سلام!
lexa264
مشکل شما یکی یکی مثل من است. این فقط در 1500 کیلومتری قبل از TO-1 (با سرعت 12500) شروع شد. در TO-1 ، همه فیلترها تغییر کردند ، همه چیز بررسی شد ، در جایی که لازم بود روغن کاری شد ... همه اینها در حضور شخصی من اتفاق افتاد. جرمی پیدا نشد.
من جزئیات بیشتری را در مورد آنچه در خودرو من اتفاق می افتد (FF3 1.6 PS 125 hp Trend Sport sedan ، که در حال حاضر با 14500 کار می کند) توضیح خواهم داد.
1. 20-30 کیلومتر اول سفر بعد از یک شب اقامت معمولی - همه چیز بی عیب و نقص است (بدون مشکل شروع می شود ، بدون مشکل حرکت می کند ، هیچ چیز تکان نمی خورد یا تکان نمی خورد و غیره)
2. سپس شروع می شود:
- بعد از چراغ راهنما به آرامی حرکت می کنم (سلب مسئولیت: اگر چراغ راهنمایی برای 10 ثانیه کوتاه باشد ، جعبه را در D می گذارم و ترمز را نگه می دارم ، اگر چراغ راهنمایی طولانی است ، 15-30c جعبه را به N و در صورت نگه داشتن پدال در شیب ، ترمز را نگه دارید یا آن را در P قرار دهید)
- احساس می کنم لرزش در بینی ماشین شروع می شود
- در همان زمان ، ماشین به عقب و جلو حرکت نمی کند ، فقط یک نوع موج در طول بدن شروع به حرکت می کند
- تقریباً در انتقال از دنده 1 به 2 ، ارتعاش بسیار محسوس می شود ، فرمان از قبل تکان می خورد و سرنشینان خودرو احساس می کنند
- سپس موج ارتعاش ، به عنوان مثال ، به مرکز ماشین می رود ، کمی ضعیف می شود و در نهایت ، یکبار دیگر به طور قابل توجهی می لرزد (تقریباً از دنده 2 به 3 تغییر می کند) ، با شتاب بیشتر در جایی در ناحیه جعبه
3. من می خواهم تأکید کنم که با همه اینها ، ماشین به آرامی حرکت می کند ، یعنی احساس می شود فقط از یک ارتعاش نامفهوم سوسیس می گیرد ، اما به عقب و جلو نمی چرخد ، به نظر می رسد به طور مساوی انجام می شود
4. به نظر می رسد که کلنک های فلزی همزمان شنیده نمی شوند
4. ویژگی های بیشتر:
- اگر بروید اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووستی گفتی گفتی خب
- اگر کفش ورزشی را روی زمین بگذارید ، تقریبا هیچ ارتعاشی نیز وجود ندارد
- این اتفاق می افتد که ارتعاش به طور کلی ناپدید می شود ، حتی اگر در زمان شتاب گیری موقعیت پدال گاز را رعایت نکنید
یعنی اگر همه چیز را با هم جمع کنید ، نتیجه گیری به شرح زیر است:
- خودرو در هنگام شتاب به طور محسوسی ارتعاش می کند ، اما به عقب و جلو حرکت نمی کند ، به طور مساوی به جلو حرکت می کند
- این همه چیز فقط در یک ماشین به اندازه کافی گرم می شود
- طنین خاصی در موقعیت خاصی از پدال گاز وجود دارد که به طور قابل توجهی خودرو را سوسیس می کند
- هر از گاهی می چرخد ، یعنی نقص همیشه ظاهر نمی شود
پس از خواندن تمام موضوعات مربوط به ارتعاشات و غیره ، به گزینه های احتمالی پی بردم:
- نصب موتور بعید است ، زیرا در غیر این صورت علائم روی دستگاه گرم ظاهر نمی شوند (گرچه شاید من اشتباه می کنم؟)
- من در جعبه گناه نمی کنم ، همه چیز را نگاه کردم ، در محل اتصال با موتور خشک است ، سیستم عامل تازه است (در صورت بارگیری مجدد ، اما هیچ چیز تغییر نکرده است) ؛ عکس:
- در اینجا نیز به نظر می رسد هیچ چیزی در مفاصل جریان ندارد. عکس:
چنین اطلاعاتی است رفقا! دوست دارم بشنوم چه کسی در این مورد فکر می کند ، در غیر این صورت من سرم را شکسته ام و سعی می کنم خودم مفصل را تعیین کنم. البته من به نمایندگی می روم ، اما همانطور که تمرین نشان می دهد ، بهتر است به آنها بگویید مشکل از چه چیزی است و زمان و پول زیادی از دست می رود.
