Представляємо квадроцикл нашого постійного автора С. Плетньова з міста очер Пермського краю. Чергова побудована ним машина свідчить про збільшені конструкторському рівні і професійних навичках її творця. Втім, судіть самі ...
Рік праці по 3 - 4 години після роботи та у вихідні - і нова машина була готова до випробувань, залишилися лише невеликі (і я б сказав приємні) доопрацювання: підключення світлового обладнання, установка замку запалювання, дзеркал заднього виду та інші дрібниці.
Квадроцикл з оки своїми руками
Силовим агрегатом для мого саморобного квадроцикла став мотор від автомобіля «Ока» - 32-сильний, двоциліндровий, чотиритактний, рідинного охолодження. І якщо для автомобіля його потужності часто виявлялося замало, то для квадроцикла мало б вистачити з лишком.Рама машини - просторова, зварена. Основні її елементи (дві пари лонжеронів: верхня і нижня) виконані з круглих труб типу ВГП-25 (водогазопровідних діаметром 25 мм з товщиною стінки 3,2 мм), допоміжні (підкоси, поперечки та ін.) - з ВГТ-20. Лонжерони - гнуті: нижні в горизонтальній площині, верхні - у вертикальній. Згинатися труби на трубогиб, «на холодну». Вушка (пари вушок) для кріплення важелів і амортизаторів підвіски приварюється до рами відразу, а різні кронштейни - у міру монтажу вузлів і агрегатів (за «місцем»).
Трансмісія всюдихода - своєрідна. Хоча машина повнопривідна, але роздавальної коробки в ній немає. Як відомо, в «Оці» двигун розташований поперек, а на квадроциклі він встановлений уздовж. Це дозволило направити вихідні вали з коробки зміни передач (КПП) нема на праве і ліве колесо (як в автомобілі), а на передній і задній мости. Ось тільки сам силовий агрегат, Що блокується з «кошиком» зчеплення і КПП, довелося зрушити відносно поздовжньої площини симетрії трохи вліво, щоб зменшити горизонтальний кут поздовжніх шарнірних валів трансмісії. Ну а їх вертикальні кути виявилися при цьому незначними.
Скомпонована трансмісія з агрегатів різних вітчизняних автомобілів, В основному «вазовских» моделей. Але і готові промислові агрегати теж довелося допрацьовувати. Наприклад, з КПП (від «Оки») для забезпечення оптимальної (зменшеної) швидкості і підвищення обертального моменту видалив головну зубчасту пару і замінив її на ланцюгову передачу. Шток перемикання передач теж зробив інший - подовжений, з випусками на обидві сторони КПП. Шток може фіксуватися в трьох положеннях: для включення 1-й і 2-й передач, 3-й і 4-й і задньої. Важіль вибору цих положень знаходиться з правого боку, а важіль перемикання швидкостей - з лівої.
міжколісному редуктори - від задніх мостів вазовской «класики», тільки їх півосі разом з «панчохами» видалені і замінені на вали зі Шрусамі від передньопривідних моделей. ШРУСи як шарнірів використані і в інших проміжних валах транс.
Знижених передач і блокування диференціалів немає.
Рульове управління - мотоциклетного типу (важіль і вал) вгорі і автомобільного типу (з керманичами тягами) - внизу, тільки спрощене, без рульового механізму, з одного сошкою. Кермо спочатку використовував від мотоцикла «Мінськ», з діаметром труби 22 мм, але він виявився трохи тонкий. Пізніше знайшов і поставив від мотоцикла «Урал». Рульовий вал - з труби діаметром 20 мм і товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці він має обмежувач ходу. Внизу вал спирається на завзятий підшипник, а в серединній частині повертається в роз'ємну капроновому кронштейні-втулки.
Сошка виготовлена \u200b\u200bіз сталевого листа товщиною 8 мм за формою, що нагадує букву «Т». У краю «стійки» виконаний отвір діаметром 20 мм - в нього вставлений і приварений рульовий вал, а в вушках - конічні отвори під кульові наконечники рульових тяг. Ці отвори посилені відповідними привареними шайбами. Вушка сошки трохи загнуті вниз, щоб вони були майже паралельні тягам.
колеса квадроцикла - 15-дюймові, від автомобіля «Шевроле-Нива». Шини з відповідним посадковим діаметром розмірами 205/70 (ширина / висота у відсотках від ширини) з позашляховим малюнком протектора. Діаметр обкатки колеса - близько 660 мм.
