Як закрити дірку в кузові авто? Іноді перед фарбуванням транспортного засобу на його кузові виявляються невеликі «жучки», під яким прихована наскрізна дірка. Розглянемо, як зробити латку на кузові самостійно. Швидкий спосіб маскування діри в кузові без капремонту! Самостійно відремонтувати дірку на кузові можна, якщо її розмір буде не більше сірникової коробки.
Для усунення цієї проблеми можна використовувати 2 способи.
Діру можна замаскувати шпаклівкою містить добавки скловолокна. Цей спосіб є простим і швидким, але вдалим його може назвати далеко не кожен.
Тому, краще вибрати більш складний, але ефективний спосіб ремонту кузова транспортного засобу.
Спосіб усунення серйозних пошкоджень на кузові машини
Він полягає в установці латки, вирізаної з тонкого металу, наприклад консервної банки. Спочатку вирізується шматок металу необхідного розміру, для повного перекриття отвору. Потім потужним паяльником, латочка припаивается до кузова, з використанням кислотного перетворювача іржі, як флюсу.
При виконанні цієї процедури, необхідно враховувати наступні нюанси:
Перед напайкою заплатки, її краю потрібно обов'язково облуди паяльником. Також потрібно облудить поверхню, на котрій виконується напайку. Латочку потрібно паяти суцільним швом, щоб не було порожніх проміжків.
Потрібно переконатися, що латка НЕ \u200b\u200bздулася над дірою. Якщо це сталося, необхідно акуратно втопити метал, за допомогою молоточка. Якщо провал є, що найчастіше відбувається, латочку потрібно прибрати шпаклівкою, шар якої повинен бути товщиною не більше 3 мм. Для цього потрібно виконати
Як закрити дірку в кузові авто - такі дії:
1. Знайдіть наждачний папір, що має розмір абразиву 120. На око потрібно визначити площу поверхні, яка повинна бути зашпатлевать, додавши 2-3 міліметра з кожної зі сторін латки.
3. Після остаточної підготовки місця для шпатлювання, потрібно за допомогою невеликої ганчірки змоченої «Уайт-спиртом», ретельно обробити зашкуренние поверхні, очистивши їх від пилу і бруду, одночасно знежирюючи.
4. Далі можна починати виконувати найвідповідальніший крок, що полягає в попередньої грунтовки заплатки. Ця робота повинна бути виконана відразу ж того як метал буде оброблений спиртом, так як через 2-3 години, почнеться корозія цієї частини кузова.
5. Спочатку наноситься перший шар грунтовки (кислотний або фосфатний). Цей двокомпонентний грунт краще розвести в скляній банці або пластиковому посуді. Інший варіант полягає у використанні кислотного грунту, що продається в аерозольних балончиках.
6. Фосфатне грунт потрібно нанести на виправлення цієї тонким шаром. Грунт починає швидко висихати, і може давати патьоки. Через п'ятнадцять хвилин, можна приступити до нанесення ще одного тонкого шару. Процедура повинна виконуватися при температурі в приміщенні 20 градусів.
7. Через деякий час (від 1 до 15 хвилин) наноситься останній шар акрилового двокомпонентного грунту. На сушку заплатки необхідно кілька хвилин, потім можна почати фарбувати кузов, щоб він блищав, як ніби машина тільки що виїхала з автосалону. Щоб прискорити цей процес можна скористатися інфрачервоним прогріванням.
Як закрити дірку в кузові авто ми розповіли, зовсім просто!
Наводячи свій автомобіль в порядок, часом доводиться знаходити неприємну проблему - наскрізну дірку в днищі кузова. Одні власники авто відразу ж звертаються за допомогою в сервіс з обслуговування машин, а інші намагаються закрити отвір своїми силами. У другому випадку ви маєте можливість заощадити час і фінанси, а також зумієте опанувати новими техніками ремонту авто, що завжди корисно і актуально.
