В одному з попередніх матеріалів про зарядку автомобільних акумуляторів ми вже писали про те, що певним гідністю обслуговуються АКБ є можливість контролю стану і рівня електроліту, що дозволяє продовжити ресурс акумулятора і навіть реанімувати його після тривалого простою без заряду. Це питання варто розглянути докладніше - хоча все більше автовласників вибирають обслуговуються батареї, попит на акумулятори класичної конструкції зберігається. Перевірка ж електричних параметрів АКБ актуальна для всіх їх типів.
У чому сенс діагностики?
Основні параметри, важливі для власника - це те, як акумулятор поводиться під реальним навантаженням (осідання напруги, максимальний струм) і його реальна ємність. Навіть повністю заряджений акумулятор (по вольтметру або грубо - по вбудованому «вічка») не гарантує впевненого запуску - при значних відхиленнях рівня і щільності електроліту, «розсипалися» пластинах він буде нездатний підтримати нормальні обороти стартера, повільно набирати заряд. Діагностика ж допоможе точно визначити, в чому причина проблем - в акумуляторі, поганому контакті масового проводу або в самому стартере.
Уже спираючись на знання про некоректну роботу акумулятора, можна (якщо він, звичайно, обслуговується) дізнатися, може бути виправлена \u200b\u200bчи несправність - витративши якийсь час, можливо, вдасться заощадити відчутну суму. У перевірці щільності електроліту є особливий сенс взимку - так, повністю заряджений (тобто має нормальну щільність електроліту) акумулятор замерзне при температурі близько -54 градусів, а при зниженні щільності всього на 0,15 г / см 3 - вже при -8.
Відео: Як зробити обслуговування акумулятора
Як перевірити рівень електроліту
Склад і якість електроліту багато в чому визначають і ефективність роботи акумулятора, і його ресурс. Сам по собі електроліт - це розбавлена \u200b\u200bсірчана кислота, яка бере участь в хімічних реакціях на поверхні пластин: при розряді вона витрачається (утворюється сульфат свинцю), при зарядці - відновлюється.
Для правильного перебігу реакції і досягнення потрібного ресурсу щільність повністю зарядженого акумулятора нормується на рівні 1,27-1,28 г / см 3 для помірного клімату, для більш холодного прийнято збільшувати щільність, компенсуючи тим самим уповільнення ходу хімічних реакцій на морозі (до 1,31 г / см 3).
При роботі акумулятора рівень електроліту неминуче падає: неминучий електроліз води, що відбувається при, знижує рівень і підвищує щільність. При тривалому розряді ж частина кислоти залишається витраченої у вигляді великих кристалів сульфату свинцю, які не будуть відновлені при подальшій зарядці - щільність впаде.
Відео: Як перевірити рівень електроліту в акумуляторі
Не менш важливим є рівень електроліту в кожній банці - електроліт повинен з запасом закривати пластини, щоб повністю використовувати їх корисну площу навіть при коливаннях (крен, різкі прискорення або гальмування). Перевірити його найпростіше - в акумуляторах з напівпрозорими стінками зазвичай навіть наносяться мітки, за якими можна побачити мінімальний і максимальний рівень. У непрозорих акумуляторах можна скористатися будь-прозорою трубкою, вивернувши пробку і відпустивши трубку в отвір до упору в пластини: затиснувши пальцем верхній край трубки і витягнувши її, можна побачити, наскільки електроліт вище пластин. У нормі це перевищення має становити 10-15 міліметрів.
Рівень виявився нижче? Що ж, його варто заповнити. В теорії досить долити дистильованої води, так як витрачається в першу чергу вона. Але на практиці, особливо якщо акумулятор вже пропрацював довго, така долівка може привести до падіння щільності - як ми вже писали вище, частина кислоти буде витрачена на нерозчинений сульфат свинцю. Отже, потрібно точно упевнитися в тому, яка щільність електроліту в поточний момент.
Як дізнатися щільність електроліту?
Для контролю щільності електроліту використовується простий прилад - ареометр. Це-прозора трубка з грушею для відбору електроліту, в якій плаває грузик-покажчик заздалегідь заданій щільності. Навпаки цього грузика проградуірована шкала - відповідно, в залежності від співвідношення щільності грузика і перевіряється електроліту він буде вказувати на різні ділення шкали, що нам і потрібно. Приблизно так само, але набагато більш грубо працюють вбудовані «глазки» - спливає в щільному електроліті зелений кулька стає видно в световоде індикатора, якщо ж він тоне (щільність впала) - в очку чорнота.
пристрій ареометра
Оскільки щільність електроліту відчутно залежить від його температури, найкраще вимірювати її на теплом акумуляторі. Якщо ж такої можливості немає, приймаються наступні поправки:
| температура | Поправка до щільності |
| -55…-41 | -0,05 |
| -40…-26 | -0,04 |
| -25…-11 | -0,03 |
| -10…4 | -0,02 |
| 5…19 | -0,01 |
| 20…30 | 0 |
| 31…45 | +0,01 |
До виміру щільності приступають, коли батарея повністю заряджена. Носик ареометра опускається в банку, потім грушею в нього забирається електроліт. По покажчику визначається поточна щільність. Якщо рівень в межах норми, то і щільність повинна відповідати нормальній.
Відео: Як перевірити щільність електроліту
При значному зниженні рівня електроліту складу доливання визначається щільністю: якщо вона вище норми, то доливається дистильована вода, якщо ж нижче - то доведеться доливати і кислоту. Однак, як визначити її потрібну кількість, не знаючи, який обсяг електроліту в банку залишився? Найоптимальніший і надійний метод - це повністю злити електроліт з банки і замінити його готовим з нормованою щільністю.
