Вітаю. Сьогодні розберемо Все на тему: «Шумоізоляція автомобіля». Я розповім як це зробити правильно і що шумить в першу чергу. А так же поділюся секретами і хитрощами. Поїхали!
Якщо ви хочете будувати аудіосистему навіть початкового рівня, то шумка це перша необхідність і фундамент для поліпшення звуку в авто. Додатково приємним бонусом стане підвищення комфорту в будь-якій поїздці. Ну а якщо головним для вас є саме зниження навколишнього шуму, то поліпшення звучання навіть штатної аудіосистеми вас приємно здивує. А ось в якому обсязі робити шумоізоляцію свого автомобіля кожен вирішить сам і я постараюся допомогти в цьому визначитися.
За шумоізоляційним робіт через мої руки пройшов не один десяток автомобілів, і я думаю мені вдасться дати вам трохи корисної інформації.
Види шумоізоляційних матеріалів
Під загальною назвою шумоізоляція об'єднані кілька типів матеріалів - це вібропоглатітелі, шумопоглатітелі і ущільнювачі.
Віброізоляційні матеріали
Назва говорить сама за себе, це матеріали для зниження вібрацій металевих поверхонь автомобіля.
Являють собою мастику на фольгированном матеріалі різної твердості і товщини. «Вибра» - є основою будь-якого шумоизоляционного «бутерброда» автомобіля. Найчастіше матеріали є самоклеящимися, але є і такі, які вимагають нагріву для монтажу.
- дах;
- кришка капота;
- двері;
- кришка багажника;
- арки коліс;
- підлогу салону;
- перегородка моторного відсіку;
шумоізоляційні матеріали
Як правило, укладаються поверх віброізоляції, виконуючи подвійну функцію - шумопоглинання і теплоізоляції. Бувають двох видів.
Перший варіант виконаний з спінених матеріалів з закриточарункову структуру, має виражений теплоізоляційний ефект.
- підлогу салону;
- підлога багажника;
- дах;
- кришка капота.
Другий варіант- м'якші спінені матеріали з хвилеподібною або пірамідальної структурою поверхні. Чи не рівна лицьова поверхня матеріалу збільшує площу, забезпечуючи більш ефективне поглинання звуку в порівнянні з плоскими аналогами такої ж товщини. За рахунок м'якості і податливості полегшує складання деталей салону і заповнює порожнечі.
- дах;
- двері;
- кришка багажника;
- арки коліс з внутрішньої сторони;
- перегородка моторного відсіку.
Ущільнювальні матеріали (антискрип)
За допомогою цих матеріалів усуваються усіма ненависні «цвіркуни» і при необхідності створюється додаткове ущільнення на стиках пластикових деталей салону. Ще антискрип можуть служити для обмотки електропроводки.
- стики пластикових панелей,
- повітроводи,
- місця прилягання обшивок дверей.
Виробники
на російському ринку є два найвідоміших і поширених:
«StP»
«Стандартпласт» на ринку з 1996 року. Поширює свої шумоізоляційні звукоізоляційні і ущільнювачів через дилерські мережі.
«Шумофф»
Є як розробником, так і виробником. Має ряд дуже вдалих матеріалів, Повністю відповідають вимогам автошумоізоляціі.
Звичайно є ще багато виробників і видів шумоізоляції, але я буду наводити приклади матеріалів цих двох марок. Тому що вони найбільш поширені і відомі у наc. Так вам простіше буде скласти уявлення про тип ізоляції для конкретної поверхні.
Інструменти для шумоізоляції автомобіля
Для проведення робіт по шумоізоляції автомобіля вам знадобляться:
- прікаточний валик **;
- теплової фен, якщо потрібно буде розігрівати певні матеріали;
- ножиці й ніж для різання матеріалу;
- обезжириватель (розчинник, уайт спірит і тп.);
- ганчір'я для протирання;
- шпатель для видалення старого клею і заводської шумоізоляції;
* Інструменти для розбирання салону. Завдяки матеріалу, деталі інтер'єру автомобіля при роботах із збирання та розбирання залишаються без подряпин, що не наносяться пошкодження забарвленим, шкіряним, хромованим і інших поверхонь.
** Прікаточний валик. Простий інструмент для розкочування матеріалу на поверхні, дозволяє уникнути міхурів і непроклеєних ділянок. Не купуйте валики з пластиковим роликом, їм добре шумку НЕ прикатать, до того ж довго він точно не протримається.
Основні положення
- Матеріали клеяться виключно на сухі і знежирені поверхні;
- Обов'язково ретельно накочують виброизоляцию по всій поверхні;
- Вибирайте товщину матеріалу так, що б пластикові елементи салону нормально вставали в свої монтажні місця;
- Будьте готові до того що кілька пістонів можуть зламатися під час роботи, тому можна запастися ними заздалегідь або докупити в процесі;
- Уважно стежте за кріпленнями деталей і розташуванням штекерів електропроводки, не зайвим буде сфотографувати, що б не запариться при складанні;
- Роботи необхідно проводити в теплому приміщенні (+20 градусів).
шумоізоляція дверей
Двері потрібно шумить обов'язково. Це фундамент для побудови акустичної системи, навіть звучання штатка ви не дізнаєтеся після проклейки дверей, так само відчутно знизиться зовнішній шум під час руху, так і звук їх закриття стане в рази приємніше. В першу чергу хочу відзначити, що від обробки дверей буде найбільший ефект щодо витрат, як фінансових, так і фізичних. Від обробки інших поверхонь на стільки яскравого ефекту ви навряд чи відчуєте!
розбирання дверей
У мережі ви знайдете докладний посібник практично для будь-якої моделі, з цього проблем тут виникнути не повинно.
Обов'язково користуйтеся спеціальними інструментами, що б не пошкодити пластик і фарбу. Якщо ж доступу до них немає, можна скористатися викруткою, оберненої ізоляційною стрічкою. Головне не розкидайте болтики з пістонами і гарненько запам'ятовуйте який звідки, а так само зверніть увагу на розташування штекерів проводки. При складанні можна витратити багато часу, згадуючи куди вставляється та чи інша фішка, а можна і зовсім забути що-небудь підключити.
Підготовка дверей до шумоізоляції
Після розбирання зніміть всю заводську ізоляцію, видаліть залишки клею (в цьому допоможе будь-який розчинник). Коли нутрощі досить брудні, то є сенс промити метал двері, а після висихання ретельно знежирити як всередині так і зовні. Не нехтуйте цим правилом, що б матеріали надійно трималися.
