описувана процедура стане в нагоді власникам Golf III / Passat B3-B4, а так же Golf II з моторами 1,6
якщо у вас не карбюратор, то почати варто з зняття корпусу повітряного фільтра
тепер місця для роботи значно більше
знімаємо ремінь генератора (і кондиціонера, якщо є)
відкручуємо ролик натягу ременя
тепер потрібно виставити ВМТ. Спочатку колінвал. Мітки є на нижній частині кожуха ременя ГРМ
відповідна частина на шківа приводу ременя генератора
але є ймовірність, що нижня шестерня має пошкоджену і зміщену шпонку, і тоді мітка буде зміщена щодо реальної ВМТ. Переконатися в зворотному можна, знайшовши мітки на маховику. Що б подивитися на неї краще, потрібно відкрутити зелену заглушку
і тоді можна знайти мітки. Вони можуть виглядати по різному, іноді це «0», іноді ризику, іноді просто точка. І збігатися вони повинні з трикутним відливом на корпусі КПП
далі шукаємо мітки на распредвали. Найчастіше це виїмка між зубами шестерні, по обидва боки якої видно букви ВІД, і збігатися вона повинна зі стрілкою на задній частині кожуха ГРМ
однак і тут є нюанси. Цей пластиковий кожух міг бути кимось раніше замінений, і тоді не факт, що стрілка на ньому відлита там, де повинна. Ось вам приклад:
переконатися в правильному положенні допоможе друга мітка, вона розташована на зворотному боці шестерні распредвала
і повинна збігатися з площиною головки блоку
переконавшись, що і тут все добре, знімаємо кришку з розподільника запалювання
середина бігунка повинна прагнути збігатися з рискою на корпусі розподільника
тепер можна продовжувати розбирання. Відкручуємо верхній болт кріплення кожуха
потім відкручуємо маленьку гайку, що притягає кожух до корпусу помпи
будьте обережні, не штовхайте цей болт, дістати його потім буде дуже проблематично!
При наявності Гура зняти з нього ремінь, для чого пріоткрутіть три болта кріплення
далі потрібно відкрутити 4 болта кріплення шківів на коленвалу
попередньо ретельно вичистити бруд з нутрощі головок болтів, і використовувати якісний шестигранник. Зафіксувати колінвал від прокручування можна наступним чином: багатогранна головка на 19, великий комірець, і уперти в важіль
іноді межі зриваються, ключ провертається,
тоді доводиться використовувати «важку артилерію»
молотком забивати в головку болта, викручувати і при складанні використовувати тільки нові болти.
Знявши шківи, \u200b\u200bбачимо два болти кріплення кожуха, під внутрішній шестигранник на 5
відкручуємо і знімаємо кожух. Знову перевіряємо ВМТ (користуючись мітками на маховику). Для зручності подальшого складання можна зробити мітки між шестернею коленвала і промвала
тепер можна відкрутити гайку кріплення ролика натяжителя
зняти ремінь, зняти ролик. Але не поспішайте ставити назад нові. Одна з причин передчасного виходу ременя з ладу - потрапляння на нього масла. А потрапляти воно може з трьох передніх сальників
якщо очевидні сліди патьоків масла, сальники необхідно замінити. А для цього потрібно відкручувати болти кріплення шестерень. Можна скористатися фірмовим фіксатором
якщо його немає в вашому арсеналі, не біда. Шестерню распредвала можна зафіксувати великий викруткою, впершись її крізь отвір в головку
шестерню промвала можна зафіксувати, надівши головку «13» на один з болтів кріплення кришки промвала
шестерні сидять не на конусах, тому знімаються легко
але будьте обережні, шпонка може легко випасти
старі сальники можна виколупувати або загнутим гачком, або викруткою
перед установкою нового обов'язково очистити і знежирити посадочне місце
на робочу крайку сальника нанести тонкий шар густого мастила (актуально тільки для гумових сальників, на пластикові навпаки - категорично не можна!)
так само нЕ варто наносити герметик на зовнішню частину сальника.
Втиснути сальник в головку блоку, але не до кінця. тонкої викруткою круговим рухом розпрямити робочу кромку, що б вона одягла на распредвал
і вже після цього втопити сальник повністю
Сальник промвала бажано міняти, знявши кришку, в якій він запресований
під нею є гумове кільце, яке з часом стає дерев'яним, і теж може послужити причиною підтікання масла.