Найбезпечніше зливати електроліт в широкий пластиковий таз, заповнений декількома літрами води - в цьому випадку розбризкується буде вода, а не кислота, а підсумкова концентрація кислоти буде досить низька для безпечної утилізації. Злив електроліту дозволить одночасно і перевірити наявність осаду в банку: він буде явно вказувати на руйнування пластин. Виявивши в одній з банок осад, потрібно злити електроліт з усіх, потім промити все банки, два-три рази заповнивши їх дистильованою водою, і тільки після цього заправити свіжим електролітом.
Контроль ступеня заряду акумулятора
Контроль щільності зручний тим, що дозволяє оцінити стан кожної банки акумуляторної батареї. Але ареометр є не у всіх, та й в необслуговуваних акумуляторах цей метод непридатний. Знаючи характеристики свинцево-кислотного акумулятора, можна грубо оцінити його зарядженість і вольтметром - без навантаження його свідчення повинні бути в межах 12,8-13,2 В, оскільки в 12-вольта 6 послідовно з'єднаних банок, а при повному заряді кожна має напругу на висновках в 2,2-2,4 В. розрядження же акумулятор вважається, якщо напруга на банку падає нижче 2,03 в (тобто 12,18 в в сумі).
Відео: Перевірка заряду акумулятора навантажувальною вилкою
Грубість же цього способу оцінки полягає в тому, що підсумовується напруга на всіх банках незалежно від їх стану. Наприклад, якщо п'ять з шести банок повністю справні і заряджені, а в шостий сталося замикання, то на вольтметрі ми побачимо 10,75В - здавалося б, акумулятор знаходиться в глибокому розряді, але спроби зарядити його приведуть лише до «википання» електроліту в справних банках .
Але навіть якщо напруга на висновках в нормі - не факт, що акумулятор виявиться здатним віддавати потрібний струм. Для контролю токоотдачи застосовуються навантажувальні прилади - в найпростішому випадку це звичайна навантажувальна вилка, що складається з потужного резистора низького опору і вольтметра, найбільш складні прилади (застосовувані, зокрема, в дилерських Автотехцентрах) мають вбудовані електронні схеми, По падінню напруги на менш потужною навантаженні виходячи з заздалегідь введеної номінальної ємності визначають стан акумулятора. Оскільки ціна таких приладів робить їх покупку для рядового автомобіліста невиправданої (зокрема, АКБ-тестер Micro 568 коштує близько 16 тисяч рублів), зупинимося на навантажувальних вилках традиційної конструкції.
Підключивши клеми вилки до акумулятора, можна побачити напруга на ньому - спираючись на зазначені вище значення, можна грубо визначити його ступінь зарядженості, на багатьох приладах для зручності нанесені кольорові позначення (зелений / жовтий / червоний діапазон). Натиснувши на тумблер або кнопку на корпусі, ми підключаємо до акумулятора навантаження, опір якої становить десяті частки ома - тим самим вона імітує включення стартера з потужністю близько кіловата. У цей момент напруга на клемах різко впаде і почне знижуватися ще сильніше. справним акумулятор можна вважати, якщо включення навантаження не викликає падіння напруги більш ніж на 2 вольта (для звичайно використовуваних АКБ на 55-65 А * год, чим більше ємність - тим менше повинна бути просадка), а подальше зниження напруги відбувається повільно і плавно. Різке падіння напруги - явний покажчик на те, що батарея вже не в силах віддати високий струм, а його швидке зниження протягом декількох секунд означає значне падіння ємності акумулятора.
Від якості електроліту сильно залежить довговічність і основні параметри акумулятора. Тому якщо ви хочете, щоб батарея служила вам вірою і правдою не один рік, пропонуємо ознайомитися з основними нюансами її обслуговування.
Електроліт - це розчин сірчаної кислоти (Н2SO4) в воді, який здатний накопичувати і роздавати електричну енергію в результаті відбуваються в ньому хімічних реакцій. Вкрай важливо, щоб рівень цього розчину в (АКБ) знаходився в межах норми. Справа в тому, що надлишок рідини призводить до окислення клем, а це може стати причиною виходу з ладу всієї бортової електроніки.
Якщо ж рівень електроліту менше покладеної норми, відбувається пересихання внутрішніх пластин і підвищення щільності кислоти. В результаті пластини починають руйнуватися, і АКБ остаточно виходить з ладу. У таких випадках кажуть: «У акумуляторі« посипалися банки ». Тому в інтересах кожного автовласника стежити за рівнем електроліту і підтримувати його на певному рівні.
2 Перевірка кількості електроліту в батареї
Акумулятор, здавалося б, являє собою замкнуту ємність, тому рівень рідини в ній не повинен змінюватися. На практиці ж у процесі експлуатації АКБ вода випаровується. Причому швидкість зменшення рідини залежить від декількох моментів:
- умов експлуатації авто - перепади температур, часто включення і виключення запалювання, тривалі поїздки по трасі призводять до прискореного випаровування води;
- справності електричної системи - якщо є проблеми з електрикою, збільшується навантаження на АКБ. Особливо негативно на стан батареї позначаються проблеми з генератором.
На акумулятор впливає і манера водіння автомобіля, і деякі інші фактори. При їх поєднанні рівень рідини може впасти до критичного протягом одного місяця. Але як його контролювати?
Перевірка рівня може бути виконана кількома способами. Найчастіше корпус АКБ виконують з напівпрозорого пластика і наносять мітки «Min» і «Max». Відповідно, рівень розчину добре видно на око, особливо якщо підняти акумулятор перед собою в сонячний день або в добре освітленому приміщенні.