У разі якщо внутрішній простір закриває цілісний щит, то його доведеться висвердлити для зняття (використовуйте свердло діаметра стрижнів заклепок). В принципі це навіть зручніше для закачування, так як в технологічні отвори не завжди просто залізти рукою, та ще й з силою накочувати вібро валиком.
Віброізоляція дверей
Порада: спочатку нанесіть на метал каркасну решітку з матеріалу підвищеної твердості з тих, які вимагають нагріву для монтажу (Наприклад «Проффі» від Шумофф).
Потім наклеюйте і закочуйте внутрішню поверхню зовнішньої стінки віброізоляцією максимально по всій площі, куди зможете дістатися. Зазвичай використовуються матеріали тощиной 2-3 мм. ( Приклади: Шумофф серії М або Light, Stp Bimast Bomb або Aero.) З більш товстими ефект буде краще, але разом з цим зростає навантаження на петлі і підвищується складність монтажу.
Наступний етап - проклейка зовнішньої сторони внутрішньої стінки. Тут є кілька варіантів:
- стандартний - все закочується під використовуваний матеріал і їм же закладаються монтажні отвори;
- посилений - монтажні отвори закладаються матеріалом, який стає клейким і м'яким тільки при нагріванні, а при стандартній температурі має підвищену жорсткість;
- професійний - отвори заклепиваются алюмінієм або накладками виготовленими з склотканини, а потім поверх накладається віброізоляція.
При проклейке залишайте місце для проводки. Можна розрізати матеріал і склеювати вже під нею, а можна частково зняти дроти, повністю закатати двері (залишивши отвори під кріплення) і встановити проводку назад. Також не забувайте залишати отвори для пістонів, шурупів і напрямних, інакше потім обшивку буде не одягнути. Додатково стежте за краями ізольованої області, що б матеріал не виходив за кордон, що покривається обшивкою. Обов'язково зверніть увагу на рухливі деталі, часто через недосвідченість заклеюються напрямні механічних кнопок відкриття / закриття.
Додатково можна частково обклеїти обшивку зсередини, але не перестарайтеся.
Якщо ви галасуйте двері для підвищення якості музики, то обов'язково встановіть дерев'яні проставки між динаміком і залізом двері (на фото вище). Висоту проставки вибирайте по відстані до обшивки. Для того, щоб при складанні вона сіла на місце.
шумоізоляція дверей
Шумопоглотители, як правило, наклеюються на внутрішню сторону обшивки.
Але буває так, що форма обшивки дуже складна або має ворсисту структуру. В такому випадку матеріал краще наклеїти на стінку самих дверей поверх віброізоляції. Найефективніше використовувати матеріал з пірамідальної структурою ( Приклад: Битопласт, Герметон).
Не використовуйте в дверях Сплен і подібні шумоізоляторів, велика частина при низьких температурах просто відклеюється. Не раз доводилося стикатися.
Якщо у вас були проблеми з цвіркунами і скрипом в карті, то можна проклеїти місця з'єднань антискрип.
збірка двері
Не забудьте підключити всі роз'єми, встановити всі механізми на свої місця. Будьте обережні, не застосовуйте велику силу. При грамотній проклейке, обшивка повинна сідати нормально. Перед повною збіркою і протяжкою кріплення перевірте всі управління (підйомник, замок, управління дзеркалами, колонки і т.п.)
Якщо все зроблено правильно, то тепер ви почуєте більше баса, музика стане собраннее і приємніше, а так само знизиться зовнішній шум при русі.
шумоізоляція багажника
Завдяки грамотній шумоізоляції багажника:
- знизиться рівень зовнішнього шуму, особливо в хетчбека і універсалах;
- якісно підвищитися рівень звучання вашого сабвуфера і акустичної системи в цілому (звукові перестане губитися в вібраціях металу багажного відсіку);
- зменшитися теплові втрати
Для віброізоляції, як правило використовується матеріал 2-3 мм. ( Приклади: Шумофф серії М або Light, Stp Bimast Bomb або Aero). Для посилення ефекту резонують поверхні великої площі клеїться матеріал товстіший, або зробиться армована сітка, як у випадку з дверима.
Шумоізоляція для підлоги багажника вибирається з матеріалів гладкою структури ( Приклад: Шумофф серії П або Ізотон від Stp).
Для стінок і обшивки кришки багажного відділення целесобразно буде використовувати шумку з відкритою структурою ( Приклад: Битопласт, Герметон).
У багажнику зазвичай багато нерівних поверхонь, тому акуратність і терпіння вам знадобляться для досягнення хорошого результату.
Шумоізоляція даху автомобіля
Установка додаткової шумоізоляції даху авто значно зменшить втрати тепла. У холодну пору салон автомобіля буде швидше нагріватися і довше остигати, що безсумнівно додасть комфорту. Загальне зниження зовнішнього шуму вловити буде досить складно, але ось під час дощу можна буде випробувати приємні відчуття. Звук крапель зникає практично повністю. А також підвищиться якість баса, якщо у вас встановлений сабвуфер.
Сама процедура шумоізоляції даху не складна і виконувати роботи по розкочування досить зручно.
Чи не заклеювати ребра жорсткості - вони повинні вентилюватися. В іншому випадку всередині буде накопичуватися конденсат!
Проблеми може доставити демонтаж обшивки. Потрібно бути акуратним і виконувати роботу з помічником, для того щоб випадково ну погнути або НЕ заламати її. І будьте обережні з проводкою.
Приклади матеріалів: Light або Aero для вібро, і Герметон або Битопласт для шумки.
В районі арок накопичується основний зовнішній шум і до того ж це досить вібронагруженностью поверхню. Комплексна шумоізоляція арок дозволить помітно знизити рівень шуму і поліпшити акустичний комфорт.
Шумоізоляція арок зовні
Якщо у вашого авто встановлені підкрилки, вам потрібно буде їх демонтувати. Проклейте зовнішній метал арок вібропоглатітелем (3 мм). Для підкрилки можна використовувати матеріал легше. приклад: Шумофф серії М, Stp Bimast Bomb.
Шумогасітелі зовні краще не використовувати, навіть якщо вони вологостійкі. Практика показує, що це мало ефективно і кращий результат дасть правильна шумоізоляція з боку салону.
Якщо підкрилки в вашому автомобілі немає, то так само заклеюйте зовнішній метал віброізоляцією. Потрібно дуже ретельно розгортати матеріал для утворення однорідної поверхні. Потім поверх використовується рідка гума і подібні матеріали ( Noxudol 3100, Шумофф layer і тп.), Вони додатково захистять від пескоструя, знизять шум від ударів дрібних частинок і замаскують виброизоляцию.
