Масова продукция "Запорожец" Заз-965Кой е намерил псевдонима "Гърбанка"Той започна през ноември 1960 г. и до края на годината растението пусна около една и половина хиляда автомобили. Две години по-късно растението подобри колата, оборудвайки го с по-мощен 27-силен двигател с работен обем от 0.887 литра. Колата беше много доброволно, посрещайки както гражданите на града и селските райони. Тя беше достатъчно силна, имаше добра пропускливост, притежавала добра поддръжка - възможно е да се премахнат повреда самостоятелно и почти без специален инструмент.
Много се оказа, че има микроллери и недостатъци. Сред тях и нисък комфорт и висок шум, дължащ се на работа на мощен фен на охладителната система и ребрата на цилиндрите, и недостатъчно висок ресурс. Вероятно би било възможно да се донесе компактен и симпатичен ZAZ-965 чрез последователни подобрения на перфектното състояние, но дизайнерите на Zaporizhia искаха, очевидно, създават кола не по-лоша от автомобилите на автомобилното предприятие Volga. Като прототип на новите "Zaporozhets", експертите на историята на местните автомобилни основания се наричат \u200b\u200bфренски микролин Simca 1000.Първото представено пред обществеността през 1961 година.
Серийното освобождаване на 966-та започва през 1967 година. Нов модел С напълно ново тяло, беше болен в сравнение с 965 до 120 кг. Суспензията на задните колела е пружина, преден торсион, с допълнителни пружини. Колата имаше автономен нагревател, диви колела, както и бензобак и багажник, разположен в предната част на машината.
Колата е многократно модернизирана, но модификациите се различават само един от друг. Най-новата кола със заглавието "Запорожец" е ZAZ-968M, което стана най-често срещаният модел на автомобилното завод Zaporizhia.
ZAZ 968M (1979 - 1998)
снимка zaz-968m
Колата, в която трима пътници и водачът могат да се настанят, има затворено тяло с две врати. Предните седалки отделят, с надлъжно регулиране и устройство за промяна на ъгъла на облегалката. Единицата (двигател и скоростна кутия с основната трансмисия), разположена в задното отделение на елече, е лесно достъпна за проверка и корекции. Работен обем двигател 1,197 л; В зависимост от модификацията, тя имаше сила от 40, 45 или 50 к.с. Максималната скорост на превозното средство е съответно 118, 123 или 130 km / h. В страната на движение, разходът на гориво е 7.4 - 7.8 л / 100 км.
Двигател Zat-968m
Двигател кола - карбуратор, четири инсулт, топлес, въздушно охлаждане, с V-образни цилиндри. Картър колянов вал от магнезиева сплав; Цилиндрите са подвижни, чугун, с дълбоко бибера. Пистата - алуминий, оцветени. Колячът е хвърлен от висококачествена чугун и балансирано сглобяване с маховик, съединител и центрофугиране на корпуса. Главата на цилиндрите (общо с два цилиндъра) с развити ребра от охлаждане от алуминиева сплав.
фотография ZAZ-968M двигател
Механизъм за разпределение на газ - Verneklapanny, той се състои от зъбни колела, разпределителен вал и баланс, както и тласкащи пръчки, рокер и клапани. Система за охлаждане на двигателя - въздух. Изхвърлянето на въздуха се извършва от аксиален вентилатор, който се състои от водеща машина, отличаваща се към лопатите, в които се осигурява OCHER за монтиране на генератора, фиксиран от три болта. В предния край на генераторния вал, задвижващата шайба е фиксирана, отзад - работното колело на вентилатора. Generator Drive - с клиничен колан от ролка на коляновия вал на двигателя. Вход въздух за охлаждане на двигателя се извършва през решетката в капака на отделението на двигателя, допълнителната вентилация на отделението на двигателя се прави през прорезите в страничните стени на тялото.
Резервоарът за гориво е поставен отзад на задната седалка. Между другото, резервна гума Също така настанени в. \\ T моторно отделение кола. Горивна помпа - диафрагма, взаимозаменяема с помпа от ваза двигател. Карбуректор тип K-133 (за 40-силен двигател) или DAAZ-2101-20 (за двигател в 50 hp).
Хватката на едно парче, с амортисьор, монтиран заедно с задвижвания диск на един небалансиран възел. Хидравлично задвижване на съединителя. GAL-968M скоростна кутия Механичен, трипътен, четири етап - с четири предавания "напред" и един "назад". Контролната точка се намира в един картер с основната трансмисия и диференциал.
