Не подобається акустика в машині? Незадоволені відтворенням штатної аудіосистеми в салоні? Таке буває і не раз. Особливо це торкнулося власників легкових авто, куплених за середньою ціною. Вартість коливається від 500 тис. До мільйона рублів.
В основному, заводські комплектації цих авто включають близько дві-три аудіосистеми, які відрізняються між собою різним набором динаміків, наявністю магнітоли з широким функціоналом, або ж навпаки - мінімумом функцій.
Вважається, що аудиоподготовка «середньої» іномарки складається мінімум з чотирьох динаміків і однієї магнітоли, максимальна кількість - до тринадцяти динаміків. Просто в автомобілях, що належать до середнього цінового сегменту, виробники додають саму найпростішу аудіосистему. Тому нерідко господар залишається незадоволений акустикою в машині. Так давайте почнемо поетапно покращувати звучання, щоб в подальшому було приємніше їздити за кермом, насолоджуючись якісним звучанням улюбленої музики.
Якщо динаміки "не такі"
«Переробка» штатної аудіосистеми на «приємну вуха» починається з заміни динаміків. Купують більш якісні і висококласні. Потім слід мінімальна аудиоподготовка. Додатково готують двері під монтаж динаміків, при цьому демпфують порожнини, прибирають вібрації. «Рідна» магнітола залишається, а решта підключається до наявної фабричної проводці.
Зміна штатної акустики в машині і ізоляція від шуму у звичайній майстерні буде коштувати в цілому недорого - приблизно від 15 до 25 тисяч російських рублів. Істотно зміниться і звучання, і якість. Багатьох водіїв така «переробка» цілком влаштовує, особливо, якщо музику в автомобілі вони слухають в процесі руху.
Потрібно підсилювач звуку
Якщо претензії до звуку у власника авто залишилися, значить, переходимо до наступного етапу - монтажу додаткового зовнішнього підсилювача. Його купують не заради гучності, а для чистоти звуку. Що знаходиться в штатній магнітолі внутрішній підсилювач при переході на більш високе звучання додає в аудіотракт системи похибки по всьому діапазону частот.
Завдяки зовнішнього підсилювача, звук в авто робиться краще і чистіше, забезпечуючи широкий розмах сигналу на динаміки.
Ось тільки завдання в тому, що в штатних магнітолах немає спеціальних виходів на зовнішній підсилювач. Їх необхідно робити самим. Самий елементарний «пасивний» спосіб - зібрати за допомогою трансформаторів схему, яка знизить рівень вихідного з радіоелектронного пристрою сигналу до необхідного, щоб потім підключитися до зовнішнього підсилювача.
Вартість такої схеми - від однієї до двох тисяч рублів. Але похибки частот від штатного звукового тракту не ліквідовуються і переходять у зовнішній підсилювач. Перевага такого виду підключення - простота інсталяції і мінімум змін в головному звуковому пристрої.
Можна вдатися до «активних» схемами, які «інтелектуально» опрацюють сигнал на виході. Це готові пристрої, ціна яких безпосередньо залежить від заводу-виробника і варіюється в межах від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Найпрогресивніший спосіб посилення звуку - доробка «рідний» магнітоли, створення в ній лінійних виходів. В такому випадку необхідно головне штатний пристрій розібрати, знайти місце приєднання до наявного підсилювача і вивести сигнал. Вартість робіт по організації лінійного виходу - від 7 тис. Рублів.
Оцінка плюсів і мінусів
Деякі власники авто вважають, що простіше було б замінити штатну магнітолу нової, адже придумувати вже нічого не треба, підключай готову через лінійні виходи! І функціональність нової магнітоли буде вище, і гроші витрачені (від 7 до 15 тис. Руб.) Практично ті ж, а апарат за таку суму можна знайти цілком пристойний.
