DIY ATV från VAZ 2101. Hemmagjord ATV baserad på Oka- och VAZ-enheterna. Från en Ural-motorcykel eller från IZH

En hel del jägare, fiskare och bara friluftsentusiaster drömmer om sin ATV. Men priserna på även begagnad utrustning är utom räckhåll för de flesta, för att inte tala om ny teknologi. Misströsta inte, för idag kommer vi att lära oss hur man gör en ATV med våra egna händer! Detta är en utmärkt transport för hushållsbehov, för transport av släp, som har en hög terrängförmåga på grund av kort hjulbas, samt lättkörd. Men vill bara säga att göra hemmagjord fyrhjuling det kommer att ta mycket tid. Som praxis visar kan ett projekt ta från 6 till 12 månader i genomsnitt.

Förberedande skede

Så låt oss börja. Förbered först dina verktyg och utrustning. Det kommer att krävas mycket svetsarbete för vilken manuell bågsvetsning är ganska lämplig. Välj elektroder för svetsning av kritiska och vibrationsbelastade strukturer, som kommer att vara ATV-ramen. Förresten, denna ram kan tillagas med egna händer från vanliga vattenrör. Dessa är lätta att hitta på närmaste skrotmottagning, eller metalldepå. Välj en rördiameter från 25 till 32 mm, och väggtjockleken bör vara cirka 3 mm. För att böja sådana rör är det önskvärt att ha en rörbockare, men om den inte finns där kan du böja rören för ramramen manuellt med hjälp av en spak, värma upp platsen för önskad böj med en gasbrännare, och helst med en oxy-fuel cutter.

Val av huvuddelar

Nästa steg kommer att vara valet av de nödvändiga delarna i första hand, nämligen:

• motor
• hjul
• stötdämpare
• bakaxel

Om du vill montera en enkel lättviktsfyrhjuling med drivning endast till bakaxeln, är det att föredra att välja en motor från en motorcykel med genomsnittlig kubikkapacitet, från 250 kubikmeter och över. Beroende på byggnadens budget kan det vara nästan vilken motor som helst från sovjetisk motorcykel, helst med kedjedrift, på grund av vilken det blir ganska lätt att göra en drivning bakaxel. Axeln kan tillverkas av ett rör av konstruktionsstål. I mitten svetsflänsar för att fästa den drivna stjärnan och skivbromsen, och monteras på sidorna hjullager från bilar, efter att tidigare ha pressat dem i färdiga fodral.

Husen används för att fästa axelenheten på pendeln. Pendeln kan lämnas som standard, vilket ytterligare stärker den och gör ett nytt fäste för skivbromsoket. Glöm inte heller att göra bromsslangsfästen längs svingarmen.

Vår nästa uppgift är valet av hjul. Och det perfekta alternativet, inte bara när det gäller tillgänglighet, utan också när det gäller storlek, skulle vara hjul från Oka. Huvudfunktionen är att sådana stämplade skivor är mycket lätta, passar idealiskt i proportionerna för en hemmagjord ATV, och viktigast av allt, gummi från fabriksquadrics passar perfekt på dem, vilket avsevärt kommer att förbättra längdåkningsförmågan. Hur det ser ut kan ses nedan:

Val av donator för en ny ram

Hur gör man en ATV ännu lättare att tillverka? Du kan helt enkelt använda en donatorram, till exempel från en Ural-motorcykel genom att svetsa bakaxeln till standardsvingarmen och bara ändra framfjädringen lite! Den tjocka ramen på Urals är gjord av bra stål, har en utmärkt säkerhetsmarginal. Och en motor med mycket vridmoment är perfekt för ett sådant ändamål. När det gäller växellådan är det bättre att använda den från Dnepr-motorcykeln. Den är designad för bra belastningar, den kännetecknas av tydligheten i växlingen, och det viktigaste är närvaron backa hastigheten, vilket är ett obligatoriskt inslag i en fullfjädrad ATV. Ett fotoexempel på en hemmagjord ATV från Ural är nedan:

Styrning

Att montera en ATV med dina egna händer är inte en lätt uppgift. Och kanske det svåraste att göra styrning. För att göra detta, svetsa först ramen på framsidan av ATV:n, då behöver du styrknogar från en bil, till exempel från en Niva, men alla andra gör det. Då behöver du bygga upphängningsarmar. Ta Särskild uppmärksamhet spakmonteringsstrukturer, eftersom stora belastningar uppstår i deras gränssnitt med ramen, så ytterligare förstyvningsribbor kommer inte att vara överflödiga. Spakar är som regel bultade genom tysta block. Detta är ett gummi-metall gångjärn som är en oumbärlig länk i upphängningen. Den dämpar hjulens vibrationer och förhindrar att vibrationer överförs till ramen. Spakarna kan tillverkas enligt ritningarna.