фотографско предно окачване ZAZ-968M
Предно окачване Независим, лост, безжичен, с допълнителни пружини, монтирани на телескопични хидравлични амортисьори. Основата на суспензията е оста, състояща се от чифт стоманени тръби, свързани с скоби. Във всяка тръба се намира една торсион, състояща се от пет стоманени плочи; В краищата на усукване лостовете, които въртящи се юмруци са свързани със сферични пръсти. В последните гнездатните панти са фиксирани, които осигуряват едновременно обрат на юмрука и движението му в корабната равнина. Най-горният сферичен пръст служи като опора на амортисьора, в горната част на своята част, амортисьорът е прикрепен към калгард предно колело. Амортисьорът има допълнителна пружина, която работи паралелно с торсията. 
снимка на задното окачване ZAZ-968M
Задно окачване Независима кола, пружина, с двойно легло. Лещувател, подпечатан от две части. Той е прикрепен към пода на тялото с помощта на чифт скоби. Еластичният елемент на суспензията се състои от пролетна и телескопична амортисьор. Колела на автомобилната стомана, подпечатани - всеки има диск и ръб, заварен с диаметър на кацане от 13 инча. Колелата са прикрепени към предните центрове и задните спирачни барабани с четири шпилки с помощта на ядки с конични опорни повърхности.
Спирачни механизми - тип барабан с плаващи лодки и устройство за поддържане на постоянна разлика между барабана и подложките. Задвижването на спирачките на всички колела е хидравлично, от педала, отделно на предните и задните колела; Задвижването на ръчната спирачка, действащо върху задните колела, е механично, от дръжката.
Управление Състои се от скоростна кутия (глобален червей с двоен ролер), лост за махало и управление. Валът на кормилния механизъм е с енергиен абсорбиращ елемент.
Изграждане на автомобилно тяло, всички метални, две врати. Всички all-in-блокират връзките на частите на тялото се формират чрез заваряване на контакт. На някои места, съединението е подсилено с дъгова и газ заваряване. Пред тялото има багажник със заключващ се от вътрешната страна с капак.
Седалките се намират в два реда. Предните седалки отделни, мобилни, с възможност за настройка в съответствие с растежа на водача и пътника. Задната част се състои от възглавница и обратно. Тялото е оборудвано с огледало за обратно виждане, сенници, независима отоплителна инсталация и престилки на задните колела.
Две крака, щамповани. Вътре във всяка монтирана ключалка и прозорци, и се монтират въртящият се и хидрочни стъкло. Предното стъкло, направено от безопасно "Triplex", задно - закалено. Капачката на отделението на двигателя се суспендира на две панти, в затворено положение капакът е фиксиран с вътрешно заключване. Капакът на багажника е вмъкнат на две шарнирни quad-star loops. Zaz-968м. Оборудван с отоплителна инсталация, която работи независимо от автомобилния двигател, който позволява да се използва, когато двигателят не работи.
снимка zaz-968m
снимка zaz-968m
снимка zaz-968m
ZAZ-968M пикап.
photo zaz-968mp
През 1990-1992 г. е произведена необичайна модификация на основния ZAZ 968M - Pickup Zaz 968PM. Незабавно трябва да се отбележи, че пикапите на подобен дизайн са направени от ZAZ, както при всяко автомобилно растение, винаги за техните интра водни доставки (характерен пример - ZAZ-965P). както и да е ZAZ-968MP. - Не е различно, тъй като опитът на растението да предложи на пазара в началото на 90-те години на ХХ век като машина за предоставяне на вътрешности.
Всъщност, ZAZ 968MP е направен в утаена технология - при сгънатата или дори обусловена (в зависимост от стойността на търсенето на пикапи в определен период) на тялото на ZAZ 968M, задната част на кабината е отрязана и задната стена с прозореца беше заварена зад предните седалки. Задна седалка Не се поставя, получената ниша и е товарно отделение. За да се предотврати прекомерната загуба на твърдост на тялото, горното отделение се увеличава чрез заваряване на P-образна кръгла тръба и над стандартния етаж около периметъра на товарното отделение, ъгълът е заварен, който на свой ред се случва като основата за Товарен етаж от 10 мм шперплат. Тялото, приготвено по този начин, се връща в конвейера и обичайният начин е да се оцветяват и последващото сглобяване. Използва се от оригиналните части, може би само тентата се засил в горната част на товарното отделение над неговите страни. Пикапът имаше малък товар и беше неудобно - нямаше сгъваеми страни или врати.
Трудно е да се каже дали има някои предпочитания от автомобилната фабрика по отношение на оцветяването на тези пикапи, но повечето от колите от сред учениците са рисувани бял цвят И само една кола беше светло синьо. Според някои доклади са освободени около 2500 пикап ZAZ 968MP.
