двигуні

Якщо традиційна спосіб заміни масла вам не сподобався, можна скористатися ще одним способом. Він носить назву експрес заміна масла в двигуні. Його суть полягає у використанні автономного масляного насоса, який відкачує рідину через отвір щупа.

Найчастіше цим способом користуються станції технічного обслуговування. Головна відмінність ручних апаратів від професійних - обсяг откачиваемой рідини. Ручні апарати, як правило, мають невеликий обсяг і розраховані на одну процедуру, професійні ємності вміщають до 45 літрів і дозволяють проводити 10-12 процедур.

Самостійна заміна масла в двигуні за допомогою автономного обладнання має наступні переваги:

• економія часу,
• не потрібно лізти під машину,
• легкість процедури.

недоліки:

• високий ризик обламування трубки всередині мотора,
• неможливість повного відкачування масляної рідини.

Традиційний злив рідини дозволяє видалити її в повному обсязі, в той час як експрес-заміна такої можливості не представляє.

промивання двигуна

Промивання мотора рекомендується виконувати тоді, коли планується використання продукції, яка має іншими технічними властивостями. Іншими словами, якщо ви вирішили змінити виробника, хімічну основу або купили масло підвищеної або зниженої в'язкості, то необхідно ознайомитися з процедурою промивання.

Вона складається з наступних етапів:

1. відкручуємо кришку маслозалівочной горловини і знімаємо пробку для зливу.
2. чекаємо, коли вся мастило виллється з двигуна. Фільтр не знімаємо, а пробку встановлюємо назад на своє місце.
3. заливаємо під капот промивальне масло або соляру, як завжди, орієнтуючись на рівень щупа.
4. заводимо двигун і чекаємо 10-15 хвилин. Газувати при цьому не можна: промивний матеріал хоч і має деяку схожість зі звичайною змазкою, але належного рівня захисту механізмам забезпечити не може.
5. після закінчення часу зливаємо рідину, міняємо фільтр і заливаємо вже необхідне вам масло.

Підведемо підсумки

Обслуговування дизельного або бензинового мотора вимагає від автовласника особливої ​​уважності. Якщо ви будете дотримуватися рекомендацій виробника, регулярно міняти моторне масло і уникати агресивного стилю водіння, ваш "залізний кінь" в боргу не залишиться. Підвищити ресурс транспортного засобу можуть лише високоякісні паливно-мастильні матеріали, тому, вибираючи мінералку, напівсинтетику або синтетику, що не орієнтуйтеся на ціну і не шукайте вигоди. Одноразова економія може стати причиною дорогого ремонту.

Вас відразу заплюють, зрадять остракізму, проклянуть і випишуть направлення до психіатра. А тепер затверджуйте зворотне: я ніколи при заміні не заливаю масло в фільтр. З вами зроблять те ж саме, тільки, можливо, послідовність зміниться. Одним словом, навіть тут виникає багато суперечок, причому такий інтенсивності, що передвиборні дебати в Америці на їх фоні здадуться метушнею діточок в пісочниці. Тому викладемо точку зору професіоналів: як правильно замінити масло, не угробити двигун, а попутно - заощадити на візиті в сервіс і весело провести час.

«Правильно - не змінювати»

Розбиратися з питанням я поїхав в хороший автосервіс Санкт-Петербурзького філіалу Largusservice. Само собою, тут займаються не тільки Ларгус, а й багатьма іншими автомобілями (хоча, звичайно, Ларгус, Логан і Сандеро в пріоритеті). Якраз на підйомнику стояв Рено Сандеро, що проходить чергове ТО. Питання майстру я задав в лоб: «Як правильно замінити моторне масло»? У відповідь - посмішка. І відповідь, який і варто було б очікувати від сервисмена: «Правильно його самому не міняти. Для цього є СТО ». Само собою, я внутрішньо посміхнувся (а може, навіть і зовні) і запитав: «А чому це?». Адже нічого складного тут немає!

Дійсно, робота ця нескладна. Переважній кількості автолюбителів вона цілком під силу. Але бувають і випадки, які мені здалися забавними, а ось власникам автомобілів, які вони намагалися самостійно обслужити, сумними. Розповім особливо страшну історію. Навіть дві.

Дві страшні історії

Купив чоловік іномарку (не буду уточнювати, яку саме. Може, це навіть і не іномарка зовсім?) Їздити до дилера - дорого, в сервіс - гордість не дозволяє. А масло міняти треба. Пробігли десять тисяч кілометрів, пора засукати рукава. Теоретично - все просто, злив старе - залив нове.

На практиці ж господар автомобіля все-таки приїхав в сервіс, тільки з іншою проблемою: гуде коробка передач. Послухали, переконалися - гуде. Насамперед стали перевіряти рівень масла в ній. КПП виявилася «суха». У сервісі поцікавилися: що робили з машиною? Нічого, відповідає власник, тільки моторне масло поміняв. Сам. Своїми руками. Ось цими самими, чуваки, золотими руками.

Ага, зачіпка є. Стали перевіряти масло в двигуні. Загалом, картина ясна: зливну пробку вивернув з картера коробки, а масло долив в мотор. Три літри. Навіщо перевіряти його рівень по щупі? Правильно, не треба! Сказано в мануалі три літри - відміряв і влив. Підсумок: коробка порожня, в двигуні - шість літрів масла. Коробку врятувати вдалося, масло залили, гул пройшов. Та й з двигуном повезло, сальники не виказуючи. Злили шість літрів коктейлю з старого і нового масла, залили нове.

Увага, питання: як так можна зробити, якщо в процесі заміни потрібно було викрутити фільтр (масло все одно б хоч трохи, але витекло) і перевірити як мінімум двічі рівень масла по щупі? От і я не знаю.

Ну і набагато більш прозаїчна картина. Є у мене товариш, який почув стукіт у двигуні через кілька кілометрів після заміни. Він все зробив правильно, але забув звернути зливну пробку і перевірити рівень після заміни. Тут ціна неуважності виявилася вищою.

Ось такі наслідки (прямо скажемо - рідкісні) можуть вийти, якщо не приділити операції належної уваги. Тому майстер з сервісу де в чому має рацію: якщо імпульсивний характер не дозволяє підійти до роботи з належною увагою або ви плутаєте картер КПП з картером ДВС, то краще їхати в сервіс. Чи не переконав? Тоді поїхали далі.

Смокчуть? Зливайтеся!

Способів заміни масла існує чимало. Вже давно на багатьох СТО увійшло в норму користуватися вакуумними установками для заміни масла. Така штука дозволяє висмоктати велику частину масла через отвір для щупа. Що в цьому хорошого? Майже все, але тільки для власника СТО: підйомник або хоча б яма не потрібні, захист картера часто знімати не доводиться (все залежить від місця розташування масляного фільтра), возитися зі зливною пробкою не треба, чекати, поки масло стече повністю, теж необхідності немає.

Інша справа, що для власника автомобіля такої спосіб не можна назвати ідеальним. Справа в тому, що повністю злити масло таким пристроєм не вийде, в піддоні все одно залишиться самий «сік», адже там збирається найважче, що є в маслі: металевий пил, бруд та інші негарні речі, від яких якраз треба позбавлятися в першу чергу. Перед заміною в сервісі уточнюйте, як відбувається процедура. Пропонують масло висмоктати - не погоджуйтеся. Так, це зазвичай швидше і дешевше, але ефективність цього підходу не найкраща.

Втім, ми ж зібралися поміняти масло своїми руками.
Тоді приступимо.

підготовка

Зливати старе масло краще на теплому (але не гарячому) двигуні: воно буде рідині і зіллється швидше. Тому вважаємо, що двигун у нас прогрітий, а все необхідне для заміни вже напоготові. Ще немає? Є тільки каністра свіжого масла і фільтр? Цього не достатньо.