Gå vidare. Vilken framfjädring utan stötdämpare? Här kan du använda 4 st motorcykelstötdämpare, en för varje arm fram, och två för svingarmen för att dämpa bakaxeln. Bakre stötdämpare från Izh kommer att fungera, men om du är redo att punga ut för gasolja med pumpning, kommer detta att ge dig möjligheten att justera upphängningen för vägförhållanden, vilket är mycket användbart för sådan utrustning som en ATV!

Fyrhjulsdrift och bilmotor

Och hur skapar man en ATV med fyrhjulsdrift själv, undrar du? Ovan övervägde vi det enklaste alternativet. Men en variant är möjlig inte bara med en motorcykelmotor, utan också med en bilmotor! Och då kommer vi att berätta hur man gör en ATV med en motor från Oka. I fall att fyrhjulsdriven ATV med en bilmotor är saker och ting mycket allvarligare. Här går det inte längre att använda en motorcykelram som grund, den måste svetsas helt från grunden under bilmotor. Förresten, det kan inte bara vara från Oka, utan också från alla andra, beroende på dina önskemål och förmågor. Glöm inte omedelbart vätskekylsystemet. Överväg att utforma ramen på ett sådant sätt att placera radiatorn med fläkten på en skyddad plats från skogsgrenar. Motorn med växellådan ska monteras längs ramen så att drivaxeln från växellådan direkt riktas mot bakaxeln. För att fördela hjulens rotation till varje hjul behöver du 2 identiska broar, till exempel från Zhiguli. Men du måste förkorta dem för att installera. För att öka längdåkningsförmågan, om så önskas, kan du göra en reduceringskedjereducerare, kompatibel med en standardväxellåda. I detta fall bör drivväxeln vara något mindre än den drivna växeln. Genom enkla beräkningar av förhållandet mellan dessa kugghjuls diametrar kan du ta reda på hur mycket det kommer att minska maxhastighet och dragkraften kommer att öka. Om ATV:n inte ska användas på vägen allmänt bruk, då blir det en mycket betydande teknisk lösning.

Ökad funktionalitet

Nu när ramen och chassi ATV:n kommer att monteras, motorn installerad, du måste tänka på sekundära strukturer, tack vare vilka det kommer att vara praktiskt att använda utrustningen. Bränsletank väl lämpad från Ural motorcykeln. Dess imponerande kapacitet kommer att räcka även för en bilmotor. En viktig modifiering kommer att vara installationen av en "snorkel". Eftersom motorn i ramen sitter ganska lågt alltså luftfilter resp. drar luft underifrån. För att förhindra att vatten kommer in i det när man övervinner vadställen, rekommenderas det starkt att göra detta. Behöver göras om helt avgassystem, med utsläpp av avgaser på en ganska hög nivå, så att vatten inte heller kommer in. Även för en ATV behöver du en stor bred sits genom att flytta kroppens vikt, det kommer att vara möjligt att uppnå bättre kontroll när du flyttar. Aluminiumplåt kan göras till underredesskydd för att skydda de främre upphängningsarmarna och motorn. Inte överflödigt i skogen kommer en vinsch att installeras framför. Dimljus kan användas för att belysa vägen.

Arbeta med utseendet

Sammanfattningsvis, för att få ATV:n till rätta utseende liknande den verkliga du behöver ett fall. För att göra detta behöver du epoxiharts ED-20 och glasfiber. Dessa komponenter kan köpas i en järn- eller järnaffär.