Освен това беше необходимо да се отговори на споменаването на друга серийна модификация на пикап - ZAZ 968MV. Нейните разлики от zaz 968mm бяха определени на инсталацията на тръбен багажник на капака на качулката (рафтът е изчислен на 50 кг товар) и присъствието на палатка с рода на брезент, затегнат до сгъваема тръбна рамка.
ZAZ 968M модификации
Малко хора знаят, че zaz пусна модификацията на товар Заз-968м. Вярно е, че това е било възможно да се видят тези автомобили само на територията на автомобилното растение или недалеч от нея - по същество, това са автокар за информиране на автомобили за транспортиране на части и възли между семинарите. Веригата на автомобила имаше удължено тяло с две товарни отделения - отпред, в стандартен ствол и в средата - между предните седалки и двигателното отделение. Между другото, в град Запорожая, за разлика от други градове на ККПП, ZAZ-968M автомобили бяха широко използвани като полиция, пътуване и сервиз. 
Първата проектна работа по създаването на ново поколение кола вместо издадените 968 започна през 1970 година. Десетки опции за оформление, стотици модели и оформления, хиляди километри, пътували с експериментални образци от опитни машини - всичко това позволи да представи на обществеността като изложба на СССР на СССР е фундаментално нов компактен автомобил за задвижване на предните колела ZAZ-1102 "TAVRIA". Някои обаче твърдят, че този отличителен дизайн на ZAZ също е направен от "базираната" на италианската кола - този път прототипът се нарича FIAT 127, като сериен проблем от 1971 г. насам. Серийното издание на "TAVRIA" бе разположено през 1988 година. От известно време, "Таврия" и "Запорожец" бяха произведени по едно и също време, но в края на 90-те години производството на морално остаряло ветеран автомобил бе преустановено.
Основният трансфер
Възможно е да се отстрани полуо оста, като само дренирането на маслото от основния трансмисионен картер, тъй като нивото на маслото е над ръба на отвора, затворен от полуоста. След това премахване на случая и изключване на фланеца от карданната шарнир, извадете полу-осите от предавката. В същото време е необходимо да завъртите полулината, така че неяс Пръстът прие хоризонтално положение, за да се избегнат капки суперзвезди.
Монтажът на полуоста трябва да се извършва по време на хоризонталното му положение - в противен случай случаят ще бъде направен и неговият контейнер не е равномерно. Ако няма възможност да се използва надлез или яма, можете да вдигнете едната страна на колата, да извадите колелото, да поставите някаква подкрепа под спирачния барабан и спуснете колата до положението, когато дъното на автомобила ще бъде фиксирано паралелно .
Все още не сме убедени, че при инсталирането на корицата не трябва да бързаме. В края на краищата, ако се разкрие да тече, тогава корицата ще бъде коригирана по време на течаща на Той е масло.
Потокът може да възникне поради недостатъчно напрежение на капака, като притиска кофата на бузите. Понякога достатъчно затегнете трите гайки, но ако капакът достигна до спирането, и няма нормален съединител, е необходимо да се постави пръстен с външен диаметър от 128 под капака на съответната дебелина mm. и вътрешен 108. mm. или проправят пръстена от тел в изолация "с диаметър 1,5-2 mm.
Повредените капаци са по-добре заменени с нови. Ако няма, че Тя може да бъде ремонтирана с помощта на копие или полиетиленова опаковка, инвестирана в случая.
Промяната на капака, съгласно ръководството за работа, се прави след отстраняването на фланеца от полуо оста. Въпреки това, не винаги е възможно да го извадите "светлинни удари на чука". Най-често тя ще изисква запълване на керосин в артикулацията на фланеца с полуос и да издържат на това няколко часа. Ако не помогне, трябва да загреете фланеца на приятната лампа.
Има и друг начин за премахване на капака. Поставете полусъветците вертикално, краката на фланеца и издърпайте капака за границите. Когато случаят е свободен от котела, той спокойно ще премине през пръстите на полуо оста. Естествено, ако обвивката на жлезата е залепена (в освобождаващите автомобили след второто тримесечие на 1975 г.), лепилото трябва да бъде предварително разтворено в ацетон.
Въпреки това, има случаи, когато shlind връзка Полусъветци с фланец. Това се проявява в чука при преместване на колата. Съвременните смазонти използват няколко начина за възстановяване на неподвижността на съединението. Най-ефективният е да лепи с епоксидно лепило, добавяйки стоманена стърготина към нея. Лепилото се нанася върху повърхността на двете части и се поддържа след монтажа. При разглобяване на съединението
изисква използването на лампа за запояване.
