Пассат б5 міняємо ремінь ГРМ. Грамотний вибір комплектуючих

Натяг зубчастого ременя в чотирициліндрових бензинових двигунах здійснюється роликом автоматичного механізму натягу, який підтримує оптимальний натяг ременя, в результаті чого збільшується термін служби і плавність ходу зубчастого ременя. попередження

На двигунах з різними кодами встановлюються різні ролики автоматичного механізму натягу зубчастого ременя.

зняття

Поєднання настановних міток

Зняття зубчастого ременя проводиться на двигуні, температура якого повинна бути більше 30 ° С. При необхідності прогрійте двигун.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Зніміть допоміжний клиновий ремінь. 2. Вигвинтите механізм натягу поліклинового допоміжного приводного ременя. 3. Зніміть верхній кожух зубчастого ременя. 4. Якщо зубчастий ремінь буде встановлюватися повторно, використовуючи маркер або фарбу, відзначте напрямок обертання зубчастого ременя. Якщо дивитися з передньої частини двигуна, шківи двигуна обертаються за годинниковою стрілкою. 5. Проверните двигун таким чином, щоб поршень першого циліндра встановився у верхній мертвій точці. Провернути колінчастий вал двигуна за допомогою таких дій: - підніміть передню частину автомобіля і закріпіть на підставках. Увімкніть п'яту передачу і затягніть ручне гальмо. Утримуючи одне переднє колесо від провертання, вручну проверніть другий переднє колесо. При цьому колінчастий вал двигуна буде провертатися; - встановіть автомобіль на рівній горизонтальній площадці, потім включите п'яту передачу і вручну наведіть автомобіль вперед або назад; - встановіть коробку передач в нейтральне положення і затягніть ручне гальмо. Використовуючи гайковий ключ, за болт кріплення шківа колінчастого вала проверніть колінчастий вал двигуна. попередження Чи не провертати колінчастий вал двигуна за болт кріплення шківа розподільного валу, так як в цьому випадку навантаження на зубчастий ремінь максимальна. 6. Проверните колінчастий вал двигуна до тих пір, поки мітка на шківі розподільного валу приводу не співпаде з покажчиком ВМТ на кришці головки блоку циліндрів (див. Рис. Поєднання настановних міток. Перевірте, що мітка на шківі колінчастого вала поєдналася з покажчиком на нижньому кожусі зубчастого ременя. при суміщенні міток з покажчиками поршень першого циліндра знаходиться в ВМТ в такті стиснення.

двигун ADP

Поєднання настановної мітки шківа розподільного вала з покажчиком і міток на шківах колінчастого і проміжного валів на двигуні ADP при установці поршня першого циліндра у ВМТ

На двигуні ADP встановлений розподільник запалювання з приводом від проміжного вала. Якщо мітка на шківі розподільного валу поєднана з покажчиком, то мітки на шківах колінчастого і проміжного валів повинні поєднатися.

Двигуни AEB, ADP

двигун AHL

двигун ADR

Натяжна ролик зубчастого ременя на двигуні ADR

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Використовуючи 8-міліметровий шестигранник, повільно поверніть проти годинникової стрілки натяжна ролик зубчастого ременя до суміщення отворів (2) в поршні і корпусі (див. Рис. Натяжна ролик зубчастого ременя на двигуні ADR). Вставте в поєднане отвір сталевий стрижень або хвостовик свердла відповідного діаметру. попередження В роботі елемента натягу зубчастого ременя використовується принцип гідравлічного успокоителя і його можна стискати тільки при температурі, що перевищує 30 ° С. Чи не відгвинчуйте болт (3), див. Рис. Натяжна ролик зубчастого ременя на двигуні ADR. 2. Зніміть зубчастий ремінь зі шківів двигуна. попередження Чи не перегинати різко зубчастий ремінь, так як в процесі експлуатації зубчастий ремінь в місці різкого перегину може розірватися, що може призвести до пошкодження двигуна. Після зняття зубчастого ременя не змінюйте положення шківів зубчастого ременя. Якщо після зняття зубчастого ременя провернути колінчастий вал двигуна, відбудеться зіткнення поршнів з клапанами, в результаті чого вони будуть пошкоджені і буде потрібен серйозний ремонт двигуна. Відзначте положення шківа колінчастого вала, для чого фарбою нанесіть мітки на шківі і блоці циліндрів двигуна. При необхідності можна провертати колінчастий вал двигуна на 90 ° за годинниковою або проти годинникової стрілки. Перевірте зубчастий ремінь на знос, розшарування або замаслення. Якщо на зубчастому ремені є сліди масла, перед установкою нового ременя знайдіть джерело витоку масла і усуньте його.