Серйозна проблема, з якою стикаються власники позаштатних магнітол, - це їх крадіжки. Як магніт притягують ці пристрої злодіїв, і за всяку ціну, розбивши вікно салону або підібравши ключі до замків авто, вони викрадають облюбоване радіоелектронний пристрій.
Також нештатні апарати вимагають складної і дорогої установки в панель, тому, грамотно зваживши всі «за» і «проти», багато водіїв погоджуються на доопрацювання штатної магнітоли. Звичайно, якщо ви хочете мати «крутий» аудіофункціонал з програвачем МР3, слотами під карти пам'яті, роз'ємами USB, Bluetooth, кольоровим рідкокристалічним дисплеєм і ін., То «рідне» пристрій доведеться замінити. Якщо ви готові до повного видалення штатної акустики машини, тоді змінюється і магнітола.
Що стосується дорогих автомобілів (Audi, Mercedes), то там заміна одних динаміків на інші практично неможлива - підлягає їй вся аудіосистема.
Технічні складності виникають при «просунутої» комплектації і системі інтелектуального управління. А є й такі авто високого класу, де відмова від штатної аудіосистеми не передбачений.
установка сабвуфера
Наступний етап - підключення сабвуфера. Багато власників авто відмовляються від нього, адже нові якісні динаміки в поєднанні з зовнішнім підсилювачем дають відмінний звук, досить чистий, що цілком достатньо для звичайного користувача. Для любителів ж електронної музики сабвуфер буде необхідний. Хочемо застерегти від придбання готового «саба» з уже вбудованим підсилювачем і монтажем його до штатної системі.
Сьогодні в продаж надійшли різні «ящики» і «бочки» за прийнятними цінами, які деякі «фахівці» підключають самостійно в гаражі. Тільки, заощадивши гроші, ви не отримаєте бажаного результату, в чому потім щиро розчаруєтеся.
Щоб звуки музики в автомобілі відтворювалися красиво, сабвуфер підключають під наявну акустичну систему, враховуючи простір машини. І ніяк не інакше.
Вартість доопрацювання штатної аудіосистеми разом з «сабом» тягне на суму від 50 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
заміна магнітоли
Останній штрих - установка нової магнітоли. Через всі ці «випробування» власник авто пройде заради нового, вдосконаленого функціоналу і класного звучання самого пристрою. Багато апарати високого класу мають лише такі гідності, як тільки крутити диски, і дизайн їх далеко не привабливий.
Разом, скільки в сумі накапало? Відкладемо в сторону висококласні компоненти Hi-End, а просто візьмемо якісні від популярних виробників, то в цілому заміна штатної акустики, монтаж сабвуфера і програвача виллється в 50 тис. - 170 тис. У вітчизняній валюті. Якщо врахувати, що вартість машини становить мільйон рублів, то ремонт здасться не настільки дорогим. Хоча щоденне задоволення від потужної музики для машини нічим не порівняти ...
А що кажуть експерти про правильну установку і налаштування аудіосистеми в автомобілі, ви дізнаєтеся з наступного відео:
І вирішили зайнятися пошуком акустики? Або ж просто хочете змінити свій відслужив магнітофон на більш сучасний, стильний і зручний? У цій статті я розповім, як вибрати акустику в машину.
Існує велика кількість фірм-виробників, що випускають як дешеву, так і дорогу акустику для автомобілів. Простому обивателю буде складно розібратися у всіх тонкощах, пов'язаних з автозвуку, проектуванням, настроюванням всієї цієї техніки в своїй машині і вирішити, яка акустика краще в машину.
Багато автовласників вважають, що висока ціна і звучне ім'я виробника будуть гарантом якості обраної акустичної системи.
Як би не так! Хороший звук досягається зовсім цим: на нього впливає правильна установка акустики в надра машини.
Може бути і так, що, купивши «навороченную» і «круту» за всіма мірками систему, з розчаруванням виявляєш, що звук йде, як з бочки. Стає шкода і себе, і витрачених грошей.