Підвіски коліс - незалежні, на двох трикутних поперечних важелях кожне (верхньому і нижньому) з амортизаторами від автомобіля «Ока» (передніми). Важелі зварені з круглих труб типу ВГП-20. Пружні елементи (пружини) і амортизатори - від автомобіля « Ока»(Задні). В колісні кінці передніх важелів уварені маточини коліс і поворотні кулаки - від автомобіля ВАЗ-2109. І ті й інші довелося допрацювати. У маточинах встановив шпильки під колеса від «Ниви», а в передніх кулаках - саморобні поворотні важелі.
Глушник - саморобний, двосекційний. Для захисту від температурного викривлення обважування прикрив його дистанційній кришкою, а вхідний патрубок ізолював азбестом.
Обвіс для квадроцикла своїми руками
обвіс квадроцикла своїми руками - стеклопластіковий. Вклеював його вперше, а тому спочатку вивчив рекомендації щодо виконання відповідних робіт. Але як виявилося - процес цей копіткий, хоча результат того вартий.Спочатку виготовив зі сталевої квадратної труби перетином 10x10x1 мм необхідні контури обважування. Благо ця труба легко гнеться навіть руками через коліно. Контур приварив до рами за допомогою перемичок з цієї ж труби, в місцях, де потім (після виклейкі обважування), можна було б без праці «прихватки» спиляти. Потім зігнув з оргаліту (деревно-волокнистої плити) «крила» і зафіксував їх саморізами до контуру і перемичках. Там, де вигин виходив крутий, кріпив окремі смужки з того ж оргалита. Передок виводив пінополістиролом, придбаним в господарському магазині. Можна було використовувати пінопласт або ту ж монтажну піну, але пінополістирол виявився більш підходящим матеріалом - добре ріжеться гострим тонким ножем. Окремі елементи з нього клеїв в загальну конструкцію на монтажній піні.
Квадроцикл своїми руками креслення
Нажімаем-\u003e збільшуємо
Рама квадроцикла своїми руками креслення
Фальшбак - складної форми. Вигнути його з оргаліту не представлялося можливим. Тому, замотавши двигун поліетиленовою плівкою, став заповнювати шарами монтажної піни призначене для нього місце. Після кожного шару - обов'язкова сушка, інакше товстий обсяг піни може не просохнути всередині. Заповнював до тих пір, поки шари не вийшли за межі контуру. Нарешті після повного висихання піни став ножем виводити потрібну форму Грані загладжується крупнозернистою наждачним папером.
під приладовий щиток пішла в хід частина приладовій панелі «Оки». Закріплював її на болванці теж за допомогою монтажної піни. Оскільки піна крупнопористая, пори заповнював гіпсом і потім обробляв. Коли форма болванки почала відповідати задуманому дизайну і її поверхня стала більш-менш гладкою, покрив заготовку фарбою ПФ-115. Оскільки я не збирався виготовляти по дурню матрицю для виклейкі обважування, а відразу виклеюють по ньому обвіс з наступним доведенням поверхні до ідеального стану, то шпаклювання гіпсом і фарбуванням бовдура можна було б знехтувати.
Отже, бовдур готовий і щоб виклеювати якісний виріб, потрібно: 10 кг епоксидної смоли, 1 кг пластифікатора до неї і 1 кг затверджувача, 15 погонних метрів не товстої склотканини, 5 м стекломата, кисті, рукавички. Дуже бажано працювати в засобах, що захищають дихання. І чим вони дорожче, тим надійніше. А ось досвід, як відомо, не купиш, тому набирався його в процесі роботи.
В як розділовий шар між дурнем і виробом використовував прозорий скотч. Ретельно, без пропусків, обклеїв його смугами весь бовдур. Пішло всього 1,5 рулону широкого скотча.
Розводив смолу по 200 - 300 грамів з затверджувачем і пластифікатором. Застосовував мірні стаканчики і шприци, що не дуже-то зручно. Перед цим нарізав смужки склотканини такими розмірами, щоб на рівних поверхнях лягали великі полотна, а на нерівностях відрізки тканини змогли їх повторити, що не зробивши складок. До слова, склотканина в міру тягнеться по діагоналі переплетень, «обтікаючи» потрібну форму.