För att ge denna form måste du först skära ett ämne från tätt skum, som också säljs i stora järnaffärer i form av 1 m2 plattor, vilket är mycket bekvämt för att skapa sådana projekt. Därefter appliceras glasfiber i flera lager, medan varje lager smetas in med harts. Ju fler lager, desto starkare är fallet. Glöm inte metallfästelementen som måste sättas in mellan lagren i framtiden, för vilka kroppen kommer att fästas på ATV:ns ram. Efter torkning kan den grundas, slipas och målas. Denna glasfiberkropp är lätt och mycket hållbar.

Med en seriös inställning till affärer kommer en sådan ATV inte att vara mycket sämre än fabriken, och när det gäller monteringskostnader visar det sig vara många gånger billigare. Trots att man kan samla på sig en sådan sak och få mycket körglädje.

Hur man gör en ATV med egna händer är en svår och ansvarsfull uppgift, men genomförbar för en mästare som perfekt behärskar svetsning och svarvning. Ansträngningarna och den tid som spenderas betalas inte bara av med stora besparingar, utan också med resultatet - en exklusiv, författares modell av en quadric, som ingen annan har.

Funktionerna för att montera ett hemgjort fordon är mycket beroende av den valda basen - motorn och andra element som används av hantverkaren.

6 de bästa alternativen grunderna ("donator") för hur man gör en ATV.

1. Motorcykel "Ural".
2. Motorcykel "Izh".
3. Motorskoter "Ant".
4. Ytterligare en skoter (skoter).
5. Niva bil.
6. Okej bil.

Oftast är vissa strukturella element hämtade från en motorcykel, andra från en bil.

Förutom delar (tillbehör) för en quadric kommer dess skapare att behöva:

• monterings "butik" - i denna egenskap kommer ett ganska rymligt garage, utrustat med bra uppvärmning och belysning, att vara praktiskt;
• en uppsättning utrustning och verktyg;
• ritningar.

Du kanske också är intresserad av vår specialists artikel, som berättar hur man gör.

Förberedelse för arbete, verktyg och utrustning

Först och främst måste du noga överväga när, var och för vilka ändamål den framtida ATV:n kommer att användas - jakt och fiske, motorcykelvandringar i naturen, transport av varor och andra. Det är på denna grund som det är nödvändigt att välja ett "donator"-fordon, efter att ha bestämt hur kraftfull motorn behövs, vilken typ av fjädring som är lämplig, vilken typ av bagageutrymme, etc.

Ritningar kan hämtas från Internet färdiga, sammanställas från grunden på egen hand, eller så kan du kombinera båda alternativen och vara redo att göra om det efter eget gottfinnande.

Lista över nödvändiga verktyg:

• svetsmaskin;
• bulgariska;
• borra;
• nycklar set;
• olika småverktyg - bromsok, hammare, knivar, skruvmejslar, tänger m.m.

För egentillverkning Ramen kommer också att kräva rörbockningsutrustning. Om du inte har det kan du hyra det eller ge bort det. nödvändigt arbete"för outsourcing" till en annan hantverkare. Endast med anmärkningsvärd skicklighet kan rör böjas manuellt genom att värma upp böjningsplatsen med en gasskärare eller en brännare.

Fyra komponenter:

• motor;
• ram;
• bakre och främre fjädring;
• styrning;
• bromssystem;
• kylsystem;
• ljuddämpare;
• elektrisk utrustning - batteri, strålkastare;
• skrov, karosseri.

Ljuddämparen är fullt möjlig att göra själv. Allt annat är att köpa begagnade delar på skuggmarknaden.

Val av delar

ATV ram

Beroende på "givaren" och utformningen av quadric, måste ramen antingen göras av dig själv, eller så kan du rekonstruera en färdig, använd.

Det viktigaste är att längs ramen är motorn säkert bultad i botten, som kan placeras både framför och bakom. Också bestämt, för att undvika spel, bör transmissionen och drivningen fästas på ramen.

Som material är vanliga vatten- och gasrör lämpliga, med en väggtjocklek på högst 3 mm:

• för sparrar - 25 mm;
• för tvärstag och stag - 20 mm.

Rör ansluts med punktsvetsning, sedan utförs integrerad svetsning. Öron för att fästa stötdämpare och spakar svetsas fast i ramen omedelbart. Fästen - i färd med att montera enheter och sammansättningar.