Насамперед подумаємо про те, чим будемо відкручувати захист картера (якщо це необхідно на конкретному автомобілі) і зливну пробку. Якщо для першого, як правило, вистачає гайкового ключа (на 13, 14, 15, 17 - про це треба буде дізнатися заздалегідь), то з пробкою доведеться вирішити відразу два питання. Перший - як її викручувати.

На більшості машин вона являє собою звичайний болт під нудний гайковий ключ. Але цілком ймовірно, що ваш автомобіль приготував сюрприз у вигляді пробки під шестигранник (невідомо якого розміру, до речі). Найбільш успішним випадає джекпот в формі зірочки-Торкс. Якщо в планах на майбутнє значиться постійна самостійна заміна, то такий ключ, а краще відразу набір, доведеться купити.

По-перше, вас не видалить з друзів в соціальних мережах друг, у якого ви постійно ці ключі просите, а по-друге, цілком ймовірно, що Торкс знадобляться і при заміні повітряного фільтра, і при деяких інших роботах планового ТО. Одна зірочка в машині - це нонсенс (правда, якщо вона на капоті, то це Мерседес). Якщо є одна зірочка, то десь обов'язково є і інші.

Припустимо, ключі (шестигранники або torx) ви приготували. Можливо, вони навіть правильного розміру. Тепер саме час подумати про те, куди зливати старе масло.

Хитрі дядечки в магазинах запчастин пропонують для цього невідомі пластикові піддони для зливу масла. Заради інтересу заїхав і подивився: 850 рублів на шість літрів. Але ми, які цінують здоровий глузд, таких речей купувати не будемо. Найпростіший і заїжджений до непристойності девайс - це порожня каністра з одного відрізаною стінкою. Якщо під рукою немає такої корисної речі, то підійде все що завгодно, хоча б розрізана бутель з-під питної води. Головне - не виливати масло на землю. І без нас екологія так собі.

І останнє, що має бути напоготові, це нова прокладка зливного отвору. Найчастіше - це просто шайба, зазвичай - багатошарова. Можна, звичайно, закрутити і зі старою прокладкою, але деталь це копійчана, економити на ній може тільки гоголівський Плюшкін. Втім, є серед автолюбителів переконані борці за стару шайбу, мовляв, так що їй буде! Може, їм релігія не дозволяє, якісь політичні переконання або економічні причини, але прокладку цю все ж міняти треба. У сервісі настійно радять її міняти.

Отже, все готово. Приступаємо до роботи

У Сандеро, що стоїть на підйомнику, захист вже знята. Та й немає сенсу описувати те, як її знімати: варіантів багато, все залежить від вашого автомобіля. Тому просто ставимо під машину ємність для збору старого масла (в нашому випадку, правда, стоїть спеціальна установка для збору масла, але це - атрибут СТО, навряд чи вона часто зустрічається на гаражних полицях) і обережно викручуємо пробку зливного отвору. Поки масло стікає, можна помити руки і обробити опіки.

Ось він, перший камінь спотикання з форумів автовласників: чи обов'язково перед зливом масла відкривати зверху кришку маслозаливной горловини? Є думка, що без неї масло витікає швидше. Тут треба дивитися на наступне: чи буде з машиною в цей час проводитися інша робота? Якщо ви не хочете чекати склавши руки, то поки випливає «відпрацювання», можна замінити повітряний фільтр або зайнятися якоюсь іншою роботою. В цьому випадку кришку краще не знімати: в горловину може потрапити сміття, бруд або просто пил, а це не так вже корисно мотору.

Тому, що вона буде відкрита, масло набагато скоріше не поллється. Навіть просто скоріше не поллється. А якщо плани на день обмежені тільки заміною масла, то відкрутити можна, принципових відмінностей немає. Головне, щоб в горловину нічого зайвого не потрапило.

Спочатку масло ллється досить швидко, потім струмочок вичерпується, і залишаються тягучі краплі (або не тягучі, масло буває різним). Звичайно, чим більше старого масла витече, тим краще. Поспішати не треба - треба чекати, поки з зливного отвору не витече все, що може текти. Тому терпляче чекаємо і приступаємо до зняття масляного фільтра.

В ідеалі він відкручується рукою. На практиці таке не завжди буває, тому фільтр іноді треба чимось відкрутити. Рішень кілька.

Технічно довершене - це знімач для конкретно вашого автомобіля. Виглядає він як чашка, бортики якої мають виступи, що збігаються з заглибленнями в фільтрі, і головку під гайковий ключ. Якщо фільтр вашого автомобіля не має граней, то підійде знімач-ланцюжок, яким охоплюють корпус фільтра, і потім його відкручують. Але не варто відразу бігти в магазин і збагачувати виробників цих пристроїв різного ступеня надійності. Є й інші способи, трохи складніше (є навіть варварський спосіб!), Але не менш ефективні.

Спосіб, відповідний технічним маніякам, це хомут з ​​болтом, під який до корпусу фільтра підкладають напилок (щоб не ковзав). Іноді за допомогою напилка вдається відвернути фільтр. Рішення підходить для автомобілів, фільтри яких стоять в важкодоступних місцях, як правило - майже впритул до картера або блоку. В сервісах так не роблять: непрофесійно, та й знімачі зазвичай є на будь-який смак.

Останній спосіб - для послідовників культу руйнування. Він простий, але неестетичний: фільтр знімається за допомогою викрутки. Як? Її просто треба з усією силою увігнати в бік старого фільтра, потім провернути його за рукоятку викрутки. Метод ефективний, хоча і дикий. Тут важливо не промахнутися, щоб не пробити викруткою який-небудь ні в чому не винний патрубок.

Отже, масло злили і старий фільтр зняли. Але займатися заливкою нового масла ще рано.

Спочатку не забуваємо закриття пробку зливного отвору. Не треба прикладати занадто багато сили, інакше в один прекрасний момент їй можна відірвати «голову» в спробах відвернути для чергового ТО. Ставимо нову шайбу-прокладку, затягуємо (не з усієї сили), радіємо. Тепер ставимо новий фільтр.

Лити або не лити?

Отже, заливати чи в новий фільтр масло?

Якщо ви не власник старих Жигулів (або тому подібної продукції радянсько-російського автопрому минулого), то заливати масло в фільтр не треба. Більш того, у багатьох автомобілях фільтри стоять під таким кутом, що залите в фільтр масло просто виллється.

Ця процедура - «привіт» з далекого минулого, коли маслонасоси були найефективнішими, а майже все масло - мінеральним. В цьому випадку масляний насос міг не впоратися з прокачуванням фільтра. Зараз необхідності заливати масло в фільтр немає. Але і помилкою не буде, якщо масло все ж заллєте: це просто марна трата часу. Масло так і так виявиться в фільтрі.

Інша справа - промазати маслом гумку прилеглої поверхні фільтра. Це робити треба, щоб потім можна було легко відкрутити його. Закручувати фільтр краще рукою, але якщо сил вже зовсім мало, можна використовувати будь-якої інструмент (тільки не викрутку в бік!) В будь-якому разі надмірного докладання зусиль не потрібно.

Тепер все готово до заливання свіжого масла. Спеціаліст користувався ємністю зі шлангом. По-перше, вийде акуратно, а по-друге, виробники масла нам не заплатили, щоб ми показали фотографію каністри. Якщо такий ємності у вас немає (а її точно немає), то досить взяти лійку.

Якщо обсяг картера 4,0 літра рівно, то не треба лити відразу 4 літри. По-перше, злити абсолютно все масло неможливо - щось там напевно залишилося на дні. По-друге, відкачати перелите масло буде досить важко. Тому заливаємо трохи менше і даємо маслу стекти. Знову ж - проявляємо терпіння.

Перед тим, щоб залити масло по верхній мітці щупа, варто дізнатися: чи любить ваш мотор таку кількість масла? наприклад, Субару

1 / 2

2 / 2

Тепер можна втерти спітнілий лоб, а на роботі мужикам розповісти, що я, мовляв, на вихідних масло замінив. Нехай знають, білоручки, з ким справу мають.

