КамАЗ: ремонт своїми руками, поради спеціалістів. До вашої уваги Пристрій водяної помпи

КамАЗ є історичним вантажним автомобілем, який використовували для різних цілей. Незважаючи на вік техніки, її часто використовують для перевезення важких вантажів, таких як пісок та щебінь. Завдяки їхній роботі було зведено велику кількість житлових будинків та інших будівель. В радянський часКамАЗ був найпоширенішим автотранспортним засобом, тому кожен чув про посібник «КамАЗ – ремонт своїми руками».

З того часу практично нічого не змінилося, і КамАЗ був популярним, так і залишився. Різниця полягає лише в тому, що на зміну старих моделей автомобілів прийшли нові, сучасніші та покращені автотранспортні засоби. Але як би там не було, вся техніка рано чи пізно виходить з ладу, і КамАЗ не виняток. Тому ремонт цієї техніки – це лише питання часу.

Бо водії вантажних автомобіліву більшості випадків їздять у далекі рейси, їм часто доводиться робити ремонт авто траспортного засобусамостійно. Звісно, ​​не йдеться про проведення повноцінного ремонту, оскільки капремонт КамАЗу передбачає наявність певних інструментів та запчастин. А возити за собою все це водій не в змозі, та й нема чого. Суть ремонту полягає у усуненні дрібних поломок, які перешкоджають руху машини до найближчого пункту технічного обслуговування.

Основним способом запобігання поломкам є профілактика. Особливо це стосується випадків, коли йдеться про автомобіль КамАЗ. Нюанс полягає в тому, що завод-виробник має свої рекомендації щодо експлуатації автотранспортного засобу. Таких рекомендацій необхідно дотримуватись протягом першого випробувального періоду, що становить 1 тис. км. Якщо дивитися в основному, то рекомендації стосуються перевищення швидкості та перевантаження автомобіля. В комплекті з машиною йдекерівництво "КамАЗ - ремонт своїми руками".

Основною метою ремонту є запобігання складнішим поломкам. До основних профілактичних робіт належить періодична заміна всіх рідин (як цього вимагають правила експлуатації автомобіля). Всі рідини, особливо охолодна і мастильна, повинні вибиратися за всіма правилами та вимогами. Не можна заливати в автомобіль невідповідну рідину.

Якщо є текти в системі охолодження, проблеми з прокладками та клапанами, їх необхідно відразу усунути. Якщо поломка не була усунена після виявлення, це може призвести до більш серйозним проблемам. Окремо з ладу може вийти блок або насос рідини.

Що стосується серця автомобіля – двигуна, його ремонт необхідно проводити тільки тоді, коли загориться аварійний сигналізатор, який вказує на тиск у системі мастила. При сигналізаторі, що горить, небажано продовжувати рух. Необхідно зупинити автомобіль та з'ясувати причину несправності. Тільки після усунення поломки можна продовжити рух. "Ремонт КамАЗа своїми руками", відео якого можна знайти в інтернеті, є унікальним посібником, особливо коли йдеться про двигун.

1. Якщо в процесі роботи автомобіля стався витік рідини системи охолодження, вирішити проблему можна за допомогою води, яку доливають в систему. Цього вистачить, щоби доїхати до станції техобслуговування.
2. Якщо машина часто їздить по бруду, необхідно регулярно очищати від неї радіатор, що вбереже від ремонту даної складової системи охолодження. Промивати необхідно водою, але так, щоб вона бризкала на генератор.
3. Перед тим, як буксирувати автомобіль, необхідно зняти карданний вал. Це убереже КПП автомобіля від ремонту.

Завдяки таким порадам та профілактичним роботам можна відкласти ремонт автомобіля на тривалий час.

Відео: Ступиця колісна. КамАЗ. Ремонт корони

У статті описується процес ремонту (реставрації) кабіни Камаза. На початку статті ми розглянемо поетапний розбір кабіни Камаз, а наприкінці статті подивимося відео ремонту кабіни Камаз своїми руками, зокрема будуть розглянуті всі зварювальні роботи, необхідні при ремонті кабіни. Тож поїхали!