Rekonstruktion av befintlig ram

För att rekonstruera den färdiga ramen bör du ta bort allt, lämna ramen, demontera baksidan och bygga upp framsidan. Svetsa sedan elementen för att fästa en komplett uppsättning komponenter och sammansättningar av ATV:n. Vid rekonstruktion av motorcykelramen ska sadelstolparna flyttas 40 - 45 cm.

De främre och bakre stammarna är utskurna ur en plåt och svetsade till ramen. Sammanfattningsvis är den färdiga ramen målad, lackering är inte nödvändig.

Motor

Motorn passar från bil, motorcykel eller skoter. Vissa "Lefty" konstruerar till och med en ATV från en gå-bakom traktor med sina egna händer, eftersom nyare modeller är utrustade med fyrtaktsmotorer, vars kraft för tunga enheter når 15 "hästar" - mot 11 hk. "Myra".

Motorn går bra att jämföra med en skoter på grund av sin låga bränsleförbrukning, dessutom är den skoterbaserade quadric den lättaste, vilket gör det lätt att dra ut den när den fastnar i lera och sand. Men en quadric behöver en kraftfullare motor för att transportera varor och/eller köra terräng.

Kraften hos motorn "Izh-1", "Izh-2" och "Izh Jupiter" - 24 hk, den gamla "Ural" - 32 eller 36 hk, den tvåcylindriga motorn i den gamla "Oka" - 35 hk . , en trecylindrig maskin av en senare version - 53.

För att resa i varmt väder behöver en ATV en kyld motor. Kylning installerades inte på gamla motorcyklar, så du måste hämta den (den passar till exempel från en VAZ 2108) och installera den.

Fjädringen kan användas både bak och fram. Det enklaste sättet är att ta fronten från motorcykeln.

2 alternativ bakre fjädring:

1. Bilens bakaxel, förkortad för att passa quadricens dimensioner. Fördelen är närvaron av en differential. Nackdelen är att designen blir tyngre.
2. Cardan-reducer design - med en växellåda monterad på bakaxeln.

Observera: ATV kräver oberoende fjädring med hög markfrigång.

Upphängningsarmar är bultade till ramen genom gummi-metallgångjärn - tysta block.

Lutningen av det främre fjäderbenet är obligatoriskt, annars kan ATV:n välta.

Stötdämpare är lämpliga från Izh, men om budgeten tillåter dig att köpa gasoljepumpar, kommer föraren att kunna justera upphängningen efter vägförhållandena.

Styrning och chassi

Styrsystemet för en ATV kan antingen baseras på en bil - med en ratt eller med en motorcykelratt. Vissa hantverkare kombinerar båda typerna: motorcykelratt, spak och axel - överst, bilstag - längst ner. Tillsammans med ratten på en motorcykel är det lämpligt att omedelbart ta en bränsletank.

En hemmagjord styraxel är gjord av ett 20 mm rör med väggar upp till 3 mm. En slagbegränsare måste placeras under.

Vid tillverkning av en quadric baserad på en bil är det bättre att ersätta ett växelpar med en kedjedrift. Detta kommer att avsevärt förenkla och minska kostnaderna för underhåll.

De ingående axlarna från växellådan ska kunna riktas direkt till bak- och framaxeln.

Hjul är oftast tagna från små VAZs ("Okas" eller "Nivas") och är skodda med gummi som motsvarar driftsförhållandena (väder, terräng, etc.). Bromssystem väljs beroende på hjulen. Styrknogar - även från Niva eller Oka.

Fyrhjulsdrift

Om du föredrar transport med fyrhjulsdrift, styrning från bilen, differentialer och en manuell växellåda krävs.

Den befintliga ramen kommer inte att fungera i detta fall, en ny bör svetsas för att passa motorstorleken.

Fjädringar, liksom styrsystemet, måste tas från bilen. På framsidan är det nödvändigt att tillhandahålla en plats för installation av växellådan.

Installation fyrhjulsdriven modell kräver inte bara specialkunskaper hos hantverkaren, utan också extra arbetskostnader. Alternativt alternativ- att köpa en färdig fyrhjulsdrift - det kostar pengar.

