Денис Фролов
Зовнішнє пошкодження машини - подія, на жаль, часте, а вартість проведення навіть невеликого кузовного ремонту в умовах автосервісу досить висока. Але деякі пошкодження корпусу цілком посильно усунути самостійно.
До честі російських автолюбителів, багато хто з них, на відміну від їх іноземних колег, мають хорошими навичками проведення кузовного ремонту своїми руками. Правда, це гідність базується на негативних сторонах нашої дійсності. Стан доріг, м'яко кажучи, дуже далеко від ідеалу, а рівень зарплат ще не досяг тієї величини, коли з приводу будь-якої вм'ятини можна дозволити собі звертатися в автосервіс.
Від «травм» не застрахований жоден автомобіль. Навіть при бездоганному дотриманні правил його власником, ймовірність ДТП зберігається - на жаль, не всі водії є прихильниками встановленого порядку руху по дорогах. Крім того, пошкодження (подряпини, вм'ятини, відколи) можна отримати, просто залишивши автомобіль на стоянці.
Є у автомобілів ще один грізний ворог - час, не щадить сталевих кузовів. З огляду на прихильність більшості наших автовласників до своїх машин, усунення наслідків корозії стає однією з основних задач кузовного ремонту.
Варто відразу обмовитися, що самостійний кузовний ремонт, Якщо у вас немає професійних навичок і спеціалізованого устаткування, можливий лише при невеликих пошкодженнях, що не зачіпають несучих елементів конструкції автомобіля.
Боротьба з корозією - один з найбільш трудомістких процесів, але якщо їм нехтувати, то в досить короткий термін автомобіль, навіть не побувавши в ДТП, втратить свою зовнішню привабливість. Ну а якщо час вже втрачено, і іржа дає про себе знати рудими плямами, необхідно терміново вживати заходів для локалізації та ліквідації вогнищ корозії.
Очищення кузова від іржі на увазі два етапи її проведення - механічну зачистку і обробку спеціальними хімічними засобами. Для першої стадії роботи знадобляться
- металеві щітки (ручні або у вигляді насадок на дриль або «болгарку»),
- хороший запас наждачного паперу з зерном 60-80,
- м'яка ганчір'я.
Щоб провести хімічне видалення іржі необхідно придбати відповідний реагент. Асортимент перетворювачів іржі досить великий, в основному, вони виготовлені на основі ортофосфорної кислоти. Випускаються як в рідкому варіанті, так і в гелеобразном або аерозольному. Безумовно, все модифікатори мають свою специфіку складу, так що вимагають обов'язкового уважного ознайомлення з правилами їх застосування і дотримання рекомендованих заходів безпеки.
- Перш за все, необхідно ретельно вимити автомобіль і виявити на його поверхні вогнища корозії.
- Механічним шляхом (щіткою або наждачним папером) плями іржі очищаються до «здорового» металу. Наносити відразу антикорозійне засіб не слід - важко передбачити глибину ураження.
- Як не старайся, дрібні вогнища іржі залишаться в порах або кавернах, куди вже неможливо проникнути механічним шляхом. Ось на цій стадії пускається в хід перетворювач іржі (відповідно до інструкції по його застосуванню), який повинен не тільки повністю розчинити її, а й покрити уражену ділянку своєрідним грунтовим покриттям, придатним для подальшого шпаклювання. Загальних порад тут дати неможливо - деякі склади вимагають обов'язкового змити після певного часу реакції, інші, навпаки, залишаються на місці нанесення до повного висихання.
- Нерідко трапляється, що корозія проїдає метал до тонкої «сіточки» або взагалі наскрізь. Можна, звичайно, наскрізні дірки проклеїти склотканиною з використанням епоксидних складів, але все ж оптимальним рішенням буде пролужіваніе ділянки і припаивание металевої заплатки. Луджений ділянка не буде схильний до подальшої корозії, а поставлену латку нескладно злегка пробити всередину, щоб зверху покласти необхідний тонкий шар шпаклівки.
- Не можна забувати про те, очищені ділянки повинні бути відразу оброблені антикорозійним складом. На проміжних етапах роботи треба виключити навіть найменшу можливість попадання на поверхню води.
Боротьба з подряпинами
Подряпини на корпусі машини - загальна головний біль. Причин їх появи - маса, навіть якщо не брати до уваги ДТП: летять з-під коліс камені і сторонні предмети, необрізані гілки чагарників і дерев, пустотливі дитячі руки або чийсь злий умисел. Як своїми руками виконати кузовний ремонт, якщо справа стосується таких пошкоджень?
Якщо немає деформації корпусу, перш за все, необхідно точно встановити глибину продряпайте шару - це може бути легке ушкодження верхнього лакують покриття, порушення цілісності шару фарби або глибока борозна до металу, з відлущуванням лакофарбового покриття. Як правило, при хорошому освітленні це видно неозброєним оком, при бажанні можна скористатися лупою.
При поверхневому ушкодженні, коли продряпайте лише шар захисного лаку, можна застосувати спеціальні поліролі (рідкі або пастоподібні) або полірують олівці для видалення легких подряпин, наприклад, рекомендовані багатьма автовласниками Fix it Pro або Scratch Free. Принцип їх застосування нескладний:
- Поверхня ретельно вимивається від бруду і пилу за допомогою миючого засобу і витирається насухо.
- На пошкоджену ділянку наноситься поліроль і сухою чистою х / б ганчіркою круговими рухами втирається в поверхню.