Для зняття кабіни:

• підніміть передню лицювальну панель кабіни;
• роз'єднайте штекерну колодку електропроводки підфарників;
• виверніть болти кріплення переднього буфера та зніміть його;
• роз'єднайте штекерні колодки правого та лівого пучків електропроводки;
• від'єднайте проміжну тягу гальмівного крана від кронштейна, розташованого на лівому лонжероні, розшплінтувавши та вийнявши палець тяги;
• від'єднайте тягу керування подачею палива;
• від'єднайте гідравлічний шланг пневмо-гідропідсилювача зчеплення та злийте рідину з гідроприводу;
• випустіть повітря з ресіверів контурів та від'єднайте всі пневмошланги, встановлені на кронштейнах передньої панелі кабіни;
• розшплінтуйте і відверніть гайку клина карданного валукермового управління, виколоткою з м'якого металу вибийте клин;
• від'єднайте карданний вал рульового керування;
• від'єднайте трос приводу жалюзі радіатора;
• закрийте кран обігрівача кабіни та від'єднайте шланг підведення та відведення охолоджуючої рідини;
• зніміть замкові шайби з правого та лівого пальців передніх кронштейнів опор кабіни; відкрийте запірні пристрої з лівої та правої сторін, звільніть запобіжний гак та перекиньте кабіну на 42°;
• розшплінтуйте та вийміть палець обмежувача підйому кабіни, розташований на кронштейні кабіни;
• підтримуючи кабіну, перекиньте її на 60 °;
• виверніть стяжні болти та зніміть важелі торсіонів;
• відчиніть двері кабіни;
• підведіть кран-балку і за допомогою пристрою захопіть кабіну за верхні полиці дверних прорізів;
• підтримуючи кабіну кран-балкою, розшплінтуйте та вийміть палець нижньої стійки обмежувача кабіни;
• обережно опустіть кабіну у початкове положення;
• розвантажте вісь передніх опор кабіни, піднявши кабіну кран-балкою, вийміть осі з правого та лівого кронштейнів;
• підніміть кабіну кран-балкою та встановіть її на підставку.

Знімайте передні опори тільки після зняття кабіни. Для зняття верхніх і нижніх кронштейнів виверніть болти, що кріплять їх до рами і до поперечної балки підлоги кабіни. Верхні кронштейни кріпляться в підлозі до плаваючих пластин з різьбовими отворами, які при необхідності можна замінити зсередини кабіни через овальні отвори в підлозі або через отвір для кермової колонки, відігнувши вусики вставки балки підлоги.

При установці нижніх кронштейнів слідкуйте, щоб збереглася співвісність отворів обох кронштейнів, а остаточно затягуйте болти кріплення верхніх кронштейнів після встановлення їх у нижні кронштейни та з'єднання їх осями, але поки що кабіна ще підвішена і передні опори не навантажені її вагою.

Зняття та встановлення дверей. Для зняття дверей розшплінтуйте палець, що з'єднує обмежувач відчинення дверей з кронштейном на внутрішній панелі дверей, потім виверніть болти кріплення навісок дверей з передньої стійкої кабіни.

Встановлюйте двері з встановленими замком і фіксатором замку дверей. Перед затягуванням болтів, що кріплять навішування до стійки, замкніть замок у друге фіксоване положення. Щоб уникнути тертя між клином замка і фіксатором, перед цим вставте в паз фіксатора якусь прокладку товщиною 1 ...1,5 мм (бажано політіленовую), яку приберіть після затягування болтів навішування дверей. При цьому зазор між дверима та отвором дверей по всьому отвору витримується постійним (6...10 мм).

Знімає кришку люка внутрішньої панелі дверей. Для того щоб забезпечити доступ до механізмів дверей, а також демонтаж механізмів замку, склопідйомника, скла, необхідно попередньо зняти кришку люка внутрішньої панелі дверей.