Ram

Att göra kroppen är långt ifrån det enklaste stadiet i berättelsen, kallat: "hur man monterar en ATV med dina egna händer." Lämpliga material är glasfiber och glasfiber, det är lättare att göra ett bodykit från tvåan.

Först måste du rita, skära och bygga av bitar av hållbart skum, limmade eller fästa med monteringsskum, kroppens "blanka". Sedan - applicera flera lager av glasfiber på det, smeta var och en med epoxi och sätt in metallfästen mellan dem för att fästa kroppen på ramen. Avslutningsvis, torka kroppen noggrant, sedan grunda, slipa och måla.

En ATV är faktiskt vilket fyrhjuligt fordon som helst, eftersom på latin "quadro" - "fyra", I CIS vidsträckta, betyder detta namn oftast fyrhjulsdrift, vilket representerar en symbios av en motorcykel och en bil. Från en motorcykel tog en ATV över rörlighet, manövrerbarhet, lätthet, hastighet och från en bil - utmärkt längdåkningsförmåga, kraft och kontrollerbarhet. Resultatet är unikt fordon utformad för en mängd olika ändamål.

Den inhemska marknaden tillhandahåller endast utländska modeller av ATV, vars kostnad ofta är skyhög. Samtidigt på andrahandsmarknaden transporter kan du enkelt hitta begagnade motorcyklar och bilar till ett extremt lågt pris.

Ural-motorcykeln - stor, skrymmande, tung och "frossig" har till exempel en utmärkt fyrtaktsmotor med Backväxel och är värd varenda krona. Av denna anledning är det mycket billigare och mer intressant för entusiaster att skapa sin egen design av dessa stadsjeepar.

En typisk fabriksrepresentant för terränghjulingar - glänsande, snyggt monterade, stark och kraftfull.

Hans hemmagjorda motsvarighet, som är något underlägsen i utseende, och ännu mer när det gäller kraft.

Hur man gör en ATV med dina egna händer

Innan du påbörjar monteringen är det nödvändigt att sammanställa en detaljerad lista över enheter och delar som kommer att behövas för att skapa din egen avkomma, utveckla en arbetsplan och designritning.

Motor: det bästa valet

Det är logiskt att det först och främst är nödvändigt att hitta "hjärtat" av det framtida "odjuret" - kraftenhet. Absolut alla kommer att göra det, från en konventionell gå-bakom traktor till en sex-liters V12 - det finns sådana prejudikat. I de flesta fall används motorcykelmotorer - de är ekonomiska och små.

Att använda hög utväxlingsförhållanden under normala driftsförhållanden räcker det med en Minsk- eller Ural-motor. På sommaren uppstår frågan om överhettning, så du bör välja modeller med luftkyld. Ett annat bra alternativ är boxermotorer Sovjettillverkat, ett obestridligt plus är kraftfull dragkraft och en helt opretentiös drivlina.

Upphängningar: bak och fram

Det finns två vanligaste ATV-bakfjädringslösningar.

1. Reduktionskardansystem. Designen visar sig vara så lätt och enkel som möjligt, men det finns ingen skillnad, som i princip kan offras för de tidigare nämnda fördelarnas skull.
2. Användande vägbro. Designen visar sig vara extremt tung, och om det inte finns någon önskan att ha en ATV med en bilbas, är det nödvändigt att förkorta bron, vilket är en mycket icke-trivial uppgift. Av plusserna är det värt att bara markera närvaron av en differential, vilket är användbart när man rör sig längs spåren.

Det finns enorma möjligheter för främre fjädring och styrning. ATV-upphängningsarmar bär en betydligt lägre belastning än bilar, de kan tillverkas oberoende med hjälp av improviserade medel för detta. Det bästa alternativet- Skapande av en fjädring på grundval av den befintliga motorcykeln "Ural".

Ram: ritningar och alternativ

Den bästa lösningen är en solid konstruktion av sammansvetsade rör eller profiler.

Det ideala är att ta bort ramen från donatormotorcykeln och lägga till de nödvändiga elementen - detta eliminerar ett antal problem, men designen kan visa sig vara onödigt komplicerad.

ATV montering

Har förberett nödvändiga verktyg, donatorfordon och frigör tid kan du börja skapa din egen ATV:

Tack vare en pålitlig, beprövad design, utmärkt kraft och dragkraft är det Ural-motorcykeln som är den mest populära donatorn för hemmagjorda ATV:er.