P.S. احتمالاً بعداً گزارش مفصلی در مورد گذراندن TO-1 ارائه می دهم و پیوندی را به موضوع در اینجا می اندازم
P.P.S. من برای دریای متن عذرخواهی می کنم ، بهترین ها!
در مورد خودرو ، حرکت تند و سریع یک تغییر کوتاه مدت خود به خود در سرعت است میل لنگموتور بدون توجه به موقعیت پدال گاز. در استفاده روزانه ، معمولاً یک سری تکان ها وجود دارد. حالت شدید حرکت تند و سریع (خرابی) یک تاخیر محسوس در پاسخ موتور به فشار دادن پدال گاز است.
به طور متعارف ، سه نوع تكان را می توان تشخیص داد:
در لحظه شروع جنبش ؛
هنگام اورکلاک ؛
با حرکت ثابت ، یعنی با موقعیت ثابت پدال گاز.
برای تعیین علل حرکت در هنگام رانندگی با ماشین موتور تزریقخاص تجهیزات تشخیصیبنابراین ، توصیه می کنیم با خدمات متخصص در تعمیر سیستم های تزریق سوخت تماس بگیرید. با این حال ، همانطور که تمرین نشان می دهد ، در بیشتر موارد تکان ها ناشی از فشار سوخت ناکافی در ریل سوخت یا نقص سنسور موقعیت است. دریچه گازداخل بدنه دریچه گاز تعبیه شده است. علاوه بر این ، علت خاص تکان خوردن خودرو فورد تمرکز 3 ، مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز ، ممکن است نقصی در پدال گاز وجود داشته باشد.
اگر مهارت های خاصی دارید ، خودتان می توانید علت تکان ها را مشخص کنید.
در لحظه شروع حرکت ، مورد محدود کننده یک حرکت تند و سریع - یک شکست - اغلب اتفاق می افتد. ناخوشایندترین احساسات دقیقاً با تأخیر در پاسخ موتور به فشار دادن پدال گاز همراه است. حتی گاهی موتور خاموش می شود. یک حرکت تکان دهنده در لحظه باز شدن دریچه گاز رخ می دهد ، هنگامی که طبق سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز ، ECU لحظه انتقال از حالت را تعیین می کند حرکت بیکاربه حالت بارگذاری و باید میزان سوخت عرضه شده از طریق انژکتورها را افزایش دهد. با فشار ناکافی در ریل سوخت ، حتی با افزایش مدت زمان تزریق ، سوخت کافی برای راه اندازی یکنواخت وجود ندارد.
علاوه بر این ، یک حرکت تند و سریع ممکن است به دلیل نقص در قسمت الکترومکانیکی واحد دریچه گاز و آلودگی دریچه گاز با رسوبات ناشی از گازهای میل لنگ رخ دهد.
علت تکان خوردن هنگام شتاب می تواند مانند مورد قبلی باشد ، فشار ناکافیسوخت در ریل سوخت واحد الکترونیکیمدیریت موتور ، با دریافت سیگنالی از سنسور موقعیت دریچه گاز در مورد باز شدن شدید دریچه گاز تا زاویه زیاد ، به دنبال حداکثر رساندن منبع سوخت است ، اما به دلیل کاهش فشار سوخت ، قادر به انجام این کار نیست.
علاوه بر این دلایل ، هنگام شتاب دادن به خودرو تکان می خورد جعبه روباتیکچرخ دنده ها می توانند توسط هر دو تعداد کافی ایجاد شوند سیال کاردر جعبه ، و خرابی خود جعبه
هنگام رانندگی فورد فوکوس 3 تکان می خورد
چنین تکان هایی اغلب در اثر نقص سیستم احتراق ایجاد می شود. تشخیص و تعمیر لازم است. در راه ، می توانید سعی کنید موارد زیر را خودتان انجام دهید:
با دقت بازرسی کنید محفظه موتور... جرقه زنی را خاموش کرده و سفتی و نشیمن همه سیم ها و اتصالات را در سیم پیچ احتراق و سیم های فشار قوی بررسی کنید. موتور را روشن کرده و به کار آن گوش دهید: صدای ترک خوردن هنگام خرابی جریان ولتاژ بالا به "زمین" ضعیف اما مشخص است. در تاریکی مطلق ، جرقه ای در هنگام خرابی به وضوح قابل مشاهده است.