Дірки в днище Багато людей не мають великої кількості ремонтно-будівельних інструментів і техніки, тому в гаражі або майстерні не у кожного власника автомобіля знайдеться зварювальний апарат. Насправді, якщо дірка в кузові розміром не більше сірникової коробки, цілком реально її закрити самостійно без зварювання. Для цього існує кілька способів:
- замазати діру шпаклівкою;
- припаяти металеву латку;
- закрити епоксидною смолою;
- застосувати скловолокно і клей;
- встановити заклепочні з'єднання;
- використовувати оцинкований металевий лист.
оцинкований лист Спосіб забивання дірок за допомогою шпаклівки
В області дірки в днищі слід зняти пошкоджене покриття, тобто старий шар фарби, і зачистити метал, обробити спеціальним препаратом - перетворювачем іржі. Потім робоча поверхня обезжиривается і грунтується. Далі готується розчин шпаклівки однорідної консистенції. Для більшої ефективності в нього додають скловолокно (найчастіше з великими елементами). Потім акуратно наноситься склад на пошкоджену ділянку. Мабуть, це найвідповідальніша частина роботи. Необхідно закрити всю дірку, щілини і мікротріщини, які можуть виникнути навколо неї. Нанесення розчину повинно відбуватися в кілька етапів, даючи кожному новому шару висохнути.
закладення шпаклівкою Щоб досягти максимальної фіксації шпаклівки на пошкодженій ділянці, на зворотну сторону прикладається підкладка. Вона не дозволяє розчину розтектися, а діяти в тій області, яку необхідно відремонтувати. Якщо ж дірка в днищі авто досить велика, даний метод ремонту так само можна застосовувати з допоміжними елементами. Замість підкладки монтується металева сітка в область пошкодження. Тому шпаклівка рівномірно розподіляється по ній, заповнюючи весь простір. Після того, як розчин остаточно висохне, дану область обробляють малярської автомобільної шпаклівкою. Потім пошкоджену ділянку фарбують і наносять захисну плівку.
Шпаклівка для авто Даний спосіб забивання дірок в машині є найпростішим. Але фахівці не рекомендують його використовувати, оскільки шпаклівка пропускає вологу і з часом може руйнуватися. Також дірки обробляються розчином тоді, коли ремонт необхідно зробити в терміновому порядку, і немає інших альтернатив.
Припаювання металевої заплатки
Припаювання металевого елемента в пошкоджену область - це спосіб закладення дірок в днище або будь-який інший частині авто, коли можна закрити отвір невеликих розмірів. Щоб здійснити ремонт машини за даною технологією, необхідно мати такі інструменти:
- шматок металевого листа;
- потужний паяльник;
- флюс або перетворювач іржі;
- шпаклівка;
- грунтовка.
Матеріали в авто Отже, для початку очищається область, яку слід відремонтувати, знімається фарба, іржа, бруд. Далі її обробляють флюсом і знежирюють. Потім проводяться виміри і вирізається металевий шматок потрібної форми. Такий елемент повністю закрити отвір, і краю будуть йти внахлест. Коли деталь для заплатки буде готова, її прилаштовують паяльником. Потім краю заплатки обробляють флюсом. На завершення варто обробити ділянку шпаклівкою і прогрунтувати його. Коли поверхня висохне, наноситься фарба і захисний шар.
Такий спосіб закладення дірок в днище автомобіля найбільш популярний. Фахівці відзначають довговічність припаяних латочок, так як з'єднання досить надійне. До того ж таким способом можна закладати дірку будь-якого розміру. В цілому, припаяти латку досить просто, з чим впорається і новачок, який не має великого досвіду в ремонті машин.
Послідовність дій при запайке дірок в днище Застосування скловолокна і клею
Для ушкоджень середнього ступеня часто використовують спосіб закладення дір за допомогою склотканини. Коли дана ділянка оброблений і очищений від шарів фарби і іржі, необхідно зі скловолокна вирізати кілька накладок, розмірами з отвір плюс 2 сантиметри. Дана ділянка слід попередньо прогрунтувати і дати складу застигнути.
Ремонтний комплект для авто На суху поверхню прикладається накладка і закріплюється сумішшю (поліефірна або епоксидної смоли + клей). Наступна «деталь» прикладається і також фіксується. Таким чином, приклеюють всі деталі з склотканини, накладаючи їх одна на одну. Щоб вони не провисали і не деформувалися, слід підкласти підкладку. Коли смола з клеєм висохне, потрібно обробити робочу область і пофарбувати її.