Супер-звук: правила по вибору хорошої акустики в машину
Перш за все, потрібно звернути увагу на фірму, Яка випускає акустичні системи. Ось деякі найнадійніші:
- Focal,
- Infinity,
- hertz,
- Alpine,
- Morel,
- Magnat і інші.
Звичайно, зараз ви запитаєте, а як же знаменитий Panasonic, Kenwood, Pioneer і так далі?
Так. Серед них також зустрічається гарна акустика в машину, але, як правило, трапляється це дуже і дуже не часто. Хоча, наприклад, акустика Піонер в машину купується дуже часто і багатьма.
- , Враховуйте, що їх підвіс повинен бути не матерчаті, а гумовим.
- Спереду в салоні авто повинна стояти рознесена акустика з окремими твітерами (в народі - пищалками). До речі, ці самі краще вибирати шовкові, і тоді ви отримаєте м'який і рівний звук.
- Ззаду встановлюйте акустику розміром 6 на 9 дюймів (17-20 см).
- Якщо місце дозволяє, то краще придбати комплект акустики в машину великого діаметру.
- Деякі магнітоли «вибагливі»: з одними колонками грають чудово, але абсолютно не сприймають інші.
Одним з важливих фактором при виборі акустики в авто, є те, яку за складністю систему ви хочете придбати в машину, т. Е. Для чого вона взагалі потрібна.
Виходячи з цього пункту, розглянемо всі ці системи детальніше.
Рівні акустичних систем: від простого до складного
Найпростіша аудіо-акустика
Варто недорого і підходить для людей, які не збираються вражати пасажирів і проходять повз людей рівнем і якістю звуку.
В цьому випадку можна купити недорогі колонки від не іменитих брендів.
- Спереду може бути встановлена \u200b\u200bі рознесена, і коаксіальна акустика.
- Позаду - звичайні акустичні динаміки ( «млинці»). Всі разом може обійтися від 1500 до 3000 рідних рублів.
Середня система
Віддаєте перевагу щось по могутніше?
Тоді, вперед потрібно ставити рознесену систему з шовковими твітерами-пищалками, а також помістити все це «багатство» в спеціальні подіуми.
Ззаду знову ж можна встановити «млинці», оскільки головний звук йде від передніх колонок, тому на задніх можна і трохи заощадити.
На таку акустику доведеться розщедритися приблизно на 4500 наших російських. Так, передні колонки обійдуться дорожче.
Звучання високого рівня
Вибір такої системи вимагає відповідального і серйозного підходу.
Попереду повинна стояти розведена система, причому, досить дорога (наскільки дозволяють наявні кошти). У таких колонок повинен бути і звук відмінної якості, і достатня потужність, щоб витримати «натиск» підсилювача. Для колонок обов'язково потрібен подіум, а для дверей - шумоізоляція.
Вибір задніх колонок залежить від одного фактора: якщо вони грають прямо від магнітоли, то не слід віддавати за них всі наявні кошти, досить звичайних «скромних» динаміків. А ось якщо вони від підсилювача, тоді, так, брати потрібно краще й дорожче.
Крім усього іншого, задню акустику краще брати з шовковими твітерами - це забезпечить якісний і чистий звук як для пасажирів спереду, так і влаштувалися позаду. Адже, напевно, навіть дилетант знає, що задні динаміки додають низів, а передні спрямовані на відтворення високих і середніх частот.
Найвища і якісна система - «змагальна»
Ця система вражає і якістю, і ціною. Вона буде складатися вже з декількох складових. Вибір такої системи потрібно довірити професіоналам або, хоча б, людям, які знають і розбирається в цьому «музичному» питанні.
Вибираючи акустику в машину потрібно, перш за все, спиратися на свої власні переваги.