شمع ها را بدون توجه به شرایط و مسافت پیموده شده تعویض کنید. به وضعیت شمع ها توجه کنید: اگر صحیح نباشد ، ممکن است نیاز به تعمیر موتور یا سیستم های آن باشد.
علت خاص تکان خوردن در حرکت ثابت ماشین فوردفوکوس 3 ممکن است خرابی سنسور موقعیت دریچه گاز را که روی درپوش دریچه گاز تعبیه شده است ، داشته باشد.
علائم اضافی که خرابی این سنسور را تأیید می کند:
دور موتور ناهموار ؛
کاهش حداکثر قدرت موتور.
روکش دریچه گاز قابل جدا شدن نیست ، بنابراین قابل تعمیر نیست. اگر سنسور معیوب است ، مجموعه دریچه گاز را با کاور جایگزین کنید.
فورد تمرکز 3. سر و صدای قطار سوپاپ موتور
|
افزایش فاصله در مکانیسم سوپاپ ، فاصله به دلیل نقص در نوار سوپاپ یا سایش عناصر مکانیسم سوپاپ |
بالابرهای هیدرولیک و قطعات سوپاپ فرسوده را تعویض کنید |
|
آسیب به تسمه یا زنجیره زمان بندی |
تسمه یا زنجیر تایم را تعویض کنید |
|
کشش کمربند یا زنجیره زمان بندی نادرست |
کشش تسمه تایم یا زنجیره تایم را بررسی کنید. در صورت لزوم تسمه تایم یا زنجیر را تعویض کنید |
ضربه زدن به سوپاپ در موتور: علل و رفع مشکل
مهم نیست خودرو چقدر قابل اعتماد باشد ، زمان آن فرا می رسد و شما مجبور می شوید برای تشخیص و تعمیر خطاها به ایستگاه خدمات مراجعه کنید. در عین حال ، اکثر خرابی ها را می توان با دستان خود اصلاح کرد ، اما برخی از آنها وجود دارد که فقط متخصصان می توانند در از بین بردن آنها کمک کنند. ضربه زدن به سوپاپ یک مشکل رایج است که از نظر دشواری رفع در جایی در وسط قرار دارد. در برخی موارد ، ممکن است نقص را شناسایی کرده و تعمیرات را به تنهایی انجام دهید ، در حالی که در موارد دیگر ، باید برای کمک به استاد مراجعه کنید.
نحوه تشخیص ضربه زدن
بدون تجربه کافی ، گاهی اوقات برای صاحبان خودروها مشکل است که مشکل را با گوش تشخیص دهند. این تعجب آور نیست ، زیرا منبع سر و صدای اضافی می تواند هر چیزی باشد - میل لنگ ، یاطاقان ، کمربند معیوب و سوپاپ ها. اما برخلاف سایر صداها ، ضربه زدن به سوپاپ ها با صداگذاری مشخص ، با ضربه فلزی مشخص ، در نزدیکی مکانیسم توزیع گاز ، خود را نشان می دهد. علاوه بر این ، سر و صدای غیر معمول بدون توجه به دور موتور ظاهر می شود.
در عمل ، تشخیص اینکه دریچه ها می زنند دشوار نیست ، اما گاهی اوقات حتی صاحبان خودروهای باتجربه نمی توانند نقص عملکرد خود را تشخیص دهند. اما برای تأیید یا رد شبهات ، می توانید با دستان خود تشخیص دهید. برای این:
کاپوت را بالا بیاورید ، سپس درپوش را از سوراخ پرکن موتور (که روغن از آن عبور می کند) باز کنید.
-به عملکرد موتور گوش دهید. در صورت افزایش حجم ، سوپاپ ها علت مشکل هستند.
-در کنار قسمتی که مشکوک به خرابی آن هستید ، یک گوشی پزشکی قرار دهید. با استفاده از این دستگاه می توانید علت ایجاد صدای اضافی را به طور دقیق تعیین کنید.