Videoklipp: "Wasp" 4x4

Videon nedan beskriver designen av en hemmagjord ATV, dess egenskaper, egenskaper och funktioner.

Fotorecension

Foton av ATV på basen inhemska motorcyklar och bilar:

Som du kan se, med hjälp av den sovjetiska bilindustrins föråldrade och billiga prestationer, kan du skapa fantastiska fordon som kommer att roa din stolthet och tillfredsställa de flesta transportuppgifter.

Vi presenterar ATV:n av vår vanliga författare S. Pletnev från staden Ochre, Perm Territory. En annan maskin byggd av honom vittnar om den ökade designnivån och professionella kompetensen hos dess skapare. Men bedöm själv...

Arbetsår i 3 - 4 timmar efter jobbet och på helger - och ny bil var redo för testning, det fanns bara små (och jag skulle säga trevliga) förbättringar: anslutning av belysningsutrustning, installation av tändningslås, backspeglar och andra småsaker.

Gör-det-själv ATV från oka

Kraftenheten till min hemmagjorda ATV var motorn från Oka-bilen - 32-hästkrafter, tvåcylindrig, fyrtaktare, vätskekyld. Och om det ofta inte räckte till för en bil, borde det ha varit mer än tillräckligt för en ATV.

Maskinram - rumslig, svetsad. Dess huvudelement (två par balkar: övre och nedre) är gjorda av runda rör av typen VGP-25 (vatten- och gasledningar med en diameter på 25 mm och en väggtjocklek på 3,2 mm), hjälpmedel (stag, tvärbalkar) , etc.) - från VGT-20. Spårarna är böjda: de nedre är i horisontalplanet, de övre är i det vertikala. Han böjde rör på en rörbockare, "till kylan". Öglar (öronpar) för att fästa upphängningens spakar och stötdämpare svetsades till ramen omedelbart och olika fästen - när komponenterna och enheterna monterades (på plats).

Växellåda för terrängfordon- märkligt. Även om bilen är fyrhjulsdriven, men överföringslåda det gör det inte. Som du vet, i "Oka" är motorn placerad tvärs över, och på ATV:n är den installerad längs. Detta gjorde det möjligt att rikta de utgående axlarna från växellådan (växellådan) inte till höger och vänster hjul (som i en bil), utan till fram- och bakaxlarna. Det är bara själva kraftenheten, sammankopplad med "korgen" på kopplingen och växellådan, var tvungen att flyttas något åt ​​vänster i förhållande till det längsgående symmetriplanet för att minska den horisontella vinkeln på transmissionens längsgående ledade axlar. Tja, deras vertikala vinklar visade sig vara obetydliga.

Transmissionen är sammansatt av enheter av olika inhemska bilar, mestadels "VAZ"-modeller. Men även färdiga industrienheter måste färdigställas. Till exempel, från växellådan (från Oka), för att säkerställa optimal (reducerad) hastighet och öka vridmomentet, tog han bort huvudväxelparet och ersatte det med kedjedrift. Växelstången gjorde också en annan - långsträckt, med utlopp på båda sidor av växellådan. Skaftet kan fixeras i tre lägen: för att lägga i 1:a och 2:a växeln, 3:a och 4:e och back. Spaken för att välja dessa lägen är på höger sida och växelspaken är till vänster.

Mellanhjulsväxellådor- från bakaxlar VAZ "klassiker", bara deras axelaxlar tillsammans med "strumporna" togs bort och ersattes med axlar med CV-leder från framhjulsdrivna modeller. CV-leder som gångjärn används också i de återstående mellanaxlarna på transmissionen.

Det finns inga lågväxlar eller differentialspärrar.

Styrning- motorcykeltyp (spak och axel) upptill och biltyp (med styrstänger) - längst ner, endast förenklat, utan styrmekanism, med en bipod. Ratten användes först från en Minsk-motorcykel, med en rördiameter på 22 mm, men den visade sig vara lite tunn. Senare hittade jag och installerade från Ural-motorcykeln. Styraxeln är gjord av ett rör med en diameter på 20 mm och en väggtjocklek på 2,8 mm. I den nedre änden har den en slagbegränsare. Längst ner vilar axeln på ett axiallager och i mitten roterar den i en avtagbar nylonfästehylsa.