Одягаючи шестерні на вали, пам'ятайте, що вони не симетричні, тобто внутрішня і зовнішня частина. І акуратніше з попаданням на шпонку, що б її не виказуючи
Болти кріплення шківів проміжного і распределительно валів затягнути з силою 80НМ
З сальником і шестернею коленвала трохи складніше. Якщо немає фірмового фіксатора, можна, звичайно, використовувати велику плоску викрутку, і вставивши її в отвір в коробці, зафіксувати маховик. Але у цього способу є один мінус: є ймовірність, що при відкручування центрального болта зірветься або деформується шпонка, яка відлита заодно з шестернею.
через це можуть і мітки не збігатися, і з часом розіб'є паз в колінчастому валу
так що фіксувати потрібно саме шестерню. Наприклад, таким готовим інструментом
Або можна зробити таке пристосування: взяти на розбиранні старий шків і приварити до нього велику палицю
обов'язково огляньте шестерню, при найменших підозрах на деформацію - замінити. Крім шпонки, на шестірні можуть страждати і самі зуби, втрачаючи профіль і зношуючись
І при складанні використовувати тільки новий центральний болт (затягувати з моментом 90 Нм і довернуть на 1/4 обороту (90 °)
Перед складанням обов'язково змити старі сліди масла, що б в майбутньому не лякатися
приступаємо до зворотного збірці. Переконавшись, що все вали стоять в положенні ВМТ, виробляємо збірку. За ELSA це виглядає так:
В картинках це виглядає так: надягаємо ролик, накидаємо ремінь, злегка натягуємо ролик за годинниковою СТРІЛКОЮ
до слова: для натягу ролика існує спеціальний ключ
але його легко можна замінити загнутими качкодзьоба.
Отже, одягаємо ремінь, злегка натягуємо, звіряємо мітки. Прокручуємо колінвал два рази по 360 °, і знову звіряємо мітки. Якщо все збігаються, виробляємо остаточний натяг ременя.
В ідеалі визначається ступінь натягу спеціальним приладом. Але можна і пальцями. На найбільшій прямий, зусиллям двох пальців ремінь повинен повертатися на 90 °, не більше і не менше
Тепер можна збирати в зворотній послідовності. Надягаємо нижній кожух, особливу увагу приділяючи тому самому маленькому болта біля помпи
укручуємо нижні болти (10Нм)
надягаємо шківи.Отверстія не симетричні, зорієнтуватися допоможе виступ на шестерні, який повинен потрапити до листа у відповідь отвір на шківах
Затягуємо болти із зусиллям 20нм
закручуємо верхній болт кожуха (20нм)
і закриваємо ГРМ кришкою
накидаємо ремінь генератора, Гура і натягуємо
під зусиллям великого пальця ремінь повинен продавлювати не більше, ніж на 1 см. Але і перенатягівать не варто
не забуваємо вкрутити на місце заглушку
натягуємо ремінь генератора, одягаємо кришку розподільника, ставимо на місце корпус повітряного фільтра, і заводимо.
При необхідності відрегулювати запалювання
удачі на дорогах!
даний звіт зроблений при заміні ременів на моторі CGGA, Встановленому на Golf VI,
але він є родичем моторів, що встановлюються ще на гольфах 4-го покоління, типу AKQ,AXP, або BUD, Впроваджених в гольф 5, Відмінність не суттєве.
В даних моторах 2 ременя, і 3 або 4 ролика. І ось через те, що ролики з пластиковими обоймами, я б, особисто, рекомендував проводити заміну не менше, ніж в 80 000 км. Не раз і не два доводилося бачити лопнула обойму
а це призводить до провисання ременя, проворачиванию і моментального загину клапанів. Але не будемо про сумне, якщо все робити вчасно, це вас не торкнеться.
Процедура заміни наступна:
Спочатку розгрібаємо місце під капотом, для доступу до ременів. Знімаємо гумовий шланг з абсорбера
другий, пластиковий, шланг отщёлківаем з магістралі
Відкручуємо і виймаємо сам абсорбер
Знімаємо роз'єм з розширювального бачка і відкручуємо два самореза, на яких він кріпиться
Відводимо бачок в сторону, що б не заважав
Знімаємо праве колесо, захист (якщо є) і правий пильовик
Якщо робота проводиться в сервісі, мотор необхідно вивісити на спеціальній траверсі. Але якщо ми розглядаємо обслуговування своїми силами, то можна обійтися і підпорою. Наприклад, великий дерев'яний колода згодиться. Ставимо його під піддон (чим більше площа зіткнення, тим краще)
знімаємо ремінь допоміжних агрегатів. Для цього надягаємо ключ на центральний болт, і тягнемо за годинниковою стрілкою, ремінь послаблюється.