Якщо пластик не просвічується або на батареї відсутні мітки, перевірити рівень можна за допомогою скляної трубки. Для цього потрібно відкрутити пробку акумулятора, потім опустити трубку до упору і закрити верхній отвір пальцем. Після цього треба витягнути трубку і заміряти висоту стовпчика рідини. Мінімально допустиме значення складає 12 мм, а максимальне - 15 мм. Подібним чином необхідно перевірити рівень рідини в кожній банці.
В сучасних дорогих моделях АКБ є спеціальний датчик рівня рідини, так званий «магічний очей». Щоб перевірити рівень, потрібно акуратно по ньому постукати, після чого проявиться певний колір. Кожен колір має своє значення:
- зелений - акумулятор в нормі;
- білий - рівень заряду менше норми, тобто батарею потрібно зарядити;
- червоний - необхідно долити рідину.
Треба сказати, що «магічний очей" не точно діагностує стан АКБ, тому бажано провести додаткову перевірку.
3 Коректуємо кількість електроліту
Якщо перевірка показала, що рівень рідини в банках низький, його необхідно збільшити, шляхом наповнення системи. Майте на увазі, що в акумулятор можна заливати виключно дистильовану воду. Якщо ви заллєте воду з-під крана, то АКБ розрядиться повністю або взагалі вийде з ладу, так як кислота вступить в реакцію з компонентами, які є у водопровідній воді.
Температура дистильованої води, що доливається в банку, повинна бути в межах 15-25 градусів.
Якщо рівень кислотного розчину перевищує норму, його необхідно відкачати. Для цих цілей можна використовувати шприц або спринцівку. Після доливання рідини бажано заміряти рівень заряду. Якщо заряд низький, АКБ потрібно поставити заряджатися протягом декількох годин.
4 Що ще потрібно знати про електроліті?
Важливим параметром електроліту є його щільність. Сірчана кислота сама по собі досить щільне речовина - цей параметр становить 1,84 г / см³. Що стосується щільності водяного розчину в акумуляторі, показник повинен знаходитися в межах 1,27-1,28 г / см³. Якщо щільність електроліту в акумуляторі буде відрізнятися від покладеної, довговічність АКБ сильно знизиться і зміняться основні параметри.
Якщо ви заллєте воду з-під крана, то АКБ розрядиться повністю або взагалі вийде з ладу, так як кислота вступить в реакцію з компонентами, які є у водопровідній воді.
Серед автомобілістів «радянського гарту» побуті думку, що взимку щільність електроліту повинна бути вище, ніж влітку. Насправді ж в сучасні акумулятори і взимку, і влітку заливають кислотний розчин щільністю 1,27 г / см ³. При такій щільності рідина починає замерзати при температурі -60 градусів.
Для перевірки щільності застосовують спеціальний прилад, який називається ареометром. Він являє собою скляну трубку зі шкалою, всередині якої розташований поплавок. З одного боку трубки розташована гумова груша, яка дозволяє набирати в трубку рідина. Після забору електроліту поплавок вільно переміщається уздовж трубки і показує рівень щільності.
При перевірці щільності дотримуйтесь два правила:
- після доливання дистильованої води можна відразу перевіряти щільність. Повинен пройти якийсь час, щоб вода добре перемішалися з водою. Зазвичай для цього потрібно 3-4 години;
- вимірюйте або змінюйте щільність після повної зарядки АКБ.
Для перевірки щільності застосовують спеціальний прилад, який називається ареометром
Якщо ареометр показав, що щільність занадто низька, слід долити спеціальний коригувальний електроліт, щільність якого становить 1,4 г / см³. Коригувальний електроліт можна купити або зробити самостійно, змішавши сірчану кислоту з дистильованою водою. Єдине, працюйте з кислотою дуже обережно, дотримуючись усіх правил техніки безпеки. Причому займатися цим краще на вулиці, але не в домашніх умовах. Врахуйте, що в процесі змішування кислоти з дистильованою водою виділяється тепло.
Ні в якому разі не заливайте сірчану кислоту прямо в акумулятор, так як рідина може закипіти і АКБ вийде з ладу.
Якщо виявилося, що щільність електроліту вище покладеного значення, злийте з банок невелику кількість розчину в спеціальну ємність і додайте дистильовану воду. Так як концентрація сірчаної кислоти в електроліті досить висока, працювати з рідиною необхідно теж дуже обережно.
5 Відновлюємо старий акумулятор новим електролітом
Якщо ви помітили, що АКБ став швидко розряджатися, при цьому електрика в автомобілі в повному порядку, швидше за все батарея виходить з ладу. Але не поспішайте вирушати в автомагазин за покупкою нового акумулятора. Як правило, заміна розчину дозволяє виправити ситуацію.
Перш ніж поміняти рідину, подкорректируйте щільність нового електроліту, щоб вона становила 1,28 г / см³
Треба сказати, що замінити електроліт має сенс і в інших деяких випадках:
- АКБ тривалий час не використовувався;
- рідина стала каламутною. Майте на увазі, що сірий відтінок розчину може свідчити про те, що АКБ потрібно зарядити. Після повноцінної зарядки первісна прозорість рідини повертається.
Перш ніж поміняти рідину, подкорректируйте щільність нового електроліту, щоб вона становила 1,28 г / см³. Старий кислотний розчин повністю злийте і залийте дистильовану воду. Потім акумулятор потрібно інтенсивно потрясти і злити з нього воду. Повторюйте процедуру до тих пір, поки разом з водою не вийде вся вугільна крихта.