Шумоізоляція арок з салону
Зсередини процес проклейки стандартний. Перший шар - віброізоляція ( приклад: Шумофф серії М, Stp Bimast Bomb), Другий шумоізоляція ( приклад: Битопласт, Герметон). Шумко краще наклеїти на деталі салону, які закривають арки. Але якщо їх матеріал не дозволяє надійно приклеїться ізоляції, то вмонтовуйте її безпосередньо на вібро.
Потрібно відзначити, що помітний ефект досягається тільки при комплексному підході. Якщо ви застосуєте тільки один з представлених варіантів, то швидше за все будете розчаровані результатом.
Шумоізоляція підлоги автомобіля
Пол автомобіля характеризується великою площею. Основними трудовитрати складає розбирання салону, зняття сидінь і т.д. Клеїти матеріал в даному випадку зручно, на відміну від роботи з дверима і багажником.
Так як площа відносно рівна і велика, то для першого шару краще використовувати вібро товстіший ( приклад: Шумофф МіксФ, StP Aero Plus) Для найбільш резонують місць можна застосувати матеріали вимагають нагрівання при монтажі.
Другим шаром укочують водостійку шумоізоляцію із закритою структурою ( приклад: Шумофф Комфорт 10, Герметон Л; StP Акцент або Ізотон).
Будьте уважні і не заклеювати монтажні отвори, що б потім не шукати їх під товщею матеріалу.
Потрібно відзначити, що, як не дивно, часто шумоізоляція статі не виправдовує очікувань середньостатистичного власника. Ефект мало помітний, особливо на тлі великої виконаної роботи і матеріальних витрат. Але як додатковий плюс ви отримаєте поліпшену теплоізоляцію салону, якщо це актуально для вашого регіону.
Найкращий ефект щодо зниження шуму двигуна досягається, коли шумоізоляція моторного відсіку робиться як з салону, так і зовні.
Даний процес є мабуть самим складним у порівнянні з роботою над іншими частинами кузова. Головні труднощі це розбирання панелі приладів. Тому що сучасні автомобілі мають безліч електрообладнання, яке знаходиться в районі торпедо. Тому процес зняття і зворотної збірки зажадає дуже великий акуратності і уважності. Так само, потрібно враховувати, що за один день провести шумоізоляцію двигуна навряд чи вдасться.
З боку моторного відсіку доцільно використовувати виброизоляцию товстіший, не зайвим буде використовувати матеріал вимагає нагріву. Покривати потрібно максимальну площу, в тому числі в самих важкодоступних місцях. Як шумоізоляції підійде матеріал з поверхнею, що відбиває, для того щоб запобігати можливий перегрів.
З боку салону товщина матеріалів вибирається так, що б приладова панель встала на місце.
Якщо всі роботи проведені правильно то рівень шуму від двигуна в салоні знизиться значно (до 50%). Додатково зменшаться і вібрації, це можна буде відчути на кермі. До того ж, якщо при складанні використовувати такий матеріал, як наприклад, моделін і т.п., то можна позбутися від скрипів і докучливих «цвіркунів» в торпедо, якщо такі були.
Основний недолік це ризик пошкодити дороге устаткування. Нерідко трапляється, що після шумоізоляції панелі приладів спостерігаються збої в електроніці.
Тому перед вирішенням проводити ці роботи потрібно добре все зважити.
Не буду довго затримуватися на шумоізоляції капота. Зробити її можна в якості утеплення моторного відсіку, але для цього краще використовувати авто-ковдру або щось подібне.
Шум мотора в салоні ця процедура практично не знижує. Ось на драйві хлопець провів пізнавальні виміри: .
Я б радив проводити шумоізоляцію капота в разі, якщо у вас дизель і він голосно торохтить. Так само капот можна обробити, якщо він помітно вібрує при русі і вам це не подобається. Матеріали стандартні: Шумофф серії М або Light, Stp Bimast Bomb або Aero для віброізоляції і закриті типи для шумки: Шумофф серії П або Ізотон від Stp.
Шумоізоляцію краще клеїти на стандартну шумоізоляцію капота, так буде зручніше. І в такий спосіб не будуть забиті вентиляційні отвори.
підсумки
В якому обсязі проводити шумоізоляцію, кожен вирішить сам.
Я б порадив наступне:
Шумоізоляція дверей - «мастхев», Її варто робити навіть якщо ви не збираєтеся змінювати свою акустичну систему. Ефект в порівнянні з витратами чудовий.
Важливий елемент акустичного тюнінгу - це шумоізоляція дверей автомобіля. При установці будь-якої музичної системи в автомобіль, повна шумоізоляція якщо не обов'язкова, то дуже бажана. А ось підготовку дверей авто під акустику потрібно проводити в будь-якому випадку. Тому що без цього музика буде грати погано.
Якщо ж ви не дуже часто слухаєте музику в автомобілі, а основна мета, з якою ви робите шумоізоляцію - зробити машину тихіше, позбувшись значної кількості зовнішніх шумів, то дверей теж слід приділити пильну увагу, так як саме через них в салон проникає близько 30 % від всього шуму.
Як правильно зробити шумоізоляцію дверей авто?
Все залежить від ваших цілей. Якщо ви просто хочете домогтися зниження шуму під час руху, потрібно один спосіб, для обробки дверцят під музику потрібно інша методика і вживані матеріали.
Умовно можна виділити чотири різні варіанти шумоізоляції дверей автомобіля, в залежності від того, для чого ви її робите.
Перший варіант - шумоізоляція дверей автомобіля мінімальний.
Для установки акустики він не підійде. Але, щоб зробити вуличні шуми менше, цього цілком вистачить. Для того, щоб по-мінімуму обробити двері, потрібно наклеїти на зовнішню фільонку двері, суцільним шаром, або хоча б на 70-80%, вібропоглинаючий матеріал (StP вібропласт, Шумофф).
Можна використовувати вибродемпфер товщиною 2 мм. А шумоїзолірующий матеріал (акцент, Сплен) можна наклеїти на внутрішню фільонку дверний карти, він буде відображати шум, а також служити своєрідною пило- та вологозахистом. Обрізки вібропоглинаючий матеріалу можна наклеїти на плоскі місця дверний карти.
Такий варіант - найдешевший за вартістю. Але така дозволяє поліпшити шумову картину всередині салону, не витративши при цьому значної суми грошей.
Другий варіант - шумоізоляція дверей автомобіля середній.
Можна сказати, що така шумоізоляція дверей автомобіля є оптимальною по співвідношенню ціна / якість. У цьому способі використовується більше спеціальних матеріалів, і монтуються вони трохи по-іншому. Це дозволяє серйозно зменшити шум з боку дороги, а також дає можливість встановити акустику в двері і отримати від неї гарну віддачу.