огляд попередження

Чи не перекручуйте і не стискаючи зубчастий ремінь.

Виключіть потрапляння на зубчастий ремінь масла, охолоджувальної рідини або палива.

попередження

Якщо стався розрив зубчастого ременя на працюючому двигуні, можливо, що сталося зіткнення поршнів про клапана, в результаті чого клапана можуть бути погнуті. Перевірте зазори клапанів. На погнутих клапанах клапанні зазори будуть значно більше необхідних.

При наявності будь-яких дефектів на зубчастому ремені його необхідно замінити. Періодична заміна зубчатого ременя повинна проводитися через 100 000 км пробігу автомобіля.

установка попередження

Установку і натяг зубчастого ременя робите на холодному двигуні.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Встановіть зубчастий ремінь на шківи колінчастого і проміжного валів. попередження При повторній установці зубчастого ременя встановіть його таким чином, щоб стрілка на ремені, нанесена перед зняттям ременя, збігалася з напрямком обертання шківів двигуна. Якщо після установки зубчастий ремінь буде обертатися в протилежну сторону, можливо, виникнення тріщин на ремені і поломка двигуна. 2. Встановіть на місце і закріпіть болтами нижній кожух зубчастого ременя. 3. Встановіть пасової шків колінчастого вала і закріпіть його болтами, затягнувши їх моментом 25 Нм. Майте на увазі, що шків встановлюється тільки в одному положенні. 4. Перевірте, що мітки шківів розподільного і колінчастого валів суміщені з покажчиками. 5. Одягніть зубчастий ремінь на шків розподільного валу.

Двигуни AEB, ADP

Елементи натягу зубчастого ременя на двигунах АЕВ, ADP

Контрольні розміри для перевірки правильності натягнення зубчастого ременя на двигунах АЕВ, ADP, ADR

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Використовуючи гайковий ключ (В) або спеціальний ключ HAZET 2587 поверніть за годинниковою стрілкою держатель (А) натяжної ролика зубчастого ременя так, щоб поршень (1) вийшов до упору, а поршень (2) піднявся на 1 мм над корпусом. Утримуючи в цьому положенні натяжна ролик зубчастого ременя, затягніть гвинт (3) моментом 25 Нм, див. Рис. Елементи натягу зубчастого ременя на двигунах АЕВ, ADP. 2. 3. ). В цьому випадку натяг зубчастого ременя правильно відрегульовано.

двигун ADR

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Використовуючи 8-міліметровий шестигранний ключ, поверніть натяжна ролик зубчастого ременя проти годинникової стрілки і вийміть з отвору поршня сталевий стрижень або свердло. Звільніть натяжна ролик і зніміть шестигранний ключ. Чи не обертайте болт (3), див. Рис. Натяжна ролик зубчастого ременя на двигуні ADR. 2. Проверните колінчастий вал двигуна на 2 повних оберти за годинниковою стрілкою і перевірте, що мітки на шківах колінчастого і розподільного валів поєдналися з покажчиками. 3. Перевірте розташування елементів механізму натягу зубчастого ременя. Розмір А повинен поєднатися з верхньою кромкою поршня. Розмір D повинен знаходитися в межах 25-29 мм (див. Рис. Контрольні розміри для перевірки правильності натягнення зубчастого ременя на двигунах АЕВ, ADP, ADR). В цьому випадку натяг зубчастого ременя правильно відрегульовано. Якщо верхня кромка поршня знаходиться в межах розміру B або С, необхідно провести повторну регулювання натягу зубчастого ременя, а також перевірити стан зубчатого ременя і натяжної ролика. Якщо верхній торець поршня розташовується в області В або розмір D більш 29 мм, необхідно відрегулювати положення натяжної ролика зубчастого ременя. Якщо верхній торець поршня розташовується в області С, необхідно повторно відрегулювати положення натяжної ролика зубчастого ременя, а також перевірити стан зубчатого ременя разом з натяжним роликом. При необхідності встановіть новий зубчастий ремінь і натяжний ролик.