- Після повного висихання складу (згідно з інструкцією, що прикладається до засобу) проводиться остаточне полірування.
Якщо подряпина глибша, турбот буде значно більше. Буде потрібно реставраційний олівець (наприклад, Nеw ТОN) або невелику кількість фарби - складним моментом в обох випадках є правильний підбір необхідного відтінку.
- Поверхня ретельно промивається з автошампунем, витирається насухо, обезжиривается. Щоб уникнути попадання фарби на неушкоджений ділянку область навколо подряпини краще захистити малярським скотчем.
- За допомогою олівця наноситься фарбувальний склад. Якщо такого немає, подряпина акуратно заповнюється фарбою за допомогою звичайної зубочистки, але не до самої поверхні, а таким чином, щоб залишилося місце для нанесення полірування складу.
- Після повного висихання фарби виробляється полірування так, як було описано вище.
дуже хороші відгуки заслужив спосіб закладення подряпин за допомогою засобу 3M Scratch and Swirl Remover, який не вимагає підбору необхідної фарби. По суті, цей склад злегка розчиняє ЛКП, що оточує подряпину, і заповнює її. Після полірування пошкодження стає практично непомітним.
Якщо процарапиваніє поверхні аж до металу призвело до руйнування (сколювання, розтріскування) лакофарбового покриття, то тут простими реставраційними методами не обійтися. Доведеться обробляти подряпину, наносити антикорозійний склад, шпаклювати пошкоджену ділянку, вирівнювати його і готувати до фарбування. Часто це викликає необхідність фарбування цілого елемента кузова.
Виправлення вм'ятин, рихтування
Цей процес - один з найбільш складних, і потрібно гарненько оцінити свої можливості, перш, ніж братися за цю роботу.
Перш за все, необхідний спеціалізований інструмент, який є далеко не у всіх. По-друге, робота вимагає високих навичок - майстер повинен «відчувати» метал. По-третє, не варто занадто покладатися на розміщене в Мережі відео кузовного ремонту своїми руками - то, що здається простим і зрозумілим на екрані, може піти не зовсім так на практиці. Проте, якщо бажання випробувати свої сили переважає, можна спробувати кілька способів.
Якщо вм'ятина не утворилися заломи металу ( «хлопунов»), можна спробувати плавно віджати її зсередини. Для цього використовують важелі або гаки, якщо з внутрішньої сторони корпусу є точка упору для прикладання сили. Іноді для випрямлення вм'ятини досить невеликого зусилля або декількох легких ударів киянкою (гумовим молотком).
Деякі умільці використовують для віджимання «хлопунов» автомобільні камери (камери від м'ячів). Спосіб старий, але часто дуже дієвий. Камера розміщується під вм'ятиною, прокладається щоб уникнути розриву картонними або фанерними прокладками або поміщається в брезентовий чохол. При накачуванні її повітрям вона може, збільшуючись в обсязі, виправити метал на місце.
Рекомендують спробувати нагрів вм'ятини по колу за допомогою будівельного фена, а потім різке охолодження скрапленим вуглекислим газом (на крайній випадок - просто мокрими ганчірками). Іноді це дає дуже хороший ефект.
Якщо вдалося отримати в своє розпорядження вакуумну присоску чи споттер, то проблема може бути вирішена ще простіше. Додаток сили з зовнішнього боку вм'ятини дозволяє максимально виправити геометрію кузова навіть без пошкодження лакофарбового шару. Однак цей метод можна застосовувати лише до автомобілів, які раніше не піддавалися шпаклювання і перефарбування. Приклад використання споттера продемонстрований в пропонованому відеоролику.
Якщо вм'ятина велика, глибока і пов'язана з очевидним заломом металу, доведеться зайнятися рихтуванням.
- Починають її також з максимальною витяжки ремонтованої деталі. Якщо постраждали якісь елементи жорсткості (стійки або ребра) - починати потрібно з них.
- Виправлення ділянки з заломами починають від країв, поступово переходячи до центру. Після видавлювання великих вм'ятин можна переходити до чорнової відновленню геометрії деталі, використовуючи рихтувальні молотки і ковадла. Можливо, знадобиться точковий прогрів навколо виправляється ділянки - це можна робити за допомогою будівельного фена.
- Якість рихтування перевіряють постійно в ході роботи. Не допускається горбів і глибоких ям, які не дадуть якісно провести шпаклювання пошкодженої ділянки. Після завершення роботи виправлену ділянку обов'язково повністю очищається від лакофарбового покриття до металу.
Як розмитнити автомобіль? Основні правила і можливі складнощі.
Шпаклівка і підготовка до фарбування
Остаточну форму пошкодженої деталі кузова надають шпаклюванням. Перед початком роботи поверхню ретельно промивають, висушують, очищають від пилу. Особливу увагу потрібно приділити переходам на неушкоджений ділянку - шпаклівка не ляже на глянсове покриття, його необхідно зачистити дрібною шкіркою до матовості. Безпосередньо перед нанесенням шпаклювального шару поверхню обезжиривается розчинником.