За допомогу при підготовці матеріалу висловлюємо подяку автосервісу Largusservice (СПб, наб. Річки Вовківка, д. 7, БЦ Іволга)

У будь-якому двигуні автомобіля використовується кілька робочих рідин, які виконують певні завдання. Однією з таких рідин є масло.

Мастило виконує в силовій установці кілька функцій:

1. знижує тертя між складовими елементами двигуна;
2. відводить від них тепло;
3. а також омиває частини двигуна, за рахунок чого прибирає з робочих поверхонь сміття і продукти зносу, від чого напряму залежить ресурс двигуна.

Масло - досить складна за складом рідина, що складається з мінеральної або синтетичної основи, їх суміші (так звані напівсинтетичні масла), а також пакету присадок, які надають мастильному матеріалу певні властивості.

При роботі масло поступово виробляє ресурс і втрачає властивості. А оскільки ця рідина грає важливу роль, то потрібно періодична її заміна.

Офіційні дилери, що проводить технічне обслуговування по гарантії, виконують заміну масла при кожному ТО, прописаному в регламенті.

Але не у всіх автомобіль обслуговуються на офіційних СТО, тому автовласникам доводиться самостійно стежити за станом двигуна і міняти масло після певного періоду експлуатації авто.

Періодичність заміни масла

Періодичність заміни масла вказується в супровідній тех. документації до автомобіля. Там же вказується і рекомендований для використання мастильний матеріал.

Термін служби масла залежить від складу і особливостей експлуатації авто. Так, мінеральне масло може відпрацювати до 10 тис. Км, а після повинна проводитися його заміна. Але такий тип масла практично не використовується, в машину заливається або напівсинтетичне, або синтетичне масло. Ці види масел вже можуть відпрацювати до 15 тис. Км.

Але є одна важлива особливість. Великий пробіг при заміні масла можливий, якщо машина експлуатується в «тепличних» умовах. Тобто, умови роботи мастила повинні бути майже ідеальними, що в дійсності ж буває дуже рідко. Перепади температур, підвищені навантаження, їзда без прогріву, простої в пробках впливають на мастильний матеріал, через що термін експлуатації знижується. При звичайних умовах експлуатації заміну масла в моторі слід проводити через 10-12 тис. Км, якщо ж авто піддається жорстким режимам роботи, то періодичність знижується вже до 5-7 тис. Км.

Якщо масло не міняти, то воно поступово втратить свої якості - змащення тертьових поверхонь буде проводитися в недостатній мірі, що призведе до швидкого зносу вузлів.

Що потрібно проведення робіт?

Заміна масла в двигуні - одна з найбільш часто виконуваних операцій з обслуговування мотора. Вона не складна, зробити її можна самостійно навіть початківцю автовласникові. Для її виконання потрібно не так вже й багато:

• ключі ріжкові;
• спеціальний ключ для відкручування масляного фільтра;
• ємність для збору відпрацювання;
• нове масло;
• масляний фільтр;
• воронка (обрізане горлечко пластикової пляшки);
• ганчір'я.

При переході на інший вид мастила рекомендується проводити додатково промивку двигуна Також цю операцію робиться при першій заміні масла на машині, придбаній з рук, адже достовірно невідомо, яке масло використовував попередній власник.

Тому розглянемо як замінити масло на прикладі Chevrolet Lanos.

Покрокова інструкція

Підготувавши необхідні інструменти і пристосування, можна приступати до роботи. Для цього:

1. Прогріваємо мотор до оптимальної температури, протягом 10 хвилин. Можна також міняти масло відразу після поїздки, але потрібен час на охолодження двигуна, інакше можна отримати опік. Прогрівати машину слід обов'язково, щоб масло «підняло» все осіли забруднюючі речовини, а також стало більш рідким.

2. Встановлюємо машину на оглядову яму, щоб дістатися до пробки було легше. Можна, звичайно, обійтися і без ями, але доступ до зливної пробці буде не дуже зручним.

3. Знімаємо кришку з маслозаливной горловини. Це забезпечить більш швидке стікання мастильного матеріалу. Якщо цього не виконати, масло буде випливати повільно, оскільки всередині мотора буде утворюватися розрідження, так як повітря всередину мотора не проникне.

4. Протираємо ганчіркою зливну пробку і прилеглі до неї поверхні піддону.

5. Беремо ємність для збору відпрацювання (це може бути стара каністра від масла з вирізаною боковиной) і ставимо її під зливну пробку.

6. Ключем зриваємо з місця зливну пробку (за годинниковою стрілкою). Після зриву пробка відкручується легко навіть від руки. Відкручуючи, притримуємо її, оскільки при повному відкручування натиск масла може вибити її з руки, потім доведеться «виловлювати» її з відпрацювання.

7. Ми залишаємо масло зливатися і переходимо в підкапотний простір. Спеціальним ключем зриваємо і міняємо масляний фільтр.

8. Якщо такого ключа немає, можна пробити корпус фільтра викруткою, засунути її до упору, а потім використовувати викрутку як важіль. Відкручувати фільтр теж потрібно за годинниковою стрілкою. Масляний фільтр знаходиться або на передній, або на задній стінці блоку циліндрів.

9. Беремо новий фільтруючий елемент і змащуємо чистим маслом кільце ущільнювача фільтра.

10. Встановлюємо фільтр на місце і закручуємо його. Ключ для цього не потрібен, для затягування досить зусилля руки.

11. Після заміни і установки фільтра дивимося, чи витікає масло. Якщо воно продовжує стікати, чекаємо, поки цей процес не припиниться. Міняємо ущільнювальну прокладку на зливний пробці (якщо потрібно) і ставимо її на місце. Зусилля для затягування пробки має бути середнім. Сильно затягувати не потрібно, інакше можна зірвати різьбу.

12. Після зливу приступаємо до заливки.

У тих. документації дізнаємося кількість масла, яке повинно бути в двигуні. Наприклад, зазначено, що в мотор заливається 4,7 літра. Знаючи це, здійснюємо заливку, причому робимо це в кілька етапів. Спочатку за допомогою воронки, встановленої в маслозаливную горловину, заливаємо приблизно 3,5 літра.

Вичікуємо час, щоб масло повністю опустилося в піддон, потім щупом перевіряємо рівень. Якщо масла недостатньо, то доливаємо ще 0,5 літра, чекаємо і перевіряємо рівень. Зазвичай в двигун увійде трохи менше мастильного матеріалу, ніж вказано в документації, тому що все масло з мотора не зіллється, частина його буде залишатися. Важливо домогтися, щоб рівень масла розташовувався між відмітками «Мін» і «Макс» на щупі, можна, щоб він знаходився ближче до «Макс», але не доходив до нього.

1. Повністю затоку мастило, встановлюємо на місце кришку горловини і запускаємо мотор для того, щоб масло пройшлося по каналах системи.
2. Після першої поїздки після зміни слід перевірити рівень, а також оглянути пробку і фільтр на наявність патьоків.
3. Тепер один момент. Якщо масла недолив - нічого страшного, його можна довести до рівня. Але буває так, що перелили, і його рівень вище «Макс». Машину експлуатувати при такому рівні не можна, оскільки це призведе до витіснення сальників колінчастого вала.

Щоб відновити рівень в необхідних межах, скористайтеся звичайним медичним шприцом (20 мл) і трубкою від крапельниці. Цю трубку надягаємо на шприц. Кінець крапельниці опускаємо в піддон через отвір для щупа і відкачуємо масло. Операція ця марудна, оскільки мастило відкачується повільно, і можливо, буде потрібно витягнути не один шприц, щоб домогтися необхідного рівня. Зате не потрібно викручувати пробку, повністю зливати масло і за новою заливати.

Як міняти масло з промиванням мотора

Що стосується заміни мастила з промиванням мотора, то вона проводиться приблизно так само, як описано, але додатково доведеться виконати деякі дії. Також для заміни потрібно наявність спеціальної промивної рідини.