Перед заливанням в електроліт бажано додати спеціальну присадку, що видаляє сульфат з електродів. Потім залийте рідину в горловини банок. Робіть це потихеньку, за допомогою воронки з вузькою шийкою. Щоб присадка повністю розчинилася, акумулятор потрібно залишити на 48 годин. Після цього необхідно поставити його на зарядку під струмом 0,1 А. Зарядка повинна здійснюватися циклічно, тобто за схемою зарядка / розрядка, поки не відновиться щільність електроліту. В результаті напруга на клемах повинно складати 14-15 В.
Після досягнення цієї напруги зарядний струм слід зменшити в два рази і заряджати батарею ще протягом двох годин. Якщо щільність не змінюється, зарядку треба припинити і розрядити АКБ до напруги 10 В з застосуванням струму 0,5 А.
- T - час розрядки;
- I - розрядний струм;
- С - ємність АКБ.
Якщо виявилося, що ємність батареї становить менше 4 ампер / годин, цикл заряду необхідно повторити, щоб підвищити показник ємності. Якщо ви справите вищеописану процедуру правильно, про покупку нового акумулятора на деякий час можна буде забути.
Відео: Рівень і щільність електроліту в акумуляторі - нюанси обслуговування батареї
297. Оскільки при роботі акумуляторної батареї утворюється гримучий газ, не можна оглядати її, висвітлюючи відкритим вогнем.
Обслуговуються акумулятори (наприклад, в автомобілях ВАЗ) влітку слід раз на місяць при інтенсивній експлуатації, а в інші пори року через 2500 - 3000 км пробігу перевіряти на рівень електроліту і доводити рівень до норми, заливаючи дистильовану воду (при нагріванні електроліту випаровується тільки вода) .
Через кожні 10 000-15 000 км (раз на рік) перевіряйте кріплення батареї, а також чистоту і надійність кріплення наконечників проводів на полюсних штирях батареї. Білий наліт зі штирів і наконечників видаляють шліфувальною шкуркою, після чого на зовнішні (НЕ контактні!) Поверхні наносять тонкий шар технічного вазеліну.
298. Електроліт, пролитий на поверхню акумуляторної батареї, видаляють ганчіркою, змоченою в соді або в 10% розчині нашатирного спирту.
Бруд і вологу прибирають щіткою з жорсткою щетиною і сухою чистою ганчіркою. Не можна, щоб електроліт потрапляв на металеві частини автомобіля: це призведе до корозії. Місця його попадання зачищають і забарвлюють кислотостойкой фарбою.
При появі незначних тріщин в корпусі і заливальної мастики батареї здайте батарею в ремонт. Тимчасово тріщину на банці акумулятора можна заліпити пластиліном, попередньо промивши місце навколо неї.
Регулярно перевіряйте правильність встановлення батареї на автомобілі; якщо треба, підтягніть гайки.
Затягувати або відкручувати плоскогубцями гайки наконечників проводів не можна. Тільки гайковим ключем! Не можна і бити по наконечнику дроти, смикати за провід.
При пуску двигуна стартер включають не більше ніж на 10-15 с і лише 2-3 рази поспіль, роблячи між включеннями паузу не менше півхвилини. Бережіть акумулятор, не лінуйтеся перемикатися на відповідні передачі при будь-яких змінах швидкості їзди.
Перевірка рівня електроліту в акумуляторі
299. Рівень електроліту в акумуляторної батареї перевіряють через заливні отвори за допомогою скляної трубки з внутрішнім діаметром 3-5 мм.
Опустіть трубку в акумулятор до упору в запобіжний щиток, потім щільно закрийте пальцем її зовнішній отвір і вийміть її. Стовпчик електроліту в трубці вкаже його рівень в батареї.
У батареях з індикатором (тубусом) електроліт повинен бути на одному рівні з ним або вище його на 5 мм. У батареях без тубуса або індикатора рівень електроліту повинен бути на 5-10 мм вище захисного щитка або верхнього краю сепараторів.
Якщо рівень електроліту знизився в результаті випаровування води (нормальний процес), слід додати в батарею дистильовану воду (ні в якому разі не водопровідну або з придорожнього струмка - акумулятор сяде) температурою 15-25 "С.
Якщо рівень електроліту вище нормального, слід відсмоктати його гумовою грушею з ебонітовим наконечником, інакше він буде вихлюпуватися з батареї.
300. Після тривалої поїздки огляньте батарею. Якщо на її поверхні залишається електроліт, значить, відбувається вихлюпування.
Причиною цього може бути підвищений рівень електроліту в батареї (перевірте і встановіть нормальний) або поява тріщин в корпусі і заливальної мастиці акумулятора (слід відремонтувати батарею).
Якщо ж ні перше і ні друге, то слід перевірити і відрегулювати напругу генератора і перевірити, чи не Сульфатовані чи батарея.
Якщо при зовнішньому огляді виявляється, що електроліт підтікає, а відразу здати в ремонт батарею немає можливості, періодично додавайте електроліт в несправне відділення.
сульфатація батареї
301. При слабкій сульфатации батарею вам зможуть врятувати на СТО одним або декількома циклами заряд малим струмом / розряд.
Сильно Сульфатовані батарею необхідно змінювати: ремонт неможливий.
Сульфатами відбувається при їзді на автомобілі з дуже низьким рівнем електроліту в батареї, а також при дуже тривалому перебуванні батареї в розрядженому або не повністю зарядженому стані. У цьому випадку на поверхні пластин батареї утворюються нерозчинні в електроліті великі кристали сірчанокислого свинцю.