Можна зафіксувати ролик в зведеному стані, вставивши штифт в суміщені отвори
на гольф 6 цей ролик не заважав подальшій розбиранні, а ось в гольф 4 він перекривав кожух. Для зняття ролика разом з натяжителем потрібно відкрутити один болт, доступ до якого можливий тільки з боку глушника
Опускаючи або піднімаючи кузов, можна піднімати або опускати мотор. Але спочатку відкручуємо праву (по ходу руху) опору двигуна
Виймаємо і відкладаємо в сторону. Користуючись нагодою, оцінюємо стан. Зробити це просто: і гумові та алюмінієві деталі повинні представляти собою єдину конструкцію. Якщо ж одне з іншого виймається, опору необхідно замінити
Трохи піднімаємо мотор (щодо кузова), відкручуємо 4 болта, які фіксують до блоку кронштейн опори
вийняти його відразу не вийде, знизу є ще один маленький гвинтик, що кріпить нижню частину кожуха до цього кронштейну
Отщелкивали 2 фіксатора верхньої частини кожуха, знімаємо його
виймаємо кронштейн
перед подальшої розбиранням необхідно виставити ВМТ. Обертаємо колінвал за центральний болт
До тих пір, поки ризику на шківа не відповідатиме відміткою на кожусі ременя
При цьому на шестернях распредвалов 0тверстія невеликого діаметру повинні бути звернені один до одного
беремо в руки фіксатор
І ЧЕРЕЗ отвори в шестернях вставляємо пальці в відповідні колодязі в голівці блоку
Тепер необхідно зняти нижній шків. Кріпиться він центральним болтом, затягнутим з великим зусиллям. утримувати колінчастий вал необхідно тільки за сам шків, за допомогою спеціального фіксатора, ні в якому разі ніяким іншим чином.
Я собі зробив ось такий прилад
і виглядає процес відкручування центрального болта ось так:
Насправді я б радив з цього починати. Тобто буквально, до виставлення ВМТ, вивішування мотора і зняття опори. Спочатку стронуть центральний болт, переконатися, що він відкручується, і знову затягнути його, просто прокручуючи за годинниковою стрілкою, чи не утримуючи колінвал. Це дозволить пізніше і ВМТ виставити, і відкрутити болт без ризику проскока ременя.
Отже, відкручуємо болт, знімаємо шків
Відкручуємо два болти кріплення нижнього кожуха
отщёлківаем два фіксатора
знімаємо кожух
Укручуємо руками назад центральний болт, підклавши пару товстих шайб
Без кожуха і шківа виставити ВМТ так само можна. Для цього один з зубів на шестерні скошений, і цей скіс повинен бути звернений до відпливу на передній кришці
ще раз переконавшись, що ВМТ виставлена, відкручуємо ролик натяжителя
Болт викручуємо повністю, ремінь при цьому послаблюється
Знімаємо великий ремінь.
Перед зняттям верхнього ременя я б радив опустити обидва поршня, що знаходяться у верхній точку. Для цього можна руками повернути коленвал за шестерню, проти годинникової стрілки
Тим самим можна уникнути трагічної зустрічі поршнів з клапанами при роботі
Відкручуємо болт кріплення ролика натягу верхнього ременя
Знімаємо верхній ремінь
Відкручуємо проміжний ролик
Продув поверхні стисненим повітрям, приступаємо до зворотного збірці.
Не буду описувати все, згадаю тільки нюанси:
Практично всі викручувати болти необхідно замінювати, і затягувати строго «по ELSA»
Надягаємо верхній ремінь, ролик вставити не дуже легко, простіше це зробити в два прийоми: притискаючи до поверхні головки, однією рукою піднімати його вгору, натягуючи ремінь, а другою рукою утапливать, прокручуючи, болт, поки він не потрапить в отвір
Так само необхідно, що б загнутий язичок був втоплений в отвір з технологічною заглушкою
Потім вставляємо шестигранник на 6 мм у відповідний отвір в ролику, і обертаючи його ПРОТИ годинникової стрілки, натягувати ремінь. При цьому стрілка індикатора повинна знаходитися напроти відповідного виступу
Око туди складно засунути, можна використовувати дзеркало
Натягнувши ремінь, затягуємо болт кріплення, динамометричним ключем. Утримуючи ролик від зсуву
Повертаємо колінвал в положення ВМТ
Надягаємо великий ремінь. Орієнтуємо так, що б між шестернею коленвала і правим розподілвалом не було провисання
Вставляємо ролик натяжителя
Наживи і підтягуючи болт звертаємо увагу на те, що б виступ ролика охоплював головку болта на передній кришці
Натягується цей ролик за годинниковою стрілкою, до тих пір, поки стрілка індикатора не встане навпроти V-подібної прорізи
Переконуємося, що все вали знаходяться в ВМТ
Виймаємо фіксатори, і робимо кілька оборотів коленвала, знову виставляємо ВМТ, перевіряємо індикацію натягу, при необхідності коригуємо. І затягуємо
І я б радив так зробити ще пару раз. Для власного спокою. Переконавшись, що при виставленні клонували в ВМТ фіксатор розподілвалів спокійно потрапляє в пази в головці, всі стрілки індикаторів на потрібно місці, приступаємо до зворотного збірці.