двигун AHL

Використання гайкового ключа для обертання натяжної ролика зубчастого ременя на ексцентрики на двигуні AHL

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Двигун AHL. Використовуючи гайковий ключ або спеціальний ключ, HAZET п'ять разів поверніть в обидві сторони від упору до упору натяжна ролик зубчастого ременя на ексцентрики, див. Рис. Використання гайкового ключа для обертання натяжної ролика зубчастого ременя на ексцентрики на двигуні AHL. 2. Гайковим ключем поверніть натяжна ролик проти годинникової стрілки до упору, при цьому натяг зубчастого ременя буде максимальним. 3. Відпустивши гайковий ключ, ослабте натяг зубчастого ременя і перевірте, що покажчик совместился з настановної міткою (див. Рис. Використання гайкового ключа для обертання натяжної ролика зубчастого ременя на ексцентрики на двигуні AHL). У цьому положенні затягніть гайку кріплення натяжного ролика моментом 20 Нм. 4. За болт кріплення шківа колінчастого вала проверніть колінчастий вал двигуна за годинниковою стрілкою на два повних обороту і перевірте, що все установчі позначки поєдналися з покажчиками. Перевірте, що установча мітка механізму натягу зубчастого ременя поєдналася з покажчиком.

всі двигуни

двигун ADP

Перший пост на мій на автокадабре. Сталася у мене біда, Passat B5 98г 1.8 125 к.с. двиг ADR при заведенні зрізає зуби на ремешчке ГРМ.
Вобщем, розкрили морду.

З першого погляду нічого заклинило немає. Зуби зрізало по шестірні коленвала.
Ролики теж все крутяться нормально.
Насторожив натягувач ременя, спробував його втиснути всередину, нічого не вийшло. Міняти?
Зубчики шестерні коленвала в порівнянні з іншими здалися трохи гостріше з країв.
Вобщем, незрозуміло, що послужило причиною зрізу зубів.
І ще питання, помпа на моєму двигле хіба залежить не на ремені грм, а на гуре? Ремінь з гура на помпу провислий який та здався.

Комлект ременя з роликами вже куплений. Ще думаю відразу махнути помпу і натягувач. Підкажіть якої фірми їх брати.
І що за шестерня над шестернею коленвала?
І взагалі чому так могло зрізати зуби на ремені? Які очікувати наслідки?
І думаю ось як перевірити погнуло чи клапана. Накинути ремінь, прокрутити, послухати, компресію поміряти. Або відразу знімати голову?

Заміна ременя ГРМ відноситься до важливим процедурам технічного обслуговування транспорту, тому строго регламентована виробником. Привід забезпечує синхронізацію роботи колінчастого, розподільного валів. Зв'язок двох вузлів забезпечує можливість своєчасно відкривати клапана. Впускні елементи відкриваються в момент заповнення циліндра сумішшю повітря і палива, випускні - забезпечують скидання продуктів згоряння.

Скільки коштує заміна ременя ГРМ в СПб

Плануючи заміну ГРМ в СПб недорого, врахуйте, що пристосування може використовувати в якості приводу ремінь або ланцюг. Кожен варіант має достоїнствами, недоліками. Більшість виробників встановлюють пробіг від 60 тисяч кілометрів, як межа, після закінчення якого необхідно замінити ремінь ГРМ. Вихід приводу з ладу, в більшості ситуацій призводить до серйозних пошкоджень силової установки. Заміна ременя ГРМ обійдеться набагато дешевше, ніж вартість капітального ремонту мотора, тому не варто нехтувати процедурою.

Коли і де міняти - адреси та телефони

Період експлуатації газорозподільного механізму і роликів досягає 80 000 км. Однак особливості експлуатації автотранспорту в російських умовах вимагає більш частої заміни ременя ГРМ. Термін використання в окремих моделях скорочується до 30%. Тому автовласників цікавить, як часто потрібно робити заміну ременя ГРМ, ціна роботи. Вартість послуг залежить від безлічі факторів, серед яких:

1. Статус майстерні - офіційний сервіс візьме приблизно на 25% дорожче, ніж мультибрендова майстерня. Причому, остання впорається з роботою швидше.
2. Тип двигуна - ціна заміни ременя ГРМ, роликів залежить від варіанту силової установки.
3. Типи комплектуючих. Вибираючи оригінальний розподільний механізм, власник отримує надійний вузол, за який доведеться щедро заплатити. Вартість заміни ременя ГРМ при виборі копії буде дешевше. Придбати недорогий аналог варто тільки тоді, коли з фінансами зовсім складно або необхідний варіант відсутній у продажу. Врахуйте, серйозне зниження ціни при покупці механізму може обернутися пристойними витратами на повторну заміну ременя ГРМ, відновлення силової установки.
4. Додаткові послуги. Якщо крім механізму, роликів буде потрібно замінити помпу, сальники коленвала, провести інші роботи, загальна вартість послуги буде вище.