склотканина Установка оцинковки і заклепочні з'єднання
Обробка дірок в днище авто оцинкованим металом зустрічається досить часто. Основний матеріал, необхідний для цього, - залізний лист. Перед установкою його слід закріпити саморізами і змастити мастикою. Найкраще використовувати протишумові бітумну суміш. Потім укладається оцинковка і кріпиться болтами за допомогою дриля. Потім потрібно обробити ділянку спеціальними засобами, вирівняти всю поверхню. Коли все просохне і конструкція закріпиться, її слід покрити фарбою.
У власників старих автомобілів часто виникають проблеми з появою дірок в кузові машини. Подібні діри виникають природним шляхом через проржавленія старого металу. Будь-який виробник не дасть гарантію від корозії кузова більш ніж на 12 років. Отже, у автомобіля 15-річної давності обов'язково будуть сліди корозії металу на кузові, які з роками будуть тільки збільшуватися. Так з часом в місцях корозії метал може проржавіти наскрізь. У даній статті ми розповімо автомобілістам, як закрити дірку в кузові автомобіля своїми руками, самостійно.
Підготовка до забивання дірки в кузові автомобіля
Отже, ви виявили наскрізну дірку на кузові свого автомобіля. не поспішайте звертатися до дорогих майстрам, які гарантують високу якість своєї роботи з гарантією, що іржа в цьому місці не з'явитися ще багато років. Якщо ви обмежені в коштах, таке звернення заведе вас в борги і взяття кредитів. Альтернативою такого розвитку ситуації може бути самостійне забивання дірки в кузові автомобіля.
Спершу, необхідно провести підготовку до забивання дірки в кузові машини. Для цього необхідно сходити на найближчий авторинок або в магазин автомобільних запчастин. Нам будуть потрібні матеріали для роботи з лакофарбовим покриттям і металевими панелями кузова автомобіля:
- лист металу;
- скловолокно і епоксидний клей;
- паяльник великої потужності;
- наждачний папір;
- молоток з дерев'яним бойком або молоток і дерев'яна прокладка;
- кислотний перетворювач іржі;
- уайт-спірит;
- шпаклівка, автомобільна емаль;
- двокомпонентний акриловий грунт;
- двокомпонентний кислотний (фосфатний) грунт.
Далі відбувається підготовка місця на кузові автомобіля, де проявилося наскрізний отвір внаслідок природної корозії. Необхідно за допомогою наждачного паперу ретельно зачистити поверхню на відстані кількох сантиметрів навколо дірки в панелі кузова. Ми повинні зняти шар лаку, фарби, можливої \u200b\u200bшпаклівки і зашкуріть сліди іржі. Слід ретельно обробити поверхню навколо дірки антикорозійним розчином.
Способи забивання дірки в кузові автомобіля
В даний час є два дієвих способу забивання дірки в кузові автомобіля своїми руками.
- Перший спосіб - передбачає накладення латки у вигляді скловолокна, обробленого епоксидним клеєм.
- Другий спосіб - застосування заплатки з листа металу.
Накладення латки зі скловолокна і епоксидного клею
Алгоритм забивання дірки в кузові автомобіля за допомогою скловолокна з епоксидним клеєм досить простий.
- Зачищаємо ділянку поверхні панелі кузова навколо дірки. Обов'язково обробляємо очищену поверхню перетворювачем іржі.
- Вирізаємо не менше трьох латок зі скловолокна розміром, які перевищують розмір діри в кузові з усіх боків мінімум на 20-30 міліметрів. При цьому перша латочка більше на 20-30 мм, друга латочка більше на 30-40 мм, а третя латочка - на 50-60 мм.
- Необхідно просочити кожну латочку епоксидним клеєм, який не тільки дозволить склеїти їх між собою, але і не допустить просочування вологи зовні всередину. Також це дозволить уникнути в майбутньому бульбашок під фарбою в даному місці заплатки, які виникають через гігроскопічності матеріалу. Епоксидний клей нівелює гігроскопічність.