Много ефективно защитава уплътнението на капака на балон, който започна да се инсталира на "Zaporozhets" от началото на 1982 година. Ние наистина ви съветваме да го инсталирате на полу-осите на по-старите машини. Ако успеете да придобиете мейлер (номер 968M-240303094), той е инсталиран на полу-осите, така че разстоянието от края на полуо оста (отстрани на пръста) към външния ръб на Mudovetra , стойността на 199 + - 2 се препоръчва от растението mm.
Ако не беше възможно да закупите редовен пълнител, можете да използвате съветите на опитът и да купите vanutuz (гумена капачка, използвана за почистване на каналите в черупките и баните). Дупката е направена в превозното средство, за да го носи на половин едно с напрежение. Ръбовете на Купата на Cantoz трябва да покриват изпъкналата част от защитното покритие на полуоста.
Разглобяването и сглобяването на карданната панта в стационарни условия не е от голяма трудност. Бяхме убедени, че в полевите условия тази работа може да се извърши успешно (може би тук тя тласка безнадеждността на ситуацията).
Спряхме на изгубен провинциален път, след като стана непоносимо слушането на ударите в зоната на задните колела. Причината е открита бързо: кога постоянен колело Подводният фланец обърна градуса до 90. След като извади карданите панта, те откриха, че корпусът на лагера е бил нарязан и всички игли са паднали от него. Кръстове и лагери, които имахме с вас.
Вместо на работната маса, стативът беше много подходящ, който винаги имаме с вас, за да поддържаме издигнатата страна на колата. Този път не се възползвахме от статив в директна цел, тъй като карданът може да бъде изваден от центъра на задното колело, без да повдига колата. Оказа се, че корпусът на пантата е просто пускане на дупката в статив за опорния прът. Поставянето на вилица на повърхността на статив, започва да удари чука в края на противоположния лагер през главата на главата. Всичко беше напълно изместено в една посока. Естествено, всички останали половин пръстени бяха премахнати. Останалата част беше случаят с технологията.
Уникално, не забравяйте да смазвате лагерите при поправка. За да направите това, можете да използвате каналите на кръстовете, в които последователно изсипваме маслото, преди да го инсталираме в лагера.
ZAZ 968. ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ
Най-често срещаната работа, свързана с частичното разглобяване на суспензията, заменя амортисьора или нейните гумени втулки, замествайки подложките въртя се Кулаков, торсион и извира амортисьор.
При промяна на амортисьора, е необходимо да се очертае предното колело (за по-добър подход можете да отстраните колелото), освободете гайката на горния монтаж на амортисьора, за да размахнете и развийте ключа 24 mm. Топка орех. След като следвате дъното на амортисьора, обърнете го така, че ухото ще излезе от пръст. В тази позиция можете да промените ръкава. На някои копия на автомобили, отстранете амортисьора на ухото от пръста порадивъншното разстояние от него до стената на калгард. В такива случаи можете да направите минимума от допълнителни произведения: развийте гайката (плътната скоба на лоста за окачване, извадете неговия винт и натискайте чука отвътре в горната част на юмрука, натиснете пръст по отношение на лоста .
Промяната на ланериите с шарнир ще изисква по-подробно разглобяване. Тук трябва да спите барабан, подложки, спирачен щит, изпълнете резба с пантове на юмруци. Ако трябва да промените само външния облицовка на пръста на топката, тогава не е необходимо да го изключвате от лоста.
Демонтажът на въртящия се юмрук започва с отстраняването на колелото, след това се изключва от въртящия се юмрук, амортисьорът (долната част), освободете винтовете на клемната скоба на лостовете. Тежките чукове на камерата избутват юмрука с пръсти от скобите на лоста. В крайна сметка е необходимо да се вдъхнови, че юмрукът не се движи на спирачния маркуч. След освобождението на юмрука, той може да бъде временно суспендиран за пръст с отвертка, гледайки амортисьора на ухото му.
Лостът за окачване е фиксиран от аксиалното движение с болт, който е част от торсионния лунка. Ето защо, преди всичко, трябва да развиете ключалката, да развиете спилката със специален ключ-шестоъгълник 8x17 mm. Понякога болтът "сграбчи", че вътрешният му шестоъгълник е счупен. В такива случаи болтът се оказва за външната повърхност с газов ключ.
Когато лостът е изваден от тръбата, е изложена крайна торсион. Ако торсията трябва да се промени, тогава е необходимо също да се освободи лостът от другата страна и да се завърти средния болт с камъни. Когато изваждате торсията от тръбата, маслото се разваля, така че под краищата на тръбите е необходимо да се замени бурканчето за източване.