Хтось любить природну силу звучання, щоб і верх і баси були на приблизно однаковому рівні. Для таких поціновувачів прекрасно підійде акустика DLC, Morel, Hertz, Focal з шовковими твітерами-пищалками.
Деякі люблять підвищувати низи, щоб бухало в голові сидять в машині і лякало навколишніх кішок. Для таких цілей варто купувати JBL, Lightning Audio, Boston Acoustic виробництва непорівнянних США.
В основному, другий варіант краще молодь, яка любить показати себе і свій автомобіль, а першу систему вибирають просунуті автолюбителі, які розуміються і в техніці, і в музиці для неї.
І ще. Акустика в машину: ціни можуть кусатися, а можуть і ні - це правило теж варто пам'ятати.
Корисне відео
Дивіться цікаве відео, правила підбору акустики в авто, поради початківцям:
Відео по темі, як підібрати динаміки в автомобіль.
Побудова музичної системи в машині складається з наступних етапів: прослуховування і вибір компонентів, встановлення та налаштування системи. Розглянемо кожен етап докладніше.
Прослуховування і вибір компонентів
При виборі акустики треба визначитися з її розміром і місцем установки. Найбільш популярною є установка в подіуми на двері. Не меншу роль відіграє розмір і установча глибина акустики - нерідко буває, що двері, її внутрішню начинку і обшивку доводиться підганяти під куплені компоненти. Рекомендації при виборі акустики - хороші 2-компонентні динаміки відомого бренду. Про те, чим відрізняються компонентна акустика від коаксіальної - написано в даній статті.Підсилювач - невід'ємна ланка грамотно побудованої системи. Вибирати слід серед продукції іменитих фірм-виробників. Такі, зроблені з якісних комплектуючих, мають захист від перевантаження і перегріву, забезпечують якісне звучання. Рекомендую до прочитання: як вибрати авто підсилювач?
Не менш важливу роль відіграють дроти для автозвуку. Вони підрозділяються на силові, акустичні і міжблочні. Силові дроти забезпечують харчуванням головний пристрій і підсилювач. Перетин силового проводу повинно бути 4 Ga, акустичного - 8 Ga. Це не є стандартом, а залежить від номінальної потужності інсталюється системи. Міжблочні дроти розрізняються довжиною і наявністю / відсутністю керуючого дроти.
Існує думка, що дорогі міжблочні дроти краще. Це безсумнівно, адже від «межблоков» залежить чистота звучання, вони відповідають за передачу звуку. Добре зарекомендували себе дроти Daxx, Stinger і Чернов.
Як провід може впливати на звук? Кожен кабель - це лінія передачі сигналу зі своїм комплексним опором. У нього власна ємність і індуктивність, які впливають на взаємодію з вхідними та вихідними ланцюгами соединяемой апаратури. Звичайно, цим можна знехтувати і поставити дешеві кабелі, але бувають фанати автозвуку, яким важлива якість.
Багато додають в систему конденсатор. При виборі потрібно враховувати, що на 500 Вт номінальної потужності системи, досить конденсатора ємністю 0,5 Ф. Орієнтуватися краще на моделі з автоматикою, щоб уникнути проблем при підключенні.
Конденсатор в систему встановлюють, щоб уникнути "просідання" баса при пікових навантаженнях, коли енергії акумулятора і генератора стає недостатньо.
Перед придбанням компонентів необхідно вибрати схему, за якою будете здійснювати установку обраних компонентів. Наведу найбільш поширені схеми:
- 1. Головний пристрій - фронт - сабвуфер - 4-канальний підсилювач на фронт і сабвуфер. Це класична схема підключення, по якій здійснюється 80% інсталяцій. В основі лежить простота настройки і установки. Важливо, що така інсталяція економить місце в автомобілі за рахунок компактності розташування компонентів. Особливістю звучання є невисока потужність системи. Якість звучання втрачається несильно, і на слух недосвідченого меломана абсолютно непомітно.