- Діра заклеюється зі зворотного боку панелі кузова - зсередини кузова. Шари скловолокна в епоксидному клеї приклеюються по черзі. При цьому слід дочекатися висихання нижнього шару заплатки перед приклеюванням верхнього шару.
- Далі із зовнішнього боку панелі кузова проводиться зачистка поверхні що виглядає частини скловолокна. Після цього накладається шар шпаклівки, також потім затирається і фарбується вся панель кузова з нанесенням лаку.
Застосування заплатки з листа металу для дірки в кузові автомобіля
Другий спосіб забивання діри в кузові автомобіля є більш надійним. Його алгоритм наведено в таблиці нижче.
| крок | опис |
| 1. Вирізаємо латку з листа металу. | Нам необхідно вирізати латку з листа металу, щоб вона була більше на 20-30 міліметрів з усіх боків діри в панелі кузова автомобіля. |
| 2. Лудить заплатки з металу. | Обов'язково необхідно провести лудіння заплатки для панелі кузова. Також потрібно провести лудіння з країв дірки в панелі кузова з обох сторін. |
| 3. Припаюємо латку до кузова. | Скориставшись потужним паяльником, необхідно припаяти латку з металу до дірки на панелі кузова. У цій пайку у вигляді флюсу варто використовувати перетворювач іржі на основі кислоти. Контур пайки заплатки повинен бути суцільним. Після припайки необхідно ретельно промити всю поверхню навколо запаяної діри панелі кузова автомобіля. |
| 4. Утоплення латки по відношенню до площини діри. | Зовні латка діри на панелі кузова повинна бути нижче площині панелі. Якщо латка визирає, її необхідно втопити за допомогою легких ударів киянкою. Втопити латку треба так, щоб наноситься шар шпаклівки на неї не був товщі 3 міліметрів. |
| 5. Нанесення шпаклівки на латку. | Далі ми наносимо шпаклівку на латочку діри панелі кузова, вирівнюючи всю поверхню. Перед нанесенням шпаклівки ще раз варто обробити зовнішню сторону заплатки наждачним папером з великим абразивом. |
| 6. Підготовка поверхні для грунтовки. | Ми повинні візуально визначити ділянку, на який буде наноситися мат. Ця ділянка має бути більше зашпаклювати ділянки. Спочатку наносимо адгезійну ризику крупнозернистою наждачним папером. Далі знежирюємо ошкуренних поверхню уайт-спіритом. Так ми видалимо бруд і пил. |
| 7. Нанесення кислотної грунтовки. | Необхідно використовувати двокомпонентний фосфатний грунт. Перед початком робіт ґрунтовку потрібно розвести в пластиковому посуді. Ще можна використовувати кислотну ґрунтовку в аерозолі. Наноситься за все один шар грунтовки. |
| 8. Нанесення акрилової грунтовки | Через 20 хвилин наносимо акриловий двокомпонентний грунт в 2-3 шари. Між кожним шаром залишаємо поверхню для просушування на 10-15 хвилин. Акрилову ґрунтовку також можна наносити з аерозольного балончика. Останній шар грунтовки повинен сушитися не менше трьох годин. |
Іноді перед фарбуванням автомобіля, сковирнув черговий "жучок", ми раптом виявляємо під ним наскрізну дірку, що утворилася в процесі корозії. Що-ж робити в такому випадку? Бігти на уклін до кузовщика зі зварювальним апаратом, або вирішити цю проблему самотужки, навіть без сварочніка?
Все, звичайно, залежить від загального стану автомобіля, якщо це, тільки локальне наскрізний отвір, а не повністю гнила кузовна деталь, то приступимо до його ліквідації.
Для початку, корозійне місце потрібно зачистити від іржі. Для цього використовуємо різні корщеткі на дрилі, або спеціальну вінілову насадку на дриль.
Далі приступаємо до ліквідації дірок, які утворилися в результаті зачистки іржі. При складних випадках, дірки і отвори великий площі, як вже писав вище безумовно, необхідно звернутися до допомоги зварювання і кузовщика.
Ми ж, розглянемо більш легкі випадки, де розмір дірки (отвори) не перевищує розміру сірникової коробки. Ліквідувати їх можна двома способами.