Tyrsiras обикновено изваждат преминаването за края. Но има случаи, особено когато няма лубрикант или повреда, торсионен лист, когато отстраняването на усукване е много трудно. Необходимо е да се опитате да почукате от другата страна, а след това през боята, за да тренирате торсията в по-голяма горивна страна. Монтажът на торцион започва да го плъзга през квадратна дупка на средната подкрепа. След това трябва да увиете заключващия болт, докато не спрете и да почукате в края на усукване, така че болтът да падне в кладенеца. След като завийте отново заключващия болт до края, почукайте на противоположния край на усукване и накрая затегнете болта. По-нататъшното събрание не причинява затруднения.
След разглобяване на сферични фуги или отстраняване на лостовете за окачване, е необходимо да се регулира колаптерът и сближаването на предните колела. Свиването лесно се проверява на отвес. Измерва се разстоянието от нишката на отвес до горните и долните ръбове на ръба на колелото. Разликата трябва да бъде в рамките на 1-5 mm.
Ако стойността на колапса не се вписва в нормална, е необходимо да се регулира, въртенето на пръстите на топката с отслабени винтове от клемни скоби. Горният пръст завърта същия ключ като за заключването на болтовете на усукване. Преди това трябва да разхлабите закрепващата гайка на пръста на амортисьора.
Долният пръст се завърта от ключа 12 mm. Lyasy. Трябва да се помни, че пръстът се простира навън, когато се въртят обратно на часовниковата стрелка (ако погледнете от калгард).
Въпреки това, често има случаи, когато сривът на колелата трябва да бъде увеличен и няма възможност за това. С други думи, корекционните пръсти заемат изключително място в лостовете. Това, между другото, най-често срещаната причина да се отстраните от станцията по поддръжката, ако решите да направите "събиране на камера" там.
Каква е причината за невъзможността да се инсталира необходимия колапс? Първата е деформацията на лостовете за окачване. Определя се, когато ротарианският юмрук се отстранява чрез измерване на разстоянието между краищата на горните и долните лостове. Долният лост трябва да е за нивото на горната 10 ± 2 mm. Втората причина е износването на ставите на въртящите се юмруци и преди всичко вътрешната топлина на пръста и вътрешната обвивка. С еднаква износване на горните и долните панти, сривът не трябва да се променя. Намалява от по-голямо износване на долната панта. Особено лошо, когато, в отсъствието на лубрикант, вътрешната обвивка се унищожава и повърхността на пръста и тялото на вътрешната част на въртящия се юмрук е изложена на интензивното износване.
Ето защо, инсталирането на нови лайнери, колкото повече го правят, може да не даде ефективен резултат, без да се заменят самите пръсти. В случай на значително износване на вътрешната повърхност на юмрука, може да е необходимо да се промени. Когато променяте вътрешните облицовки, трябва внимателно да почистите място за засажданеТъй като останките на старата обвивка често се приемат за повърхността на юмрука.
Но какво да правите, ако колаптерът все още не успява да доведе до нормално? Първият начин е да удължите винтовия жлеб с файл с файл. Понякога е достатъчно да го направим на горния пръст, понякога и на дъното. И само в екстремни случаи трябва да бъдат зашивани до новата кладенец в усукване.
И още един съвет: Ако не можете да се справите с отрицателния срив на едно колело, тогава поне намалете колапса от другата.
Подравняване Ние измерваме железопътното закупено в магазина с пружинен край и скала, която поставя между колелата отпред и отзад. Благодарение на два слоя по ръбовете на релсите 180 mm.осигурява се перпендикулярността на рафтовете на колелата и същото ниво от земята. Разликата в размера на гърба и предната част на колелата трябва да бъде в рамките на 1-3 mm. Ако е необходимо, регулирайте обратното въртене на напречната тяга.
Естествено, операциите за измерване на колапса и сближаването трябва да се извършват на равномерно хоризонтално място.
За поддръжка Предната суспензия ZAZ-968M трябва да се внимава при затягане на щепселите за пълнене
туристически тръби. Рязането на нишките в тръбите не стоят нищо, защото
неяс Много малко в цилиндричната стена.
ZAZ 968. Задно окачване
Отстранете задното окачване от колата е лесно. Лостът под глад се държи на два мълчаливи блокови болтове и долния край на амортисьора. Но лостът е подходящ за тръбопровода за задните спирачки и спирачният кабел за паркиране да бъде изключен.
Върхът на спирачния кабел за паркиране се отстранява от пръст на лоста за разширение (надраскване на пръст) на спирачния щит и обвивката на кабела се отстранява от слота на тясната стена, като преди това е разпръснала заключващата плоча.
Тръбата, идваща от работния спирачен цилиндър, е изключена от маркуча, освобождавайки носката на същата персистираща стени Паркинг на спирачния кабел. Естествено, изключването на тръбопровода ще изисква след това изпомпване на спирачната система за отстраняване на въздуха.