Якщо масло замінюється з промиванням, то відразу знімати відпрацьований фільтр не потрібно. Після зливу відпрацювання, ставимо на місце зливну пробку, причому прокладку на ній змінювати не потрібно. Потім заливаємо в двигун промивну рідину. Кількість масла, необхідного для промивання, зазвичай вказується виробником на упаковці.

Після заправки промиванням, заводимо мотор і даємо попрацювати деякий час (5-15 хвилин). Глушимо мотор, беремо іншу ємність для збору і зливаємо з установки промивну рідину (зливається так само, як і відпрацювання).

І тільки після промивання міняємо фільтр і прокладку пробки, заливаємо нове масло, роблячи це, як описано вище.

Ось і вся послідовність проведення заміни масла в моторі і підходить процедура для будь-якого автомобіля.

Відео: Заміна моторного масла.

печатка

Кожен володар транспортного засобу, хоче, що б експлуатація супроводжувалася якомога меншою кількістю поломок. Виконання цієї умови прямо пов'язане з доглядом за вузлами і механізмами агрегату. Тому, перше, з чим стикається користувач, купуючи автомобіль, це періодична заміна моторного масла в двигуні.

Сьогодні вже ніхто не ставить під сумнів необхідність проведення процедури. Єдине, навколо чого точаться суперечки, це нюанси, пов'язані з періодичністю і методом проведення робіт, а так само з характеристиками застосовуваних матеріалів. Що б заміна масла в двигуні не сприймалася, автолюбителем, як непереборна проблема, спробуємо розібратися в деталях і розставити пріоритети по місцях.

Завдання масла в двигуні

Конструктивні особливості та принцип роботи двигуна внутрішнього згорання приводять до того, що деталі агрегату постійно взаємодіють один з одним, процес супроводжується тертям. Сили, що впливають на механізм, поступово зношують і призводять мотор в непридатність. Крім того, побічний ефект тертя, сильне нагрівання деталей, що призводить до фізичного зміни властивостей матеріалів, з яких складається двигун, а так само ще більше погіршує перебіг робочих процесів.

Жодна конструкція силової установки, що використовує принцип внутрішнього згоряння, не обходиться без змащення. Масло, це витратний матеріал механізму. Рідини притаманний ряд властивостей, найважливіше у тому числі, в'язкість, матеріал створює поверхневу плівку на деталях і захищає мотор. Якби не механізм мастила, двигун не зміг би функціонувати і відповідати призначенню.

Функції масла:

• Освіта поверхневої захисної плівки на внутрішніх деталях двигуна;
• Захист покриваються поверхонь двигуна від окислення;
• Відведення домішок і шлаку від труться двигуна до фільтруючому елементу;
• Відведення надлишків тепла від нагрітих поверхонь двигуна;
• Герметизація з'єднань деталей і вузлів двигуна;
• Передача і перетворення енергії.

У сучасних двигунах, гідравлічний компенсатор клапанів, механізм, перший виходить з ладу з вини брудного масла. Не варто говорити про те, яку роль відіграє деталь в роботі мотора, тим не менш, масло, основна причина виходу пристрою з ладу.

Сенс і періодичність заміни

Перш, ніж приступити до процесів заміни, треба чітко визначитися, навіщо це робиться. З огляду на функції, що їх маслом, зрозумілі потреби двигуна в цій рідині. Однак, мікроскопічні частинки, що накопичуються в моторі, нікуди не зникають. Згодом, фільтруючий елемент, який ловитиме бруд і відкладення, переповнюється. Частинки розподіляються по системі змащення і діють, як абразив, приводячи до ще більшого зносу. З цієї причини, правильна заміна масла в двигуні має на увазі дотримання періодичності, застосування масла, встановленого стандарту, а ще заміну фільтруючого елемента.

Періодичність заміни масла безпосередньо пов'язано з типом і конструкцією силового агрегату. Правильна відповідь дає лише виробник, для цього ознайомтеся з інструкцією на виріб. За стандартом, терміни встановлюються виходячи з пробігу автомобіля. Для більшості двигунів внутрішнього згоряння мова йде про 7000-10000 кілометрах пробігу.

Варто враховувати, що на стан мастила впливає багато факторів. Так, заміна масла в дизельному двигуні, проводиться раніше, ніж в бензиновому агрегаті. Пов'язано це з конструктивними особливостями мотора, великими тепловими та силовими навантаженнями, і, як наслідок, раннім зносом установки. Крім навантажувального враховується швидкісний режим, вид використовуваного масла (мінеральна основа мастила втрачає властивості швидше синтетичної основи), кліматичні умови, перевезення вантажів та інші параметри.

самостійна заміна

Заміна масла в двигуні не складний процес, при бажанні, кожен власник автомобіля виконає процедуру своїми руками, заощадивши гроші на сервіс. За умови, що підійшов термін проведення робіт, в наявність час, місце і додаткове обладнання, операція має на увазі наступні дії:

• Ознайомтеся з інструкцією до двигуна, у кожної моделі мотора своя черговість операцій. Необхідність застосування інструментів (знімачів, викруток та інше), а так само різних способів фіксації елементів вплинуть на швидкість процесу.
• Підготуйте необхідні для заміни інструменти та матеріали (масло, фільтр, викрутки, ємність для відпрацювання, серветки та інше допоміжне обладнання) в залежності від моделі та конструкції двигуна.
• Встановіть автомобіль на рівному майданчику, таким чином, що б забезпечити доступ до піддону картера двигуна. Краще використовувати естакаду, гараж з ямою, підйомник. Якщо цього немає, скористайтеся купиною, або підніміть автомобіль домкратом, встановивши кожне колесо на стійку опору.

• Перед зливом масла прогрійте двигун до робочої температури. Після прогріву відкрутіть гайку в піддоні картера, відкрийте кришку затоки масла і демонтуйте фільтруючий елемент.
• Зачекайте, поки відпрацювання не стече в підготовлену ємність.

• За консистенцією відпрацьованого масла визначте ступінь зносу двигуна, а так само зробіть висновок про працездатність виду масла.
• На підставі стану відпрацьованого масла, прийміть рішення, користуватися промиванням чи ні.

• Встановіть новий фільтруючий елемент, перед тим як закріпити деталь змастіть маслом ущільнювальну гумку. Це дасть фільтру надійно закріпитися на місці і допоможе створити необхідний тиск в системі.

• Через горловину для затоки змазує рідини заповніть систему свіжим маслом до необхідного рівня. Контроль рівня проведіть за допомогою щупа, стежте за тим, щоб масло не виходило за мітки «мінімум» і «максимум».

• Після затоки нової рідини заведіть машину, проконтролюйте, щоб згасла лампочка тиску мастила. Потім дайте мотору попрацювати десять хвилин, заглушите і знову перевірте рівень. При необхідності, долийте масло. У цей період перевірте, чи немає витоку масла через ущільнення.

• Після проходження автомобілем двадцяти кілометрів, контроль витоків і рівня масла проведіть знову. У разі недоліків, усуньте проблему.

промивання двигуна

Іноді, проводячи процедуру заміни масла, власник транспортного засобу приймає рішення скористатися рідиною для промивання двигуна. Користуватися таким засобом треба обережно, ознайомившись з інструкцією і чітко переконавшись, що іншого виходу немає. Порушення правил застосування і експлуатації може спричинити дорогий ремонт агрегату.

• Придбання автомобіля був в експлуатації. Новий власник не впевнений в тому, яке масло застосовувалося для двигуна і боїться, що придбана ним мастило не сумісна з речовиною, залитим раніше.
• Перехід з одного виду масла на інший, наприклад, після застосування масла на мінеральній основі буде заливатися синтетичне засіб.
• Зміна виробника масла. У цьому випадку мова йде про ризик несумісності пакету присадок в застосовуваних рідинах.
• Експлуатація в важких умовах, недотримання регламенту робіт з мотором, забруднення масляних каналів.
• Попадання в мастило пального або рідини охолодження через несправність двигуна.

Перераховані причини, привід для використання промивних рідин, однак, якщо серйозних передумов для використання речовин немає, краще не ризикувати і обмежитися класичної заміною мастила.