Ліквідація отвори шпаклівкою з скловолокном - це не наш метод
Деякі автомайстра, то чи через недосвідченість, чи то просто не бажаючи домагатися якісної роботи, намагаються закрити коррозийное отвір шпаклівкою зі скляним волокном. Це звичайно дуже простий спосіб, але він має один великий недолік.
Поясню, так як шпаклівка по своїй суті гігроскопічна, тобто пропускає воду, то на свіжо-пофарбованої машині, через пару днів або після першого дощу, на новому покритті в місці колишньої дірки вилізе негарний міхур наповнений водою. У цьому легко переконатися якщо проткнути його голкою. Такий варіант, курям на сміх і нам такий спосіб ремонту корозійних отворів не потрібен. Тому ...
Припаюємо латочку - і це наш метод!
Принцип цього способу досить простий - латочка.
Вирізаємо з шматка металу (як "донора" можна, наприклад, використовувати банки з під автохімії) латочку, що перекриває своїм розміром отвір в кузові, і припаюємо її потужним паяльником, використовуючи, кислотний перетворювач іржі (ортофосфорну кислоту) як флюс, ну і звичайно олов'яний припій.
Всі етапи відображені на зображенні нижче.
1 Краї латочки перед пайкою обов'язково потрібно облуди. (Всі місця оброблювані перетворювачем іржі, після пайки, слід промити, дотримуючись інструкції на етикетці перетворювача).
2 облужівают також і поверхню (краю дірки) до якої буде припаюватися латочка.
Після припайки латки (а припаяти її слід суцільним швом, без порожніх проміжків), потрібно заміряти, чи не виступає вона над поверхнею міхуром. (Нам же не потрібні шишки!). Зробити це можна металевою лінійкою. Якщо виступає, то слід легким молотком і легкими ж ударами, втопити латку (див. Рис.).
Одержаний невеликий провал будемо вирівнювати шпаклівкою.
Пам'ятайте! Товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2-3 мм інакше в подальшому вона може потріскатися.
Тепер, коли всі дірки запаяні, а вся іржа зчищена до металу, готуємо поверхню до шпатлювання.
Для цього знадобитися наждачний папір з розміром абразиву 120 (виробники Mirka, 3M абощо).
Визначаємо на-віч розмір місць, які варто матовать. Вони повинні трохи перевищувати розмір шпатлюемого ділянки. І легкими круговими рухами наносимо адгезійну ризику. Потрібна вона для того, щоб шпаклівці було, за що триматися на поверхні.
Після, підготовки всіх місць для шпаклювання, беремо тряпочку, Уайт-Спірит і ретельно обробляємо всі зашкуренние поверхні, від зайвого пилу, бруду, а також поверхню обезжиривается.
І тепер ми можемо перейти до відповідальної операції, за попередньою грунтуванню. Очищена поверхня металу легко іржавіє, тому не рекомендується залишати поверхню без захисного покриття більше години - слід нанести ґрунтовку. Для цього знадобиться два види грунту.
Грунтуем кислотним грунтом
Перший шар грунтовки - фосфатний, він же кислотний. Як правило, це двокомпонентний грунт, розлучатися в скляній або пластиковому посуді, так як взаємодіє з залізом видаляючи молекули води з поверхні. Також, можна використовувати кислотний грунт в аерозольних балонах.
Наноситься фосфатний грунт в один-два тонких шару, безпосередньо на голий метал. Швидко сохне, дуже рідкий, тому може дати патьоки, але в цьому випадку нічого страшного, податком можна знехтувати. Уже через 10-15 хв. (Час вказується при температурі близькій до +20, при інших температурах робіть приблизну коригування) можна приступити до грунтування акриловим грунтом.
Грунтуем акриловим грунтом
Наносити його слід в 2-3 шари з проміжною сушкою 5-10 хв.
Можна використовувати грунт з аерозольних балонів, особливо якщо у вас немає компресора. Потім все це сушиться приблизно протягом трьох годин (при застосуванні примусового інфрачервоного прогріву час сушіння можна скоротити до 20-30 хв.).