Заміна ременя ГРМ виробляється разом з роликами. Купуючи комплект, можна трохи заощадити.

Коли потрібна заміна ременя ГРМ

Прийняти рішення звернутися в сервіс, поміняти механізм варто негайно, якщо на його поверхні з'явилися помітні тріщини. Ціна заміни ременя ГРМ в СПб непорівнянна з капітальним ремонтом мотора, тому при використанні автомобіля варто враховувати наведені нижче фактори:

• облік рекомендацій по заміні механізму, виданих виробником для конкретної марки автотранспорту;
• контроль показників пробігу - професіонали рекомендують міняти зношені запчастини трохи раніше;
• скорочення періодичності звернення в сервіс при інтенсивному використанні машини, експлуатації в складних умовах;
• вибирати якісні деталі, при яких заміна ременя ГРМ здійснюється рідше завдяки посиленій конструкції

Причини виходу з ладу

Крім природного зносу, на практиці, автомобілісти стикаються з ситуаціями, коли нові комплектуючі за досить короткий період використання зношуються, рвуться. Причин цьому може бути декілька:

1. У більшості ситуацій заміна ременя ГРМ потрібно через некоректну роботу помпи. Коли підшипники розміщуються не по центру, а трохи зміщені в бік, сусідні комплектуючі піддаються підвищеному зносу. В результаті такої роботи з'являється перекіс осі помпи, відповідно, відбувається зміщення шківа, некоректна робота газорозподільного механізму.
2. Причиною, через яку потрібно позачергова заміна ременя ГРМ, може стати і нова помпа. Коли місце її розташування неякісно захищено, є сліди бруду, залишки мастила, результатом може стати зміщення вузла з відповідними наслідками.
3. Істотне стирання натяжної, що направляє роликів, в результаті чого часто потрібне відновлення механізму.
4. Знос зубів, пов'язаний з неправильною роботою шестерень розподільного, колінчастого валів. Першою ознакою подібної неполадки стане наявність відшаровуються зубців.
5. наявність протікань машинного масла в області сальника распредвала.

Найбільш поширеною причиною, по якій відбувається заміна ременя ГРМ, стало зайве ослаблення механізму або його затягування. Це пов'язано з браком досвіду автолюбителя, який намагається заощадити, самостійно поміняти комплектуючі. Саме тому важливо не просто розуміти, коли буде потрібно відновлення приводу, але і своєчасно звернутися до професіоналів, щоб уникнути додаткових витрат.

Грамотний вибір комплектуючих

Щоб необхідність замінити газорозподільний механізм виникала якомога рідше, важливо правильно вибрати деталі. Якщо автомобіліста цікавить тільки заміна ременя ГРМ, та ще й недорого, варто врахувати наведені нижче рекомендації:

не купуйте найдешевші комплектуючі;
найкращим варіантом приводу будуть оригінальні моделі, рекомендовані виробником;
виріб повинен бути еластичним, без шорсткостей.
Професіонали рекомендують поміняти відразу цілий комплект запчастин, що включає помпу і ролики, оскільки точно визначити рівень зносу кожного з них неможливо.

У навколишньому світі немає нічого ідеального, і сучасні автомобілі також не є винятком. Яким би досвідом не мали конструктори, що працюють над новими моделями Фольксваген, «передбачити все на світі» в будь-якому випадку неможливо. Тому практично кожна з моделей Фольксваген володіє деякими особливостями, так би мовити, « слабкими місцями», В яких найбільш часто виникають будь-які дефекти. Спеціалізовані автосервіси Фольксваген, по багато років день у день працюють з одними і тими ж моделями, збирають статистику відмов, на підставі якої згодом виявляються характерні несправності, Які можна назвати «типовими дефектами». Віддавши перевагу спеціалізованому автосервісу Фольксваген, фахівцям якого знайомі дуже багато типових дефекти цих машин, Ви заощадите не тільки свій час, але і гроші. У деяких випадках співробітник спеціалізованого техцентру Фольксваген може лише за описом симптоматики несправності визначити причину несправності практично з 100% вірогідністю, в той час як фахівцям універсального сервісу для виявлення того ж дефекту доведеться провести повний комплекс діагностичних процедур.