зберігання акумулятора
302. Якщо автомобіль тривалий час не використовується, батарею слід зняти і зберігати в сухому місці.
Оптимальна температура при зберіганні обслуговуються акумуляторів російського виробництва - від -20 ° С до 0 ° С, необслуговуваних західних акумуляторів - від О ° С до +27 ° С. При таких температурах сповільнюються процеси корозії пластин і саморозряду батареї. Заряджають зберігається батарею раз в три місяці (батарею 6СТ-55А - раз на рік). Зберігання батареї в розрядженому стані робить її непридатною до використання. Якщо батарею знімають на зиму, чи не експлуатуючи автомобіль в цю пору року, то перевірку і підзарядку батареї здійснюють навесні, перед установкою.
приготування електроліту
При вливанні води в кислоту відбувається закипання, розігріта кислота розбризкується і завдає опіки.
Електроліт готують з акумуляторної сірчаної кислоти тільки вищого сорту (перший сорт призведе до передчасного виходу акумулятора з ладу) і дистильованої води, не перебувала в залізних судинах. Посуд для приготування електроліту може бути керамічної, ебонітовою, свинцевою (не скляну - лопне).
Нормальною для центральних районів Росії щільності електроліт - 1,28 г / см3 (для районів з помірним кліматом) - готується з 0,36 л сірчаної кислоти і 1 л дистильованої води.
Готовий електроліт на 15-20 годин залишають в закритому посуді, щоб він охолов і сталося випадання осаду на дно.
Сірчану кислоту в нещільно закритому посуді не зберігають: вона швидко поглинає атмосферну вологу.
У північних районах, де температура взимку опускається до -40 ° С, нормальна щільність електроліту становить 1,29 г / см3 (виміряна при температурі + 20-25 ° С). Для приготування такого електроліту на літр води беруть 0,38 л сірчаної кислоти.
У теплих південних районах, де не буває сильних морозів, щільність електроліту повинна становити 1,26 г / см3, а готують його з розрахунку 0,33 л сірчаної кислоти на літр води.
Чим вище щільність електроліту, тим нижче температура його замерзання.
304. Якщо при зберіганні протягом місяця батарея розрядилася більш ніж на 10%, потрібен її огляд і ремонт.
Таке може відбуватися, якщо ви заливали в неї недистильованих воду, а також в разі потрапляння металевих частинок в батарею. Можливо, замініть електроліт, промивши внутрішність бака, і протріть поверхню батареї.
Саморозряд батареї прискорюється і тоді, коли батарея довго зберігається. При цьому щільність електроліту в нижніх шарах стає більш високою, ніж у верхніх.
305. Якщо при використанні автомобіля батарея розряджається дуже швидко, перш за все підсильте самоконтроль за економністю режиму водіння.
Уникайте частих пусків двигуна, при русі на низьких швидкостях ніколи не забувайте перемикатися на нижчі передачі.
Крім того, вимкніть встановлені вами зайві додаткові фари і інші зайві споживачі електроенергії.
Іноді буває необхідна перевірка, чи не відбувається витік струму через пошкодження ізоляції в системі електроустаткування (тоді ми-ліамперметр, включений між наконечником позитивного дроти і позитивним висновком батареї, покаже струм більше 1 мА при відключених споживачах), а також перевірка генератора і регулятора напруги, перевірка на сульфатацію.
306. Щільність електроліту в обслуговується акумуляторі вимірюють кіслотомером - автомобільним ареометром (щоб дізнатися ступінь розрядженого батареї).
Наконечник кіслотомера опускають в заливний отвір акумулятора, засмоктують електроліт і по розподілам плаваючого в колбі ареометра визначають величину щільності електроліту.
Щільність, знижена від норми (складової 1,28 г / см3) на 0,01 г / см3 відповідає розряду 6%. Слід пам'ятати, однак, що на показання кіслотомера потрібно робити температурну поправку. Щільність електроліту повинна бути дорівнює 1,27-1,28 г / см3 при температурі +25 ° С. При температурі + 5-10 ° С вона збільшується приблизно на 0,01 г / см3, при температурі -10 ° С - на 0,02 г / см3, при -25 ° С - на 0,03 г / см3. Щільність електроліту не вимірюються при ненормальному рівні електроліту, при «киплячому» або занадто гарячому електроліті. До-Ліві дистильовану воду в батарею, почекайте, поки електроліт перемішається (кілька годин, якщо батарея розряджена).
Якщо батарея розряджена на 25% взимку (кіслотомер показує 1,25) або на 50% влітку (кіслотомер показує 1,19), вона потребує зняття і підзарядки.
Якщо у вас немає ареометра, досить перевіряти щільність електроліту двічі на рік: навесні та восени.
Зарядка акумулятора
307. Акумулятор можна заряджати і не знімаючи з автомобіля, лише попередньо від'єднавши позитивний і негативний кабелі.
Для зарядки акумулятора необхідно виконати наступне (пункти, позначені *\u003e не враховуються, якщо на автомобілі встановлений обслуговуються акумулятор).
- Перед зарядкою перевірте рівень електроліту і, якщо потрібно, долийте дистильованої води.
- Замерзлий акумулятор перед зарядкою повинен відтанути.
- Вигвинтите пробки з акумулятора або витягніть їх за допомогою маленької викрутки і покладіть на отвори. Тим самим запобігає виприсківаніе кислоти, а які утворюються при зарядці гази можуть виходити вільно.
- Для заряду найкраще використовувати струм, рівний 0,1 ємності батареї (якщо ємність батареї 55 Ач, то струм заряду повинен бути 5,5 А.