دلایل در زدن
ضربه زدن به سوپاپ می تواند به دلایل زیادی ایجاد شود ، که هر کدام سزاوار توجه ویژه هستند. لطفاً توجه داشته باشید که همه دستگاه ها مجهز به میل بادامک(در قسمت بالای موتور) ، و عملکرد سوپاپ ها توسط عناصر این واحد - میله ها یا به عبارت دیگر فشار دهنده ها ارائه می شود.
پس چرا دریچه ها می زنند؟ بیایید دلایل اصلی را برجسته کنیم:
تغییر فاصله بین شیرها و تپت ها. در رهاسازی ماشین، فاصله بین میله ها و سوپاپ ها به خوبی تنظیم شده است. در صورت انحراف پارامتر از هنجار (کاهش یا افزایش) ، ضربه "فلزی" ظاهر می شود.
-سوخت رسانی به خودرو با سوخت کم کیفیت. در صورت استفاده از سوخت بد ، انفجار موتور ظاهر می شود ، به همین دلیل سوپاپ ها نیز آسیب می بینند.
-کمبود فشار روغن در هنگام شتاب گیری. شرایطی وجود دارد که ضربه زدن به سوپاپ ها فقط هنگام رانندگی با سرعت بالا یا در زمان شتاب ظاهر می شود. دلیل آن فشار کافی در سیستم روغن کاری موتور برای افزایش سرعت نیست.
-نصب صحیح یا موقعیت نامناسب تسمه تایم (نحوه علامت گذاری و سفت کردن تسمه تایم).
-ساییدگی و پارگی طبیعی. اگر سوپاپ ها به ماشین شما ضربه می زنند ، این اغلب نشان دهنده ساییدگی پیش پا افتاده قطعه و نیاز به تعویض آن است.
چرا ضربه ای به سوپاپ ها در موتور سرد وارد می شود
هنگام بررسی ، به یکی از پارامترهای اصلی - دمای موتور توجه کنید. شرایطی وجود دارد که صدای اضافی فقط در موتور سرد یا گرم ظاهر می شود. اگر ضربات دریچه ها را به این پارامتر "متصل" کنید ، می توانید نتیجه گیری های بیشتری را انجام دهید. بنابراین ، اگر صدای اضافی فقط در موتور سرد ظاهر شود ، دلایل آن به شرح زیر است:
تنگ شدن دریچه ها. بر هیچ کس پوشیده نیست که در طول فرآیند گرمایش ، حجم فلز افزایش می یابد و وقتی سرد می شود ، کاهش می یابد. به همین دلیل ، ممکن است فاصله بین سوپاپ ها (در موتور سرد) کم باشد و پس از رسیدن موتور دمای کار، به تنظیمات کارخانه باز می گردد.
سایش موتور. دلیل دوم که دریچه ها می زنند خرابی خود موتور است.
به نظر می رسد که شکاف بین سوپاپ ها و میله ها با پارامتر تنظیم شده در کارخانه مطابقت ندارد ، اما این فقط در موتور سرد خود را نشان می دهد. به محض گرم شدن موتور ، مشکل برطرف می شود.
چرا سوپاپ ها به موتور داغ می زنند؟
اگر مشکل بعد از گرم شدن ادامه پیدا کرد ، دلایل ممکن است به شرح زیر باشد:
کمبود روغن در مخزن.
-فیلتر روغن کثیف
پیچ و مهره های ناقص پیچ های میل بادامک به بستر.
علاوه بر این ، صدای اضافی می تواند نه تنها در اثر ضربه زدن به سوپاپ ها ، بلکه توسط جبران کننده های هیدرولیکی نیز ایجاد شود.
نحوه تنظیم فاصله دریچه ها
ساده ترین و سریعترین راه حل برای این مشکل مراجعه به ایستگاه خدمات و واگذاری حذف صداهای اضافی به متخصصان است. اما ، متأسفانه ، فرصت های مالی همیشه اجازه چنین تجملاتی را نمی دهد و شما باید مشکلات را با دستان خود حل کنید. شرایط دیگر ممکن است زمانی که صاحب خودرو به کار با ماشین علاقه داشته باشد و شخصاً تجربه تعمیر را کسب کند.