Процедура промивання протікає в залежності від того, який варіант рідини обраний:

• Промивальне масло.Сьогодні група промивок зустрічається рідко. Застосування зводиться до зливу відпрацьованого масла, заливці промивного і експлуатації двигуна протягом двох, трьох днів в щадному режимі на цю речовину. Після чого промивка зливається і заливається стандартне масло.

• Добавка в відпрацювання.Рідина продають у вигляді 200-300 грамового концентрату, який додають в відпрацювання дизельного або бензинового двигуна перед зливом. Або у вигляді промивання, яку заливають після зливу відпрацювання. Після потрапляння у двигун, агрегату дають попрацювати п'ятнадцять, двадцять хвилин, зливають відпрацювання і заливають свіже масло.
• «П'ятихвилинка».Очищувач представлений у вигляді концентрату, який заливають перед зливом відпрацювання і дають попрацювати мотору протягом п'яти хвилин. Після чого масло зливається, разом з очищувачем і заливається свіжа мастило.

З огляду на те, що до складу очищувачів входить луг у великій кількості, застосовуючи промивання, будьте готові до наслідків, пов'язаних з впливом на гумовотехнічні вироби двигуна. Часто страждають сальники, виріб твердне і тріскається. Крім того, різке вплив на скупчилися відкладення, відриває їх і змушує мігрувати по системі змащення, забиваючи приймач масла, фільтр, масляні канали.

Альтернативні способи заміни

Очевидно, заміна масла в двигуні не представляє складності. Єдина проблема, з якою стикається користувач, виконуючи роботи самостійно, це доступ до моторного відсіку. Це питання вирішуємо, машину встановлюють на бруски або цеглини, фіксують за допомогою домкрата, головне, забезпечити підхід до зливної пробці.

Варто зауважити, що крім традиційної заміни масла методом зливу, є й інші способи обслуговування автомобіля. Наприклад, експрес заміна масла в двигуні. Принцип полягає в тому, що мастило не витягується з піддону методом зливу, а виводиться звідти через отвір щупа. Для самостійної заміни, використовують шприц для відкачування масла. Перед проведенням процедури двигун прогрівають, після чого вставляють трубку в отвір і відкачують масло, створюючи вакуум в піддоні.

Спосіб заміни не ефективний, використовувати рекомендується в разі крайньої необхідності. Вакуумна заміна масла в двигуні не забезпечує повне очищення установки від домішок і суспензії, тому подальша робота агрегату пов'язана з ризиком виходу з ладу деталей і механізмів.

Сьогодні на станціях технічного обслуговування автомобілів зустрічається послуга по заміні масла за допомогою спеціальних пристроїв. Це так звана, апаратна заміна масла в двигуні. Існує багато суперечливих думок з приводу цього методу. Як правило, автолюбителі порівнюють його з гаражним способом вилучення масла через щуп, однак існує різниця.

При видаленні масла з порожнини двигуна апаратним методом застосовують спеціальну установку. Двигун розігрівають до робочої температури. У разі, коли застосовують шприц, заміна масла в двигуні виконувалася через щуп, цей метод передбачає відкачування рідини через заливну горловину. Вставляється спеціальна трубка, створюється перепад тиску і масло в повному обсязі разом з домішками і брудом видаляється з резервуара.

Передбачені насадки, трубки, пристрої. Це дає повну гарантію того, що обслужити можна будь-який тип агрегату. Однак, варто зазначити, що конструкція двигунів деяких виробників не передбачає апаратну заміну (наприклад, Subaru). Для цих моторів в інструкції по експлуатації прописаний тільки класичний слив масла. Ось чому, перед тим, як обслуговувати установку, ознайомтеся з технічною документацією, наданою розробником.

Відзначимо, що традиційний спосіб більш правильний і ефективний методом заміни. Застосування видаляє домішки в повному обсязі. У випадку з апаратним методом, рекомендується зменшити проміжки між заміною, і проводити процедуру частіше. Деякі автомеханіки рекомендують чергувати ці два способи, домагаючись максимальної оптимізації за рахунок застосування різних технологій.

Заміну масла в двигуні необхідно виконувати на всіх без винятку автомобілях відповідно до періодичності, зазначеної виробником машини. Деякі автовласники роблять це своїми руками, інші ж користуються послугами СТО. Перший варіант кращий, оскільки дає можливість значно заощадити кошти. Однак перед виконанням відповідної процедури необхідно визначитися з відповідями на наступні питання - коли міняти моторне масло, який заправний обсяг використовувати, яке масло заливати в двигун, як виконати заміну масляного фільтра, чи потрібно промити двигун, і як виконати заміну масла своїми руками. На всі ці питання ми дамо докладні відповіді, а також наведемо для вас ціни відповідних видаткових матеріалів і кінцеву вартість станом на осінь 2017 року.

Коли міняти моторне масло

Можливий відповідь на питання про те, коли потрібно міняти моторне масло, дає виробник вашого авто в мануалі до машини. В середньому ж, цей проміжок для автомобілів з бензиновим двигуном, становить приблизно 10 ... 15 тисяч кілометрів(Хоча буває доходить і до 20-30 тисяч). У більшості нових машин ця процедура виконується на першому ТО, яке і збігається по пробігу з вказаною дистанцією.

Що стосується дизельних моторів, то у них заміна проводиться частіше. Приблизно через кожні 7 ... 8 тисяч. Це пов'язано з тим, що дизельне паливо (особливо те, яке продається на АЗС на пострадянському просторі) не відрізняється своєю якістю, відповідно, через це швидше псується мотор і знаходиться в ньому масло.

Міняти масло краще восени, щоб взимку в умовах низьких температур двигун був максимально захищений.

Важкі умови експлуатації значно знижують ресурс двигуна. Масло при це також швидше втрачає свої властивості.

Важкі умови експлуатації

Чим загрожує заміна масла за регламентом у важких умовах

Якщо двигун працює в важких умовах експлуатації, то масло в ньому зношується набагато швидше. Відповідно, по можливості потрібно уникати описаних нижче ситуацій. Отже, під важкими умовами експлуатації машини маються на увазі:

1. Тривала їзда на невеликій швидкості в жарку пору року в міському трафіку, довгі простої в пробках. При цьому система охолодження двигуна часто не справляється зі своїми завданнями, тому двигун і масло в ньому перегріваються. Аналогічні міркування справедливі і для тривалої роботи двигуна на холостому ходу, особливо в жаркий період. Тому намагайтеся влітку не залишати машину заведеної на ХХ надовго.
2. Робота двигуна на гранично допустимих навантаженнях в тривалому режимі(Наприклад, перевезення чи буксирування важких вантажів, їзда по гірській місцевості і так далі). При цьому спостерігається аналогічна картина - двигун і масло відчувають значні температурні навантаження.
3. Рідкісні поїздки на невеликі відстані, особливо в умовах низьких температур. Справа в тому, що в таких ситуаціях масло просто не встигає розігрітися для того, повною мірою виконувати свої змащувальні і захисні функції. А це веде до додаткового зносу двигуна. Крім того, якщо машина довго стоїть в гаражі в холодну пору року, то на поверхні деталей двигуна утворюється конденсат. Коли він змішується з продуктами згоряння палива, то утворює кислотний з'єднання, негативно впливає на двигун зсередини.
4. Їзда в умовах запиленого або дуже забрудненого повітря. Це призводить до того, що повітряний фільтр забивається, і через нього проходить менше повітря, ніж необхідно для утворення нормальної паливної суміші. Відповідно, вона стає збагаченої. А це шкідливо для двигуна, і відповідно, залитого в нього масла.
5. Аналогічна ситуація відбувається і в разі, якщо забитий паливний фільтр. Відмінність полягає лише в тому, що тепер паливна суміш буде збідненого. Але це також шкідливо для двигуна.

Тому, що продовжити термін служби силового агрегату, а також інтервал між заміною масла, не варто експлуатувати машину в описаних вище умовах, а ще вчасно виконувати заміну паливного і повітряного фільтрів.