Спочатку намазував густо епоксидною смолою одну ділянку бовдура, накладав на нього склотканина і зверху просочував знову смолою. Сусідній шматок тканини клеїв за тією ж технологією з перехлестом 3 - 5 см. Працювати довелося споро - смола схоплюється досить швидко, і чим вище її температура, тим швидше. Так, ще смолу трохи підігрівав біля потужної лампи освітлення для кращої плинності.
Після обклеювання бовдура стеклотканью в один шар, почав обклеювати його скломат. Стекломата дістався мені досить товстий, і їм виявилося добре набирати товщину вироби. Але він не облягає нерівності, тому використовував його тільки на рівних (або з некрутим прогином) поверхнях і без перехлеста. Просочення смолою здійснювалася так само, як і при роботі зі склотканиною. Тільки слід врахувати, що смоли для просочення стекломата йде дуже багато, тому розводити її потрібно побільше. Нерівні поверхні після наклейки стекломата проклейвал в кілька шарів тканиною. Кожен наступний шар накладав після того, як трохи схопиться попередній, щоб не витікала смола. А оскільки процес виклейкі обважування зайняв не один день, доводилося після доби перерви «шорстка» поверхня великої наждачним папером і знежирювати - адже смола за цей час отверждается повністю. Прикінцеві шари поверх мата знову покривав стеклотканью, і навіть не одним шаром.
Так як поверхня мені потрібна була, як то кажуть, чим рівніше, тим краще, а досвіду було замало, то провали і ямки все ж залишалися - заливав їх де однією смолою, а де і з накладенням шматочків склотканини. Смоли трохи не вистачило. Докуповував вже в хозмазі, в коробочках. Працювати з нею сподобалося мені більше, оскільки вже розфасована, і залишалося лише змішати компоненти. І сохла вона швидше, ніж придбана на фірмі.
Після повного висихання виклеєний обважування зробив в ньому пропили, розділивши виріб на три частини: задні крила і задок, фальшбак з подсіденьем, передні крила і передок. Обережно, злегка підчепивши і відтягуючи руками з подковиріваніем, відділив виріб по частинах без особливих зусиль від дурня.
Тепер, знявши частини, почав обробляти їх окремо, доводячи до потрібного результату. Загалом, звичайні підготовчі та фарбувальні роботи по «всій» технології: спочатку груба шліфовка зі зняттям великих опуклостей смоли і склотканини; потім копітка забивання шпаклівкою з скловолокном заглиблень; далі шліфування зовнішньої поверхні і грунтовка з пластифікатором. У висновку - фарбування «металликом» і покриття лаком з пластифікатором.
Бовдур теж акуратно зрізав і поклав в дальній кут - на всякий випадок. Обвіс прикріпив до спеціально зробленим і привареним «за місцем» кріпленням на рамі.
На завершення зварив з тонкостінних сталевих труб зовнішнім діаметром 20 мм передній і задній багажники, а на додаток до них - і «кенгурятники», які замінять бампери.
Квадроцикл своїми руками відео
На жаль, не у кожної людини є можливість придбати квадроцикл в магазині. Все більш-менш цікаві моделі зараз стоять досить дорого, а купувати підтриманий квадроцикл, - це завжди певний ризик. У зв'язку з цим, багато мотолюбителів радять зробити чотириколісний всюдихід власноруч, використовую двигун і запчастини від якогось старого радянського мотоцикла. Раніше, ми вже розповідали вам про те, як зробити квадроцикл з мотоцикла Урал. У сьогоднішній же статті, ми поговоримо про інші донорах, які можна використовувати, якщо ви вирішили зібрати квадроцикл своїми руками.
Чому варто зібрати квадроцикл своїми руками?
Зібрати чотириколісний всюдихід власноруч, безперечно допомагає вирішити кілька проблем. Перша причина, через яку люди вирішують зробити саморобний квадроцикл, це звичайно ж невеликий бюджет. Якщо проаналізувати ринкові ціни на квадроцикли, то можна зрозуміти, що такі транспортні засоби можна вважати мало не за розкіш. Ціни на найпростіші і малопотужні моделі починаються від 150 тисяч рублів, наприклад, Yamaha Blaster YFS200. Такого одномісного «квадрика» в принципі вистачить, але потужності буде вічно не вистачати.