Хочу зауважити, з особистого досвіду, що такі латочки триматися досить довго. Скажу так, два роки не межа!
Вдалого ремонту!
Експлуатація автомобіля в реальних дорожніх умовах провокує розвиток вогнищ корозії на кузові. Особливо це актуально по відношенню до автомобілів вітчизняного виробництва і недорогих іномарок. Метал починає іржавіти, фарба здувається, утворюються наскрізні діри. Тим часом, кузовний ремонт, пов'язаний із зварювальними роботами, коштує досить дорого. Тому ремонтувати старий автомобіль в умовах автосервісу економічно недоцільно. Закласти невеликі дірки можна і самостійно в домашніх умовах. Обсяг фінансових вкладень при цьому виявиться мінімальним. Розглянутий ремонт умовно можна розділити на кілька етапів.
Етап підготовки поверхні
Початок роботи полягає в якісній підготовці поверхні. При цьому рихлу іржу і стару фарбу грубо очищають металевою щіткою, після чого оцінюють площу ушкодження. Варто зауважити, що метал ніколи не вигнівает строго локально. Навколо наявної діри завжди присутня певна кількість истонченного металу, який в ідеалі також необхідно видалити. Межі цієї зони визначають шляхом сильного натискання. Якщо метал хрумтить і прогинається під натисканням руки, його необхідно видалити. Вирізати ділянки истонченного металу можна за допомогою «болгарки» з ріжучим диском.
Після того, як відверто проржавілий метал видалений, краю оброблюваної зони очищають і вирівнюють за допомогою наждачного паперу або все тією ж «болгарки», але вже зі шліфувальним диском. Метал по краях дірки повинен бути чистим і блискучим. У випадках, коли повністю очистити краю дірки від іржі не вдається (залишаються дрібні каверни), метал обробляють кислотним перетворювачем іржі. Для цього склад наносять на ділянки корозії, дають час для протікання реакції (15 - 30 хвилин) Після цього перетворювач змивають великою кількістю води, оброблену ділянку витирають і просушують.
Подальшу роботу необхідно проводити відразу після проведення первинної обробки. Відстрочка в кілька днів в більшості випадків призводить до появи нових вогнищ корозії, обробляти які доведеться заново.
Етап безпосереднього ремонту
Закласти наявну дірку можна різними способами, вибір яких залежить від рівня навантаження на ремонтується елемент кузова, розмірів отвору і наявності необхідних інструментів і матеріалів.
Ремонт шляхом замазування отвори
Найбільш простим у виконанні є метод замазування діри епоксидною смолою або стекловолоконной шпаклівкою. Подібний спосіб ремонту прекрасно підходить для невеликих отворів на малопомітних ділянках кузова, не дуже сильно схильні до впливу дорожніх факторів. Перед обробкою краю діри затирають наждачним папером, створюючи дрібні подряпини (ризику), і знежирюють бензином, спиртом або ацетоном. Після цього дірку грубо замазують обраним складом, по можливості заповнюючи внутрішню порожнину При цьому краще, якщо отвір буде заповнено в повному обсязі. Рівень наповнювача повинен залишатися на пару міліметрів нижче рівня основної поверхні.
Після того, як скловолоконна шпаклівка висохне, що залишилася ямку заповнюють універсальної шпаклівкою або шпаклівкою для остаточної обробки. Після її висихання виробляють шліфування поверхні, порівнюючи рівень основної поверхні з рівнем ремонтного матеріалу. При цьому шліфування виробляють дрібним наждачним папером, з використанням дерев'яного шліфувального бруска. Результат шліфування повинен бути таким, щоб людина, проводячи рукою по місцю ремонту, не відчував бугристости.
В естетичних цілях місце ремонту можна заклеїти декоративної картинкою або заґрунтувати і підфарбувати. Однак повністю приховати місце втручання в домашніх умовах не вдасться. Для цього необхідно повністю перефарбувати елемент кузова або вдатися до складної процедури підфарбовування пошкодженого місця «плямою».
Ремонт шляхом забивання отвори металом
Даний спосіб ремонту є кілька більш складним і вимагає наявності певного інструментарію. Однак подібним чином можна ремонтувати дірки, замазати які скловолокном не вдається через їх великих розмірів.