- 2. Головний пристрій - фронт - тил - сабвуфер - 5-канальний підсилювач на фронт, тил і сабвуфер. В основі лежить описана вище схема, зберігаючи переваги і недоліки. Сюди додана подзвучка тилу, на відсутність якої скаржаться пасажири, що сидять ззаду. У налаштуванні така система складніше, ніж перша і не завжди вдається домогтися бажаного результату.
- 3. Головний пристрій - фронт - сабвуфер - 2-канальний підсилювач на фронт - 2-канальний підсилювач на сабвуфер. Дана схема підійде любителям потужного баса. Включивши мостом на сабвуфер двоканальний підсилювач, отримаємо велику потужність, ніж у варіантах вище.
- 4. Головний пристрій - фронт - сабвуфер - 4-канальний підсилювач на фронт - 2-канальний підсилювач на сабвуфер. Ця схема стоїть на вершині за вартістю і якістю звучання. Вона дозволить відмовитися від кросоверів, що входять в комплект фронтальної акустики і використовувати кросовери зовнішнього підсилювача. Тобто здійснити так зване поканальное посилення. Це помітно відіб'ється на якості і потужності звучання системи.
Установка музичних компонентів
Установка починається з прокладки силових проводів з підкапотного простору в салон. Підібравши дроти, тягнемо плюсовій і мінусовій провід від акумулятора в салон, крізь технологічні отвори в моторному щиті. Провід, проходячи через метал, повинні бути одягнені в шматочок пластикової або гумової трубки, щоб уникнути короткого замикання на масу.Плюсової провід повинен бути підключений через колбу з запобіжником, за номіналом відповідного запобіжника на підсилювачі, сама колба повинна розташовуватися на відстані не далі 30 см від акумулятора.
Починаємо установку високочастотних динаміків. Високочастотні динаміки з Мідбасові формують «звукову сцену». Маємо в своєму розпорядженні їх на облицюванні стійок вітрового скла, приблизно на рівні очей, з розворотом в центр лобового скла. Таким чином, ми змушуємо динаміки грати на відображення, формуючи ширину і висоту звукової сцени. Іншими словами лівий високочастотник грає на праве пасажирське сидіння, правий - на водійське.
Ведемо до підсилювача акустичні, міжблочні і силові дроти. Силові дроти повинні бути прокладені окремо від акустичних та міжблокових. Допускається їх взаємне те під кутом в 90 градусів. Бажано кожну групу проводів прокласти окремо, в тому числі і від штатної проводки автомобіля.
Під'єднуємо дроти до підсилювача, підключаємо сабвуфер. Якщо сабвуфер передбачається використовувати в корпусі, і він був куплений разом з готовим корпусом, то для машин з кузовом «седан» розгортаємо сабвуфер динаміком до спинки заднього сидіння, а для машин з кузовами «хетчбек» і «універсал» - в сторону п'ятої двері. Якщо планується самостійне виготовлення корпусу, стане в нагоді стаття "
Як правило, в мас-маркеті автовиробники підбирають аудіосистеми, орієнтуючись на середнього споживача: головне, щоб можна було слухати радіо, іноді підключити телефон через Bluetooth або флешку через USB. Інженери не розраховують, що ви будете слухати музику на максимальній гучності і що у вас винятковий музичний слух.
Навіть якщо виробник ставить пару додаткових динаміків, це не призводить до істотного поліпшення якості звучання. І установка власником купленого в найближчому супермаркеті сабвуфера теж не вирішить проблеми. Їздити, деренькочучи багажником і блимаючи фарами від просадок напруги в бортовій мережі, зовсім не круто. Аудіопідготовка в автомобілі - процес послідовний. Спочатку роблять виброизоляцию, потім змінюють динаміки, а потім додають сабвуфер. Якщо етапи поміняти місцями, наприклад, поставити хорошу акустику, але не підготувати двері, ефект тільки погіршиться.