Для цього зніміть внутрішні ручки замка дверей та склопідйомника, для чого натисніть на поліетиленову розетку під ручкою та вийміть чеку кріплення ручки. Потім викрутіть гвинти кріплення кришки дверей люка і зніміть кришку.

Зняття замка дверей провадіть через люк внутрішньої панелі дверей у такому порядку:

зніміть кришку люка;
виверніть три болти кріплення приводу. Повертаючи привід, виведіть його із зачеплення з тягою та вийміть через люк;
виверніть гвинти кріплення замка з торця дверей і вийміть через люк.
Встановлюйте замок у зворотному порядку. При складанні приводу і замку всі поверхні, що труться, і пружини змащуйте мастилом МЗ-10.

Для зняття фіксатора замка виверніть гвинти, що кріплять його до задній стійцібоковини кабіни.

При несправності кнопки замка зовнішньої ручки двері можна вийняти кнопку після зняття зовнішньої ручки. Для зняття зовнішньої ручки виверніть через люк внутрішньої панелі двері два гвинти, що кріплять її з боку внутрішньої панелі дверей. Під час встановлення кнопки не забудьте встановити ущільнювач кнопки.

Зняття склопідйомника провадіть через люк внутрішньої панелі дверей у такому порядку:

• зніміть кришку люка;
• ручкою склопідйомника переведіть скло у таке положення, при якому обойма опускного скла буде розташована проти люка;
• через люк зніміть затискну планку, вивернувши болти кріплення;
• виверніть гвинти кріплення склопідйомника;
• вийміть склопідйомник через люк.

При складанні склопідйомника всі поверхні, що труться, змастити мастилом Літол-24.

Зняття скла дверей, що опускається, проводите в наступному порядку:

• зніміть кришку дверей;
• зніміть склопідйомник;
• виверніть гвинти знімного утримувача ущільнювача скла (під кишенею дверей) і виведіть знімний утримувач із зачеплення з основним утримувачем, потім від'єднайте його від ущільнювача дверей і вийміть через люк;
• вийміть через люк гумовий буфер нижнього упору скла;
• опустіть руками скло, нахиліть і пересуньте вперед так, щоб воно стало навпроти люка;
• вийміть скло через люк.

Регулювання та зняття поворотної кватирки. Скло поворотної кватирки утримує в будь-якому положенні, навіть при сильному тиску зустрічного вітру, пружинний тримач нижньої осі. Легкість повороту кватирки та надійність її фіксації можна відрегулювати затяжкою гвинта тримача, для чого вийміть поліетиленову заглушку отвору під нижньою віссю кватирки та викруткою підтягніть або послабте регулювальний гвинт тримача.

Для зняття скла кватирки виверніть гвинт утримувача та гвинти, що кріплять верхню вісь фор точки. Потім, переміщуючи кватирку вгору, вийміть нижню вісь із тримача та ущільнювача кватирки

Зняття та встановлення вітрового та заднього скла проводите однаково в наступному порядку:

• зніміть важелі склоочисників;
• зніміть гумовий замок ущільнювача середньої стійки вікна;
• зніміть металеве облицювання зі стику окантування ущільнювача і окантування ущільнювача по всьому периметру;
• натиснувши руками на верхні кути скла з кабіни, виведіть ущільнювач із фланця отвору і, відгинаючи край ущільнювача, зніміть скло та ущільнювач;
• очистіть ущільнювач від пасти.

Для встановлення скла:

• змастіть пази ущільнювача свіжою пастою;
• відгинаючи край ущільнювача, вставте в скло ущільнювач (це зручно робити, наклавши ущільнювач на стіл лицьовою стороною вгору);
• поставте окантовку ущільнювача так, щоб стик її був у нижній частині вікна, і на стик окантовки поставте металеве облицювання;
• вставте гумовий замок ущільнювача середньої стійки вікна;
• вкладіть у паз (призначений для з'єднання ущільнювача з фланцем отвору вікна) міцну мотузку або шнур, щоб кінці були в нижній частині ущільнювача;
• встановіть скло разом з ущільнювачем у отвір вітрового вікна, притиснувши їх зовні до фланця;
• утримуючи один кінець мотузки, тягніть плавно, без ривків за інший кінець, перетягуючи таким чином клапан ущільнювача через фланець отвору вікна. Для полегшення цієї операції можна скористатися викруткою;
• очистіть скло та проріз вікна від надлишків пасти;
• встановіть важелі склоочисника.