- Заряджають акумулятор тільки в добре провітрюваному приміщенні (якщо акумулятор вмонтований, капот повинен бути відкритий).
- Позитивний полюс акумулятора з'єднують з позитивним полюсом зарядного пристрою, А негативний - з негативним.
- Заряджають акумулятор до тих пір, поки у всіх осередках не почне активно утворюватися газ.
- Після зарядки перевірте рівень електроліту, долийте, якщо потрібно, дистильованої води.
- Перевірте також щільність електроліту. Якщо в одній з комірок вона значно (більш ніж на 0,04 г / см3) нижче, ніж в інших (наприклад, в п'яти осередках - 1,28 г / см3, а в одній - 1,18 г / см3), значить , акумулятор несправний, і його потрібно замінити.
- Зачекайте приблизно 20 хвилин, поки з акумулятора вийде газ, потім загвинтити або вставте пробки.
При відключеному акумуляторі двигун не повинен працювати, інакше пошкоджується електрообладнання.
Зарядку акумулятора зазвичай виробляють фахівці.
308. Якщо акумулятор «сіл» і не обертає колінвал, а запустити двигун з буксира немає можливості, і поруч немає нікого, хто допоміг би розштовхати машину, спробуйте наступну хитрість.
Затягніть ручне гальмо, вивісите за допомогою домкрата ліве провідне колесо, Закрийте повітряну заслінку карбюратора, включите четверту чи п'яту передачу. В рукавицях (щоб не подряпатися), обертайте по ходу руху вивішене колесо.
Поверніть шторку у робоче, включите нейтралці і приберіть домкрат.
309. При покупці нової акумуляторної батареї виберіть її по ємності чи майже на ємності замінної батареї.
Як встановити акумулятор з ємністю багато більше розрахункової дає тільки тимчасовий виграш, тому що такий акумулятор буде експлуатуватися недозаряженним. При покупці перевагу віддайте німецьким або скандинавським акумуляторів, які призначені для роботи в умовах клімату, аналогічного російському, і при цьому дуже якісні. При покупці акумулятора з залитим електролітом перевірте, чи заряджений він і яка щільність електроліту. Якість європейських сухозаря-дені акумуляторів гарантовано. Більшість же російських батарей, хоча і називаються «сухозарядженими», але вимагають дозарядки після заливки електроліту. Залив електроліт в новопридбаний акумулятор, через годинку-другу перевірте щільність і дозаряда, якщо вона нижче покладеної.
«Прикурювання» від акумулятора іншого автомобіля
310. Коли від вашого акумулятора «прикурюють» автомобілі з несправною батареєю, можливі короткі замикання батареї і потужний іскріння.
Те ж саме може статися при випадковому закорачіваніі протилежної клеми на масу автомобіля. Будьте обережні при поводженні з акумуляторами.
311. Для «прикурювання» (тобто полегшення запуску двигуна) від акумулятора іншого автомобіля краще використовувати кабель з ізольованими зажимами з площею поперечного перерізу 25 мм2.
Обидва акумулятора повинні мати напругу 12 В. Розряджений акумулятор не повинен бути замерзлим, рівень рідини в ньому повинен бути нормальним. Автомобілі повинні знаходитися на такій відстані, щоб вони не контактували один з одним, і стояти на ручному гальмі, Важіль ручної коробки передач - на нейтралці, а автоматичної - в положенні «Р». Всі споживачі електроенергії повинні бути відключені. Двигун автомобіля-донора повинен працювати на холостому ході, Що дозволить уникнути пошкодження генератора. Полегшуючи пуск двигуна подібним чином, слід бути обережним: не можна стояти поруч з акумулятором із запаленою сигаретою, оскільки з акумуляторної батареї може виділятися горючий газ.
312. Якщо у вас є спеціальний, промислового виробництва кабель полегшення пуску двигуна, його підключення здійснюється в наступній послідовності:
Червоний кабель підключають до позитивного полюса розрядженого акумулятора;
- інший кінець червоного кабелю підключають до позитивного полюса акумулятора-донора;
- чорний кабель підключають до негативного полюса акумулятора-донора;
- інший кінець чорного кабелю підключають до «масі» автомобіля, акумулятор якого розряджений (найкраще до металевого предмету, пригвинченої до блоку циліндрів двигуна).
Перевірте надійність установки затискачів кабелів: клеми підключеного кабелю не повинні стикатися один з одним, а позитивний затискач не повинен стикатися з «масою» (кузовом або рамою).
І ще ...
313. При запуску двигуна з розрядженим акумулятором не вмикайте стартер більш ніж на 10 секунд.
Справа в тому, що від сильного струму клеми і кабель нагріваються. Між включеннями стартера слід робити паузу, що триває півхвилини. У процесі «прикурювання" не нахиляйтеся над акумулятором: можна отримати опік. Після запуску кабель від'єднують в послідовності, зворотній тій, в якій приєднували.
314. В сильні морози забирайте акумулятор на ніч додому.
За умови, звичайно, що в автомобілі є автономна протиугінна сигналізація.
І ще одна невелика хитрість: залишаючи автомобіль на стоянці або в гаражі, від'єднайте плюсову клему акумулятора. Якщо на вашу машину зазіхне викрадач, йому знадобиться додатковий час на те, щоб зрозуміти, чому двигун не заводиться, і ця додаткова хвилина зловмисника і погубить.
Функції пристрою проти викрадення може виконувати і вимикач «маси», встановлений в місці, відомому тільки господареві. Паралельно контактам вимикача двома тонкими проводками підключіть звичайний запобіжник (2А). Тепер при виключенні «маси» ланцюг виявиться замкнутої через запобіжник, і габаритні вогні горітимуть. Однак, при включенні запалювання запобіжник, не розрахований на таке навантаження, миттєво перегорить, і ланцюг знеструмиться.