дуже старий автомобіль, Не кажучи вже про зовсім старезному, в цивілізованому світі можна зустріти тільки тому, що його власник або дивак, або має таке хобі, - старі автомобілі погоди на дорозі там не роблять. І в будь-якому випадку їх технічний стан і молодецький зовнішній вигляд гідні захоплення. У нас одряхлілі, зношені машини як і раніше становлять основу транспортного потоку. Автомобілі в нашому побуті не викидають, а ремонтують, відновлюють, змінюють кузов, продають і перепродують. Згідно зі статистикою, вже до 1969 року парк автомобілів індивідуального користування був досить старим. Однак уже в той час при випус машин 1,2 мільйона тільки через торгову мережу було продано 2,1 мільйона автомобілів, а число власників збільшилася більш ніж на 9 мільйонів. З тих пір частка старих машин постійно зростає: знижується випуск нових і ввозяться старі з-за кордону. Соціальна обстановка оновленню теж не сприяє. Колись елітна частина суспільства - лікарі, викладачем ВНЗ, інженери, працівники міністерств і відомств, військові, обзаводиться особистим транспортом в першу чергу, сьогодні зробити це вже не можуть. Нові автомобілі для них недоступні, а залишитися без машини зовсім - неможливо. Вихід - латати і латати наявні.
Але де і як? За логікою речей, реанімувати іржаву десяти-п'ятнадцятирічну машину собі дорожче: вартість її відновлення перевищить ринкову ціну, за яку цю машину можна буде потім продати. Однак, отримавши завдання "відремонтувати" свій старий автомобіль - по можливості добре і дешево - журналіст видання "Автомобільний побут і сервіс" з подивом виявив, що за старі машини у нас як і раніше беруться і, більш того, справа ця для автосервісу виявляється вигідним ! Виявилися і шляхи для істотного зниження вартості такого ремонту.
По-перше, зовсім не обов'язково купувати запасні кузовні частини в магазинах або на ринках. Практично на будь-який автозвалищі або поблизу гаражного кооперативу знайдуться кинуті кузова автомобілів будь-яких марок. Незважаючи на зовнішню непривабливість, на кожному такому кинутому кузові цілком можливо відшукати якісні деталі, без натяжки, на мільйони рублів. На битому, як правило, залишаються в хорошому стані лонжерони, бризковики, підлога багажника. На дуже іржавому практично цілі дах і стійки. З Іномарочний кузовами ще простіше. Ні для кого не секрет, що велика частина ввезених машин навіть не розмитнюється, а розбирається на запчастини. В першу чергу з них продають навісні елементи - фари, ліхтарі, скла, двигун, а то, що залишається, - голий кузов, викидають на смітник.
Проблема тільки в тому, щоб виокремити необхідні деталі з мотлоху і перетворити їх в комплект необхідних запасних частин. Що спеціалізуються на такій "видобутку" зазвичай вистачає легкового автомобіля з причепом, акумулятора ємністю не менше 150 ампер-годин і перетворювача напруги з 12 на 220 вольт потужністю не менше 1 кВт, виготовлення якого є будь-якому грамотному радіоаматори.
Бригада з двох чоловік, озброєна електричним перфоратором і кутовий відрізною машинкою, обробляє будь кузов на місці приблизно за 2 години. При цьому досвідчені "різьбярі» не виокремлює елементи окремо (наприклад, лонжерони, задню панель), а відрізають в зборі все, що потрібно. Наприклад, при пошкодженні задньої частини автомобіля відрізають, а потім декількома швами приварюють все, що розташоване далі задньої поперечної балки кузова. Шви підсилюють зменшенням кроку зварних точок. А в стійки і пороги закладають додаткові підсилювальні елементи, що компенсують зниження міцності кузова. При такому підході вартість деталей (і робіт!), Необхідних для відновлення, наприклад "Жигулів", в цьому випадку зменшується в кілька разів!
Наступний етап - зниження собівартості відновлювальних робіт. Тут в першу чергу слід знизити витрати на амортизацію обладнання, що використовується. Старих автомобілів не потрібні дорогі підйомники, стапелі і т. П. Для ремонту, скажімо, днища і всього, що вимагає доступу знизу, досить трьох старих покришок, що дозволяють покласти автомобіль на бік. (Правда, класти його треба вміючи, щоб не пошкодити забарвлення.)
Для виправлення частин, що не підлягають заміні, широко використовують гвинтові стяжки і розтяжки. Вони не так зручні, як гідравлічні циліндри, але їх можна легко виготовити кустарним способом. Зусилля, що досягається розтяжкою з діаметром гвинта 40 мм, цілком вистачає для того, щоб розірвати кузов "Жигулів" на частини. До того ж створене таким пристосуванням напруга залишається постійним і дозволяє тримати деталі під навантаженням кілька годин.
Взагалі, як ми переконалися, автомобіль дозволяє латати себе до нескінченності. Ми бачили машини, на яких площа латок перевищувала площу рідного металу кузова. Вага таких машин стає значним, але одночасно досягається міцність якщо не броньовика, то, по крайней мере, "Перемоги". При відновленні іржавої машини, особливо її днища, застосовують латки з міліметрового заліза. А для підвищення жорсткості стареньких кузовів, як відомо, вводять додаткові, не передбачені конструкцією, елементи - моторні розтяжки, різноманітні підсилювачі лонжеронів і порогів. Власники "вісімок" і "дев'яток" знають, як складно відновити передню панель навіть на порівняно свіжих машинах. Велике навантаження, яка припадає на неї, і погана антикорозійний захист викликають тріщини і інші дефекти в місцях кріплення двигуна і, що особливо небезпечно, кріплення кронштейна поздовжніх тяг. При їх обриві переднє колесо стикається з бризковиком, і машина стає некерованою. У деяких майстернях для посилення конструкції прямо всередину передньої панелі вваривают швелер, до якого і кріплять кронштейн поздовжніх стабілізаторів. Важко, але зате міцно. Однак найбільшу проблему власникам старих машин доставляють наскрізь проржавілі двері, капот або крила. Ці навісні елементи на звалищах вже не знайдеш. І навіть старі вони коштують дорого, а якісний ремонт зазвичай становить 70 відсотків вартості нової деталі. Але і тут, виявляється, є свої хитромудрі прийоми і рецепти. В їх основу лягли сучасні шпаклювальні матеріали і полімерні холодні зварювання.