При використанні ущільнювача, виконаного з незамкнутого профілю, легше встановлювати скло, встановивши спочатку ущільнювач у проріз, а потім, відгинаючи краї ущільнювача, зовні вставити спочатку одне, потім інше скло (легше це зробити, вставляючи скло від середини до країв), а потім заправити профіль центральної стойки. Після цього вставити саму середню стійку, окантування ущільнювача з облицюванням і замок середньої стійки.

Для покращення герметизації скла після встановлення між кромкою ущільнювача та склом у нижній половині контуру вікна можна ввести гумовий клей.

Встановлюйте кришку вентиляційного люка даху в наступному порядку:

• покладіть кришку вентиляційного люка зверху в отвір даху;
• зсередини або зовні підніміть передню частину кришки і вставте важелі в вуха кронштейнів причому, рухомим роликом в вуха кронштейнів кришки люка, а потім опустіть кришку люка;
• зовні підніміть задню частину кришки люка, подавши її вперед, і за допомогою викрутки вставте задні важелі.

При виникненні дефекту - випадання важелів кришки вентиляційного люка даху - ліквідуйте деформацію кронштейнів 8, які упираються ролики важелів кришки люка.

Для зняття вентиляторів обігрівача виверніть гвинти кріплення кожуха вентиляторів, від'єднайте виводи електродвигуна. Потім виверніть гвинти, що кріплять гумометалевий фланець електродвигуна до равлика вентилятора, та вийміть електродвигун з робочим колесом вентилятора. Викрутіть гвинт, що кріпить робоче колесо вентилятора на валу електродвигуна, та зніміть колесо.

При установці виводи електродвигуна з'єднайте з проводами так, щоб робоче колесо лівого вентилятора оберталося за годинниковою стрілкою, а робоче колесо правого вентилятора проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кабіни. Для цього у електродвигуна лівого вентилятора приєднайте чорний вивід до зеленого дроту з пучка дротів, а червоний вивід електродвигуна - до дроту маси. Для електродвигуна правого вентилятора — навпаки: червоний вивід із зеленим дротом пучка, а чорний висновок — із дротом маси.

При застосуванні нереверсивних електродвигунів МЕ 226 необхідно відрізняти електродвигуни правого та лівого обертання, і на лівий вентилятор необхідно встановлювати електродвигун лівого обертання МЕ 226В, а на правий вентилятор електродвигун правого обертання МЕ 226К. При цьому зелений провід з пучка проводів підключіть до штекеру на кришці електродвигуна, паралельному площині кришки, а провід маси - до штекеру, паралельному осі обертання електродвигуна.

Для зняття приводу обігрівача зніміть ручки важелів крана, управління, вивернувши гвинти, їх кріплення, виверніть гвинти кріплення приводу до щитка під панеллю приладів, зніміть шкалу та привод. Виверніть гвинти притисків оболонок троса, розшплінтуйте та зніміть троси приводів. Для зняття важелів викрутіть гайку кріплення осі важелів. При складанні приводу гайку на осі ручок приводу затягніть так, щоб забезпечити легке переміщення ручок і зашплінтуйте її. Частини, що труться перед збиранням змастіть.
При монтажі повітропроводів шланг, що підводить повітря до лівого дефлектора на панелі приладів, повинен проходити між тягами склоочисника.

Зняття сидінь провадіть у наступному порядку:

• перекиньте кабіну;
• зніміть нижню термоізоляцію підлоги;
• відверніть гайки кріплення сидінь під підлогою кабіни (по чотири гайки у сидінь водія та середнього пасажира та шість гайок у сидіння крайнього пасажира);
• опустіть кабіну і вийміть сидіння.