Першим шаром, на зовнішньої фільонки двері, варто використовувати вібропоглинач товщиною 2 мм (вібропласт від StP, Шумофф м2). А в місці, яке знаходиться навпроти динаміка, можна приклеїти лист в 3 мм (Шумофф м3). Також бажано тут же додати акустичну лінзу. Поверх «вібро» можна клеїти шумоізоляційний матеріал, а можна обійтися без цього. Єдиної думки на цей рахунок немає.
Щоб динаміки добре грали, потрібно з дверцят зробити щось схоже на акустичні колонки. Для цього на зовнішню фільонку потрібно прикатать жорсткий вібропоглинач (наприклад, візомат МП), закривши технологічні отвори.
Самі дверні карти потрібно проклеїти тонким вібропоглиначем, товщина 2 мм підійде (вібропласт silver, gold, Шумофф м2). А потім всю внутрішню поверхню обклеїти шумопоглиначів товщиною 5-10 мм (Бітопласт від StP, Герметон від Шумофф).
Третій варіант - шумоізоляція дверей автомобіля максимальний.
така використовується, коли ви плануєте встановити потужну акустичну систему з хорошим мідбас в дверях. В цьому випадку двері повинні бути підготовлені під такі динаміки. Зовнішні шуми - вже не основна мета. Хоча з такою обробкою ви гарантовано позбавитеся від більшості з них.
- Першим шаром, на зовнішню фільонку, можна використовувати вібропоглинаючий матеріал, товщиною 3 мм (Шумофф м3), але не товщі, щоб не надто обтяжувати двері.
- Поверх можна приклеїти лист шумоїзолірующего матеріалу з водостійким клейовим шаром (Шумофф П4, П8).
- Технологічні отвори у внутрішній фільонки можна закрити спеціальною алюмінієвою фольгою на клейовий основі, а зверху прикатать жорстку вібро, товщиною 2-3 мм.
- Поверх - шумоїзолірующий матеріал, товщиною 4-5 (Сплен, Шумофф П4).
Дверну карту теж потрібно обробити 2 мм «віброю». А під неї приклеїти Шумопоглотители, товщиною 10-15 мм, з хвилястою поверхнею (типу Герметон).
Четвертий вид шумоізоляції дверей автомобіля - екстремальний.
Призначена така шумоізоляція дверей автомобіля для обробки дверей під потужну акустику, так званий «гучний фронт». Це системи, з якими їздять на змагання по гучності фронтальної акустики, або по звуковому тиску. Двері обробляється найтовстішими і ефективними матеріалами. Ризик, що це занадто обтяжить їх, не береться до уваги.
- Спочатку двері потрібно підсилювати. Це можна зробити або смужками жорсткої «вібро», або алюмінієвими планками, які вклеюються з невеликими проміжками, на зовнішню фільонку.
- Потім між ними накочується товстий вібропоглинач товщиною 4 мм (БіМаст бомб, Шумофф мікс ф, Шумофф проф).
- Наступний шар - шумоізоляція дверей автомобіля або Шумопоглотители з водостійким клеєм, або латексної плівкою (Герметон). На зовнішньої фільонки так само закриваються технологічні вікна. Тут можна використовувати поліефірних смол або листи алюмінію. Зверху вони закочуються товстої «віброю», 3-4 мм (БіМаст бомб, Шумофф м3, М4). Після цього наклеюється шар шумоізолятором (Сплен, Шумофф П4).
- Дверна карта обробляється шматками вібро, щоб позбутися від вібрацій і брязкоту. А під неї приклеюється максимально товстий Шумопоглотители, який тільки поміститься (наприклад, Герметон А15, А30).
Площа, яка покривається шумопоглиначів, залежить від того, скільки динаміків буде перебувати в двері. Так як дверна карта може містити кілька мидбасов, «серединок», то вона кріпиться до заліза двері наскрізними болтами, а акустика встановлюється потім.
Перед тим, як реалізувати будь-який варіант шумоізоляції дверей в авто, описаний тут, добре подумайте, який з них потрібен саме вам, під вашу машину і цілі. Пам'ятайте, як би добре ви не обробили двері, з вікнами ви не зможете нічого зробити. І великий відсоток шуму буде потрапляти в салон через них.
Дорожнє полотно, на якому експлуатується транспортний засіб, далеко не завжди буває якісним. У сукупності з тим фактом, що автовиробники рідко приділяють належну увагу якісної шумоізоляції дверей, часті поїздки з поганою поверхні призводять до розхитування кріпильних елементів кузова, багажника, капота і дверей. Про наявність проблем водій дізнається тільки на другий рік експлуатації машини, якщо спочатку вона була придбана новою. Саме двері дають про себе знати в першу чергу. Як виконується шумоізоляція дверей автомобіля, і які матеріали для цього потрібні?
Функції шумоізоляції дверей
Шумоізоляційні роботи варто провести відразу після придбання автомобіля, навіть якщо він новий. Покращення будуть наступними:
- істотне підвищення комфортності водіння і зниження ризику ДТП, тоді як сторонні шуми дратують водія і роблять поїздку небезпечною;
- акустичні можливості салону підвищуються, збільшується якість звучання, усувається вібрація і деренчання під час їзди;
- знижуються втрати тепла, що призводить до тривалого збереження необхідної температури повітря навіть при вимкненому двигуні.
вибір матеріалів
Ключова мета вибропоглощающих матеріалів полягає в зниженні структурного шуму, спричиненого вібрацією металевих деталей транспортного засобу (Елементи підвіски, трансмісія, двигун). При виборі конкретного матеріалу необхідно орієнтуватися на коефіцієнт механічних втрат. Він повинен бути максимально високим. Розглянуті матеріали за рахунок клейової основи швидко монтуються і мають додаткові герметизирующими властивостями для антикорозійного захисту металевих елементів кузова. Основою для виготовлення представлених далі матеріалів є мастика або бітум, можливо доповнення алюмінієвою фольгою, але є і варіанти без неї.
- БіМаст представлені двома шарами - бітумних і мастичних. Товщина складає 2 - 4 мм, зовнішнє покриття може бути виконано з алюмінію, паперу або тканини.
- Визомат - вібропоглинаючий матеріал на основі бітуму, виконується на клейовий основі. Поглинання вібрації забезпечує поєднання бітуму зі спіненого полімером. Серія МП відрізняється наявністю фольгованого покриття.
- Вібропласт відрізняється високими показниками еластичності і гнучкості. Структура представлена \u200b\u200bалюмінієвою фольгою, полімером і самоклеящейся основою.