Для виконання роботи діру вимірюють. Після цього з окремого шматка металу вирізається латочка, на 1 - 2 сантиметри перекриває дірку і виходить на область міцного металу заплатки підганяють по формі, вирівнюють краю і очищають їх від гострих задирок. Після цього по краях заплатки висвердлюють отвори, відстань між якими має бути близько одного сантиметра.
Перед установкою заплатки ремонтується ділянку обробляють антикорозійними складами і герметиком. Можна також обробити і нижню частину заплатки. Оброблену вставку притискають до місця установки, фіксують. Після цього кріплять за допомогою шурупів по металу через заздалегідь висвердлені отвори. Фортеця фіксації при цьому виявляється достатньою для елементів, які не зазнають значних навантажень, а обробка герметиком запобігає проникнення вологи через щілину.
Після того, як латка зафіксована, що стирчать головки саморізів практично повністю сточують «болгаркою». Однак залишкова товщина капелюшки не повинна бути нижче 0, 4 - 0,5 мм. В іншому випадку латочка просто злетить з кріплень. Саму латочку і прилегла ділянка поглиблюють за допомогою молотка, після чого ремонтна дільниця шпаклюють і підфарбовують.
Ремонт шляхом заварювання отвору
Даний спосіб є найбільш правильним з усіх перерахованих. При цьому латочку фіксують не саморізами, а зварюванням. Зробити це можна точками через висвердлені отвори. При цьому кріплення виходить більш міцним і непомітним. Після закінчення зварювальних робіт латочку також утаплівают і шпаклюють.
Для проведення зварювальних робіт на автомобілі краще використовувати зварювання - напівавтомат. Робота дуговим інвертором також можлива, однак зварювальний шов при цьому виходить більш грубим, що вимагає значної подальшої обробки. Крім цього, тонкий автомобільний метал просто прогорає під впливом електрода.
Закінчення роботи
Перед шпаклюванням необхідно нанести на зафіксовану латочку шар антикорозійного грунту або резинобитумной мастики. Шпаклівку наносять тільки після його повного висихання та обробки наждачним папером із створенням ризики. Для шпаклювання може бути використана універсальна шпаклівка або кілька видів спеціалізованої шпаклівки. Після висихання нанесених складів ділянку шліфують домагаючись при цьому ідеального збігу основної та ремонтної поверхні.
Перед підфарбовування ділянку знежирюють і наносять ще один шар антикорозійного грунтовки. Після її висихання проводиться підфарбовування в кілька шарів. Фарби типу «металік» необхідно також покривати прозорим лаком. Робиться це до моменту повного висихання фарби, через 15 - 20 хвилин після нанесення останнього її шару.
Щоб зробити ремонтна дільниця менш помітним, фарбу наносять без малярного скотча, уникаючи появи чіткої межі пофарбованої ділянки. При цьому перехід виходить більш плавним. Заклеювати необхідно тільки ті ділянки, потрапляння фарби на які небажано (скла, дверні ручки, фари, хромовані елементи).
Вибір фарби є величезною темою, розкрити яку в форматі одного з розділів цієї статті не представляється можливим. Однак тут наводиться кілька найбільш актуальних рад для самостійного проведення даного заходу.
1. Вартість підбору і створення фарби, в точності відповідної кольором автомобіля, досить висока. У різних цехах вона може варіювати від 3 до 5 - 6 тисяч рублів за кілограм. Однак при ремонті старих автомобілів підфарбовувати їх в точності такий же фарбою зовсім не обов'язково. У більшості випадків буває досить зняти люк (єдина пофарбована деталь, зняття якої займає не більше хвилини) бензобака і прийти з ним в магазин. Продавці без проблем підберуть фарбу за допомогою спеціальних колірних листів. Дана фарба буде мати мінімальні відмінності від рідної фарби автомобіля, не помітні без пильного огляду.
2. Для підбору фарби не варто брати з собою в магазин пластикові забарвлені елементи. В силу особливостей матеріалу фарба на них може досить значно відрізнятися від такої на металевих частинах кузова.
3. Краще використовувати фарбу, призначену для пульверизатора