При установці кріпіть сидіння тільки гайками, що самоконтрятся. Усі тертьові поверхні шарнірів сидінь, пластини торсіонів, механізми переміщення змастіть при збиранні мастилом Літол-24.

Для зняття оббивки кабіни:

• зніміть гачок для одягу, шторки петлі спального місця, плафон спального місця;
• вийміть за допомогою викрутки скріпки кріплення оббивки боковини;
• зніміть верхні, задні та нижні оббивки боковини;
• зніміть верхню частину оббивки задка (після зняття ущільнювачів скла) задніх вікон, аптечки);
• зніміть штабик даху навколо вентиляційного люка, вийнявши пальці та скріпки;
• зніміть плафон освітлення кабіни;
• зніміть облицювання гнізд ременів безпеки спального місця та напрямну штори спального місця;
• вийміть скріпки кріплення задньої частини оббивки даху та зніміть її;
• вийміть скріпки кріплення передньої частини оббивки даху та, подавши її назад, зніміть її;
• зніміть, вийнявши скріпки кріплення, оббивку нижньої частини задка (виконану зі штучної шкіри зі штучною повстю);
• зніміть бічні передні термоізоляції, вийнявши поліетиленові скріпки їхнього кріплення, а потім обидві термоізоляції передка, вийнявши гумові скріпки їхнього кріплення.

Для зняття оббивки та термоізоляції підлоги необхідно зняти сидіння.

Встановлюйте оббивку кабіни у зворотному порядку, тобто спочатку термоізоляцію передньої панелі, потім – боковин, спочатку закріпіть передню частину оббивки даху, потім задню, потім оббивку задка, потім боковин.

Встановлювати гумові скріпки краще за допомогою спеціальної оправки або стрижня, вставленого в отвір скріпки, що витягує її при вставленні в отвір.
Встановлення передньої частини оббивки даху або оббивки даху (кабіни без спального місця) виконуйте так: вставте передню частину оббивки під передній підсилювач даху, просуньте оббивку вперед, доки бічні пази оббивки не співпадуть з підсилювачами даху. Притисніть оббивку до даху. Шилом через кріпильні отвори в оббивці» намацуйте кріпильні отвори в підсилювачах даху, поєднайте ці отвори та вставляйте скріпки. Також вставляйте скріпки та інших оббивок. У чотири отвори для кріплення штабика вентиляційного люка спереду та ззаду люка вставте пальці 5x18 із шайбами ​​та зашплінтуйте у верхній частині, в інші чотири – скріпки.

Для зняття панелі приладів відкрийте щиток приладів, вивернувши два гвинти у верхній частині, щиток вимикачів і від'єднайте всі прилади та вимикачі від проводів, потім виверніть болти кріплення кронштейна запобіжників (у середній частині панелі приладів). Після цього відігніть скоби, що фіксують пучок проводів на нижній частині панелі приладів, і вийміть пучок разом із кронштейном запобіжників із панелі приладів. Зніміть шланги із сопел обдування вітрового скла та дефлекторів обдування скла дверей (ці шланги зручніше знімати з патрубків повітророзподільників). Виверніть болти кріплення нижніх щитків із тягами обігрівача кабіни, жалюзі радіатора та ін.

Викрутіть болти кріплення панелі приладів до боковин, двох бокових косинок, кронштейна рульової колонки. Викрутіть болти кріплення панелі приладів до панелі передка (через отвори щитка приладів, щитка вимикачів, речової скриньки, а якщо ящик не знято, то знизу, з-під панелі приладів) і зніміть панель приладів.