Звуковбирні і звукоізолюючі матеріали, в свою чергу, ізолюють звуки, виготовляються на основі поліетилену. Відносяться до категорії додаткових матеріалів, використовуваних після виброизоляторов.
Технологічно правильне виконання шумоізоляційних робіт в зоні дверей вимагає підготовки наступних матеріалів та інструментів:
- шумоізолтори і віброізолятори;
- прікаточний валик;
- розчинник;
- ножиці або будівельний ніж;
- будівельний або побутовий фен;
- набір викруток.
Підготовчий етап вимагає виконання наступних робіт:
- Розбирання двері виконується в відкритому стані. Обшивку необхідно знімати в добре освітленому приміщенні, процес монотонний і довгий. Намагайтеся не пошкодити елементи кріплення і запам'ятати процес розбирання. Механізм підйомника скла годі й демонтувати.
- другий підготовчий етап вимагає видалення заводський ізоляції і антикорозійного захисту.
- На завершальному етапі отриманий після демонтажу чистий метал необхідно знежирити.
Поетапна шумоізоляція в залежності від ступеня
Поетапна шумоізоляція дверей автомобіля своїми руками безпосередньо залежить від ступеня звукоізоляції, якій необхідно домогтися.
мінімальна шумоізоляція
це бюджетний варіант, І він не підійде для поліпшення акустичних властивостей, але шуми знижуються. Обробка дверей мінімальна і передбачає наклеювання вібропоглинаючий матеріалу на зовнішню фільонку двері суцільним шаром або на 70% як мінімум. Допускається використання 2-міліметрового вибродемпфер. Для відображення шуму необхідно обробити і внутрішню фільонку дверний карти, для цього можна використовувати шумоїзолірующий матеріал. Додатково цей захід буде служити захистом від вологи і пилу.
Плоскі місця дверний карти можна обробити обрізками.
Середня шумоізоляція
Оптимального співвідношення між якістю і ціною можна домогтися за допомогою середньої шумоізоляції. спеціальних матеріалів в даному випадку більше, і принцип монтажу дещо відрізняється. Шум з боку дороги істотно знижується, і в двері можна встановлювати акустику, від якої вдасться отримати гарну віддачу. Порядок дій тут буде наступний:
- Перший шар представлений 2-міліметровим вібропоглиначем. У зоні навпроти динаміка можна використовувати товщину в 3 мм і додати акустичну лінзу. Зверху можна приклеїти шумоізоляційний матеріал, але даний етап не є обов'язковим.
- Використовуйте жорсткий вібропоглинач для обробки зовнішньої фільонки і закриття всіх технологічних отворів.
- Тонкий вібропоглинач (2 мм) підійде для обробки дверних карт.
- П'яти- або десятиміліметрового Шумопоглотители використовується для остаточної обробки всієї внутрішньої поверхні.
Максимальна шумоізоляція
Розглянутий рівень шумоізоляції буде доречний при необхідності монтувати потужну акустичну систему з мідбас в дверних отворах. Під такі динаміки слід ретельно підготувати двері. Основна мета в даному випадку буде полягати не в придушенні зовнішніх шумів, хоча і з цією функцією така обробка впорається відмінно. Особливості установки такої ізоляції:
- Вібропоглинаючий матеріал товщиною в 3 мм варто використовувати в якості першого шару для обробки зовнішньої фільонки. Матеріал більшої товщини вибирати не варто, інакше двері стануть занадто важкими.
- В якості другого шару використовуйте шумоїзолірующий матеріал з шаром водостійкого клею.
- Підготуйте алюмінієву фольгу на клейовий основі для обробки технологічних отворів у внутрішній фільонки. Поверх фольги прікатайте жорсткий Віброізоляційний матеріал товщиною 2 - 3 мм.
- Чотирьох- або п'ятиміліметровий шумоїзолірующий матеріал стане фінішним шаром.
- Не забудьте обробити дверну карту. Спочатку наклейте Шумопоглотители з хвилястою поверхнею (10 - 15 мм), а поверх нього виброизоляцию товщиною в 2 мм.
екстремальна шумоізоляція
Ключове призначення шумоізоляції даної ступеня представлено підготовкою автомобіля перед змаганнями по звуковому тиску або гучності фронтальної акустики. Для обробки дверей в даному випадку необхідно використовувати максимально товсті матеріали, щоб забезпечити найбільшу ефективність. Імовірність надлишкового обважнення дверей занадто висока, проте даний ризик при такому тюнінгу вже не враховується. Етапи установки такої ізоляції будуть наступними:
- На першому етапі здійснюється армування двері за допомогою алюмінієвих планок, вклеювати на зовнішню фільонку з невеликими проміжками. Також роль армуючого матеріалу можуть виконати смужки жорсткого виброизоляционного матеріалу.
- на наступному етапі між проміжками необхідно прикатать вібропоглинаючий матеріал товщиною в 4 мм.
- Наступний шар представлений шумопоглиначів або шумоізоляційним матеріалом на основі з латексної плівки або водостійкого клею. Не забудьте про закриття технологічних вікон за допомогою алюмінієвих листів або поліефірної смоли. Верхній шар буде представлений віброізоляцією товщиною в 3 - 4 мм.
- Шматки віброізоляції також використовуються для обробки дверної карти, але попередньо необхідно наклеїти Шумопоглотители. Його товщина повинна бути максимально можливою. Покривається шумопоглиначів площа безпосередньо залежить від кількості встановлюваних в двері динаміків. Оскільки мидбасов може бути кілька, дверна карта фіксується на залізній частині дверей за допомогою наскрізних болтів і тільки потім монтується акустична система.
Через двері в салон автомобіля надходить значна кількість зовнішнього шуму. Саме після шумоізоляції дверей автомобіля спостерігається відчутне зниження зовнішнього шуму. Крім того, повністю «прошумить» двері завжди можна і своїми руками. Тут немає ніяких надприродних складнощів.
Перед шумоізоляцією - розбирання двері
Перший етап - повне розбирання двері, а саме - зняття зовнішньої обшивки. Цей етап - найскладніший, але не найважчий. Необхідно запам'ятати (а краще записати), який гвинтик або шуруп був в якому отворі, щоб цим самим полегшити собі зворотну збірку двері. Механізм відкривання і закривання дверей, а також пристрій склопідіймача можна не знімати, тому що ставити їх назад вкрай складно. Ці вузли не завадять при самостійної шумоізоляції дверей.
Другим етапом необхідно очистити метал двері від заводської шумоізоляції і стінку двері, ближню до зовнішньої сторони - від заводської антикорозійної обробки. Важливо, щоб поверхня була чистою і знежиреною - в цьому допоможе Уайт-Спірит. Головне - не подряпати фарбу, щоб уникнути появи корозії.