Насамперед я б радив на цей раз прикрутити кронштейн опори до блоку
Потім надягаємо нижній і верхній кожухи ременів
Прикручуємо опору двигуна. Спочатку до відповідної частини, прикрученою до блоку. Бажано за старими схемами. Болти покладено міняти, і правильно затягувати
Потім опускаємо мотор (можна вийняти упор з-під піддона), наживляємо і затягуємо залишилися болти
Останнім затягуємо центральний болт
ELSA наполягає:
Ще один нюанс: болти поділяються на «старий» і «новий», я вказав момент затяжки для нових
після запуску мотора ніяких додаткових регулювань не потрібно
Ремінь ГРМ Golf3
Докладний процес заміни ременя ГРМ Golf3
Перед тим як приступити до установки ременя грм, Переконайтеся ще раз в тому, що все мітки встановлені вірно, при необхідності відкоригуйте положення валів. Подальші дії виконуємо в залежності від модифікації двигуна.
На двигунах ABD і ABU:
- підводимо ремінь приводу розподільного вала під зубчастий шків колінчастого вала. При цьому враховуємо напрямок обертання, яке зазначено маркуванням на ремені,
- встановлюємо нижню секцію кришки ременя,
- встановлюємо шків для поліклинового приводного ременя допоміжних агрегатів до зубчатому шківа колінчастого вала. При цьому враховуємо те, що зміщення монтажних отворів допускає складання тільки в одному положенні, після чого вставте і затягніть болти необхідним моментом,
- введіть в зачеплення зубці шківа колінчастого вала і ременя приводу розподільного вала. Після цього покладіть його на шківи водяного насоса і розподільного вала таким чином, щоб стік приводиться ременя був туго натягнутий, тобто, щоб вся слабина ременя перебувала в тій його частині, яка проходить по шківа водяного насоса,
- вставляємо міцну викрутку між виступами на корпусі водяного насоса. Використовуючи цю викрутку як важіль, повертаємо водяний насос так, щоб усунути провисання ременя (рис.1),
Рис.1 Ослаблення (натяг) ременя приводу розподільного вала перед зняттям (при установці) (двигуни ABD і ABU)
- перевіряємо натяг ременя. Для цього необхідно взятися за нього пальцями в точці, яка знаходиться посередині між зубчастими шкивами водяного насоса і розподільного вала, і скручувати його. Якщо ремінь скручується не більше ніж на чверть обороту, то натяг ременя можна вважати достатнім,
- проверніть колінчастий вал на два повних обороту. Встановіть повторно поршень першого циліндра у ВМТ і знову перевірте натягнення ременя. При необхідності відрегулюйте,
- після цього затягніть болти водяного насоса встановленим моментом.
На двигуні AEA
- заводимо зубчастий ремінь в зачеплення зі шківом колінчастого вала. Після цього укладаємо ремінь на шківи водяного насоса і розподільного вала,
- укладаємо ремінь плоскою стороною на ролик механізму натягу так, щоб передній сбег ременя був туго натягнутий,
Рис.2 Натяг ременя ключем Аллена
- застосовуючи ключ Аллена натягуємо ремінь до тих пір, поки повзун приводу не співпаде з вирізом в опорній плиті механізму натягу (рис. 2 і рис.3),
Рис.3 Поєднання вирізу і змінного покажчика.
- затягуємо болт механізму натягу необхідним моментом,
- поверніть колінчатий вал на два повних обороту. Після цього повторно встановіть поршень першого циліндра у ВМТ. Переконайтеся в тому, що мітки збігаються, перевірте натяг ременя і якщо необхідно - відрегулювати,
- встановіть на свої місця нижню і верхню секції передньої кришки ременя приводу розподільного вала і закріпіть їх гвинтами.