А ось моделі квадроциклів з двигунами, об'ємом 500-800 см 3 обійдуться набагато дорожче, приблизно 500 тисяч рублів. Можна розглянути і китайські моделі, типу російського виробника Stels, але за ними доведеться добре стежити. Нові всюдиходи цього бренду обійдуться приблизно в 300-400 тисяч рублів, але і двигуни вже набагато цікавіше - 45-70 к.с.
Нюанси при експлуатації саморобного «квадрика»
Якщо ви точно вирішили зробити квадроцикл своїми руками, то вам варто знати про тонкощі його експлуатації. В принципі, якщо всюдихід вам потрібен для катання по непролазних місцях, де патрульних машин ніколи і не бувало, то хвилюватися, напевно, нема про що. Зіткнутися з проблемами вам доведеться в тому випадку, якщо ви плануєте їздити навіть по невеликих населених пунктів, в які іноді заїжджають патрульні автомобілі. Піймавши вас без документів на дане транспортний засіб, То з імовірністю 99% у вас його заберуть. Вся складність полягає в реєстрації саморобного квадроцикла, адже в ГИБДД вам швидше за все відмовлять. По-хорошому, зареєструвати саморобку можна, але зробити це вкрай непросто. Тому збірка саморобного квадроцикла має сенс тільки в тому випадку, якщо ви його експлуатує в який-небудь глушині.
Визначаємося з вибором
Отже, як зробити квадроцикл своїми руками? При створенні саморобної квадроцикла нам необхідно визначитися з донором, тобто мотоциклом, який буде лежати в основі нашого проекту. Для чотириколісного всюдихода відмінно підійдуть старі радянські мотоцикли. З них ми можемо запозичити двигун з коробкою передач, раму, кермо і при бажанні, такі деталі як бак, сидіння та інші елементи. Так як у нас вже була стаття про саморобний квадроцикл з мотоцикла Урал, то в цьому огляді ми поговоримо про те, як зробити квадроцикл на базі мотоцикла ІЖ.
Для нашої мети нам підійдуть практично всі моделі мотоциклів від Іжевського заводу. Єдине, що важливо розуміти, це потужність двигуна. Все-таки в кінцевому результаті вийде досить важка конструкція, тому найкращим рішенням буде використання останніх моделей - ІЖ Юпітер 5 або ІЖ Планета 5. Більш цікаві моделі, на зразок ІЖ Планета Спорт розглядати немає сенсу, тому як знайти їх досить непросто, а якщо і можливо , то краще їх відновити, адже мотоцикл досить рідкісний і цікавий. Переходимо до головного, як зробити квадроцикл і що для цього потрібно.
Задня підвіска
Як тільки ви визначилися з донором, в нашому випадку це ІЖ Юпітер 5, необхідно повністю розібрати мотоцикл. Після розбирання нам знадобиться рама, на якій все і трималося, включаючи двигун. Цілком логічно, що для збільшення надійності конструкції, раму необхідно зміцнити в декількох місцях.
Тепер необхідно зварити задній міст так, щоб замість колеса на вісь міг встати блок підшипників з приводом ланцюга. Приклад, ви можете бачити на фото. Як підвіски можна використовувати звичайні амортизатори від мотоцикла, а для заднього моста підійдуть деталі зі старого автомобіля жигулі. Можна піти більш складним шляхом і встановити моноамортизатор, але тоді знову ж доведеться шукати запчастини з автомобіля, наприклад, з тією ж Жигулі або Оки.
Передня підвіска
Як тільки задня підвіска закінчена і встановлена, можна переходити до передньої частини мотоцикла, в якій все дещо складніше. У разі, коли ми мали справу з задньою підвіскою, У нас була можливість вибирати, скільки амортизатором буде встановлено. При створенні передньої підвіски у нас тільки один варіант - використовувати два амортизатора.
На роль донора для передньої частини квадроцикла відмінно підійде автомобіль Ока. З неї нам знадобляться амортизатори, поворотні вузли і рульова трапеція. Однак будьте готові до того, що запчастини все-одно доведеться змінювати, - щось приварювати, відпилювати, підпилювати. Також непоганим і більш найпростішим варіантом, Буде установка моноблока з фіксованими колісними площинами. Тоді вам не доведеться шукати рульову трапецію, муфти, шарніри та інші запчастини.
Моноблок - це дійсно простий варіант, адже для установки знадобиться буквально годину часу. Єдиний мінус такої конструкції передньої підвіски, це більш важкий механізм. Повертати кермо буде трохи складніше, ніж при підвісці з амортизаторами.