Bipoden är gjord av stålplåt 8 mm tjock i en form som liknar bokstaven "T". Ett hål med en diameter på 20 mm görs vid kanten av "stället" - en styraxel sätts in och svetsas in i den, och i öronen finns det koniska hål för kulspetsar på styrstänger. Dessa hål är förstärkta med lämpliga svetsade brickor. Bipodens klackar är lätt böjda så att de är nästan parallella med stängerna.

ATV hjul- 15-tums, från Chevrolet Niva-bilen. Däck med lämplig fälgstorlek 205/70 (bredd/höjd i procent av bredd) med terrängmönster. Hjulets löpdiameter är ca 660 mm.

Hjulupphängning - oberoende, på två triangulära tvärgående spakar vardera (övre och nedre) med stötdämpare från Oka-bilen (fram). Spakarna är svetsade av runda rör av typ VGP-20. Elastiska element (fjädrar) och stötdämpare - från bilen " OK en» (bak). Hjulnav och styrnav är svetsade in i hjuländarna på de främre spakarna - från VAZ-2109-bilen. Båda måste förbättras. Jag installerade hjuldubbar från Niva i naven och hemmagjorda svängarmar i de främre nävarna.

Ljuddämpare - egentillverkad, tvådelad. För att skydda mot temperaturförändringar täckte kroppssatsen den med ett fjärrskydd och isolerade inloppsröret med asbest.

Gör-det-själv kroppssats för en ATV

ATV body kit med sina egna händer - glasfiber. Jag klistrade in det för första gången och studerade därför först rekommendationerna för genomförandet av det relevanta arbetet. Men som det visade sig - denna process är mödosam, även om resultatet är värt det.

Först gjorde jag de nödvändiga konturerna av kroppssatsen från ett fyrkantigt stålrör med en sektion på 10x10x1 mm. Lyckligtvis böjs detta rör lätt även med händerna över knät. Konturen svetsades till ramen med hjälp av hoppare från samma rör, på platser där det senare (efter limning av kroppssatsen) skulle vara möjligt att skära av "tackarna" utan svårighet. Sedan böjde han "vingarna" från hårdskiva (fiberskiva) och fixerade dem med självgängande skruvar på konturen och byglarna. Där kröken visade sig vara brant fäste han separata remsor från samma hardboard. Framänden togs bort med polystyrenskum köpt i en järnaffär. Det var möjligt att använda polystyrenskum eller samma monteringsskum, men polystyrenskum visade sig vara ett lämpligare material - det skärs väl med en vass tunn kniv. Jag limmade individuella element från det till en gemensam struktur på ett monteringsskum.

DIY ATV ritningar

Klicka->Öka

DIY ATV ramritningar

Falshbak - komplex form. Det gick inte att böja ut den ur hårdskivan. Därför, efter att ha slagit in motorn med plastfolie, började jag fylla platsen avsedd för den med lager av monteringsskum. Efter varje lager är torkning obligatorisk, annars kanske den tjocka volymen skum inte torkar inuti. Fyllde i tills lagren gick utanför konturen. Slutligen, efter att skummet hade torkat helt, började jag rita den önskade formen med en kniv.Jag jämnade till kanterna med grovkornigt sandpapper.

Under instrumentbräda en del av Okas instrumentpanel sattes igång. Jag fixade det på ämnet också, med hjälp av monteringsskum. Eftersom skummet är storporigt fylldes porerna med gips och bearbetades sedan. När formen på ämnet började motsvara den avsedda designen och dess yta blev mer eller mindre slät täckte jag ämnet med PF-115-färg. Eftersom jag inte tänkte göra en matris för att limma kroppssatsen på blocket, utan omedelbart limmade kroppssatsen på det, följt av att avsluta ytan till ett idealiskt tillstånd, kunde putsning och målning av blocket försummas.