На двигунах ABF і AEK
- підводимо ремінь приводу розподільного вала під зубчастий шків колінчастого вала,
- встановлюємо нижню секцію кришки ременя приводу розподільного вала,
- прикріплюємо шків для ребристого приводного ременя допоміжних агрегатів до зубчатому шківа колінчастого вала. Не забуваємо, що зміщення монтажних отворів допускає складання тільки в одному положенні. Після цього вставляємо болти і затягуємо необхідним моментом,
- на двигуні AEK необхідно виключити рух проміжного вала після зняття приводного ременя. Необхідно переконатися в тому, мітка клеми першого циліндра на корпусі розподільника поєднана з центром бігунка,
- вводимо в зачеплення зубчастий ремінь зі шківом колінчастого вала. Далі укладаємо ремінь необхідним чином на шківи проміжного і розподільного валів,
- укладаємо ремінь плоскою стороною на ролик механізму натягу, при цьому забезпечуючи натяг переднього сбєга приводного ременя,
- натягуємо ремінь. Для цього необхідно повернути ексцентрично встановлений механізм натягу в напрямку за годинниковою стрілкою,
- на двигуні ABF, відповідно до вимоги заводу-виготовлювача, за допомогою інструменту VW210 необхідно відрегулювати натяг ременя. У цьому випадку необхідно звернутися на станцію ТО, яка має необхідне обладнання,
- на двигуні AEK перевіряємо натяг ременя, взявшись пальцями за нього в точці, яка знаходиться посередині між зубчастими шкивами розподільного і проміжного валів. Скручуємо його. Якщо ремінь скручується не більше ніж на чверть повного обороту, натяг ременя досить,
- затягуємо контргайку натяжителя необхідним моментом,
- провертає колінчастий вал на два повних обороту. Встановлюємо поршень першого циліндра у ВМТ. Перевірте натяг ременя і їх відповідність,
- встановлюємо верхню секцію передній кришки ременя приводу розподільного вала і затягуємо надійно гвинти кріплення.
На двигунах AAM, ABS, 2E, ADZ, ADY
Відповідно до маркуванням напрямку обертання, підводимо ремінь приводу розподільного вала під зубчастий шків колінчастого вала,
- установчі позначки на шківі колінчастого вала і на зубчастому шківі проміжного вала повинні бути суміщені,
- вводимо в зачеплення зубчастий ремінь зі шківом колінчастого вала. Після цього укладаємо ремінь необхідним чином на шківи проміжного і розподільного валів,
- укладаємо ремінь плоскою стороною на ролик механізму натягу так, щоб передній сбег приводного ременя був туго натягнутий,
- натяг ременя виробляємо шляхом повертання ексцентрично встановленого механізму натягу за годинниковою стрілкою,
- натяг ременя перевіряємо знайомим нам способом. Скручуємо його між зубчастими шкивами проміжного і розподільного валів. Ремінь повинен скручуватися не більше ніж на чверть (1/4) обороту,
- затягуємо контргайку натягу з необхідним зусиллям,
- після цього повертаємо колінчастий вал на кілька оборотів. Встановлюємо поршень першого циліндра у ВМТ. Перевіряємо натяг ременя і суміщення міток,
- тимчасово встановлений шків поліклинового ременя знімаємо і встановлюємо нижню секцію кришки ременя приводу розподільного вала. Після цього знову встановлюємо шків.
Після всіх виконаних робіт, встановлюємо на свої місця кришку ременя, шків помпи, ремінь допоміжних агрегатів. Наводимо в робочий стан систему запалювання, під'єднавши високовольтний провід до кришки розподільника запалювання. паливну систему - встановивши на місце реле паливного насоса. Підключаємо стартер. Для надійності перевірте, а якщо необхідно - відрегулювати кут випередження запалювання.
Для того щоб автомобіль працював безвідмовно і не підвів у дорозі, необхідно регулярно виконувати технічний огляд і міняти вчасно витратні матеріали. Заміна ременя ГРМ Гольф 3 входить в планові технічні заходи, які повинні проводитися згідно з регламентом. Виконати цю процедуру може водій, який має хоча б невеликий досвід ремонтних робіт. Допоможе в цьому стаття, що містить покрокову інструкцію по заміні і фотозвіт з відповідними фото.
[Приховати]
У яких випадках необхідна заміна?
Газорозподільний механізм - складний пристрій, призначене для своєчасного уприскування паливно-повітряної суміші в циліндри двигуна і випуск відпрацьованих газів.
Цю роботу здійснює клапанний механізм. Він працює таким чином: коли поршні досягають ВМТ, закриваються клапана, створюючи в камері згоряння певний тиск. Синхронність забезпечується ремінною передачею, завдяки якій наводяться в рух колінчастий і розподільний вали. За одну фазу колінвал провертається два рази, а распредвали ремінь дає можливість провернутися тільки один раз.