Як я вже багато разів писав, автомобільний акумулятор є свинцево-кислотних. Усередині батареї обов'язково були встановлені спеціальні електроліт, по суті це дистильована вода і сірчана кислота, розведені в потрібній пропорції (інакше робота по накопиченню і віддачі енергії відбуватися не буде). Але від часу, погоди та умов експлуатації, вода може випаровуватися, відповідно падає і рівень самої електрохімічної рідини. Причому що найстрашніше, починають оголюватися свинцеві пластини всередині. Чим це погано, який повинен бути рівень - детально розбираємо, ну і звісно ж відео версія в кінці ...
На початку, хочеться відзначити - що якщо рівень електроліту буде більше або менше, ніж передбачалося, то це може вивести ваш акумулятор з ладу (ну або як мінімум, він не буде нормально працювати).
Обслуговується і не обслуговуються АКБ
За будовою корпусу батареї відрізняються на так звану -. Зараз все більше переважає другий тип, тобто при покупці вам за неї практично не потрібно стежити (для новачків це просто знахідка). Однак такий варіант має і великі мінуси, скажімо якщо вода випарується з банок, тоді ви так просто її не буде додано. Багато викидають () такі АКБ і купують нові, хоча варто додати води (до потрібного рівня) і він буде ще довго працювати
Багато хто думає, що вона звідти взагалі не випарується, але це не так! У необслуговуваних варіантів, також є спеціальні клапана (отвори) для скидання внутрішніх газів
А при випаровуванні води (як я писав зверху) рівень електроліту падає, що неминуче призводить до погіршення характеристик АКБ.
Низький рівень - чим небезпечний
Небезпечний він з багатьох причин, спробую розповісти просто і швидко:
- Якщо рівень падає, значить - вода випаровується. Зростає щільність сірчаної кислоти (так як вона нікуди не дівається). Це дуже негативно впливає на самі пластини, вони просто швидше починають руйнуватися.
- Якщо концентрація кислоти висока, це може вести до прискореного процесу
- Верхня частина пластин оголюється - а це також негативно впливає на них при зарядці. Вони банально розігріваються і можуть обсипатися.
- Якщо електроліту мало (пластини оголені), відповідно падає і ємність батареї, тобто ви, банально не запустите автомобіль.
З власного досвіду скажу що АКБ з оголеними пластинами служать не довго, як правило, вони обсипаються або сульфатується за 3 - 6 місяців використання. Тому дуже важливо, додати рідину до потрібних значень!
Високий рівень - чим небезпечний
Начебто визначилися, низький - ПОГАНО! А ось занадто високий - ТЕЖ ПОГАНО? ТАК - ТЕЖ ПОГАНО! Але чому?
дивіться - нормальна щільність всередині акумулятора, дорівнює приблизно 1,27 - 1,29 г / см3 (якщо взяти наші робочі рідини це приблизно - 35% сірчаної кислоти і 65% дистильованої води). Такий електроліт не замерзає при вкрай негативних температурах (до -40 градусів Цельсія).
Якщо ви , Порушите баланс і скажемо, наллєте водного складу в 70%, тоді щільність у нас впаде до 1,22 - 1,25 г / см3. А така рідина замерзає вже при -20, -30 градусів, що в Росії зустрічається досить часто. Звичайно, влітку ви проблем, швидше за все відчувати не будете, але ось взимку батарея може замерзнути, та так що розірве корпус і ви просто викинете акумулятор.
Так що потрібно лити саме стільки - скільки потрібно (в рамках допустимого).
Що потрібно додавати всередину?
Отже, переходимо майже до найцікавішого. АЛЕ для початку невелика нагадування, багато хто помилково думають - що потрібно всередину потрібно додавати готовий електроліт , Який продається в автомобільних або спеціальних магазинах. АЛЕ ЦЕ НЕ ТАК!
Як я вже говорив зверху, випаровується з банок саме вода, і саме воду потрібно додавати в банки, АЛЕ НІЯК НЕ Електроліт!
Ще раз хочу всім повторити, випаровується саме водний розчин, але не кислота! Якщо ви додасте, до рівня електрохімічний рідина, тоді ви піднімете щільність на високий рівень, скажімо 1,32 - 1,35 г / см3 пластини від такої концентрації набагато швидше зношуються, а також утворюються сульфати!
Тому тільки дистильована вода, і тільки певний рівень.
Скільки потрібно додавати?
Якщо у вас обслуговується акумулятор, тобто ви фізично можете відкрутити пробки і побачити пластини, оголені вони чи ні - це одна ситуація.
А ось якщо у вас не обслуговуються варіант, то додати в нього набагато складніше (про це трохи нижче).
Беремо стандартну ситуацію - відкрутили пробки, а пластини оголені (верхня частина стирчить вище рідини). Так скільки лити, під зав'язку (під пробку) або як?
ОДНОЗНАЧНО НЕ ПІД ПРОБКУ! Це занадто багато. Беремо пляшку з дистильованою водою (можна), і додаємо приблизно на 1 - 1,5 см над пластинами. Тобто загальний склад повинен їх покривати саме на це значення.
До речі на багатьох акумуляторах, є спеціальні мітки - нижня і верхня, саме в цих межах і повинен бути рівень. Однак зараз їх наносять на корпус все менше і менше.
В ідеалі після додавання води, вам потрібно підзарядити батарею і заміряти її щільність. Вона повинна бути приблизно 1,27 г / см3.