Для зняття речового ящика відкрийте дверцята, виверніть гвинти кріплення обмежувача до дверцят, гвинти кріплення ящика до нижньої стінки панелі приладів і до стійок (зсередини ящика) або відверніть кріплення стійок до панелі приладів (якщо необхідно витягнути стійки), ліворуч два гвинти, а праворуч - знизу з-під панелі приладів - два болти. Вийміть ящик назовні та відверніть петлі дверцят. Проставка в з'єднанні передньої та задньої частинипередніх крил може бути поламана. У цьому випадку зрубайте або відламайте залишки проставки, просвердліть наскрізний отвірв обох частинах крила і, встановивши між ними металеву або пластмасову проставку-розпірку з отвором під болт, стягніть болтом з гайкою, що самоконтрится, обидві частини крила.

Як і обіцяв на самому початку – відео про ремонт кабіни Камаз своїми руками: Зварювальні роботи.

Як завжди свої запитання ви можете ставити на нашомуКамаз-форумі , де вам нададуть відповідь компетентні та досвідчені водії.

Природна Камаза «хвороба».

Згодом у старого тягача «прогниває» днище під ногами пасажира та водія, а також «гниють» крила кабіни. Ну що ж… Ремонт кабіни Камаз почнемо насамперед із зрізання старих крил та встановлення нових.

зварювання крило кабіни камаз

Зварювання підсилювача та заміна порога

Як бачите на фото вище, варити до кабіни потрібно лише підсилювач. Крило ж прикручується до кабіни болтами. Його функція головним чином у тому, щоб посилити кузов. Це частина цілої рами Кабіни.

Саме в даному випадкустарий підсилювач зрізаний вище звичайного (корозія була цьому рівні). І так, дивимося на фотографію місця зварювання.

Зварювання підсилювача з внутрішньої сторонибочини кабіни

зварювання підсилювача в передній частині

зварювання підсилювача передньої частини

Зварювання до нижнього підсилювача та днища.

Тут спершу зварити підсилювач.

• потім поріг до підсилювача.
• При цьому стежити за дверима, щоб при зварюванні не стягнуло.
• Підігнавши зазори, далі варимо(дно) і все, що залишилося.
• При заміні порогів. Не забудьте просвердлити дірки. як показано на фотох зверху.)

РЕМОНТ КАБІН КАМАЗ 5320, 5511,55102

Після капітального ремонтукабіни.

Як шпатлювати автомобіль, (навчання)

Після зварювальних робот. Йде процес шпаклівки. На носиться на чистий метал, (після обробки) болгаркою, або в ручну наждачним папером, поки не за блищить, від іржі та фарби. перший шар раджу шпаклівку, боді алюмінієвою пудрою.

Тут ви скажете; це що нам показують, йдеться про камазу. А показують іномарку. Скажу так це шматок знятий із мого(відео) диска. Кращого відеопо шпаклівці ніхто (по камазу,) не зняв. Розкрити не захотіли, яку машину (шпаклювати), не різниці: Процес один,

курс як наносити шпаклівку. (Дивимося відео знизу.)

Інструменти для шпаклювання.

• великий шпатель для великих вм'ятин.
• Середній шпатель. для середніх вм'ятин.
• Малий для маленьких.
• Шліф машинки. Вся інформація, про інструменти: показано зверху курс як шпаклювати авто.

Фарбування Камаза.

• Після фарбування. Треба просушити у боксі, при температурі не нижче 20 г тепла.

Оскільки водії вантажівок часто переміщуються на значні відстані, часто вони змушені виконувати ремонт Камаза своїми руками. Звичайно, в більшості випадків про повноцінний ремонт не йдеться — не може водій тягати за собою причіп із запасними частинами. Проте завдання водія — правильно виконати діагностику та вжити заходів для того, щоб благополучно повернутися на базу або доїхати до автосервісу.

Проте основний спосіб запобігти поломкам — профілактика. Тим більше, що для такої машини як КамАЗ, ремонт та обслуговування виконується у чіткій відповідності до заводських рекомендацій. Заводом-виробником передбачено початковий період експлуатації нового транспортного засобу — тисячу кілометрів. У цей період особливо важливо виконувати всі рекомендації виробника, зокрема, не перевищувати швидкість 50 кілометрів на годину і не навантажувати автомобіль більш ніж на 75 відсотків від номіналу. Тим більше, що до кожної новій машинідодається весь комплект документів, у тому числі і посібник з ремонту КамАЗу.