Приступаємо до шумоізоляції двері
Далі слід внутрішню сторону дверей (сторону до дороги) обклеїти вібродемпфірующім матеріалом. Найкраще підійде Вибропласт Gold, при цьому потрібно намагатися заклеїти максимальну площу, яку дозволять технічні отвори в двері. Підлазити туди не дуже зручно, тому щоб не подряпати руки об гострі краї технічних отворів, краще працювати в бавовняних рукавичках. Підсилювач двері обклеювати не потрібно. В даний час для віброізоляції металу двері все частіше використовується Aero і AeroPlus від STP. Вони легше, ніж Вибропласт Голд, що позитивно позначиться на ресурсі дверних петель. Високий КМП зробить двері «дерев'яної» на стукіт, закриватися двері стануть як у машини вище класом з приємним звуком «чпок» замість «бдзинь». Крім того, у нової лінійки Aero розширено температурний діапазон, що особливо важливо для холодної пори року.
Навпаки динаміка рекомендується наклеїти коло з Бітопластом для того, щоб динамік став грати краще і на нього не діяли відбиті від дверей звукові хвилі. Обклеювати всю поверхню Бітопластом не потрібно, тому що даний матеріал вбирає вологу, а розводити вогкість усередині дверей - перший крок назустріч корозії. Другим шаром поверх віброізоляції раніше обклеювали Сплен для тиші, так як звичайний Акцент не міг впоратися з вологою, що з'являється в двері під час дощу. Крім того, на деяких автомобілях Сплен 8 мм не витримував умов експлуатації і банально відклеюється через не водостійкого клею. Зараз доступний матеріал нового покоління - Акцент Преміум, який абсолютно не боїться води: зовні матеріал покритий чорною плівкою, а з зворотного боку використовується вологостійкий клейовий шар зеленого кольору. Тому внутрішню частину дверей можна сміливо обклеювати преміальним Акцентом.
Для любителів музики застосування будь-якого матеріалу (крім віброізоляції) всередині двері небажано, так через нього почнуть з'являтися неприємні відгомони і якість музики погіршиться.
Якщо якість звучання акустики не має значення, то всю внутрішню поверхню дверей слід заклеїти Акцентом Преміум або Сплен на містичний основі. Клеїти слід максимально великими шматками, ідеально - одним цільним. Чи стане тихіше.
Віброізоляція всіх отворів двері
Переходимо до внутрішній стороні дверей - ближня до салону. Тут можливі два варіанти.
Якщо автомобіль готується під установку потужної акустики, і від мидбасов, встановлених в двері, очікують соковитою гри, то необхідно закрити технологічні отвір в двері щільним і твердим матеріалом. Залежно від розмірів отворів для цього може використовуватися листовий алюміній або щільний склопластик, який потім оклеивается потужним віброемпфером, наприклад, БіМаст Бомб Преміум або візомат. Це важливо для підвищення якості звучання музики - з дверей повинно вийти щось на зразок жорсткого закритого ящика. При цьому важливо перевірити працездатність механізму відкривання дверей і склопідіймача - щоб нічого не заважало. Використання БіМаст при закладенні технологічних вікон може відчутно збільшити масу двері, доводиться вибирати: або петлі, або музика.
Якщо якість звучання акустики не має значення, то технологічні вікна закриваються гідроізоляцією: важливо, щоб волога не надходила в салон. Для цього підійде STP Aero: легкий і міцний на розрив. Сильно багато клеїти віброізоляцію не варто, тому що збільшується маса двері і петлі можуть не витримати великого навантаження.
Існує також компромісний варіант, який можна застосовувати для шумоізоляції дверей цивільних автомобілів: закриваємо технологічні отвори фольгою STP ВІЕК, і потім розгортаємо по ній Aero Plus. Таким чином, отримуємо достатню жорсткість для акустики середньої потужності, відмінну гідроізоляцію та мале збільшення маси.
Потім слід обклеїти дану поверхню дверей матеріалом Акцент або Акцент Преміум, в крайньому випадку - Битопласт 10 мм, зробивши необхідні прорізи під всі механізми. Обклеювати слід площа, близьку до 100%, залишивши місця під дроти (якщо встановлений електросклопідйомники) і динамік.
Шумоізоляція обшивки дверей
З дверима покінчено, переходимо до її обшивці. На поверхню обшивки рекомендується приклеїти кілька шматочків вибродемпфер (досить STP Aero або Вибропласт Silver) для зниження вібрацій обшивки. Особливу увагу слід приділити стиках в пластиці. Потім всю поверхню обшивки обклеюють матеріалом БіПласт 10К з запасом по краях в кілька сантиметрів. Після підрізування Бітопласт по контуру обшивки, він буде виконувати роль антискрип - все стуки обшивки про саму двері зникнуть. Можливий і інший варіант: в місцях прилягання дверної обшивки до металу двері на обшивку по її периметру клеяться смужки Маделін, а внутрішня частина обшивки заповнюється БіПласт.
На цьому шумоізоляція дверей автомобіля своїми руками закінчена, можна приступити до установки обшивки назад. на різних автомобілях двері розбирається по-різному, але принцип скрізь один і той же. При шумоізоляції дверей від сплен краще повністю відмовитися, тому що всередині двері від нього тільки мінуси (псується якість звучання акустики, може відвалитися від вологи), а зовні (між шарами Бітопластом) він може перешкодити зворотній збірці.
В результаті «шумки» дверей в машині стане відчутно тихіше, а двері будуть закриватися легше за рахунок збільшення маси.
Основним призначенням шумоізоляції є позбавлення від шумів, що виникають при русі автомобіля в салоні. Будь-який автомобіль навіть новий пропускає певну кількість шуму від роботи двигуна, кочення коліс, шум від вітру і звукового потоку створюваним попутним і зустрічним транспортом.
Заводська ізоляція у більшості автомобілів слабо справляється з цим завданням. Винятком можна визнати тільки моделі преміумного сектора. чим бюджетні автомобіль, То менше в нього захист від сторонніх шумів. Це обумовлено тим, що установка якісної шумоізоляції обходиться досить дорого, і в економ-класі може становити до 10%. Борючись за покупця, виробник скорочує витрати на виробництво і в першу чергу на шумоізоляцію.
чим старше автомобіль, Тим більше шуму проникає в його салон з боку, та й усередині з'являються зайві скрипи і деренчання, які викликають роздратування водія і пасажирів. Зайвий шум в салоні стає причиною того що водій швидко втомлюється і знижується безпеку дорожнього руху.