Віброізоляція
Перше, з чого варто починати, - це демпфірування і віброізоляція дверей, а також установка штатних динаміків на жорсткі кільця з фанери або МДФ. При цьому залишаються штатні динаміки і головний пристрій. Ці нескладні маніпуляції дозволяють додати «глибини» звучання. В середньому така робота в майстерні обійдеться в 15 000 рублів, а можна і заощадити, зробивши все самостійно. Витративши ще пару тисяч, можна додати шумоізоляції: в салоні стане помітно тихіше.
Якщо планується заміна динаміків і установка сабвуфера, то віброізоляцією тільки дверей не звільнишся, доведеться «укочувати» всю машину. Для дверей буде досить віброізоляції товщиною 2 мм, а для стелі, підлоги і кришки багажника бажано вже 4 мм. Така прошарок дозволить підвищити жорсткість поверхонь і позбутися від деренчання металу, пластику і обшивок.
Гучна музика зламала дзеркала.
ЗАМІНА аудіосистема
Щоб домогтися поліпшення якості і гучності звуку і при цьому забезпечити безпечну роботу всієї системи, потрібен мінімальний набір комплектуючих. У нього входять хороші динаміки, підсилювач та три види проводки - силова, акустична та міжблочні кабелі. Звичайно, краще буде ще й поміняти «голову» - переданий сигнал стане чистіше, а більш просунутий пристрій допоможе точніше налаштувати систему під себе.
Здається, що динаміки замінити легко - викрутив старі, поставив нові. Однак не все так просто. Щоб замінити динаміки, необхідний цілий комплекс робіт: провести силові кабелі ( «+» і «-») від акумулятора до підсилювача, який, швидше за все, буде встановлений в багажнику. Якщо в майбутньому планується установка сабвуфера, то краще взяти дроти перетином мінімум 35 мм 2, а краще з запасом - 50 мм 2, і обов'язково мідні - вони краще проводять струм. До нього від «магнітоли» потрібно провести міжблочні кабелі і вже від підсилювача до динаміків акустичні дроти. Силові та акустичні дроти можна прокласти поруч, а ось міжблочні кабелі прокладаються окремо - або по іншій стороні автомобіля, або по центральному тунелю. Можна ще провести через стелю. Це робиться, щоб уникнути «наведень» - коли через динаміки чутна робота генератора. Чим далі міжблочні кабелі від силових і акустичних, тим краще.
Ніша під запасне колесо.
Щоб убезпечити себе від можливого короткого замикання, ставиться запобіжник на плюсовій провід не далі 40 см від акумулятора. Зі зворотного боку, в підсилювачі, вже є свій запобіжник.
Динаміки краще вибирати естрадні. Вони володіють великим запасом гучності, при цьому досить якісно грають. Діаметр динаміків буде залежати від можливості установки в вашому автомобілі: 16 або 20 см. Розраховувати варто на суму від 20 000 рублів, і це без урахування вартості установки.
Естрадні динаміки - це акустика, в якій все націлене на максимальну чутливість і, отже, гучність. «Естраді» потрібно відносно небагато потужності, при цьому ви досягнете абсолютно недосяжних для звичайної акустики децибел. Правильно налаштовані естрадні динаміки грають чітко і соковито, різниці за якістю з коаксіальної акустикою ви не помітите.
ВИБИРАЄМО САБВУФЕР
Сабвуфери бувають для різних цілей і завдань. Але ніколи не варто купувати готові варіанти з вбудованим підсилювачем. Ви, м'яко кажучи, засмутити. Якщо хочеться більше низьких частот, можна звернути увагу на бюджетні моделі розміром 12 дюймів і номінальною потужністю до 1000 ват. Підсилювач до «САБО» необхідно підбирати з 1,5-кратним запасом потужності, що допоможе уникнути «кліпу» - спотвореного сигналу, який виходить при роботі пристрою на максимумі. У спеціалізованій майстерні вам зроблять корпус для сабвуфера виходячи з ваших музичних уподобань. «Під ключ» з установкою вийде ще близько 30 000 рублів.