двигун
Багато задаючись питанням про те, як зробити квадроцикл своїми руками, розуміють, що починати варто з двигуна. І дійсно, головною деталлю в майбутньому квадроциклі є двигун. Від того наскільки потужний він буде залежить кінцевий результат, та й в цілому вся конструкція. Звичайно ж, можна залишити двигун від мотоцикла донора, але в підсумку «квадрік» вийде не такий потужний. Якщо ж трохи серйозніше підійти до створення всюдихода, то установка більш потужного двигуна буде відмінним рішенням. Сподіваємося, що ми відповіли на ваше запитання про те, як зробити квадроцикл самому.
Роботу над своїм проектом я почав приблизно рік тому. Свій саморобний квадроцикл я збирав, в основному, після роботи і на вихідних по 2-3 години, не більше.
І ось, через 11 місяців вся велика робота була закінчена (залишилися невеликі доопрацювання у вигляді електрики, замка запалювання та інші дрібниці) і я вирішив, що прототип вже готовий до випробувань і першої фотосесії.
Двигуном для мого дітища послужив б / у мотор від Оки. Двоциліндровий, тридцяти двох сильний агрегат, за моїми розрахунок, повинен був відмінно впоратися з легким квадрік.
Основою квадроцикла послужила стара Ока
Рама просторова, зварена із сталевих водопровідних труб. Верхні і нижні пари лонжеронів виготовлені з труби ВГП-25 (25х3,2 мм) для допоміжних елементів (поперечки, підкоси, і тд.) Я вирішив обійтися трубами ВГТ-20.
Все лонжерони гнути на трубогибочні апараті. Нижні лонжерони я зігнув в горизонтальній площині, верхні в вертикальної. Кріплення для важелів і амортизаторів приварив відразу після напоготові рами, все інше приварюють і підганяв у міру складання.
креслення квадроцикла
Машина виконана по повнопривідної схемою, але без роздавальної коробки. Так вийшло завдяки тому, що двигун «Оки» вдалося розгорнути уздовж рами і направити вихідні вали з КПП прямо на мости, передній і задній. Для зменшення горизонтальних кутів поздовжніх шарнірів силову установку з зчепленням і коробкою, довелося змістити вліво (щодо поздовжньої осі симетрії).
Трансмісія саморобки зібрана з заводських агрегатів від вітчизняної «класики» з деякими доробками. Наприклад, для підвищення крутного моменту з КПП від «Оки» була видалена головна зубчаста пара і замінена на ланцюгову передачу. Блокування диференціалів і зниженою немає.
Кінематична схема трансмісії
Виготовлений подовжений шток перемикання передач, з випусками на обидві сторони КПП. У нього два фіксованих положення - одне для перемикання 1-2 передачі, друге 3-4 і заднього ходу.
З задніх мостів ВАЗ були виготовлені міжколісні редуктори. Вихідні мости були перероблені: видалені піввісь і замінені валами зі ШРУС, які я запозичив з передньопривідною моделі «класики». До речі, ці ж ШРУСи я використовував в трансмісії в якості проміжних валів.
Управління реалізовано наступним чином. Верхня частина - важіль і вал, нижня - з керманичами тягами, як в автомобілі, але з однією сошкою. Спочатку кермо використовувався від мотоцикла Мінськ, але пізніше замінений на Уралскій, в силу великої міцності. Рульовий вал верхній частині виготовлений з труби 20х3мм з обмежувачем ходу внизу.
Нижньою частиною вал вставлений в опорний підшипник, середня частина закріплена в кронштейні-втулки. З сталевого листа 8мм виготовив сошку Т-подібної форми. Вушка сошки загнуті вниз так, щоб вони були майже паралельні тягам.
Рульовий вал вставлений і приварений в отвір 20мм у краю стійки, а під наконечники рульових тяг в вушках висвердлені конічні отвори і посилені привареними шайбами.
Всі пам'ятають це чудо? Так ось, бажаючі знайдуть далі креслення для цього квадроцикла, що б зібрати його своїми руками!
Універсальне мототранспортних засобів, яке я розробив, призначене для пересування по будь-яких дорогах і лісових стежках; до того ж воно може буксирувати за собою причіп масою до 250 кг. Машина експлуатується ось уже три роки, але зауважень по влаштуванню, керованості і надійності у мене не було.