заправні обсяги

Багатьох власників цікавить питання - скільки масла потрібно на заміну в двигун його автомобіля. На жаль, однозначної відповіді дати в даному випадку неможливо, оскільки кожна модель авто (і навіть кожен двигун в разі, якщо машини комплектується різними моторами) вимагає свого кількості мастила.

Пам'ятайте, що заміряти рівень масла потрібно лише на непрацюючому двигуні!

Однак в середньому інфографіка виглядає наступним чином:

1. Легковики з об'ємом двигуна 1,2 ... 1,8 літра. Обсяг масла в даному випадку складе від 3,5 до 4 літрів. Як було зазначено вище, точні дані ви знайдете в мануалі. Якщо ж довідкової літератури немає, то фахівці рекомендують в даному випадку залити близько 3 літрів, а потім перевірити рівень за допомогою вимірювального щупа. У разі необхідності долити ще кілька. Головне, щоб його рівень не перевищив позначку MAX на щупі.
2. Що стосується машин з об'ємом двигуна від 2 до 2,4 літра, То обсяг масла, що заливається складе не більше 4,5 літрів.
3. Якщо ж у вас потужна машина з об'ємом від 3 до 5 літрів, То обсяг мастильного матеріалу складе 5 ... 6,5 літрів.

Не забувайте регулярно перевіряти рівень масла в двигуні. Цю процедуру потрібно виконувати раз в один-два тижні, в крайньому випадку раз на місяць. Адже якщо ви пропустите момент, коли рівень масла критично впаде, то ризикуєте зіткнутися з і дорогим ремонтом викликаного критичним рівнем мастила.

Яке масло заливати в двигун

Наступний важливе питання, що стосується заміни, - яке масло заливати в двигун. Відповідь на нього також залежить лише від рекомендацій виробника, відповідно, точну інформацію ви знайдете в мануалі. Перше, про що необхідно знати, - це те, що масло буває трьох типів -, і. Кожен з перерахованих типів має свої особливості, про які ви зможете почитати за наведеними посиланнями.

В даний час мінеральними маслами рідко хто користується. Найбільш поширені напівсинтетичні і повністю синтетичні склади. Вони забезпечують кращий захист двигуна, особливо при важких умовах експлуатації. Існує кілька класифікацій моторних масел. Однак найбільш поширеними з них є дві - по в'язкості (SAE) і за класифікацією API. Найчастіше вибір грунтується саме на в'язкості, так як цей параметр вибирається з урахуванням кліматичного регіону експлуатації машини.

Коротенько зупинимося на розшифровці позначень цього стандарту. Воно виглядає наступним чином - XW-Y, де Х - показник низькотемпературної в'язкості, а Y - високотемпературної. Наведемо позначення першого показника.

Що стосується високотемпературної в'язкості, то чим вище її значення, тим при більш високих температурах може працювати складу. Більш детальну інформацію про це ви можете почитати в статті на нашому сайті про відмінності популярних, як найбільш поширених в нашій країні.

Пам'ятайте, що вибір масла завжди повинен грунтуватися на рекомендаціях автовиробника!

Також при виборі потрібно враховувати стандарт API. Його позначення починається з букв S або C. Перші призначені для бензинових двигунів, другі - для дизельних. Крім цього, існує ще кілька нюансів:

1. абревіатурою EC, Яка знаходиться відразу після API, позначають енергозберігаючі масла.
2. Римські цифрипісля цієї абревіатури говорять про рівень економії палива.
3. Після однієї з цих букв слід рівень експлуатаційних властивостей, Що вказується літерами від A (найнижчий рівень) до N і далі (чим вище алфавітний порядок другої літери в позначенні, тим вище клас масла).
4. універсальне масломає літери обох категорій через косу лінію (наприклад: API SL / CF, в даний час таких масел стає все більше).
5. маркування APIдля дизельних поділяють на двотактні (цифра 2 в кінці) і 4-тактних (цифра 4 відповідно).

Відповідно до стандарту API для бензинових двигунів (буква S) в даний час актуальними є наступні класи.

Що стосується дизельних двигунів (буква C), то для них актуальними класами є:

Кілька слів про стандарт ACEA. У ньому вказані експлуатаційні властивості, призначення та категорія моторного масла. Класи ACEA також поділяються на дизельні і бензинові. Останнє видання стандарту передбачає поділ масел на 3 категорії і 12 класів:

1. A / B - бензинові і дизельні двигуни легкових автомобілів, фургонів, мікроавтобусів (A1 / B1 ... 12, A3 / B3 ... 12, A3 / B4 ... 12, A5 / B5 ... 12).
2. C - бензинові і дизельні двигуни з каталізатором відпрацьованих газів (C1 ... 12, C2 ... 12, C3 ... 12, C4 ... 12).
3. E - дизельні двигуни вантажних авто (E4 ... 12, E6 ... 12, E7 ... 12, E9 ... 12).

Ще для моторних масел характерні так звані допуски. Слід зазначити, що допуски вказують виробники автомобілів, точніше двигунів для них, а не виробники масел. Останні лише підлаштовуються під перших. Точну інформацію про допуски моторного масла, яке можна використовувати в двигуні вашого авто ви знайдете в сервісній книжці або мануале. Як приклад наведемо деякі з них з короткою розшифровкою.

• VW 500.00- це позначення всесезонних моторних масел з в'язкістю SAE 5W- * і 10W- *, що застосовується тільки в бензинових двигунах. Це один зі старих допусків VAG. Таке масло допустимо до застосування в двигунах автомобілів, випущених до серпня 1999 року. Для автомобілів новішого модельного ряду були розроблені і нові допуски. По суті, те ж саме що ACEA A3-96.
• VW 501.01- також один з "старих" допусків VAG. Позначає моторні масла, які підходять для бензинових і дизельних двигунів VW, (моделі випущені не пізніше серпня 1999 року). Специфікація 501.01 зустрічається на маслах з в'язкістю 10w-40 і 15w-40. Допуск близький до 500-му, але може поступатися в плані економії палива. Відповідає класу ACEA A2 (відповідно, такі масла можуть застосовуватися в машинах, для яких наказано ACEA A2). Зверніть увагу, що для турбодизелів необхідно також наявність допуску 505.00.
• VW 502.00- масла виключно для бензинових двигунів. Перший наступник допусків VW 501.01 і VW 500.00. Визначна відмінність - рекомендується для двигуна, що експлуатується в тяжких умовах, при підвищених навантаженнях. Однак не рекомендується для автомобілів з нерегулярними і збільшеними інтервалами заміни. Відповідає вимогам ACEA A3.
• VW 503.00- так звані масла "Лонглайф" (англ. Longlife) для бензинових двигунів, що випускалися з травня 1999 р Допускається підвищений інтервал заміни - до 30 000 км або двох років експлуатації (проте варто зробити поправку на вітчизняні "особливості" експлуатації). Специфікацію 503.00 можна зустріти на етикетках масел з в'язкістю 0W-30 і 5W-30. Допуск повністю перевершує вимоги допуску 502.00 і відповідає всім вимогам ACEA A1. Зверніть увагу, що застосовувати такі масла в більш ранніх моделях ЗАБОРОНЕНО, так як знижена високотемпературна в'язкість може привести до пошкодження і ремонту двигуна.
• VW 503.01- Longlife масла (пробіг до 30 000 км або двох років експлуатації), спеціально розроблені для високонавантажених двигунів Audi RS4, Audi TT, S3 і Audi A8 6.0 V12 (моделі з потужністю понад 180 BHP, потужність з урахуванням втрати на трансмісію), Passat W8 і Phaeton W12. На сьогоднішній день замінений допуском VW 504.00.
• VW 504.00- прийшов на заміну допускам VW 503.00 і VW 503.01. Крім всіх зазначених вище принад Longlife, 504.00 підходить для двигунів, що відповідають вимогам норми викидів Euro 4 (по суті, перекриває всі попередні бензинові допуски і може використовуватися у всіх типах бензинових двигунів).
• VW 505.00- допуск дизельних моторних масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Чи можливо застосувати для легкових дизельних авто (з турбонаддувом і без нього) - моделі не пізніше серпня 1999 року випуску. Відповідає вимогам АСЕА В3.
• VW 505.01- спеціальні масла 5W-40 для двигунів з насос-форсункою, V8 ​​Common Rail систем турбодизельних двигунів. Інтервал заміни - стандартний. Відповідає класу ACEA B4.
• VW 506.00- дизельні Longlife масла 0W-30 - інтервал обслуговування до 50 000 км або двох років експлуатації (природно, в розумних межах - см.п. «VW 503.00»). Зверніть увагу, що не підходить для двигунів з насос-форсункою. Також пам'ятайте, що застосовувати такі масла в більш ранніх моделях ЗАБОРОНЕНО, так як знижена високотемпературна в'язкість може привести до пошкодження і незапланованого ремонту двигуна.
• VW 506.01- Longlife масла (30 ... 50 тисяч кілометрів або два роки експлуатації) для дизельних моторів з насос форсунках. Відповідає ACEA B4.
• VW 507.00- перекриває всі попередні допуски дизельних моторних масел. Це Longlife масла практично для будь-яких дизельних моторів, включаючи двигуни, що відповідають стандарту Euro 4 з фільтром сажі (DPF) фільтром. Зверніть увагу, що виняток становлять двигуни V10, R5, а також двигуни вантажівок і автобусів транспорту без фільтру сажі. Для таких двигунів застосовується масло, відповідне VW 506.01.
• VW 508.00- це, найімовірніше, будуть малозольні масла зі збільшеним інтервалу заміни з високими енергозберігаючими властивостями. На сьогоднішній день допуск VW 508.00 лише в розробці.