У бюджетному і середньому ціновому сегменті (коли, наприклад, вартість сабвуфера не більше 20 000 рублів) не варто звертати уваги на зазначену максимальну потужність динаміка - це маркетинговий хід для залучення покупців. При такій потужності він здатний пропрацювати всього пару секунд.
Дуже рекомендуємо установку вольтметра на видному місці в салоні автомобіля - це дозволить стежити за осіданням напруги в мережі. Підключати необхідно на найбільший споживач - підсилювач для сабвуфера. Підсилювачі працюють правильно тільки при напрузі не менше 12 вольт. Якщо штатного акумулятора не вистачає, то краще замінити на AGM. Цей тип акумуляторів здатний віддавати більший струм, і, відповідно, буде менше просадок при навантаженні.
AGM (Absorbent Glass Mat) - це технологія виготовлення свинцево-кислотних акумуляторів. Відмінність батарей AGM від класичних в тому, що в них міститься абсорбований електроліт, а не рідкий, що дає ряд переваг в їх роботі. Мінуси такого типу акумуляторів - це ціна і велику вагу. Але плюсів більше: висока віддача, дуже швидкий заряд (для повної підзарядки їм досить вихідної напруги бортової мережі 13,8-14,5 В), витривалість, здатність нормально працювати до -30 градусів, герметичність (можна покласти на бік і не переживати про шкідливих парах кислоти, що важливо при установці акумулятора в багажнику).
Загальний бюджет переробок на поточний момент складе близько 80 000 рублей. За ці гроші ви отримаєте дуже хороший, детальний звук. Двері більше не будуть підігравати в такт музиці. У багажнику буде встановлено два підсилювача - один для акустики, інший для сабвуфера. Запас гучності дає озвучувати невеликий пляж влітку, а в салоні від низьких частот буде трястися дзеркало заднього виду. Але якщо цього мало, подивіться до чого можна дійти в пошуках ідеального автозвуку на прикладі мого особистого автомобіля.
OPEL ASTRA: НЕМАЄ МЕЖ ДОСКОНАЛОСТІ, АБО ЗВУК ЦІНОЮ З АВТОМОБІЛЬ
Основа всього в автозвуку - правильне харчування. Велика споживана потужність (в цій машині сумарно близько 7 кВт) вимагає особливих умов експлуатації. Під капотом встановлений генератор підвищеної продуктивності на 270 А (штатний видавав всього 120 А). Заряджає він три AGM-акумулятора сумарною місткістю 250 Ач, один під капотом і два замість запасного колеса. На підключення акумуляторів, генератора і підсилювача пішло близько 40 метрів дроту 50 мм 2 - товщина кожного з великий палець.
Пожертвувати довелося не тільки «запаскою», а й цілим багажником. У ньому встановили подвійний підлогу. На першому «поверсі» розмістилися підсилювачі. Їх, як акумуляторів, три жарти - кожен на свій тип динаміків. Поверх вже встановлені сабвуфери. Їх два, 15 дюймів кожен.
Спочатку тут стояли інші сабвуфери, менш потужні, і слабший підсилювач. Пізніше я замінив сабвуфери, а підсилювачів змінив вже три штуки. Перший був потужністю 2 кВт, тепер уже на 5,5 кВт. Зараз звуковий тиск в салоні мого автомобіля досягає 151 дБ. При таких цифрах приріст кожного децибели на слух - підвищення гучності в два рази, а по грошах сума збільшується в геометричній прогресії. Наприклад, зміна підсилювача на більш потужний з поліпшенням результату на 1,5 дБ обійшлася мені в 70 000 рублей.