Наприклад, можна розглянути випадок впливу невірних показань датчика витрати повітря на роботу АКПП автомобілів Фольксваген Пассат 5-ї серії. При невірних свідченнях цього датчика, блоком управління двигуном невірно обчислюється величина коефіцієнта навантаження на двигун, яка передається блоку управління АКПП, що приводить до відчутних ривків в процесі перемикання передач. У нашій практиці, в наш технічний центр з цим дефектом вже двічі зверталися власники автомобілів Фольксваген Пассат, які намагалися усунути цей дефект в «універсальних» сервісах, що спеціалізуються на ремонті АКПП. На кожному з цих автомобілів до прибуття в наш сервіс був проведений капітальний ремонт АКПП, кожним автовласником витрачено понад 60 тисяч рублів і маса часу з нульовим кінцевим результатом. У спеціалізованому автосервісі Фольксваген для усунення цієї проблеми треба було б не більш 30 хвилин часу і 8 тисяч рублів, необхідних для проведення перевірки і установки нового датчика витрати повітря. Наявність інформації про алгоритми роботи АКПП і зв'язку між АКПП та ДВС дозволяє фахівцям спеціалізованого автосервісу Фольксваген при наявності описаного дефекту відразу провести перевірку показань датчика витрати повітря і рекомендувати його заміну для відновлення нормальної роботи АКПП.

Ремонт Фольксваген за моделями

Напевно, будучи власником автомобіля Фольксваген, або в тому випадку, якщо Ви тільки плануєте придбати одну з моделей концерну, Вам будуть цікаві нюанси пов'язані з ремонтом саме Вашої машини - її конструктивні особливості, Слабкі і сильні сторони, Найбільш поширені, так звані типові дефекти. Тому спеціально для Вас ми приготували кілька статей, присвячених ремонту автомобілів Фольксваген, найбільш поширених в Росії моделей:

Вартість ремонтних робіт

найменування операції	вартість
діагностика двигуна	від 1000 руб.
Заміна масла в двигуні	від 600 руб.
Заміна ременя ГРМ	від 4660 руб.
Заміна свічок запалювання	від 900 руб.
Вимірювання тиску масла	від 770 руб.
Перевірка тиску наддуву (діагностика турбіни)	від 800 руб.
Замір компресії в циліндрі	від 450 руб.
Частка дросельної заслінки (Включаючи базову регулювання)	від 1540 руб.
Заміна переднього амортизатора	від 1500 руб.
Заміна нижнього важеля передньої підвіски (крім VW Passat B5)	від 1 640 руб.
Перевірка і регулювання кутів установки коліс (сход-розвал)	від 1600 руб.
Базова регулювання блоку управління електро-механічним стоянковим гальмом	від 900 руб.
діагностика підвіски	Безкоштовно!
заміна стійки переднього стабілізатора	від 480 руб.
Заміна наконечника рульової тяги	від 600 руб.
Заміна кульової опори	від 800 руб.
заміна передніх гальмівних колодок	від 800 руб.
заміна передніх гальмівних дисків (Включає вартість заміни гальмівних колодок)	2500 руб.
Заміна задніх гальмівних колодок	від 900 руб.
Заміна комплекту важелів передньої підвіски, включаючи вартість заміни наконечників рульових тяг (VW Passat B5)	від 6500 руб.
Заміна підшипника передньої маточини	від 2440 руб.

1997 - 2005
Audi A6 Avant / Ауді А6 Авант (4B5) 1998 - 2005

Заміну ременя ГРМ я вирішив зробити, тому що машині вже було на той момент 7 років, хоча пробіг був усього 70000 км (хочеться вірити, що рідний) + треба було міняти поліклинові ремінь. Кажуть, що на двигунах AWT в разі обриву ременя ГРМ, гнуться клапана. Тому важливо вчасно міняти ремінь ГРМ і правильно його натягувати. В принципі, нічого складного в цій операції немає. Найскладніше - це розібрати машину Є 2 варіанти: перевести передок в сервісне положення (пересунути передок з "телевізором" трохи вперед, знявши бампер і підсилювач) або розібрати повністю передок. Я вибрав другий варіант, тому що робив цю операцію вперше і хотілося, щоб було побільше місця для маніпуляцій.