Тепер беремо ситуацію з необслуговуваної батареєю - як я писав, немає пробок зверху, а дистилят додати якось потрібно! Але як? У мене про це (почитайте пізнавально).
Однак простими способами цього домогтися складно. ДО ЧОГО ніколи не відривайте зверху кришку, це не правильно, в ній знаходиться лабіринти, які абсорбують випаровуються з банок гази. Якщо його порушити батарея вже не буде постійного обслуговування.
самий дієвий спосіб , Це взяти і просвердлити тоненьким свердлом над банками отвори, приблизно на нормальний рівень електроліту. Далі, шприцом туди закачати воду, а потім запаяти ці дірочки паяльником. Ну і власне зарядка.
зараз сучасні автомобілі і їх комплектуючі дуже надійні. Акумулятори в автомобілі також не є винятком. Ось тільки багато хто забуває, що надійність - не гарантія довговічності. Щоб не сталося так, що, перебуваючи де-небудь на спорожнілій трасі, ваш автомобіль перестав заводитися, необхідно хоча б зрідка проводити діагностику і заміряти рівень електроліту в акумуляторі.
Правильне обслуговування АКБ
АКБ в автомобілі виконує функцію забезпечення необхідною кількістю електроенергії стартера під час запуску двигуна. Також АКБ забезпечує електрикою всю електронну систему автомобіля.
Всього акумуляторних батарей існує чотири види:
- Обслуговуються.
- Малообслуговуваних.
- Гібридні.
- Необслуговувані.
Для того щоб акумулятор прослужив довгий час і не підводив вас в несподіваний момент, його необхідно правильно і своєчасно обслуговувати.
Одним з найважливіших пунктів для підтримки робочого стану є електроліт для акумуляторів. За ним потрібно стежити в першу чергу.
Другий, не менш важливий пункт в роботі акумулятора - це щільність електроліту. Перевіряється вона за допомогою спеціального приладу - денсиметра або ареометра. Залежно від пори року щільність рідини повинна бути різною.
Також акумулятор потребує постійної перевірці його напруги. Перевірити напругу в акумуляторної батареї можна за допомогою вольтметра, мультиметра або навантажувальної вилки.
Як перевіряється рівень електроліту
Електроліт для акумуляторів в спеку має властивість випаровуватися, так як його основним компонентом є вода. Також до його випаровуванню причетне і кипіння акумулятора в процесі експлуатації. У зв'язку з цим рівень його необхідно перевіряти постійно. У літню спеку ідеальної буде щомісячна перевірка.
Перевірити рівень можна візуально, якщо дозволяє матеріал, з якого складається корпус АКБ (він повинен бути прозорим). Якщо візуально не вдається визначити потрібну, необхідно знайти спеціальні мітки на корпусі. З їх допомогою також можна спробувати встановити рівень електроліту.
Якщо ж жоден з перерахованих вище способів не допоміг, потрібно відкрутити пробки на АКБ і за допомогою скляної трубки визначити кількість рідини.
Зробити це потрібно так: опускаєте скляну трубку в заливний отвір, щоб вона вперлася в сітку пластини зверху. Прикривши пальцем верхній отвір трубки, витягнути її і заміряти рівень рідини. Він повинен складати приблизно 10-15 мм.
У разі якщо необхідну кількість рідини відсутній, необхідно довести його до потрібного рівня і заміряти ще раз. Перевіряти необхідно окремо в кожній банці акумулятора.
Зверніть увагу: якщо в АКБ рівень нижче норми, то доливати необхідно не електроліт, а дистильовану воду. При википанні з електроліту води збільшується щільність. При доливці дистильованої щільність повернеться до норми.
Якщо ж долити електроліт і залишити щільність високою, це призведе до швидкого виходу з ладу АКБ незабаром.
Від того, який електроліт в акумуляторі у вас залитий і як ви його обслуговуєте, залежить термін служби батареї.
Обсяги електроліту в різних АКБ
Якщо ви придбали сухозаряджений акумулятор або з якоїсь причини вирішили поміняти в своєму акумуляторі електроліт, потрібно знати необхідний обсяг рідини, який нам знадобиться.
Перед заправкою АКБ потрібно купити в найближчому магазині або зробити самостійно електроліт для акумуляторів. Краще використовувати його з запасом, так як при заправці АКБ деяка кількість рідини вбереться в пластини, що призведе до занепаду рівня, і знадобиться доливати електроліт.
Так скільки електроліту в акумуляторі має бути? Його обсяг визначається за типом вашого акумулятора, який наведено в таблиці.
Самостійне приготування електроліту
Якщо при перевірці рівня рідини в АКБ у вас під рукою не виявилося електроліту, його можна приготувати самостійно.
Для приготування рідини нам знадобиться сірчана кислота, змішана з дистильованою водою в строго певній пропорції.
При приготуванні електроліту потрібно використовувати чисті матеріали і дотримуватися техніки безпеки, так як кислота може завдати непоправної шкоди вашому здоров'ю при змішуванні з водою.
Зверніть увагу, що в воду тонким струменем вливається кислота, а ні в якому разі не навпаки. Це може викликати різку реакцію і закипання води, яка при розбризкуванні може потрапити на вас.
Приготувати електроліт для акумуляторів нескладно, знаючи певні пропорції, але все ж краще придбати його в магазині, так як коштує він недорого.
Обслуговування акумулятора - заняття нескладне. Якщо знати всі необхідні параметри рідини і своєчасно їх діагностувати, можна зберегти вашу АКБ в робочому стані, і вона буде довгий час служити вам вірою і правдою.