Відомо, як ставляться бляхарі старого гарту до шпаклівок. Як до бруду. Товстий шар цього матеріалу наносять щоразу для того, щоб приховати дефекти жерстяних робіт. Але при шарі більше 2 мм звичайна поліефірна шпаклівка або відшаровується, або розтріскується разом з лакофарбовим покриттям, відкриваючи вологи доступ до незахищеного металу. Швидка корозія металу не змушує себе чекати.
Тепер, з появою на нашому ринку шпаклівок з наповнювачем з скловолокна, ситуація змінилася. Нові матеріали не розтріскуються навіть при шарі в кілька міліметрів. Шпаклівки розрізняють по довжині і кількості наявних в них волокон. Чим більше довжина волокна, тим міцніше затверділа шпаклівка. Особливо довговолокнистими, наприклад, ABRO RUSTHOLE FILLER, можна надійно закрити навіть невеликі наскрізні отвори. Майже всі стеклошпаклевкі мають низьку пористість і чудово захищають метал від корозії. Правда, користуватися ними набагато складніше, ніж звичайними: після того, як шпаклівка застигне, видалити зайвий матеріал з кузова буває непросто.
Для ремонту сильно проіржавілих панелей більше підходять сверхкоротковолокністие шпаклівки типу "дюраглас" (duraglas). Метал навколо отвору очищають від бруду і залишків фарби, а потім за допомогою молотка заглиблюють його на 1-3 мм. При цьому проржавілі частини кромок не видаляють. Чим більше зазубрин і дрібних отворів, тим міцніше зчеплення шпаклівки з металом.
Спочатку на краю отвору наносять тонкий шар сверхкоротковолокністой шпаклівки, а потім, поки вона не застигла, затягують отвір стеклосеткой або іншим армирующим матеріалом. Потім наносять ще один-два шари шпаклівки, маючи на увазі, що велика площа отвору армується кілька разів. Чотири, п'ять шарів склотканини створюють латці міцність, що перевищує міцність металу.
Стеклошпаклевкі шліфують крупнозернистою шкіркою, а потім покривають тонким шаром двухкомпонентной тонкозернистой шпаклівки для закладення рисок і подряпин. При цьому деякі сучасні легкообрабативаемие стеклошпаклевкі типу "дюраглас" досить довго зберігають пластичність і в затверділому стані. В цей час їх можна обробляти напилком з великою насічкою або просто зрізати гострим ножем. Обробка не створює пилу і особливо зручна для саморобного ремонту. Зазвичай на отвір площею 100-150 см2 йде приблизно 100 грамів шпаклівки, і самостійне відновлення сильно проржавілого крила обходиться не дорожче 20 тисяч рублів, що, безумовно, дешевше вартості звичайного кузовного ремонту.
Навіть не дуже старі автомобілі бувають усіяні порівняно невеликими корозійними пошкодженнями, і якщо не вжити термінових заходів, то через рік або два така машина остаточно іржавіє і розвалюється. Особливо небезпечна тут корозія внутрішніх порожнин - "коробів", порогів, лонжеронів, стійок. У цьому випадку звичайний рецепт "видаліть стару іржу" не підходить, всередині стійок або "коробів" таку операцію не провести. Тому спосіб, побачений на одній невеликій, сервісної станції, нас вразив. Там консервують елементи старих машин шляхом заповнення внутрішнього простору будівельною піною (типу "пінофлекс") з балончиків. О6ладая здатністю розширюватися, вона цілком заповнює внутрішні обсяги, перешкоджаючи доступу вологи і кисню. Ми бачили розібраний для ремонту після аварії автомобіль, раніше оброблений таким способом. Піна міцно пристала до металу і ніде не відшарувалася. Незважаючи на те, що автомобіль експлуатувався цілий рік, сліди свіжої корозії були відсутні.
Не забутий і старий випробуваний спосіб захисту швів і місць, котрі мають потреби у фарбуванні, за допомогою звичайного пластиліну. Матеріал підкуповує своєю доступністю, низькою вартістю і прекрасними властивостями. Він не відвалюється і не вимагає ретельного очищення поверхні від іржі. Однак трудомісткість робіт настільки висока, особливо якщо потрібно промащувати пластиліном зварні шви, що виконати може тільки сам власник, який має терпіння і масу вільного часу. Для закладення швів і раніше використовують спеціальні автомобільні герметики. Потрібно лише дотримуватися всі рекомендації: деякі з герметиків вимагають ретельного очищення і знежирення поверхні, що в умовах маленької майстерні не завжди здійсненно (в іншому випадку буквально через 5-6 місяців засохла паста просто відвалиться від металу).
При підготовці до фарбування відновлених панелей частіше застосовують однокомпонентні антикорозійні грунти повітряної сушки як менш дорогі. Однак розчинник, випаровуючись, створює на обробленої поверхні при висиханні пори, достатні для того, щоб осередки іржі під ними швидко розросталися. найкращих результатів досягають, використовуючи двокомпонентні антикорозійні епоксидні ґрунти, які полімеризуються в обсязі і тим цілком перекривають доступ кисню і вологи до вогнищ іржі. Деякі з них, наприклад, марки "2300" фірми Morton Paint Co, дозволяють ще й фарбувати по ним фарбами типу "Садолін" без додаткового шару фарбувального грунту. Але двокомпонентні матеріали істотно дорожче звичайних.