اگر متوجه شدید که سوپاپ ها در موتور می کوبند و تصمیم می گیرید خودتان مشکل را برطرف کنید ، برای کارهای جدی آماده باشید. یک اشتباه کافی است تا صدا حتی بیشتر شود. به همین دلیل است که برای از بین بردن در زدن ، یک صاحب اتومبیل مبتدی نباید این کار را انجام دهد. در اینجا مهم است که توالی اقدامات را به وضوح بشناسیم و از آن پیروی کنیم. برای جلوگیری از اشتباه ، دستورالعمل تعمیر خودرو را بخوانید. یک الگوریتم کوتاه در زیر نشان داده شده است:
روغن موتور را تخلیه کنید.
- پلاگین سر سیلندر را بردارید. این امر برای دسترسی به سوپاپ ها ضروری است.
-مستیل میل لنگ را طوری بچرخانید که علامت نصب شده روی قرقره با برآمدگی نصب هماهنگ شود.
- فاصله بین دریچه ها و میله ها را با لمس تعیین کنید. در عین حال ، با استفاده از واشر تنظیم کننده فاصله را تغییر دهید.
-قابلیت شستشوی ماشین لباسشویی به دفعات مشخص (همه چیز بستگی به نوع و تغییر خودرو دارد).
- همه قطعات را تعویض کنید ، سپس بررسی کنید که آیا ضربه سوپاپ ها برطرف شده است یا خیر.
اگر پس از انجام کار ، مشکل برطرف نشد ، به ایستگاه خدمات مراجعه کنید و ماشین را به دست صنعتگران بسپارید. در چنین شرایطی ، تنظیم فاصله با دستان شما بعید است کار کند. شرایطی وجود دارد که خرابی های دیگر علت ایجاد صدای اضافی هستند. اما نمی توان منتفی دانست که تنظیم قبلی به اشتباه انجام شده است.
فورد فوکوس 3. بخار از زیر درپوش مخزن انبساط خارج می شود (دود سفید)
درهم شکستن واشرهای سرسیلندر
متداول ترین پاسخ برای چنین مشکلی سوختن واشر سر سیلندر (سر سیلندر) است ، اگر جدا کردن موتور برای شما دشوار نیست ، اولین فکر شما احتمالاً تغییر این واشر است. اما تصور کنید که دو دلیل دیگر وجود دارد که ضد یخ از سیستم خارج می شود.
1- این قفل هوادر سیستم خنک کننده ، به همین دلیل ، نه تنها اجاق گاز در کابین ممکن است کار نکند ، و این در حال حاضر نشانه ای از دوشاخه در مایع خنک کننده است - به شرط اینکه سطح سیال طبیعی باشد ، اما ترموستات ممکن است به درستی کار نکند به که می تواند منجر به افزایش فشار در سیستم خنک کننده شود. خوب ، فشردن ضد یخ.
2- این مشکل مربوط به مخزن انبساط ، خوب ، و کلاهک هوشمند این مخزن است.
برای بهبود گردش مایع خنک کننده از طریق سیستم موتور ، هنگام روشن شدن موتور ، فشار کمی توسط پمپ ایجاد می شود که باعث افزایش کارایی سیستم خنک کننده می شود. اگر فشار کافی در سیستم خنک کننده ایجاد نشود ، موتور سریعتر گرم می شود. که می تواند منجر به جوش یا تجزیه ضدیخ شود. هنگامی که تجزیه ضد یخ به جوش می آید ، بخارها به دنبال آن هستند نقاط ضعیف... مانند حلقه های چوبی O از سیستم خنک کننده ، لوله های خراب ، درب مخزن انبساط یا رادیاتور را محکم محکم نکرده اید.
البته سر سیلندر نیز یک مشکل جزئی نیست ، اما تشخیص آن نیز کاملاً امکان پذیر است و ، همانطور که معلوم شد ، بسیار ساده است.
موتور را روشن می کنیم ، در صورت روشن بودن ، درپوش مخزن انبساط را باز می کنیم بیکارمی توانید حباب هایی را مشاهده کنید که از شیلنگ اصلی بیرون می آید ، این یکی از دو مورد است ، یا قفل هوا می شکند ، یا مشکلی در واشر سر سیلندر وجود دارد.
اگر این قفل هوا است ، پس از نفس کشیدن و مدتی انتظار ، می توانید از شر آن خلاص شوید ، م effectiveثرترین روش در توضیحات بسیار دشوار است ، زیرا باید تعدادی از اقدامات متوالی را انجام دهید و بهتر است نشان دهید آنها را روی دوربین قرار دهید
اگر هیچ دوشاخه ای وجود نداشته باشد و سر سیلندر مشکلی داشته باشد ، در حباب انبساط حباب ثابت یا ضعیفی خواهید داشت یا سطح ضد یخ به تدریج کاهش می یابد.