Заміна масляного фільтра

Кожен автовласник повинен знати, що при заміні масла завжди виконується і заміна масляного фільтра. Ця вимога актуально як для бензинових, так і дизельних двигунів. В іншому випадку вся грязь і нагар, які є в фільтрі, швидко забруднять нове масло, і фактично процедура заміни зведеться на «ні».

Для відкручування фільтрів використовуються спеціальні знімачі.

Пам'ятайте, що згадані знімачі використовуються лише для відкручування фільтрів. Закручувати ж їх необхідно тільки від руки(Особливо це актуально для машин з бензиновими двигунами). Ще один важливий момент стосується відмінності фільтрів для бензинових і дизельних двигунів. Справа в тому, що масло для дизеля працює в більш важких умовах. Відповідно, на фільтр виявляється велике навантаження. Якщо не вдаватися в подробиці, то в загальних словах можна сказати, що фільтр з дизельного двигуна можна ставити на бензиновий, а ось навпаки - не можна! При цьому, звичайно ж, потрібно враховувати моделі фільтра, їх посадочні розміри, кріплення, характеристики і так далі. Всю цю інформацію ви знайдете в мануалі. А найкраще користуватися тим фільтром, який рекомендує виробниквашого авто.

Ще пара рад, що стосуються заміни масляного фільтра:

1. В процесі заміни обов'язково змастіть кільце ущільнювача новим маслом. Так ви пом'якшите гуму, зменшіть тиск на неї, і таким чином, збільшите термін експлуатації кільця. І як згадувалося вище, закручувати фільтр необхідно тільки від руки, Без використання знімачів!
2. Деякі автомеханіки в процесі заміни рекомендують налити трохи олії в фільтр. На цей рахунок існує багато протиріч і думок. Опускаючи подробиці, скажемо лише, що так варто робити в разі, якщо ви міняєте масло взимку і / або двигун вашого авто використовується в складних (описаних вище) умовах. В іншому випадку цією рекомендацією можна знехтувати.

промивання двигуна

У деяких випадках автовласники виконують промивання окремих деталей двигуна від наявних на їх поверхнях відкладень продуктів нагару масла. Зокрема, промивку рекомендується робити в таких ситуаціях:

1. При переході з однієї марки масла на іншу, Причому як в залежності від їх видів (мінералка, синтетика або напівсинтетика) так і від їх в'язкісно характеристик.
2. Після покупки б / у автомобіля, Оскільки ви не знаєте або лише обізнані зі слів продавця про марку змазує рідини і частоті заміни. А це означає, що ви не можете бути точно впевненими в хорошому стані двигуна машини.
3. При важких умовах експлуатаціїщоб краще вимити залишки продуктів нагару.
4. При повній перебиранні моторав результаті капремонту.

1. Чистка вручну на розібраному двигуні.
2. Досить популярний метод прокачування солярки через двигун (так чистять контрактні движки).
3. Використання промивного масла, перед тим як заливати нову мастило. Це звичайне мінеральне масло без присадок і часто застосовується при переході з одного масла на інше.
4. П'ятихвилинна промивка. Спеціальний засіб заливається в старе масло перед зливом, після чого виконується його «прогін» по системі протягом 5 хвилин, потім жижа зливається. Пам'ятайте, що такий метод промивання є самим агресивним!
5. Промивання звичайним моторним маслом (найдешевшим). Сенс полягає в тому, щоб давши попрацювати двигуну близько 500 км, злити його і залити вже те, яке планується використовувати на постійній основі. Хоча таке промивання м'яка і не шкодить мотору, але сама по собі методика дорога і є багато в чому безглуздою.

Також промивку рекомендується виконувати в разі. якщо ви використовували старе масло значно довше передбачуваного терміну його експлуатації (наприклад, просто забули про регламент). Або в разі, коли масло сильно загусло і перетворилося в желеподібну масу.

Як поміняти масло своїми руками

Зазвичай автомобільні дилери завжди повідомляють покупцям про те, що заміну масла необхідно проводити в сервісних центрах. Інакше буде знята фірмова гарантія. Тому в разі заміни масла на новому автомобілі рішення про те, де краще виконувати цю процедуру повністю лежить на автовласників. Що ж стосується машин, які проїхали понад 30 тисяч кілометрів (після другого ТО), то міняти масло водій може і сам. Так ви заощадите гроші. А сама процедура не є чимось складним.

Що знадобиться перед заміною

Безпосередньо перед заміною вам знадобиться не тільки нове масло, але і деякі інші інструменти. Також подбайте про те, в якому місці ви будете виконувати процедуру. Отже, для заміни вам будуть потрібні такі інструменти та матеріали:

1. нове масло. Використовуйте рекомендовану виробником мастило. Також думаємо, вам корисно буде ознайомитися з відео, що стосується питання про для автомобіля.
2. Новий масляний фільтр. Його марку ви знайдете в мануалі до вашої машини. Користуватися оригінальними фільтрами або їх аналогами - вибір автовласника, і залежить багато в чому від марки машини і вартості фільтрів.
3. Знімач масляного фільтра. Його тип залежить не тільки від конструкції двигуна вашого автомобіля, але і від того, як часто ви плануєте ним користуватися. Наприклад, для приватника підійде і недорогий знімач. Якщо ж ви працюєте на СТО, то краще придбати якісні універсальні знімачі.
4. Нова ущільнювальна шайба / кільце. Їх заміна здійснюється в залежності від того, наскільки зношені старі витратні матеріали. Однак краще виконати їх заміну. Якщо пошкоджена пробка зливного отвору, то потрібно замінити і її.
5. Ключі для відкручування зливної пробки. Його розмір і форма залежать від марки і моделі машини.
6. Ємність для старого масла. На цій посаді підійде будь-яку посудину середнього обсягу (залежить від об'єму двигуна, але краще взяти з запасом). Крім того врахуйте, що в подальшому посудину не можна буде використовувати під чисті рідини, тим більше харчові продукти!
7. Воронка для зливу(Опціонально). Якщо ємність має тонке горлечко, то вам знадобиться воронка.
8. Ганчір'я і рукавички. Вони необхідні для того, щоб, по-перше, не забруднити руки (в тому числі для запобігання появи неприємного запаху шкіри в результаті виконання процедури), а по-друге, видалити можливі забруднення та / або краплі олії, що потрапили на розташовані поруч поверхні.