І на закінчення ще про одне цікаве рішення, яке пропонують на одній зі станцій, що ремонтує старі машини. Йдеться про кузовах, чия поверхня вся покрита дрібними крапками іржі. Боротися з ними, як відомо, справа тоскне, що вимагає перефарбовування всього автомобіля. Тут іржаві точки злегка зашліфовивают і місцями підфарбовують тампоном. Потім всю машину обробляють до матового стану дрібною шкіркою і покривають двокомпонентним поліуретановим лаком, якість заводської фарбування зберігається, і автомобіль виблискує, як іномарка. Нас переконували, що при застосуванні якісного поліуретанового лаку іржаві точки не виявляються ще багато років.
Взагалі реанімовані старі автомобілі не справляли на мене гнітючого враження. Звичайно, вони вже не здатні вигравати "поул-позишн" на дорогах, але в стані вірою і правдою прослужити своїм власникам ще довгі роки.
Поради власникам старих автомобілів, які бажають якомога дешевше зробити кузовний ремонт
2. Спробуйте самостійно дістати колишні у вживанні, але хороші ще деталі або знайти в окрузі викинутий кузов від такої ж моделі. Гарні результати дає обзванивания тих, хто недавно купив новий кузов. Їхні телефони можна дізнатися в фірмі, яка продала кузов, або в ДАІ, де новий кузов повинен бути зареєстрований.
3. Ретельно виберіть майстерню. Головне, щоб там мали досвід роботи зі старими автомобілями та вітали участь в ремонті самого власника. При цьому на околицях міст і в районах ціни на ремонт істотно нижче, ніж в самому місті.
4. Намагайтеся відремонтувати автомобіль в перші осінні місяці, коли станції вже не так завантажені, а тепла погода дозволяє провести більшу частину робіт під відкритим небом. Остання обставина істотно впливає на ціну ремонту.
5. Не квапте майстрів. Чим ремонт довше, тим дешевше.
6. Всі витратні матеріали (шпаклівки, фарби) купуйте самі. Майстрам байдуже, чим гарантувати і фарбувати вашу машину. Тоді як від якості витратних матеріалів залежить довговічність автомобіля.
Водії трепетно \u200b\u200bставляться до транспортному засобу. Тому при появі дефектів намагаються відразу їх усунути. У салоні подібні процедури досить дорогі. Багато автолюбителів прагнуть усунути відколи й вм'ятини самостійно. Як самому зробити кузовний ремонт? Що робити при незначних дефектах, і як підходити до серйозних пошкоджень?
Навіщо робити
Роботи з кузовного ремонту проводяться в разі, коли спостерігаються такі явища:
- ушкодження (подряпини, відколи);
- поява;
- освіту в результаті ДТП або інших пошкоджень.
Для початку авто потрібно обстежити, щоб оцінити ступінь пошкоджень Якщо вчасно не провести відновлення, навіть незначний скол здатний привести до серйозних проблем в подальшому. Поступово скол розшириться, покриється корозією, і незабаром вогнище пошириться на велику площу машини. Подібні процеси складно виконати самостійно, вони зажадають фінансових вкладень. Тому важливо при появі маленьких дефектів відразу провести необхідні маніпуляції по ремонту автомобіля.
Кузовний ремонт своїми руками ділиться на:
- Локальний - усунення маленьких відколів, вм'ятин, подряпин і вогнищ корозії.
- Повний - відновлення геометрії і сильних пошкоджень кузова.
Локальний ремонт кузова автомобіля своїми руками виконується легко. Серйозної підготовки зажадає повне відтворення зовнішнього вигляду транспорту. Для будуть потрібні спеціальні прилади і пристосування.
Малий ремонт
Коли пошкодження не викликають деформації підрамника і кузова, то проводиться лише локальний ремонт обшивки машини при появі дрібних подряпин рекомендовано використовувати спеціальні або. Працювати з ними легко, головне, дотримуватися рекомендацій, зазначених в інструкції. Щоб і навіть дрібні відколи, немає потреби розбирати автомобіль. Всі процеси займають небагато часу.
Якщо вже з'явилися сліди іржі, тоді буде потрібно:
- Видалити корозію за допомогою шліфування.
- Заштукатурити пошкоджену область.
- Відшліфувати.
- Нанести спеціальну ґрунтовку.
- Покрити фарбою. Барвник продається в маленьких балончиках.
Перед тим, як зробити кузовний ремонт своїми руками, в зоні пошкодження зніміть шабером фарбу і грунтовку Якщо на поверхні кузова авто є вм'ятини, процес відновлення зовнішнього вигляду ускладнюється. Справитися з неглибокими дефектами можна просто натиснувши з зворотного боку на метал. Такий спосіб актуальний, якщо немає сколів. При більш глибоких вм'ятини можливі наступні варіанти виправлення ситуації:
- Ковадло покривають тканиною в декілька слів. Це убезпечить лакофарбове покриття від подальших відколів в процесі рихтування. Деталь, на якій розташована вм'ятина, кладеться на ковадло і з внутрішньої сторони по її поверхні простукують. Роблять це акуратно, починаючи з центру вм'ятини і поступово переходячи до зовнішніх краях дефекту.