Så blockhuvudet är klart och för att limma en kvalitetsprodukt krävdes det: 10 kg epoxiharts, 1 kg mjukgörare för det och 1 kg härdare, 15 löpmeter icke tjock glasfiber, 5 m glasmatta, penslar, handskar. Det rekommenderas starkt att bära andningsskydd. Och ju dyrare de är, desto mer pålitliga. Men erfarenhet, som du vet, kan du inte köpa, så jag fick den under arbetets gång.

Jag använde genomskinlig självhäftande tejp som ett skiljeskikt mellan blocket och produkten. Försiktigt, utan luckor, klistrade han över hela blockhuvudet med ränder. Det tog bara 1,5 rullar bred tejp.

Jag spädde ut hartset med 200 - 300 gram med en härdare och en mjukgörare. Jag använde mätkoppar och sprutor, vilket inte är särskilt bekvämt. Innan dess skar jag remsor av glasfiber i sådana storlekar att stora dukar låg på jämna ytor och på ojämnheter kunde tygbitar upprepa dem utan att göra rynkor. Förresten, glasfibern sträcker sig måttligt längs vävarnas diagonal och "flyter runt" den önskade formen.

Först smetade han en del av blockhuvudet tjockt med epoxiharts, satte glasfiber på det och impregnerade det igen med harts ovanpå. Jag limmade det intilliggande tygstycket med samma teknik med en överlappning på 3 - 5 cm. Jag var tvungen att arbeta snabbt - hartset stelnar ganska snabbt, och ju högre temperaturen är, desto snabbare. Ja, jag värmde också hartset lite nära en kraftfull belysningslampa för bättre flyt.

Efter att ha limmat fast blockhuvudet med glasfiber i ett lager började jag limma det med glasmatta. Jag fick glasmattan tillräckligt tjock, och det visade sig vara bra för dem att få tjockleken på produkten. Men den kramar inte gupp, så jag använde den bara på plana (eller med en liten avböjning) ytor och utan överlappning. Impregnering med harts utfördes på samma sätt som vid arbete med glasfiber. Det ska bara tas med i beräkningen att det krävs mycket harts för att impregnera glasmatta, så du behöver späda den mer. Ojämna ytor efter limning av glasmattan limmades i flera lager med en trasa. Varje efterföljande lager applicerades efter att det föregående hade stelnat lite så att hartset inte läckte. Och eftersom processen att limma kroppssatsen tog mer än en dag, efter en dags paus, var det nödvändigt att "rugga" ytan med grovt sandpapper och avfetta det - trots allt är hartset helt härdat under denna tid. De sista lagren ovanpå mattan täcktes återigen med glasfiber, och inte ens i ett lager.

Eftersom jag behövde en yta, som de säger, ju slätare desto bättre, och det inte fanns tillräckligt med erfarenhet, var dopp och gropar fortfarande kvar - jag fyllde dem någonstans med ett harts, och där med påläggning av bitar av glasfiber. Harts saknades lite. Jag köpte mer redan i järnaffären, i kartonger. Jag gillade att arbeta med det mer, eftersom det redan var förpackat, och allt som återstod var att blanda komponenterna. Och den torkade snabbare än vad den köptes på företaget.

Efter att det limmade karosspaketet hade torkat helt gjorde jag snitt i det och delade upp produkten i tre delar: bakskärmar och baksida, falsk tank med undersäte, framskärmar och framskärmar. Försiktigt, lätt bändande och dra med händerna med plockning, separerade han produkten i delar utan större ansträngning från blockheaden.

Nu, efter att ha tagit bort delarna, började jag bearbeta dem separat och förde dem till önskat resultat. I allmänhet ordinarie förberedande och målningsarbete enligt "hela" tekniken: för det första, grov slipning med avlägsnande av stora utbuktningar av harts och glasfiber; sedan noggrann tätning av urtag med kitt med glasfiber; sedan slipa den yttre ytan och grunda med en mjukgörare. Sammanfattningsvis - målning med "metallic" och lackering med mjukgörare.

Blockhead också snyggt klippt av och satt i det bortre hörnet - för säkerhets skull. Kroppssatsen fästes på specialgjorda och svetsade "på plats" fästen på ramen.

Sammanfattningsvis svetsade jag främre och bakre stammar från tunnväggiga stålrör med en ytterdiameter på 20 mm, och utöver dem "kenguryatniks" som ersätter stötfångare.

DIY ATV-video