Основні правила експлуатації автомобіля. Часто виконуваний ремонт

Зрозуміло, що ремонт має на меті, перш за все, запобігання більш серйозних поломок. До такого роду запобіжних заходів належить і своєчасна замінавсіх робочих рідин Зрозуміло. що мастильні та охолодні рідини повинні підбиратися у суворій відповідності з наявними рекомендаціями виробника авто.

Течі в системі охолодження, несправності клапанів та прокладок бачка повинні обов'язково усуватися відразу після їх виявлення. Інакше це може призвести до кавітаційних руйнувань блоку і рідинного насоса.

А, скажімо, ремонт двигуна Камаз своїми руками може бути потрібним у тому випадку, якщо загорівся аварійний сигналізатор тиску в мастильній системі. У цьому випадку рух продовжувати небажано доти, доки несправність не буде знайдена та усунена. До передчасного виходу з експлуатації двигуна може також призвести і використання машини з негерметичним впускним трактом.

Щоб не виникло тріщин у бобишках кріплення циліндрових головок, потрібно надійно ізолювати різьбові отвори під болти від попадання всередину забруднень або рідини. Особливо важливо виконувати таку ізоляцію в тому випадку, якщо плануються проводитися роботи із заміни головок двигуна.

Іноді ремонт може вимагати відання зварювальних робіт. У цьому випадку дуже важливо проконтролювати відключення акумулятора. Також із генератора потрібно зняти плюсовий контакт. Що стосується дроту маси зварювального апарату, він повинен приєднуватися близько до зварного шва.

Як відомо, ремонт буде виконуватися рідше, якщо забезпечити автомобілю належні умови експлуатації. Втім, існую і рекомендації щодо того, як слід поводитися з несправним автомобілем:

• якщо під час руху стався витік рідини, що охолоджує, то систему охолодження можна долити водою. Слід знати, що цей захід — тимчасовий. На такій охолодній рідині можна доїхати до місця проведення ремонту,
• якщо переміщення машини здійснюється дорогами з рідким брудом, необхідно періодично виконувати промивання поверхні радіатора водою під напором. Це дозволить уникнути такої процедури, як . Для того, щоб здійснити таке промивання, потрібно підняти кабіну. Слідкуйте за тим, щоб струмінь води не потрапив на генератор,
• буксирування автомобіля з непрацюючим двигуномобов'язково повинна включати операцію зі зняття карданного валу. Це допоможе відстрочити ремонт КПП Камаза, адже в іншому випадку вам будуть забезпечені задираки підшипників шестерень вторинного валу в коробці передач.

Періодичність проведення технічного обслуговування

Як згадувалося, важливість профілактичних оглядів недооцінювати не можна. Адже завдяки цьому ви можете уникнути такої маніпуляції, як, та й зможете себе застрахувати від неприємних поломок під час руху.

Виконувати потрібно щоденний огляд основних деталей та вузлів. Цей огляд включає і перевірку рівня робочих рідин, а також кілька інших маніпуляцій:

• перевірка стану приводу рульового керування,
• перевірка дії всіх гальмівних систем,
• перевірка стану коліс та шин.

Для того щоб забезпечити безвідмовну роботу всіх вузлів, проводяться планові перевірки. Їхня періодичність — двічі на рік. Такі техогляди звуться сезонного обслуговування і призначені для підготовки автомобіля до експлуатації відповідно в зимовий та літній період.

Перед експлуатацією автомобіля потрібно уважно вивчити справжнє керівництво і надалі дотримуватися викладених у ньому рекомендацій.

Новий автомобіль потрібно поставити на облік. Це забезпечує технічну консультацію з експлуатації та обслуговування автомобіля, постачання запасних частин і гарантійне обслуговування. До кожного автомобіля прикладається сервісна книга.