- Рихтування вакуумними або пневматичними присосками проста і безпечна. Для цього необхідно прикласти до пошкодженої частини спеціальні присоски. Потім з них викачується все повітря. Це дозволить міцно прикріпити апарат до поверхні машини. Для усунення дефекту необхідно потягнути за пристосування, і метал потягнеться за присоскою, вирівнюючись до первісного вигляду.
- Щоб зробити кузовний ремонт своїми руками, буде потрібно газовий пальник, що працює на пропані. З її допомогою буде потрібно нагріти пошкоджену деталь, А потім різко охолодити за допомогою води. Якщо все правильно виконувати, то метал витягнеться і, в результаті, зникнуть дефекти.
Слід пам'ятати, що роботи потрібно виконувати акуратно, в спеціальному приміщенні і, бажано, під керівництвом досвідченого майстра. Неякісне виконання заходи щодо відновлення зовнішнього вигляду транспорту може призвести до серйозних пошкоджень.
повне відновлення
До грунтовного ремонту автомобіля краще підготуватися і навіть обзавестися спеціальними пристосуваннями. Якщо пошкодження невеликі, то процедури по відновленню виконуються самостійно. Для цього використовують рихтувальних пристосування.
Сучасний автомобільний потік зростає великими темпами. Особливо у великих містах інтенсивність руху зашкалює, тому мало кому з водіїв (особливо початківців) вдається уникнути неприємності у вигляді дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Навіть дрібні пошкодження можуть обернутися досить відчутною тратою, в основному через високу ціну, яку просять майстра за малярно-кузовні роботи.
Якщо удар був сильним і необхідно відновлювати геометрію кузова, то без профільних фахівців і дорогого обладнання не обійтися. В інших випадках при бажанні можна виконати кузовні роботи своїми руками. Для цього знадобиться знання процесу відновлення для різних видів ушкоджень, а також певні інструменти і матеріали. Детальніше про це читайте нижче.
Види пошкоджень і ремонту
Малярно-кузовні роботи автомобіля можуть знадобитися навіть без ДТП. Наприклад, можна освіжити зовнішній вигляд машини за допомогою полірування кузова. Більш серйозний варіант - усунення іржі та корозії. У першому випадку самостійно впорається практично кожен автолюбитель, а в другому - знадобляться навички малярних і зварювальних робіт.
Пошкодження після ДТП можуть бути різними, тому і рівень підготовки буде потрібно відповідний. Новачки без проблем зможуть самостійно усунути невеликі вм'ятини або подряпини на кузові автомобіля. Склеїти тріснутий бампер також під силу кожному.
Також є один хитрий спосіб усунення навіть сильних пошкоджень окремих елементів кузова (двері, капот, багажник). Полягає він в пошуку необхідної деталі на автомобільних розборках. При належному везіння може появитися запчастина в потрібному кольорі і відмінному стані. При цьому вартість б / у деталей кузова на порядок нижче ціни рихтувально-малярних робіт, а час виконання ремонту помітно скорочується. Вам залишиться тільки замінити необхідний елемент. При покупці стежте, щоб не було слідів відновлювального ремонту, Інакше незабаром доведеться боротися з корозією.
необхідні інструменти
Якщо ж не вдалося знайти деталь для заміни або місце ушкодження не дозволяє поміняти елемент без зварювання (заднє крило, дах, поріг, арка колеса і т.п.), то перевірте наявність необхідних інструментів.
При дрібному ремонті вам не знадобляться ніякі особливі спецінструменту. У більшості випадків достатньо буде шпателя, гумового молотка і шліфувальної машинки (можна використовувати дриль або болгарку з відповідним колом). При роботі з пластиком обов'язково стане в нагоді будівельний фен.
Інструменти для рихтування
Для рихтувальних робіт використовують спеціальний інструмент, який зазвичай продається наборами. В основному це молотки різної форми із закругленою і полірованої ударною поверхнею. Додатково використовуються різноманітні важелі, гаки та ложки, які ще потрібно знати, як застосовувати. При бажанні такий інструмент можна виготовити самому, але це потребуватиме певних зусиль і часу на вивчення необхідних характеристик. При разових роботах має сенс позичити або взяти в оренду необхідні пристосування.
необхідні матеріали
Якщо упустити кузовні зварювальні роботи (Новачкам без спеціального навчання зі зварювальним апаратом до автомобіля краще не підходити), то для проведення локального ремонту знадобиться не так багато матеріалів. Основні:
- шпаклівка з ствердна;
- автомобільна фарба;
- автомобільний лак;
- наждачний папір різної фракції;
- малярський скотч різної ширини;
- плівка для укриття непошкоджених деталей;
- поліроль.
Самий складний і дорогий елемент з цього переліку - фарба. Можна, звичайно, використовувати бюджетний варіант у вигляді автоемалі в балончиках. Але в такому випадку помітити різницю можна буде неозброєним поглядом. Таким способом можна забарвити невелику ділянку в малопомітній місці. При дотриманні технології нанесення (про яку нижче) буде дотримана основна мета ремонту - захист кузова від подальших руйнувань через корозію. А якщо вдало підібрати колір, то і косметичний ефект буде помітний.
Якщо ви хочете більш довговічну захист металу і гарний естетичний вигляд деталі після ремонту, то слід використовувати більш дорогі автоемалі. При виборі такої фарби важливий не тільки вибір виробника, але і правильного колориста. Оскільки навіть найдорожчу емаль можна зіпсувати неправильним змішуванням. У підсумку вийде не той колір, який вам потрібен. Причому помітно це буде тільки після фарбування.