Насамперед ключем на 10 від'єднуємо негативну клему акумулятора.

І від'єднуємо пластикову ручку для відкривання капота. Найзручніше відразу відкрутити замок капота, щоб мати більше місця.

Тепер акуратно потягнувши грати вгору, виймаємо її з 4-х засувок.

Щоб зняти бампер, треба відкрутити 4 гвинти попереду ...

І по 4 самореза в кожному підкрилки.

Після цього бампер зривається з напрямних.

Потім треба зняти якусь пластикову штуковину, відкрутивши 5 гвинтів.

Тепер займемося фарами. На прикладі лівої фари: зняти гумову заглушку і відкрутити 4 гвинти фари.

За лівою фарою роз'єднувати роз'єми.

Візьмемося тепер за підсилювач бампера: відкручуємо по 3 болта кріплення підсилювача і 1 гайки кріплення "телевізора" з кожного боку.

Відключаємо датчик кондиціонера.

Виймаємо пластикові штифти кріплення радіатора кондиціонера з кожного боку.

Акуратно відводимо радіатор в сторону, щоб шланги були натягнуті.

У мене в гаражі знайшлася стара гумка від лобового скла якогось невідомого автомобіля, на яку і був підвішений радіатор кондиціонера

Відкручуємо гвинт зливу ОЖ і зливаємо її. Я знайшов шланг відповідного діаметру і акуратно злив все в пляшку.

У мене вийшло злити ось стільки.

Тепер найскладніша частина - від'єднати патрубки радіатора, нічого не зламавши. Спочатку верхній патрубок: виймаємо фіксатор і зриваємо патрубок.

Забігаючи вперед, скажу, що при складанні нам знадобляться нові ущільнювальні кільця патрубків (номер: N 907 653 01).

Ось таке колечко в самому патрубку.

Я все від'єднані патрубки закривав, щоб в них трохи менше пилу і бруду летіло.

Найцікавіше - від'єднати нижній патрубок радіатора. В інтернеті повно відгуків, як народ мучився з цими патрубками. Ось і я помучився. Руками зняти я не зміг - боявся, що відламати відповідну частину на радіаторі. Я навіть вже подумки змирився з тим, що, можливо, доведеться купити новий радіатор, але обійшлося. Пропоную чудовий спосіб акуратно все зняти! Беремо ромбоподібний домкрат і споруджуємо таку конструкцію. У мене вийшло трохи важкувато, тому що домкрат розташувався прямо навпроти стулки гаража, і довелося поперек класти держак від лопати, щоб в нього уперти ніжку домкрата.

Потім треба взяти тонкий стрижень, який пролізе в щілину між радіатором і "телевізором". У мене в якості стержня виступив будівельний цвях, але через те, що домкрат розташувався далеко, довелося вбити цвях в обрізок дошки. Капелюшок цвяха наголошуємо в кромку патрубка, який знімаємо.

За допомогою домкрата тиснемо на кромку патрубка і зриваємо його. Знімаємо радіатор з "телевізора".

З правого боку від'єднуємо роз'єм.

З правого і лівого боків відкручуємо гвинти кріплення "телевізора".

І по одному гвинту справа і зліва.

Тепер можна зняти "телевізор" зовсім. Я просто відсунув його в сторону, тому що місця мені вистачало. Щоб зняти його зовсім, треба ще від'єднати замок капота з тросом, якщо ви цього не зробили спочатку. У мене там додаткові дроти йдуть, тому я не став заморочуватися.

Перед нами така картина.

Робимо позначки на крильчатці вентилятора радіатора (у мене там вже була біла точка) і на самому валу, щоб потім було простіше збирати всю цю справу. Після цього знімаємо пластикову крильчатку.

Знімаємо натягувач ременя кондиціонера і сам ремінь. Компресор кондиціонера я прикрив пакетиком, щоб поменше пилу на нього летіло.

Беремо ріжковий ключ на 17 і відводимо убік натягувач, послаблюючи натяг поліклинового ременя. Фіксуємо натяжітель стрижнем (цвяхом) через спеціальний отвір.

Знімаємо поліклинові ремінь і натягувач.

Майже добралися до ременя ГРМ. Відводимо товстий шланг вгору, а тоненький - просто зриваємо з кріплень.

З боків отщелкивали 2 кліпси і знімаємо верхню частину кожуха.