У дверях встановлена \u200b\u200bестрадна акустика: по два среднечастотних динаміка і один рупорний - відіграє верхні частоти. Під установку такої кількості динаміків були вручну виготовлені дверні карти і обтягнуті кожзамом.
Штатний головний пристрій точно б не впоралося, тому його замінили магнітолою з процесором: він дозволяє відправляти на кожен динамік той діапазон частот, на який вони розраховані. Система отбалансировал так, як мені подобається. Але є спеціальний регулятор під рукою, що дозволяє додати низьких частот, коли їх не вистачає.
Бюджет такої конфігурації зовсім не низький. Багато ручної роботи, встановлених професійних компонентів. Вартість доопрацювань на цей момент склала вже близько 270 000 рублів, фактично зрівнявшись з ціною самого автомобіля. Але мене ця сума не бентежить, я вже замовив інші акумулятори, щоб додати пару десятих децибел. І поки ви читаєте, сума вже могла сильно змінитися.
Вибрати «правильну» акустику для свого автомобіля - справа непроста: підсумкове звучання буде залежати навіть від дрібниць, відмінно звучить в одній машині динамік стане плоским і невиразним в інший. Тому в сьогоднішньому топі ми відштовхувалися в першу чергу від характеристик динаміків - грамотний установник зможе змусити їх розкритися по повній, хоча ціна грамотної установки, звичайно, буде чималою. Не забули ми і про автомобільні колонках із серії «щоб грало», які можна просто поставити на штатні місця.
Які ж колонки в машину краще вибрати? Почнемо з самої компонування. Згадаймо, що найкраще людський слух відчуває спрямованість звуку на високих частотах, а найбільш комфортне для людини розташування звукової сцени - перед обличчям. Тому розташування і якість передній високочастотної акустики грають «першу скрипку» в сприйнятті музики, а змусити добре звучати коаксіальні динаміки в передніх дверях дуже важко.
Це відбувається з двох причин. По-перше, вуха неминуче відчувають, що звук йде знизу, що не дуже комфортно. По-друге, діаграма спрямованості у динаміка не ідеальні - коли вухо розташоване по осі дифузора, звук набагато голосніше, ніж якщо слухати «під кутом». Коли Ви сидите в машині, то розрізняється не тільки відстань до динаміків в дверях, але і кут між лінією від вуха до центру динаміка праворуч менше, ніж зліва. В результаті від лівого динаміка водій чує «верху» набагато гірше, ніж від правого - сцена йде не тільки вправо, але і в сторону.
Компонентна ж акустика є ідеальним способом налаштування джерела ВЧ так, щоб прослуховування музики приносило справжнє задоволення. Зворотний бік медалі - установка стає набагато складніше.
Що ж до матеріалу дифузора (Що само по собі - предмет священних форумних війн), то в сегменті недорогих автомобільних колонок неминуче доводиться вибирати між пластиком і пластиком. Різниця буде лише в жорсткості дифузора та його схильності до «Дубен» на морозі, але кардинальної різниці в звучанні ви не відчуєте.
А ось в більш дорогих динаміках є з чого вибрати: це і склотканина, просякнута смолою, і карбон, і целюлоза з армуванням і без (тут пріоритети у автора, відомого «бумагофіла», очевидні), і всілякі композити. Всі ці матеріали забезпечують хороший звук, але кожен зі своїм характером: міцне, але важке скловолокно добре для потужного низу, і такі динаміки непогані, якщо у Вас немає сабвуфера. Целюлозний дифузор краще прорисует середину, але на низах почне надмірно деформуватися. Втім, як не крути, це міркування загальні - кожен конкретний динамік потрібно слухати.
Що ж до твитеров, То загальновизнаний еталон - шовк. Якщо в сфері домашнього аудіо з ним ще конкурує титан, то в автомобілі, де «пищалки» набагато ближче до вух, звучання шовкових дифузорів набагато приємніше, не має зайвої жорсткості і явних резонансних частот.
Бажаємо вдалих покупок!