У момент обриву розподільний вал майже миттєво зупиняється, а маховик продовжує обертати колінчастий вал. Поршні продовжують рухатися, клапана не встигають закритися і поршні б'ють по відкритим клапанів, згинаючи їх і завдаючи ушкодження.
При цьому іноді приходять в непридатність і поршні. Це призводить до дорогого капітального ремонту як дизеля, так і двигуна на бензині. Тому дуже важливо стежити за станом ремінця ГРМ і своєчасно його міняти.
Причиною обриву може бути:
- потрапляння мастила з клонували;
- низька якість ременя;
- заклинювання водяного насоса;
- загартовування одного або декількох валів;
- заклинювання роликів;
- відкрутити натяжний ролик.
- умови експлуатації автомобіля;
- манера їзди;
- натяг ременя;
- якість витратних матеріалів;
- правильність установки комплектуючих;
- тривалість експлуатації.
Тому крім планової заміни, потрібно регулярно через 20 тисяч кілометрів пробігу робити візуальний огляд комплектуючих ГРМ. являє собою гумовий обід з зубчастої внутрішньою частиною. При роботі він не видає мало шуму і не схильний до корозійних процесів. Гума - недовговічний матеріал, тому швидко зношується. Крім того, виконує роль приводу для водяного і масляного насосів, що скорочує термін його служби. Необхідність заміни виявляється при контрольному огляді, якщо виявлені наступні дефекти:
Щоб уникнути обриву ремінця ГРМ в шляху, слід:
- регулярно робити візуальний огляд, виконуючи заміну при наявності яких-небудь дефектів;
- змінювати витратний матеріал згідно рекомендацій виробника Фольксваген Гольф;
- встановлювати тільки оригінальні вироби;
- дотримуватися технологію установки.
Заміна ременя ГРМ - трудомістка процедура, що вимагає певного досвіду ремонтних робіт. Якщо ви впевнені в своїх силах, то поміняти витратні матеріали газорозподільного механізму зможете в домашніх умовах.
Інструкція по заміні
Для заміни ременя ГРМ потрібно, щоб двигун був холодний або злегка підігрітий, тому не варто виконувати процедуру відразу після поїздки. Процес краще виконувати, загнавши машину на естакаду або оглядову яму. Якщо таких немає, то для підйому авто знадобиться домкрат.
необхідні інструменти
Для проведення процедури заміни витратних ГРМ потрібно підготуватися, приготувати необхідні інструменти для роботи:
- Набір ключів.
- Набір голівок.
- Вороток.
- Динамометричний ключ.
- Знімач стопорних кілець.
- Викрутки.
- Пристосування для фіксації шестерень.
- Маркер.
- Домкрат.
- Ремінь ГРМ.
- Чисте дрантя.
Щоб витратні матеріали не підвели під час експлуатації, потрібно купувати оригінали. Одночасно з ременем ГРМ слід міняти натяжна ролик. Якщо при візуальному огляді було виявлено дефекти на помпі або виявлений люфт, її також потрібно поміняти. Обов'язково слід оглянути сальники валів. Міняти їх потрібно, якщо виявлені сліди масла на поверхнях деталей ГРМ.
етапи
Процедура заміни витратних газорозподільного механізму для двигунів на бензині і дизелі схожі. Вона включає в себе наступні етапи:
- Для доступу до нижньої частини моторного відсіку потрібно зняти переднє праве колесо і пильовик.
- Якщо є металевий захист, її необхідно демонтувати.
- Послаблюємо 3 кріпильні болти на шківі водяного насоса.
- Щоб зняти навантаження з верхньої опори двигуна потрібно підперти опорою піддон картера.
- Праву частину двигуна потрібно відпустити так, щоб можна було відкрутити кріпильний болт шків колінчастого вала.
- демонтуємо розширювальний бачок системи охолодження, від'єднавши тільки верхній шланг.
- Послабивши кріпильний болт і відвівши натягувач в сторону, потрібно зняти ремінь генератора, попередньо завдавши на нього маркером напрямок обертання, щоб встановити так само.
- Далі знімаємо верхню захисну кришку ГРМ.
- Викрутивши болти кріплення кронштейна опори двигуна, знімаємо опору силового агрегату разом з кронштейном.
- Знімаємо середню частину захисту газорозподільного механізму.
- Окручіваем болт шківа коленвала. При цьому фіксуємо маховик за допомогою плоскої викрутки. Викрутивши болт, знімаємо шків коленвала.
- Відкручуємо кріпильний болт, щоб зняти нижню кришку ГРМ.