Єдиним виходом вирішити проблему з підвищеним шумом - встановити додаткову шумоізоляцію в автомобілі.
Звукоізоляція автомобіля в сервісі
Найшвидшим і простим способом позбутися від стороннього шуму в салоні, зробити шумоізоляцію автомобіля в автосервісі у досвідчених фахівців.
Але у цього методу є один істотний недолік - вартість виконуваних робіт. Другою проблемою є вибір самого автосервісу, багато обіцяють зробити якісно і в строк, але не багато це реалізують на практиці.
Кращий спосіб вибрати майстерню це відгуки знайомих автовласників виконали шумоізоляцію автомобіля на цьому сервісі. Відгуки в інтернеті не мають ніякого значення, так як з метою привернути потенційних клієнтів менеджери самостійно пишуть похвали на сайтах.
Перед початком робіт слід відвідати сервіс і розпитати у майстри, як і якими матеріалами, будуть виконуватися роботи. Добре якщо в майстерні будуть проводитися роботи по шумоізоляції, можна буде оцінити рівень майстерності фахівців і їхнє ставлення до проведених робіт. При наявності коштів і якісного сервісу це найкращий варіант для виконання шумоізоляції автомобіля.
Як правильно клеїти шумоізоляцію в машині, відео:
Шумоізоляція авто своїми руками
Для людей, які люблять робити все самостійно або не мають достатньо коштів якісно виконати роботи в сервісі, шумоізоляцію автомобіля можна зробити своїми руками. Цей спосіб зручний тим, що роботи можна виконувати не поспішаючи і частинами. Для виконання робіт не буде потрібно особливих навичок і складного обладнання.
Для цього потрібно:
- Шумоізоляційний матеріал;
- Розчинник або уайт-спірит;
- Ножиці і канцелярський ніж для розкрою;
- Промисловий фен;
- Газовий балончик з пальником;
- Прікаточний ролик;
- Набір слюсарного інструменту.
Якісна шумоізоляція автомобіля багато в чому залежить обраного матеріалу. промисловість пропонує великий вибір цих матеріалів, і заплутатися в них досить просто. Як і який матеріал краще для шумоізоляції автомобіля розповімо.
Основною властивістю будь-якого шумоизоляционного матеріалу для звукоізоляції це відсутність гігроскопічності. Тому вибираючи матеріал, особливу увагу звертаємо на це, тому що накопичена волога призводить до корозії металу.
Шумоізоляційні матеріали для авто
Матеріали для звукоізоляції автомобіля можна розділити на наступні види:
- Бітумно-сланцева;
- поліуретанові;
- повстяна;
- Рідка шумоізоляція автомобіля.
вібропласт
Основний матеріал для захисту від шуму дверей, підлоги, салону, кришки багажника і капота. Являє собою полімерну, бітумно-сланцеву композицію з шаром, що клеїть для полегшення нанесення на поверхні, що захищаються.
На верхній шар методом пресованого дублювання нанесена алюмінієва фольга. Для полегшення розкрою поверхню фольги має малюнок у вигляді квадратиків розмірами 5 × 5 сантиметрів. Клейовий шар захищений спеціальною плівкою.
Матеріал не накопичує і не вбирає вологу, не піддається розкладанню від впливу зовнішніх факторів, при правильному нанесенні захищає метал від корозії, має властивості герметика.
Матеріал легко наноситься на поверхню, повторюючи його контури. Є кілька видів Бітопласт, відмінностями будуть діючі наповнювачі і товщина шару. Головним недоліком цього матеріалу є його вага.
При товщині в 2 міліметри вага одного квадратного метра складе 3 кілограми, а матеріал з шаром в 4,5 мм важить вже 6 кіло.
Чим товстіший шар, тим краще вібро-акустичні характеристики Вібропласта. Але для обробки автомобіля потрібно від 8 до 10 квадратних метрів, тому вага автомобіля збільшиться в залежності від товщини застосовуваного матеріалу.
Сплен
Цей матеріал завдяки своїм відмінним шумоізоляційним характеристикам набув широкого поширення. Матеріал додатково володіє хорошими теплоізоляційними показниками, не вбирає вологу, має малу вагу і легко монтується завдяки спеціальним клейовому шару.
В експлуатації витримує температури в межах від -45 до 64ºC, зносостійкий. Застосовується для захисту найбільш гучних ділянок в автомобілі: арки коліс, тунелі, двері, бічні стійки і інші елементи на розсуд.
Залежно від призначення Сплен буває товщиною 2, 4 і 8 міліметрів. Остання цифра в маркуванні означає його товщину, наприклад, Сплен 3004 має товщину 4 мм.
Завдяки спеціальному клейовому шару шумоізоляція салону автомобіля виконується досить просто, він повторює всі контури поверхні, а надлишки і складки легко обрізаються ножицями за місцем. Матеріал має малу вагу і не зменшує корисне навантаження автомобіля.
повсть
Широко поширений матеріал для шумоізоляції. Має високі показники по поглинанню звуку, має невисоку вартість. Крім звукопоглинання синтетичні і натуральні повсть мають високі теплоізоляційні показники і можуть застосовуватися в будь-якому діапазоні температур.
Обмеження в застосуванні Войлоков стала його здатність накопичувати вологу. Повсть має пористу системою, добре вбирає в себе вологу і конденсат.
Просушити повсть при експлуатації практично неможливо, тому застосовувати його потрібно тільки в тих місцях, де відсутня можливість доступу до нього вологи.
Застосування повстяної ізоляції під килимками призводить до швидкого пошкодження днища автомобіля корозією. Накопичивши вологу, матеріал не тільки в значній мірі втрачає свої звукопоглинальні характеристики, але і стає ідеальним середовищем для розвитку цвілі і грибка. Сирий повсть призводить до постійного запітніння скла, появи неприємного запаху в салоні автомобіля.
Другим основним недоліком цього засобу шумоізоляції є складність монтажу, нанесене на повсть клейове покриття дуже погано тримається і часто відривається від поверхні. З огляду на вищесказане використовувати повсть для шумоізоляції автомобіля краще обмежити.
Рідка шумоізоляція.
Правильна шумоізоляція автомобіля повинна проводитися комплексно і всередині автомобіля і зовні. Зовні шумопоглинаючими мастиками слід обробити днище і колісні арки, які є головними постачальниками шуму в салон.
Обробка зовнішніх елементів автомобіля мастиками не тільки знижує рівень шуму, але і захищає металеві елементи від корозії.
Сучасні виробники пропонують великий вибір рідкої щумоізоляціі: бітумно-сланцеві і резінобітумного мастики, двокомпонентні і спінюються.