І ось, що ми бачимо.

Тепер поєднуємо мітки, прокручуючи вал двигуна дванадцятигранний головкою: внизу ...

І вгорі.

Ось, власне, сам шків. У центрі дванадцятигранний болт колінчастого вала (його відкручувати не треба!). Чотири гвинти-сателіта треба відкрутити, щоб зняти шків поліклинового ременя.

Тепер залишилося відкрутити 5 болтів, щоб зняти середню і нижню частини кожуха ременя ГРМ.

На ремені ГРМ ставимо позначку маркером вгорі ...

І внизу.

Відмітки на старому ремені ГРМ нам потрібні, щоб порахувати кількість зубців між відмітками і таким же чином надіти новий ремінь ГРМ - щоб кількість зубців між відмітками було таке ж.

Тиснемо на шток успокоителя чимось (вдавлюється повільно). Якщо заспокоювач міняти не будете, то потрібно тиснути плавно, але з силою. Різко стискати не можна. Після того, як шток втоплений, фіксуємо його викруткою.

Знімаємо ремінь ГРМ. На фото ушкодження старого ременя, які мені вдалося помітити. В принципі, старий ремінь ще побігав би. Але що вже тепер ...

Тепер треба зняти помпу ОЖ. Витече залишок ОЖ з двигуна, тому я спорудив ось таку трубу з пакетів, щоб, як то кажуть, ні краплі мимо

Вирішив поставити помпу Hepu P-547 з металевою крильчаткою.

Успокоитель ременя ГРМ Ina 533 0028 20 і натяжна ролик ременя ГРМ Ina 531 0531 20.

Фіксатор різьбових з'єднань Permatex 24200. Знадобиться для гайки натяжної ролика ременя ГРМ (ну, принаймні, я там його намазав на всякий випадок).

Оригінальний ремінь ГРМ номер по VAG: 06B 109 119 F.

Натягуємо ремінь відповідно до інструкції з ELSA.

Як перевірки натягу ременя використовуємо свердло на 8 ...

І знімач з стопорних кілець замість ключа VAG 3387 (див. Інструкцію з ELSA).

Ось так натягуємо ремінь ГРМ.

А це фіксатор штока з нового успокоителя ременя. Кладемо в запас для майбутніх замін ременя ГРМ Його треба використовувати замість викрутки для фіксації штока.

Відповідно до інструкції вставляємо свердло на 8 між майданчиком успокоителя і майданчиком натяжної ролика.

Прокручуємо пару раз колінчастий вал (за дванадцятигранний болт) і перевіряємо натяг ременя, як описано в ELSA. Якщо все добре, то радіємо. Найскладніше позаду. Ура!

Тепер збираємо все в зворотній послідовності. Ось нові поліклинові ремінь VAG 06B 903 137 E і натягувач Ina 533 0077 30.

Встановив все це справа

Нові ремінь кондиціонера VAG 06B 260 849 A і натягувач Ina 531 0309 10.

Все це справа в зібраному вигляді.

Тепер розповім, як легко і швидко надіти нижній патрубок радіатора. Це той, який я домкратом знімав. Руками надіти я не зміг. Беремо якусь мотузку і пропускаємо її ось так:

Кінці мотузки виводимо назовні і, потягнувши, легко надягаємо патрубок

Деякі зауваження до звіту:

1) Тут немає моментів затягування різьбових з'єднань - дивіться ELSA або яку-небудь книгу по ремонту VW Passat B5 +.

2) Заливайте нову ОЖ, тому що в ній є спеціальні присадки, які сприятливо впливатимуть на крильчатку нової помпи Та й взагалі хороший привід поміняти ОЖ. Я користувався оригінальним концентратом G12 ++ і G13. Розбавляти дистильованою водою, як вказано на етикетці.

3) Я досить довго міняв ремінь ГРМ, тому що часу було мало - по годині-дві в день, коли вдавалося вибратися в гараж. На те, щоб здогадатися, як зняти нижній патрубок радіатора, у мене пішло 3 вечора. На всю заміну ременя пішло тижні 2, напевно. Весь цей час тримав капот відкритим і після того, як все зібрав, утворилася щілина попереду з лівого боку - між кромкою капота і бампером. Чи то я не зовсім правильно прикрутив "телевізор", то чи капот під своєю вагою за 2 тижні з одного краю провис. Загалом, залишаючи машину, краще прикрити капотік.