Роботу необхідно виконувати в спеціально підготовленому місці. Це може бути оглядова яма, естакада, невеликий горбок або купина. Головне, щоб у автовласника був доступ до краника зливу масла, який, як правило, розташований в нижній частині двигуна, під днищем машини. Також можна скористатися домкратом, щоб підняти автомобіль.

Процес заміни на більшості сучасних автомобілів виконується за однаковим алгоритмом. Відмінності полягають лише в розташуванні окремих частин, наприклад, зливного крана масла.

Пам'ятайте, що заміну необхідно виконувати при невисокій температурі масла! В ідеалі потрібно запустити холодний двигун і дати попрацювати йому 5 ... 10 хвилин, в залежності від температури навколишнього повітря. Це робиться для того, щоб масло стало менш в'язким.

Процедура складається з наступних кроків:

1. Підготуйте місце роботи. Тобто, заїдьте на оглядову яму, естакаду, підійміть машину на домкраті.
2. Забезпечте безпеку для себе і автомобіля. Тобто, надійно обездвіжьте його, поставивши машину на ручник і застрахувавши колеса противідкотними упорами.
3. Знайти зливний отвір. Для цього потрібно оглянути днище автомобіля. Як правило, воно знаходиться в нижній частині двигуна. Також оцінити і правильно підібрати необхідний набір ключів для відкручування пробки.
4. За допомогою дрантя очистити поверхнюбіля зливної пробки, а також масляного фільтра.
5. Підставити посуд для зливув потрібне місце.
6. Відкрутити зливну пробку і масляний фільтр. Робити це потрібно акуратно і не поспішаючи, щоб масло не почало витікати потужним струменем.
7. Дочекатися повного зливу масла, Закрутити зливну пробку і встановити новий фільтруючий елемент (не забудьте змастити нову ущільнювальну гумку, якщо потрібно залити масло в фільтр).
8. Залити нове маслов заливну горловину двигуна в необхідній кількості.
9. Перевірити рівень по щупі. Він повинен знаходитися приблизно на ⅔ ближче до максимальної позначки.
10. Прибрати за собою патьоки маслана робочих поверхнях деталей при їх наявності.

Як бачите, процедура нескладна, і з нею може впоратися навіть початківець автовласник. головне, при роботі дотримуйтесь правил техніки безпеки!

Експрес-заміна масла

Існують два основних способи заміни моторного масла:

• традиційна (відкручується зливна пробка);
• експрес-заміна (здійснюється на сервісі за допомогою спеціального вакуумного апарату).

Більшість опитаних автовласників звикли міняти масло в двигуні традиційним методом, залазячи під автомобіль і відкручуючи зливну пробку в картері. Однак конструкція двигунів нових машин розрахована і для виконання експрес-заміни. Що це за процедура?

Її алгоритм має на увазі використання спеціального вакуумного апарату, за допомогою якого відпрацьоване масло відсмоктується з двигуна через отвір щупа перевірки його рівня. Основними перевагами експрес-заміни є висока швидкість і ефективність заміни, а також зручність (водієві не потрібно залазити під машину).

Точно так само як і при звичайному способі, при експрес-заміни, двигун потрібно розігріти до робочої температури, а потім шланг вакуумного апарату просунути в отвір масляного щупа максимально всередину, щоб кінець торкнувся дна піддону. Після цього проводиться швидка відкачує масло. Воно починає надходити в ємність відкачує агрегату за рахунок утворення зниженого тиску (розрідження).

В даний час експрес-заміни побоюються багато автовласників, оскільки існує міф, що після виконання процедури в піддоні залишається багато старого масла. Однак це не так! Як показали багато випробувань, його там залишається навіть менше, ніж після традиційного зливу. Єдиним мінусом швидкої заміни масла є те, що вакуумний метод не дозволяє повністю позбутися від металевого пилу і / або згорілих залишків, що накопичуються в нижній частині піддона в процесі тривалої експлуатації. Тому експрес-заміна не рекомендується для систематичного застосування або при процедурі промивання двигуна. Однак вона економить трохи часу і коштів, адже вартість експрес-заміни моторного масла менше. А крім того, не доведеться міняти прокладку шайбу зливного болта, як це рекомендується робити на деяких авто.

Вартість заміни масла двигуна

Багатьох автовласників цікавить питання - скільки буде коштувати заміна масла в сервісі і своїми руками. В цьому розділі спробуємо відповісти на нього, і уявити для вас ціну на витратні матеріали і роботу співробітників СТО станом на осінь 2017 року.

Почнемо з простішого варіанту - заміни мастила в автосервісі. Відразу уточнимо, що остаточне значення буде залежати від декількох факторів - моделі машини, марки та кількості масла, цін, безпосередньо встановлених власниками СТО. Наводимо для вас середні ціни для Москви і Московської області.

Зверніть увагу, що деякі автосервіси виконують заміну масла безкоштовно за умови, що ви купите його на місці.

Тепер розглянемо більш складний варіант - заміну масла своїми руками. При розрахунку остаточної вартості процедури в даному випадку також необхідно враховувати модель машини і ціну використовуваного масла, але ще додати до них вартість всіх використовуваних витратних матеріалів. Наведемо для вас середні ціни на осінь 2017 року:

Витратні матеріали та інструменти	Ціна, рублів
Motul Specific DEXOS2 5w30, синтетичне моторне масло, каталожний номер каністри 5 літрів - 102898	3700
SHELL Helix HX8 5W / 30, синтетичне моторне масло, каталожний номер каністри 4 літрів - 550040542	1500
Масло Лукойл Люкс 5W40 SN / CF, синтетичне моторне масло, каталожний номер каністри 4 літрів - 207465	1300
MOBIL Ultra 10W-40, напівсинтетичне масло, номер каністри об'ємом 4 літри - 152197	950
ZIC A +, 5W30, напівсинтетичне масло, номер каністри об'ємом 1 літр - ZIC A 5W30	400
Castrol Magnatec SAE 10W 40, напівсинтетичне масло, номер каністри об'ємом 4 літр - 156EB4	1200
Фільтр масляний ВАЗ 2110-12, Granta, Kalina, 2108 JS Asakashi арт. C0065, Марка автомобіля: LADA, Виробник: JS Asakashi	160
Фільтр масляний Ford Focus II, Bosch арт. 0451103363. Марка автомобіля: Ford, Виробник: Bosch	300
Фільтр масляний RENAULT LOGAN / CLIO / MEGANE / LAGUNA, Марка автомобіля: Renault, Виробник: Knecht	300
Фільтр масляний Hyundai Accent, KIA Cee`d, Rio II Filtron, арт. OE6742, Марка автомобіля: Kia, Виробник: FILTRON	200
Фільтр масляний / filter assy-oil NISSAN арт. 1520865F0E, Марка автомобіля: Nissan, Виробник: Nissan	350
Знімач масляного фільтра типу "краб", має 3 пальці.	600
Ремінний знімач масляного фільтра JTC 4736. Тип: стрічковий; Діаметр захоплення: 60-260 мм.	1700
Знімач масляного фільтра стрічковий захоплення - 55-100 мм AIRLINE арт. ak-f-02	300
Знімач масляного фільтра FIT, ланцюгової. Артикул - 64791.	300

У тому чи іншому випадку автовласник може використовувати різні витратні матеріали. Це стосується як найменувань, так і марок і моделей. Тому, спираючись на наведену вище інформацію, ви можете самостійно розрахувати приблизну вартість виконання процедури.

підсумки

Як бачите, заміна масла своїми руками - завдання нескладне, і з нею може впоратися більшість, навіть недосвідчених, автовласників. Однак при цьому необхідно враховувати нюанси і слідувати наведеним вище алгоритмом дій. І не забувайте вибирати ті витратні матеріали (масло і фільтри), які рекомендовані виробником вашого автомобіля.