В зимовий час її нескладно переобладнати, замінивши задні колеса на пневматики і встановивши спереду рульову лижу; машина таким чином перетворюється в снігохід, причому на трансформацію потрібно менше години. Використання при виготовленні всюдихода доступних матеріалів, Простота конструкції цілком можуть забезпечити повторюваність машини навіть в умовах домашньої майстерні.
Рама МТС виготовлена \u200b\u200bз труб круглого перетину, квадратних профілів і куточків. Її особливістю є роз'ємні з'єднання, що дозволяють знімати вузол рульової колонки при установці двигуна, а також балку переднього моста. Кожен з роз'ємів складається зі звичайної «водопровідної» муфти, згону і контргайки.
Для натягу ланцюга, що зв'язує двигун з редуктором, моторна рама (частина рами мотоцикла «Мінськ») пересувається; вісь задніх коліс з підшипниками також має можливість переміщатися в поздовжньому напрямку, що дозволяє регулювати натяг другий ланцюга, що з'єднує редуктор з задньою віссю. Передні і задні крила знімні (в варіанті снігохода вони відсутні). Стиковка елементів рами проводилася електрозварюванням.
Двигун мототранспортних засобів - від мотоцикла «Мінськ», зауважень до його роботи у мене немає. Можлива, звичайно, установка більш потужних двигунів - від мотоцикла «Восход» або моторолера «Тула»; необхідно тільки скорегувати під них розміри рами. Вибір же «мінського» двигуна був обумовлений його економічністю і малою масою. Потужність його виявилася цілком достатньою для поїздок на снігоході з пасажиром, можлива також буксирування лижника або саней. Пускові властивості мотора і влітку і взимку цілком задовільні.
Шляхове управління літнього варіанту мототранспортних засобів забезпечується поворотом передніх коліс за допомогою двох тяги; для зимового варіанту передбачено важіль і тяга, що з'єднує його з вилкою лижі. Остання запозичена від мопеда. Передній міст - від мотоколяски СЗД, правда, кілька зменшений: з його балок вирізані ділянки і центральні частини (з болтом кріплення торсиона) зварені з периферійними (з втулками важелів підвіски). В зимовому варіанті важелі, поворотні кулаки, тяги і торсіони демонтуються.
Кермо - від моторолера «Турист», він відмінно стикується з рульовим валом болтом М10. Органи управління стандартні, мотоциклетні. Важіль гальма пов'язаний тросом з гальмівними колодками, Встановленими на редукторі.
Редуктор. Його основою стала маточина заднього колеса моторолера «Тула-200», до якої з боку гальмівного барабана приварена зірочка. Привід задній осі здійснюється ланцюгом з кроком 19 мм. Трансмісійний гальмо дозволяє істотно спростити конструкцію задньої осі. Зірочка на осі фіксується болтом М14, аналогічно кріпляться маточини ходових коліс, як це показано на кресленнях. В якості основи редуктора можна використовувати не тільки маточину колеса «Туриста», а й інших мотозасобів.
Ось ведучих коліс - це пруток діаметром 30 мм; кінці його проточені до Ø25 мм, на ці місця надіті точені маточини. Колеса використовуються від мотоколяски розміром 5,00X10,0. зимові колеса звичайної для пневмохід на шинах низького тиску конструкції: з фанерними дисками, алюмінієвими ложементами і кріпленням камери ременями. Підшипники осі дворядні, вони мають конусні вставки з гайками, які добре фіксують вісь і не вимагають високої точності обробки.
Додаткове обладнання. До нього можна віднести передній і задній багажники, фари, світлові сигнали повороту і стоп-сигнали; місця їх кріплення показані на малюнках.
Конструкція всюдихода проста, зробити його можна буквально за кілька днів в досить примітивної майстерні - зрозуміло, якщо в наявності є всі комплектуючі вузли. А можливості використання такої машини - найширші: як лебідки при оранці городу, для приводу дискової пили, як найпростіший садовий трактор (відмінна прохідність по ріллі, тому можлива культивація, підгортання і т. П.). До того ж можна підвищити прохідність, встановивши спарені задні колеса. Можна також змонтувати реверс-редуктор від мотоколяски СЗА, в якому диференціал замінений валом, і тоді всюдихід отримає задню передачу. Знос гуми через відсутність диференціала не спостерігається, і на керованості це не позначається.