Для забезпечення бездоганної роботи автомобіля слід використовувати запасні частини лише заводського виробництва. Установку різного обладнання та механізмів на автомобіль та його шасі слід узгодити з розробником та власником конструкторської документації – з Дирекцією з розвитку та впровадження нових розробок КамАЗу. А якщо ні, то автомобіль не підлягає гарантійному обслуговуванню.

Для початкового періоду експлуатації нового автомобіля встановлено пробіг 1000 км, під час якого треба дотримуватись вимог, зазначених у розділі "6. Експлуатація автомобіля".

При експлуатації автомобіля необхідно застосовувати марки палива, мастильних та експлуатаційних матеріаліввідповідно до цього керівництва.

Несправні клапани та прокладання пробки бачка, течі у з'єднаннях системи охолодження та недостатній рівень охолоджуючої рідини призводить до кавітаційних руйнувань рідинного насоса та блоку.

При загорянні сигналізатора аварійного падіння тиску в мастильній системі двигуна, зупиніть двигун, знайдіть і усуньте несправність.

Слідкуйте за температурою рідини в системі охолодження двигуна: при загорянні сигналізатора аварійного перегріву рідини зупиніть двигун, знайдіть та усуньте несправність.

Експлуатація з негерметичним впускним трактом призводить до передчасного виходу двигуна з експлуатації. При кожному ТО-2 перевірте цілісність гумових патрубків, повітропроводів та надійність з'єднань, усуньте негерметичність тракту.

При перевезенні сипких пилу вантажів у відкритій платформі, підвищеної запиленості навколишнього повітря або наявності тенту на платформі підніміть ковпак повітрозабірника за допомогою насадка, що додається до автомобіля.

Для запобігання виникненню тріщин у бобишках під болти кріплення головок циліндрів необхідно оберігати різьбові отвори під болти від попадання рідини або забруднень при розбиранні двигуна, і особливо перед встановленням головок циліндрів.

При проведенні електрозварювальних робіт на автомобілі мають бути відключені акумуляторні батареїдистанційним вимикачем і зняті дроти з висновків "+" генератора та В, Про щіткотримачі.

Провід маси зварювального апарата має бути приєднаний безпосередньо біля зварного шва.

За наявності на трубі реактивної штанги вм'ятини глибиною більше 2 мм, тріщини або погнутості понад 3 мм по всій довжині реактивну штангу треба замінити.

Під час завантаження слідкуйте за рівномірним розподілом вантажу на платформі, не допускаючи перевантаження її передньої частини.

При появі в дорожніх умовах несправностей, пов'язаних з витоком рідини, що охолоджує, можна короткочасно використовувати воду в системі охолодження, але тільки на час прямування до місця, де можуть бути усунені несправності.

При тривалому русі брудними дорогами (з рідким брудом) періодично промивайте поверхню радіатора водою з достатнім напором зі шланга. Для цього підніміть кабіну і спрямуйте струмінь води на радіатор з боку двигуна. Уникайте прямого попадання води на генератор.

Категорично забороняється буксирування автомобіля з непрацюючим двигуном без зняття проміжного карданного валу, щоб уникнути задиров підшипників шестерень вторинного валу коробки передач.

Застосовуйте на двигуні паливну апаратуру, передбачену конструкцією цієї моделі.

Завод зберігає за собою право надалі удосконалювати конструкцію автомобіля без попереднього попередження споживачів.

Заходи безпеки

Усі несправності, виявлені під час огляду автомобіля, слід усунути.

Не можна проводити мастило та очищення працюючого двигуна.

У разі займання дизельного палива, полум'я слід засипати землею, піском або накрити його повстю або брезентом, використовувати вогнегасник. Категорично забороняється заливати паливо, що горить водою.

Відкривати пробку розширювального бачкаперегрітого двигуна слід обережно, щоб уникнути опіку рук пором. Пари охолоджуючої рідини вибухонебезпечні.

При гальмуванні допоміжною гальмівною системою не можна перемикати передачі в коробці.

Не вимикайте двигун при русі накатом, тому що при цьому вимикаються компресор пневмоприводу гальмівної системита кермовий гідропідсилювач.