Скільки компонентів?
Автомагазини і ринок пропонують безліч варіантів шпаклівки. Продавці часто рекомендують новачкам однокомпонентну шпаклівку, оскільки її легше використовувати (наносимо - чекаємо, поки висохне - шліфуємо). Але такий варіант підійде скоріше для передпродажної підготовки автомобіля, ніж для якісного ремонту. Такий вид шпаклівки дуже чутливий до вібрацій і може растрескаться вже через пару місяців.
Для більш якісного відновлення слід вибрати двокомпонентну шпаклівку. Вона складається з безпосередньо самої шпаклівки і борця за. Перед нанесенням на пошкоджену ділянку слід ретельно змішати обидва елементи (пропорції по інструкції). Чим більше борця за, тим швидше висихання. Врахуйте, що більш еластичну шпаклівку легше рівномірно розподіляти по поверхні.
Якщо деталь має сильні пошкодження - глибокі вм'ятини до 5 мм, то необхідно попередньо використовувати шпаклівку зі скловолокном. Вона поставляється із спеціальним клеєм, який має дуже сильні зчіпні властивості. Так ви створите міцну і досить рівну основу для подальших робіт.
Технологія локального кузовного ремонту
Давайте розглянемо найпопулярнішу процедуру кузовного ремонту - часткову фарбування із застосуванням шпаклівки. Відновлення завжди починається з підготовки (себе і поверхні). Для себе підготуйте відповідний одяг, рукавички і респіратор. Для ремонту потрібні перераховані вище інструменти і матеріали.
Коли все під рукою, то можна приступати до підготовки пошкодженої ділянки. Його слід ретельно очистити від будь-якої бруду (краще очистити кузов машини в радіусі метра від місця роботи). Обов'язково укрийте плівкою інші частини автомобіля, щоб уникнути випадкових ушкоджень або небажаної забарвлення.
Тепер необхідно зачистити ділянку від слідів старої фарби і іржі (якщо є). В останньому випадку можливе застосування перетворювача іржі для запобігання її появи в майбутньому. Після чого поверхню потрібно знежирити за допомогою розчинника. Можна приступати до наступного етапу - нанесення шпаклівки.
Наносити слід тонкими шарами. Кожен наступний шар - тільки після повного висихання попереднього. Ваша мета - ідеально рівна поверхня. Тому шліфувати доведеться багато. Можна використовувати просто наждачний папір або шліфувальний круг (набагато швидше). Дрібні нерівності допоможе виявити потужна лампа, піднесена близько до місця шпаклівки.
останні штрихи
Наступним наносять шар грунтовки, яка захистить від проникнення корозії. Її також слід ретельно відшліфувати і знежирити. Тепер можна приступати до фінального етапу - фарбування. Фарба наноситься в декілька шарів (3-4 зазвичай досить). У самому кінці не забудьте розкрити відремонтовану частину лаком. Після того як лак висохне, потрібно відполірувати поверхню. Якщо ремонт кузовних робіт виробляли на ділянці більше 10 сантиметрів, то полірувати краще всю деталь. Інакше буде помітна різниця.
В підсумку
Кузовні роботи ВАЗ або іномарки відрізняються тільки вартістю базових кузовних деталей і складністю рихтування (найчастіше у імпортних автомобілів штампування складніше). В іншому технологічний процес, Набір інструментів і матеріалів - ідентичні. Не варто боятися складності процедури ремонту, але не завадить попередньо потренуватися на малопомітній ділянці. І все у вас вийде!
Кузовний ремонт автомобіля своїми руками можна розділити на два етапи. Перший з них - рихтування або виправлення геометрії машини, крім цього, усунення вм'ятин і видалення подряпин. Другий етап - це перефарбування кузова. Внаслідок усього сказаного, такий ремонт є серйозним процесом, що вимагає правильної і точної роботи. У даній статті ми розповімо про перший етап відновлення кузова.
Визначення ступеня пошкоджень
Для початку авто потрібно обстежити, щоб оцінити ступінь пошкоджень. Після цього необхідно вибрати одну з різновидів ремонту.
- Коли пошкодження не викликають деформації підрамника і кузова, то проводиться лише локальний ремонт обшивки машини.
- Якщо пошкодження дуже сильні і призвели до спотворення розмірів між точками фіксації механічних вузлів, то необхідно відновлення геометричних параметрів всього кузова.
Будь-яке відновлення авто має в обов'язковому порядку супроводжуватися контролем його геометрії. Для цього можна використовувати шаблони або проводити комп'ютерні вимірювання розмірів кузова.
Для локального ремонту поверхонь потрібен ручний інструмент і рідко - серйозна оснащення. Для відновлення геометрії авто необхідно складне і дороге устаткування (стапелі, підйомники та ін.), Яке є, зазвичай, лише на СТО.
Виправлення форми кузова
Елементи кузова штампуються з листового металу. У матеріалі під дією преса виникають стиснення і розтягування, що веде до відносного переміщення його молекул. У металі утворюються напруги, які і утримують форму деталі.
Зовнішні елементи кузова, як правило, володіють опуклою формою. При ударі така поверхня зіщулившись, вирівнюється, потім стає увігнутою. Коли удар сильний, то метал витягується.