Възможно ли е да се направи без тази операция? Има начин да се избегне разделяне на тръбопровода, ако при изваждането на лоста за окачване премахване Лагерният корпус и спирачен щит, спиране на тръбопровода. И да изключите тръбопровода от лоста, в упорито стена прерязани с жлеб, подобен на въжето паркинг спирачки. За да не изскочи тръбопроводът жлеб Може да се роди на упоритата стена с тел.
Отстраняването на мълчаливите болтове, трябва да се има предвид, че екстремният болт излиза от скобата, тъй като главата му е разположена до страничната стена на дъното на прага. Затова трябва да изключите лоста заедно с скобата. Ключ 17. mm. Объркваме 2 болта навън и гайката под задната седалка.
Често, особено когато колата се управлява през зимата, трудно е да се извлече корпусът на лагерите от дупката на лоста. Те плътно растат поради ръжда, образувани от действието на сол, което зимен път поръсете.
Тук не е нужно да бързате да безвъзвратно не са повредени de подемници. Първо трябва да мълчиш корпуса, като взимаш чука през теб - колотку. Ударите трябва да се прилагат последователно отдясно и наляво
предложения за фланеца на делото. Когато тялото е уговорено от мястото
и ще се обърне малко (поне от шокове), вкараме голяма отвертка в корпуса и спирачния щит. По-нататък духа по тялото отвътре (през дупката на лоста), те най-накрая избиват корпуса. Преди да инсталирате, е необходимо да се отстрани ръждата с повърхността на повърхността с литол.
След Сглобяване на суспензията, а понякога и просто, както се нуждаете от регулиране на положението на задните колела. Тя принуждава тази операция да принуди интензивното износване на задните гуми.
Спомнете си начин за регулиране на сближаването на задните колела. Регулирайте всяко колело отделно чрез запушване на уплътнението под вертикалния рафт на скобата: вътрешен - за увеличаване на конвергенцията и външната - за намаляване. Уплътнение от стоманена лента 60x30x1 mm, в които жлебовете намаляват дълбочината на 22 mm. Под болт m12. Едно такова уплътнение дава промяна в конвергенцията (разликата на разстоянията от оста на автомобила към предната и задната точка на гумата на колелата) 0.5 mm.
Тъй като оста на автомобила е трудно да се определи, то се заменя с паралелен трансфер до външната страна на колата, свързани с темите, свързани с страничната стена на предното гума на колелото и чрез дистанционера. Дистанцията трябва да има дебелина, равна на половината от пистата на предните и задните колела. След това се измерва разстоянието между нишката и предната част на задното колело на страничната стена. Конвергенцията се счита за нормална, ако измереното разстояние се различава от дебелината на разделителя с ± 2 mm.
Що се отнася до срутването на задните колела, той трябва да бъде инсталиран в правилното сглобяване и спазване на всички части на чертежите. Въпреки това, по време на работа, сривът може да се промени под влиянието на деформацията на лоста и носещата повърхност на тялото, като правило, към отрицанието.
Според нашите наблюдения и според резултатите от картографирането на данните за задвижването на задвижването, произведени по-рано в чужбина, срутването на задните колела трябва да бъде 0 ° ± 1 °. Въз основа на това, разликата между разстоянието до резбата на отгоре до долния край на ръба на колелото ± 5 mm. може да се счита за норма. При условие, че такава разлика между лявата и дясната колела няма да надвишава 2.5 mm.
Какво да направите, ако колапсът е по-голям от нормата? Малка компенсация до 2 mm. Можете да постигнете, поставяте уплътненията под хоризонталния рафт на лоста скоба. В същото време може да се наложи да намали малко дупки в тялото под хоризонталния болт на пантата. Ако трябва да премахнете по-големия колапс, ще трябва или да промените лоста или да го направите панта. Имахме случай, когато отрицателният колапс беше 14 mm, И след смяна на лоста - 3 mm.
ZAZ 968. Управление
Най-често в управляващия контрол трябва да разглобявате кормилните панти.
Oarsloving и отвинция на ядките на пръстите е необходимо да ги извлечете от заострените отвори. Обикновено коничната връзка на пръста с дупката е толкова гъста, че няма усилие да се дръпне пръста. Най-бързият пълзящ е приложението на суровите удари с чук на страничната повърхност на частта, където пръстът е натиснат.
Въпреки това, че пръстът се отдалечава от шокове, имате нужда от определено умение и първоначално може да не работи. След това е необходимо да се прилагат тела.
Съоръжение за изследване на пръстите на "Zaporozhtsev" в продажба, но има за "Москвич". Това е цилиндър с нарязана странична повърхност, която има уплътнение от единия край и с друг. Устройството освобождава в разликата между сцеплението и пантата; Винтът се доставя в края на пръста и при завъртане на клавиша го притиска.