Рідку шумоізоляцію слід наносити на чисті, знежирені поверхні. У деяких випадках для нанесення звукоізоляційного покриття потрібно нанесення грунтовки для кращої адгезії.
Рідкі склади добре заповнюють собою всі стики і забезпечують додатковий захист від проникнення шуму. Рідкі склади наносяться на поверхні за допомогою пульверизатора або пензлика. При роботі зі складами слід враховувати, що більшість з них має великий термін висихання, що доходить до декількох діб.
Підготовчі роботи
Шумоізоляційні роботи слід проводити в теплу пору року або в опалювальному і добре провітрюваному приміщенні.
Обробку автомобіля можна проводити як цілком, так і невеликими елементами. Наприклад, на початковому етапі можна обробити днище і колісні арки автомобіля рідкої шумоізоляцією, потім багажник і двері.
Найбільш витратними за часом є роботи по захисту внутрішніх елементів салону автомобіля: статі, даху і стійок.
Перед тим як зробити шумоізоляцію своїми руками автомобіль слід помити, так охороняється від пошкоджень лакофарбове покриття, Та й з чистою машиною працювати приємніше. При обробці днища автомобіль слід встановити на підйомник, оглядову яму або естакаду.
Починати роботи при нестачі досвіду найкраще з простих і рівних поверхонь. Для випробування своїх сил добре підійде багажний відсік і кришка багажника. готуємо шумоізоляційні матеріали для авто, обладнання та інструменти і налаштовуємося на тривалий і копіткий процес щодо зниження рівня шуму в салоні автомобіля.
Виконання робіт
Обробка днища і колісних арок
Дані роботи в незначній мірі знизять рівень шуму в автомобілі, але їх краще провести в першу чергу для додаткового захисту автомобіля від корозії. Перед початком робіт оброблювані поверхні ретельно миють із застосуванням автомобільних шампунів.
Слід особливу увагу звернути на приховані порожнини, що випливає з них волога не дозволить якісно нанести шумоізоляційні матеріали.
Поверхні оглядаються, все корозійні відкладення і іржа видаляються за допомогою абразивних матеріалів або перетворювача іржі. Поверхня обезжиривается і наноситься мастика за допомогою пульверизатора або звичайної пензлика.
Обробляти зовнішні поверхні автомобіля звукоізоляційні складами слід в 2-3 шари, з проміжками між нанесення шарів 2-4 години.
Шумоізоляція колісних арок автомобіля своїми руками, так само як і днища автомобіля, процес нескладний, особливо якщо використовувати підйомник. В цьому випадку відвертаються всі чотири колеса, в іншому випадку доведеться відвертати кожне колесо окремо з вивішуванням автомобіля за допомогою домкрата.
Після проведення робіт можна оцінити якість, в салоні повинно стати трохи тихіше, особливо в області колісних арок.
Шумоізоляція колісних арок автомобіля своїми руками, відео:
Багажник і кришка багажника.
Перед початком робіт виймаємо все з багажника і знімаємо внутрішнє облицювання. Видаляємо все сміття і пил, для цих робіт можна використовувати побутовий пилосос. Оглядаємо поверхні, при виявленні іржі зачищаємо або обробляємо перетворювачем іржі, грунтуємо.
Знежирюємо поверхні за допомогою уайт-спіриту і накладаємо вирізаний за лекалами вібропласт. Вібро-шумоізоляційні матеріали слід якомога точніше прикладати один до одного, не залишаючи зазорів. Для кращого прилягання нагріваємо матеріал за допомогою будівельного фена і накочуємо спеціальним роликом.
Основними джерелами шуму, що проникає в салон автомобіля, є колісні арки і ніша запасного колеса, їх слід захищати якомога ретельніше.
Після того як вібропласт повністю покладений, на нього шаром, що клеїть накладається сплен. Перед тим як проклеїти цей ізоляційний матеріал з нього слід видалити захисну плівку, що закриває клейовий шар. Надлишки сплен обрізаються за допомогою канцелярського ножа.
розглядаємо якість робіт, і якщо все пройшло задовільно приступаємо до обробки наступних елементів автомобіля.
Шумоізоляція дверей автомобіля своїми руками
Про те, як правильно зробити шумоізоляцію дверей автомобіля існує багато думок, але всі визнають, що саме через ці елементи в салон проникає значна частина шуму і проводити роботи там дуже складно.
Для виконання робіт слід зняти обшивку дверей, демонтувати вбудовані динаміки ( при наявності), По можливості максимально демонтувати електрообладнання і електропроводку. Видаляємо сміття, пил і знежирюємо.
Повністю обробити внутрішні поверхні дверей Вибропласт не представляється можливим через незручності конструкції. Тому необроблені долі промазуємо будь мастикою. Зверху Вібропласта наклеюємо сплен.
Слід врахувати, що після проведення робіт, тому застосовувати сильно важкі матеріали не варто.
Зовнішню поверхню дверей проклеюємо за допомогою тонкого сплен або Бітопласт. внутрішню сторону обшивки дверей також проклеюємо за допомогою тонкого сплен або Бітопласт. Після обробки всіх дверей звукоізоляція автомобіля істотно покращиться.
Відео про те, як проклеювати двері:
Дах і стать салону
Проклейка автомобіля шумоізоляцією своїми руками всередині салону не така складна, як демонтаж елементів обшивки. Тому роботи по обробці даху і підлоги слід проводити одночасно.
Передню панель самостійно краще не чіпати або довірити її фахівцям. Роботи краще починати з даху, поступово спускаючись вниз. Для обробки даху можна застосовувати тонкий вібропласт, сплен на які можна наклеювати повсть.
Для обробки стійок автомобіля застосовується сплен або вібропласт. Для захисту підлоги застосовується вібропласт, поверх якого накладається Сплен. Якщо заводська шумоізоляція статі зроблена з повсті, то її краще замінити синтетичними матеріалами.
При обробці салону слід звернути увагу на наступні нюанси:
- При обробці даху не варто використовувати сильно товстий вібропласт, центр ваги зміститься і автомобіль програє в керованості.
- Застосування занадто товстих ізоляційних матеріалів може створити проблеми з установкою підлогового покриття.
При правильно проведених роботах шумоізоляція в машині істотно покращиться, і подорож на ній буде доставляти справжню насолоду.
Після проведення робіт по шумоізоляції істотно покращиться звучання динаміків, а шум дороги не буде заважати нормально розмовляти в салоні.
Чи варто робити шумоізоляцію автомобіля, як і які матеріали, застосовувати для звукоізоляції залежить тільки від власника автомобіля, його фінансових можливостей і навичок.