- Далі виставляються всі мітки. Мітка на шківі коленвала повинна збігатися з міткою на кришці ГРМ. Мітка на распредвали поєднується міткою на захисному кожусі. У фотозвіт видно, як повинні бути виставлені мітки.
- Переконатися в правильності виставлення міток можна відкрутивши пластикову пробку на картері зчеплення. Відкриється оглядове вікно, в якому видно маховик. Ризику або нулик на маховику повинна збігатися з гострим виступом на корпусі коробки.
- За допомогою пристосування фіксуємо шестерні розподільного валу.
- Послабивши натяжна ролик, знімаємо зубчастий ремінь ГРМ.
- Знявши ремінь, потрібно перевірити сальники валів, якщо вони пропускають масло, їх потрібно поміняти. Далі потрібно відмити всі поверхні від бруду і масла і протерти чистою сухою ганчіркою.
- При плановій заміні ременя обов'язково змінюється натяжна ролик. Якщо заміна виконується раніше, наприклад, при попаданні масла на ремінь, то натягувач слід оглянути і міняти, якщо в цьому є необхідність.
після зняття зубчастого ременя вали не можна прокручувати, щоб не збити фази газорозподілу. Інакше можуть зіткнутися поршні з клапанами.
- Установку зубчастого ремінця слід починати з колінчастого вала, надівши петлю на його шестірню. Потім надягають на шестерню водяного насоса, прокручуючи виріб проти годинникової стрілки.
- Далі ремінець надівається на натяжна ролик і в останню чергу на розподільний вал, який управляє впускними клапанами.
- Потім слід проконтролювати положення натяжителя: повинні бути суміщені виїмка рухомий пластини і покажчик ролика. Провернути за допомогою шестигранника і знімача стопорних кілець натяжна ролик, поки не будуть суміщені покажчик з виїмкою. У такому положенні за допомогою ключа затягується кріпильна гайка натяжителя моментом 20 Нм.
- Далі перевіряємо натяг ременя. На найбільшій довжині в районі між проміжним валом і розподілвалом, взявши ремінь пальцями за краї, потрібно повернути його. При правильній натяжки, він повинен провертатися рівно на 90 градусів. Якщо натяг буде сильним, то на холостому ходу буде періодично чути скрегіт від натяжителя. При слабкому натягу на холостих обертах ремінь буде битися об захисний кожух.
- Далі потрібно провернути колінвал на два оберти. Знову перевірити, щоб правильно були встановлені мітки на распредвали і коленвале. Якщо мітки не збігаються, ремінь потрібно буде зняти і повторити операцію установки.
- Монтаж обладнання здійснюється в зворотному порядку.
- Прикручуємо захисний кожух ГРМ.
- Встановлюємо шків коленвала і прикручуємо його новим болтом, попередньо змастивши нижню частину його головки моторним маслом.
- Встановлюємо генератор і ремінь згідно нанесених міток.
- Далі встановлюємо опору силового агрегату і прикручуємо її до кронштейну ДВС.
- Повертаємо на місце розширювальний бачок.
- Прикручуємо металеву захист і правий пильовик.
- Встановлюємо праве колесо.
Після виконання робіт потрібно завести двигун Фольксваген Гольф і перевірити його роботу. На цьому процес заміни ременя газорозподільного механізму можна вважати закінченим. Заміна, виконана своїми руками дає можливість заощадити на автосервісі і отримати неоціненний досвід ремонтних робіт.
Фотогалерея
У фотозвіт представлені фото, на яких видно, як виставляти мітки і перевірити натяг ременя ГРМ.
Відео «Встановлення міток ременя механізму газорозподілу Фольксваген Гольф 4»
У цьому відео показується, як правильно виставляються мітки на Фольксваген Гольф.
Заміна ременя ГРМ відноситься до важливим процедурам технічного обслуговування транспорту, тому строго регламентована виробником. Привід забезпечує синхронізацію роботи колінчастого, розподільного валів. Зв'язок двох вузлів забезпечує можливість своєчасно відкривати клапана. Впускні елементи відкриваються в момент заповнення циліндра сумішшю повітря і палива, випускні - забезпечують скидання продуктів згоряння.
Скільки коштує заміна ременя ГРМ в СПб
Плануючи заміну ГРМ в СПб недорого, врахуйте, що пристосування може використовувати в якості приводу ремінь або ланцюг. Кожен варіант має достоїнствами, недоліками. Більшість виробників встановлюють пробіг від 60 тисяч кілометрів, як межа, після закінчення якого необхідно замінити ремінь ГРМ. Вихід приводу з ладу, в більшості ситуацій призводить до серйозних пошкоджень силової установки. Заміна ременя ГРМ обійдеться набагато дешевше, ніж вартість капітального ремонту мотора, тому не варто нехтувати процедурою.