Такова устройство, пръстите на Zaporozhets обикновено се повдигат, с изключение на средните пръсти на кормилното бум и лоста на махалото, където устройството не влиза.
Можете да предпишете пръст с скоба, след като извадите щепсела от пантата. В този случай, от натискане на винта до края на пръста, последният пада непосредствено през две съседни части. За да премахнете щепсела на пантата, трябва да освободите заключващ пръстен. Тя непрекъснато се притиска през пролетта на пантата до ориза на жлеба, така че отнемаФиг. петнадесет. Екстракция на пръстена 1 - напречна кормилна щанга, 2 - Puller, 3 - сферичен пръст, 4 - Изключен пръстен, 5 - кръгли ролки, натиснати на щепсела.
Лесно се прави с малък универсален пултер (фиг. 15). Лапите му трябва да се придържат към жилищата
панта, (предварително повдигане на защитен случай) и натиск върху центъра на щепсела. Веднага щом напрежението изчезна, кръстосаните ролки стискат грисването на заключващия пръстен и го изваждат от жлеба. Ние освобождаваме телърите и премахваме щепсела, уплътнение, пружина, пружина и облицовка от пантата.
След разглобяване на пантата, заключващият пръстен губи своята еластичност и при инсталирането на мястото се появява от жлеба. Напълно възстановяване на еластичността се проваля, но можете да увеличите външния диаметър на пръстена. За да направите това, трябва да поставим пръстен на метална гладка подкрепа и да го почукам с чук. Пръстенът е малко сплескан и ще се чуе желание.
Завършвайки шарнирния възел, не забравяйте да го измиете с пластилин отстрани на щепсела.
Говорихме много за това колко е трудно да напишем пръст на топка. Но когато не е необходимо, тя може да бъде боядисана, а след това е необходимо да го издърпате. Не винаги е лесно да се прави, защото пръстът може да се върти с гайката, а за да не го подкрепи.
В този случай, ние завиват втората гайка M10x1 към пръста и увиваме винта в тази гайка вътре в тази гайка. Поддържането на ключовата гайка, лесно е да се затегне основната. Ако нямате гайки и винт M10x1, можете временно да вземете гайка за закрепване на амортисьор (в багажника или отделението на двигателя) и винтът е от полуо оста фланеца.
Отслабването на закрепването на управляващия механизъм "Zaporozhets" е доста често срещан феномен. Ето защо е малко вероятно е малко вероятно да бъде разпознат от поемането на основния закрепващ винт от страната на калгард, за да се контролира нивото на маслото в кормилния механизъм.
Като цяло, по-добре е да не докосвате този винт, тъй като дърворезбата в алуминиевия случай на кормилния механизъм е много слаба. Но, от друга страна, тя трябва да бъде затегнато като отслабване. Изход от създадената позиция е - замени стандартния винт M10x55 до по-дълъг с допълнителна гайка. Такъв винт е завинтен до тялото в тялото на кормилното управление и натискането на калгард се извършва с гайка с фиксирано положение на винта (фиг. 16).
Що се отнася до контрола на маслото в кормилния механизъм, по-добре е просто да добавите масло през щепсела в капака на механизма.
Фиг. шестнадесет. Закрепване на кормилния механизъм:
/ - кормилна кутия, 1 - винт, 3 - орех 4 - Пролетна шайба, 5 - пералня, 6 - Регулиране на шайби
TORKEMOSE.
Основната трудност при разглобяването на главния спирачен цилиндър е изключен от тръбопроводи. Понякога отнема само минута, тя се превръща в проблем по-често.
Обикновено ключът fmines ребрата на ядки и се превръщат. Първото правило - трябва да използвате сравнително нов ключ,чий Zev по-плътно покрива гайката. Но дори не винаги помага.
Фиг. 17. Елиминиране на течове на спирачната течност от тръбопровода: / - фитинг на цилиндъра, 2 - тръба, 3 - гайка, 4 - Олово уплътнение
Автомобилни смазходители излязоха с цял арсенал от различни устройства за появяване на тръбопровода на тръбопроводите. Това са специални скоби, напреднали клещи, специални ядки и т.н. Ние, например, използваме специална гайка, която е просто направена у дома от стандартна гайка M12. Дупка naiki nadfil придават шестоъгълника, така че гайката с размер на до ключ е плътно включена в нея mm. След това, на едно лице с ножовка, ние правим две чрез разфасовки, за да образуваме шлифоване на жлеба 6 mm.
Такава специална гайка плака през жлеба на тръбопровода, а след това - на тръбопровода и ключа 19 mm. спокойно изключете гайката.