Навколо деформованої ділянки утворюється пояс, в якому метал найбільш витягнуть. Ця межа часто формує чітко виражену складку, що заважає відновлювати форму поверхні. Тому змінювати напруги в металі можна не по всьому ушкодженої ділянки, а тільки в зоні удару. Найчастіше форма кузова відновлюється, коли розвантажуються точки утяжки поясу, що обмежує зону ушкодження.
Перед тим, як зробити кузовний ремонт своїми руками, в зоні пошкодження зніміть шабером фарбу і грунтовку. Далі, звільніть місця утяжек. Потім починайте відновлення деталі.
Коли вм'ятина велика, але неглибока, вона виправляється ударом рихтувального молотка по її вершині. Якщо деформація глибока, її треба виправляти поступово, починаючи роботу від краю. Під ремонтованих поверхню, на її кордоні, підставте підходяще за формою накували.
Коли в пошкодженій зоні є жорсткі перетину (стояки, підкладки та ін.), В першу чергу виправляють ці елементи. Відновлення металу складається з двох основних процесів: вибивання і рихтування. Виколотка, по суті - чорнове надання кузову початкової форми.
Працювати найкраще дерев'яною киянкою. При обробці рихтувальним молотком розраховуйте силу удару, інакше ви розтягнеться метал, замість його Сідання.
Якщо пошкодження в формі міхура невелике, то досить просто нагріти цю точку. При цьому операція завершується тільки тоді, коли метал повністю охолоне. Щоб прискорити охолодження, змоченої в воді ганчір'я або губку.
Коли потрібні додаткові точкові прогріву, робіть їх не більше двох-трьох і розміщуйте по колу від центральної точки. Після того, як метал охолоне, зробіть легку рихтування цієї ділянки, щоб остаточно вирівняти поверхню.
Розташування і число точок нагрівання залежать від розміру і форми міхура. Якщо він круглий, то точки прогріву розміщуються по його радіусу. Коли міхур тонкий і довгий, нагрів виробляють вузькими рядами.
вирівнювання електричним
Точкове зварювання без проблем нагріває метал. Даний факт використовує технологія кузовного ремонту автомобіля шляхом нагрівання і виправлення його пошкоджених елементів за допомогою апаратів точкового зварювання.
Загальні принципи роботи всього подібного обладнання укладені в швидкому локальному розігріві металу, який знаходиться в контакті з електродом вугільного типу, вставленим в тримач. Залежно від різновиду власника і різної постановки електрода, зварювання може виконуватися точками, прямими і криволінійними рядками.
Для того, щоб виправити дефект даним методом, необхідні підготовчі роботи. Спочатку деформований ділянку виправляється звичайними інструментами. Але, коли вм'ятина невелика, то можна обійтися і без цього.
З пошкодженого місця забирається стара фарба, яка є ізолятором. Зробити це можна шлифмашинкой або шабером. Точка з'єднання поверхні з масою добре зачищається.
Встановіть електрод в апаратний держатель. При цьому електрод, який має плоский або опуклий наконечник, використовується для створення точок усадки. Аналог, що володіє гострим наконечником необхідний для усадочних рядків. Налаштуйте далі на вторинній обмотці напруга.
Для тонкого металу достатня сила струму в 40 А. Якщо кузов зроблений з більш товстого матеріалу, збільште даний параметр.
Змочіть губку, розташуйте навколо ушкодження. Її роль - охолодження і, тим самим, обмеження зони нагріву. Введіть електрод на нетривалий час в зіткнення з металом на ділянці ремонту.
Якщо держатель не переміщати, то утворюються точки нагрівання. При пересуванні апарату можна отримати усадкові ряди. Категорично не рекомендується тримати електрод тривалий час в контакті з металом, інакше ви прошиє його наскрізь.
Холодний міхур прибрати можна лише тоді, коли він невеликий, а метал витягнуть не сильно. З цією метою ручна ковадло замінюється м'яким підтримує матеріалом. Наприклад, це може бути тверда деревина, підігнана рашпілем по контуру пошкодження, або виливок зі свинцю. Ударами молотка для рихтування стягніть метал, який спирається на таку підтримку. Починайте роботу від крайок міхура і просувайтеся в його центр.
При рихтування поверхні авто, підтримка піддається впливу деформації, вона рівномірно розподіляє молекули металу. При цьому загальний рейтинг залежить від рівня витягнутості металу.
Коли удари викликають неприйнятні пошкодження на важкодоступних ділянках кузова, виникає потреба в розбиранні обшивки, а це клопітно і довго. Цієї ситуації можна уникнути. З тим, щоб не мучитися з розбиранням лише заради виправлення невеликої деформації, можна її прибрати іншим методом.
Традиційний спосіб, який використовується для подібних випадків - це пайка за допомогою олова. Після зачистки поверхні металу, він лудітся. Далі, вм'ятина заповнюється олов'яним припоєм. Він обпилюють напилком, які мають відігнуту ручку, а потім поверхню шліфується. Слід зазначити, що подібне покриття має хорошу адгезію і твердість.
Зараз все більшого поширення набувають споти. Така технологія передбачає тимчасову приварення електрода до металу для його витягування. Варіацій споттерів багато. Ви можете приварювати до металу електрод або перехідні елементи, які мають різну конфігурацію.
Наконечник зварювального апарату при цьому забезпечується гачком або цанговим затискачем. Виправляється зусилля можна створювати важелем або зворотним молотком. Головна цінність способу - можливість обробки лицьової сторони кузова без розбирання обшивки.
Щоб ви могли до кінця зрозуміти всі тонкощі процесу, ми публікуємо матеріал, як робити кузовний ремонт своїми руками: відео.