اگر مایع خنک کننده شما به جایی می رود و هیچ اثری روی موتور وجود ندارد ، ممکن است مایع خنک کننده یا در سیلندر یا در صدا خفه کن وجود داشته باشد ، که اغلب نیز اتفاق می افتد. این نشان دهنده وجود مشکل در سرسیلندر است.
خرابی مخزن انبساط
اول ، مطمئن شوید که قطره های ضد یخ در امتداد بشکه را مشاهده می کنید ، سه مشکل در آن وجود دارد:
1- پوشش مخزن انبساط (واشر سفت است) اجازه عبور هوا را می دهد ، همچنین تغییر شکل درپوش RB - مخزن انبساط - فقط جایگزین اصلی می شود.
2- نخ کلاهک مخزن انبساط پاره می شود ، در این صورت یک کلاهک جدید به مدت طولانی کمکی نمی کند!
3- بشکه انبساط در امتداد درز نشت می کند یا می ترکد ، که خود را با افزایش فشار در سیستم خنک کننده موتور نشان می دهد ، مواردی وجود دارد که به عنوان خنک کننده موتورشکاف به هم متصل می شود و فشار مایع خنک کننده متوقف می شود.
4- نشت هوا (اتفاق می افتد ، اما به ندرت)
مهمتر از همه ، این یک بازرسی بصری برای موضوع و مکانهای نشتی است و آسیب های لوله ها را بررسی می کند.
به موضوعی که درپوش مخزن روی آن پیچ خورده است توجه کنید.
این اتفاق می افتد که اگر درب را محکم کنید ، کج می شود و مایع به راحتی از مخزن خارج می شود. اگر به حکاکی مخزن نگاه کنید ، کاملاً مشخص نیست که آن دست نخورده است یا خیر ، اما اگر آن را از یک طرف برجسته کنید ، همه چیز پاره می شود.
دلایل دیگر
1. امولسیون سفید(فوم) روی چوب روغن یا درپوش پرکننده روغن نشان می دهد که مایع خنک کننده وارد سیستم روانکاری شده است ، به احتمال زیاد از طریق سوراخی در واشر سر سیلندر. گاهی اوقات ، اگرچه به ندرت ، واشر سالم و سالم است و نشتی به دلیل ترک خوردگی در خود بلوک رخ می دهد. اما در هر صورت ، اگر یک امولسیون سفید در سیستم روغن کاری وجود داشته باشد ، باید زنگ خطر را به صدا درآورید ، یا حتی بهتر است یک ابزار را برداشته و خرابی را برطرف کنید.
2. دود سفید از لوله اگزوزهنگامی که موتور در حال کار است ، نشان دهنده نفوذ مایع خنک کننده به سیلندر (های) موتور است. در همان زمان ، سطح آن کاهش می یابد ، زیرا تا حدی "به داخل لوله پرواز می کند". هنگام گرم شدن موتور ، اگزوز خودرو می تواند سفید باشد ، مقدار زیادی میعانات و رطوبت زیاد هوا - این یک نقص نیست ، اما اگر همیشه دود زیادی وجود دارد ، باید به آن توجه کنید.
3. لکه های روغن روی سطح مایع خنک کننده در مخزن انبساط یا در رادیاتور نشان دهنده نفوذ روغن در جایی است که نباید باشد.
دلیل آن به احتمال زیاد نقص در واشر سر سیلندر است. حداقل ارزش بررسی آن را دارد.
4. خروج حباب ها مخزن انبساطیا رادیاتور نفوذ مایع خنک کننده را نشان می دهد گازهای خروجی... جایی سوراخی وجود دارد و به احتمال زیاد در واشر سر بلوک است. هنگام تعویض مایع خنک کننده ممکن است تعداد مشخصی حباب ظاهر شود - این طبیعی است ، اما اگر ضد یخ دائماً "حباب می زند" - پس چیزی اشتباه است.
پنج گرفتگی گردن پرکننده روغن
6. برگهای ضد یخ در زیر ناودان نصب منیفولد خروجی
8. آب رادیاتور وارد بلوک سیلندر می شود - لازم است رادیاتور را تعویض کنید