Коли і де міняти - адреси та телефони
Період експлуатації газорозподільного механізму і роликів досягає 80 000 км. Однак особливості експлуатації автотранспорту в російських умовах вимагає більш частої заміни ременя ГРМ. Термін використання в окремих моделях скорочується до 30%. Тому автовласників цікавить, як часто потрібно робити заміну ременя ГРМ, ціна роботи. Вартість послуг залежить від безлічі факторів, серед яких:
- Статус майстерні - офіційний сервіс візьме приблизно на 25% дорожче, ніж мультибрендова майстерня. Причому, остання впорається з роботою швидше.
- Тип двигуна - ціна заміни ременя ГРМ, роликів залежить від варіанту силової установки.
- Типи комплектуючих. Вибираючи оригінальний розподільний механізм, власник отримує надійний вузол, за який доведеться щедро заплатити. Вартість заміни ременя ГРМ при виборі копії буде дешевше. Придбати недорогий аналог варто тільки тоді, коли з фінансами зовсім складно або необхідний варіант відсутній у продажу. Врахуйте, серйозне зниження ціни при покупці механізму може обернутися пристойними витратами на повторну заміну ременя ГРМ, відновлення силової установки.
- Додаткові послуги. Якщо крім механізму, роликів буде потрібно замінити помпу, сальники коленвала, провести інші роботи, загальна вартість послуги буде вище.
Заміна ременя ГРМ виробляється разом з роликами. Купуючи комплект, можна трохи заощадити.
Коли потрібна заміна ременя ГРМ
Прийняти рішення звернутися в сервіс, поміняти механізм варто негайно, якщо на його поверхні з'явилися помітні тріщини. Ціна заміни ременя ГРМ в СПб непорівнянна з капітальним ремонтом мотора, тому при використанні автомобіля варто враховувати наведені нижче фактори:
- облік рекомендацій по заміні механізму, виданих виробником для конкретної марки автотранспорту;
- контроль показників пробігу - професіонали рекомендують міняти зношені запчастини трохи раніше;
- скорочення періодичності звернення в сервіс при інтенсивному використанні машини, експлуатації в складних умовах;
- вибирати якісні деталі, при яких заміна ременя ГРМ здійснюється рідше завдяки посиленій конструкції
Причини виходу з ладу
Крім природного зносу, на практиці, автомобілісти стикаються з ситуаціями, коли нові комплектуючі за досить короткий період використання зношуються, рвуться. Причин цьому може бути декілька:
- У більшості ситуацій заміна ременя ГРМ потрібно через некоректну роботу помпи. Коли підшипники розміщуються не по центру, а трохи зміщені в бік, сусідні комплектуючі піддаються підвищеному зносу. В результаті такої роботи з'являється перекіс осі помпи, відповідно, відбувається зміщення шківа, некоректна робота газорозподільного механізму.
- Причиною, через яку потрібно позачергова заміна ременя ГРМ, може стати і нова помпа. Коли місце її розташування неякісно захищено, є сліди бруду, залишки мастила, результатом може стати зміщення вузла з відповідними наслідками.
- Істотне стирання натяжної, що направляє роликів, в результаті чого часто потрібне відновлення механізму.
- Знос зубів, пов'язаний з неправильною роботою шестерень розподільного, колінчастого валів. Першою ознакою подібної неполадки стане наявність відшаровуються зубців.
- наявність протікань машинного масла в області сальника распредвала.
Найбільш поширеною причиною, по якій відбувається заміна ременя ГРМ, стало зайве ослаблення механізму або його затягування. Це пов'язано з браком досвіду автолюбителя, який намагається заощадити, самостійно поміняти комплектуючі. Саме тому важливо не просто розуміти, коли буде потрібно відновлення приводу, але і своєчасно звернутися до професіоналів, щоб уникнути додаткових витрат.
Грамотний вибір комплектуючих
Щоб необхідність замінити газорозподільний механізм виникала якомога рідше, важливо правильно вибрати деталі. Якщо автомобіліста цікавить тільки заміна ременя ГРМ, та ще й недорого, варто врахувати наведені нижче рекомендації:
не купуйте найдешевші комплектуючі;
найкращим варіантом приводу будуть оригінальні моделі, рекомендовані виробником;
виріб повинен бути еластичним, без шорсткостей.
Професіонали рекомендують поміняти відразу цілий комплект запчастин, що включає помпу і ролики, оскільки точно визначити рівень зносу кожного з них неможливо.