Е, и ако няма устройства, и обичайният ключ вече се превръща в вредите на гайката, можете да използвате газовия ключ. По-добре е все още да прекарате повече половин час за производството на специална гайка, тъй като след прилагане на газовия ключ, повърхността на гайката на тръбопровода ще се влоши още повече.
След свързване на тръбопровода към цилиндъра може да възникне поради повреда на вътрешната повърхност на сгънатата част на тръбата. За да се гарантира печата, ние използваме оловна капачка, изработена от предварително сплескани оловни ленти. Самата капачка се формова от лента, положена на плоча с дупка, лесни удари върху пръчката (например, винт), който задълбочава лентата в отвора на печката. В центъра на капачката направете дупка. Капачката се поставя върху сферична издатина в отвора на цилиндъра, която сега ще отиде във вътрешността на тръбата през оловно уплътнение (фиг. 17).
За да премахнете буталата, трябва да се отклоните от дъното на цилиндъра два рестриктивни винта. Независимо от състоянието на маншетите, те са по-добре променени.
Когато разглобяването на главния спирачен цилиндър, някои трудности причиняват изпускането на крайната гайка, особено когато няма мощен заместник, в който цилиндърът може да бъде притиснат. Използваме такова приемане. Покрийте корпуса на цилиндъра в гайката с регулируем бутон и носите крал с глава 27 mm, Дръжката се удължава от тръбата. Цилиндър с клавиши, поставени на пода. С един крак, задръжте регулируемата клавиша, а другата ние davir на крайната тръба (фиг. 18). С такава мощна атака гайката винаги е податлива.
Необходимо е да се събере цилиндърът от страната, противоположна на резбата, така че маншетите да не бъдат опаковани, когато нишките преминават. Първо, във вертикално доставен цилиндър, ние спускаме задните колела бутало с маншет и шайба в края си, ние увиваме ограничителния винт. След това поставиха второто бутало на пролетта на голям диаметър, чашата, пружината на малък диаметър, поставете всичко в цилиндъра, фиксирайте ограничителния винт.
Понякога е необходимо повторно поправяне на пластичните гасици за подаване на течност към цилиндъра. Това се дължи на отслабването на шайбата за заключване или поради разбиването му. След тази причина ние напълно оставихме течност на резервоара.
Преди да инсталирате монтажа, е необходимо внимателно да се почисти гнездото за кацане и особено жлебът, който зъбите на шайбата за задвижване трябва да ориз.
На монтажа на дъното поставяме на каучук съединител, с шайба с върха и пропускане на всички
Фиг. осемнадесет. Свалете крайната гайка на главния спирачен цилиндър
комплект в гнездото на цилиндъра. След това поставяме върху тръбата или подходящата глава на клавиша на края и ударих тавата ми. Монтажът ще седне на място, а заключващата шайба е забранена в гнездото.
Въпреки това, това се случва, когато потокът на спирачната течност отново се появява след това. Такъв е случаят в уплътнителния пръстен, който очевидно липсва усилия за плътно натиснат до повърхностите на цилиндъра и фитинга. Възможно е да се коригира дефектът, недостатъчен под самостоятелната шайба за пералня, издълбана от медно фолио или калай.
По-лошо, когато ключалката се счупи и няма резервно. В този случай той може да бъде направен от фона на цилиндъра, така че да притиска фитинга през тръбата.
Разглобете работния цилиндър на спирачките, когато цилиндърът е изсушен. Преди разглобяване, трябва да затворите дупка на резервоара с лепкава лента, тогава спирачна течност Тя няма да тече толкова много.
Разглобяване Просто: Свалете защитния случай на цилиндъра и завийте буталото. След това е необходимо да се инспектира и усеща работната повърхност на цилиндъра. Ако има драскотини или по-голямо развитие, тогава трябва да промените цилиндровата монтаж. Ако състоянието е нормално, достатъчно е да се промени маншета върху буталото. Спомнете си, че горните цилиндри на предните джанти и на задните колела са монтирани маншети с диаметър 19 mm, на долните цилиндри на предните джанти - 22 mm.
Покритието на работния цилиндър е удобно да се изнесе изправено и след това развиват краищата на капака на цилиндъра.
За да извадите спирачните накладки, трябва да ги освободите от ohwa. Пружини. Изворите на предните спирачки са едни и същи, на задната част - горната по-голяма е по-ниска. Голяма отвертка използваме края на пролетта и "стреля".
Спрингс се инсталират просто. Единият край се търкаля в дупката на блока. Вторият край е поставен върху някакъв коничен прът, като неработеща част от файла. Тънък край на пръчката се вмъква в дупката, а другият край се забавя до такава позиция, докато дръжката на пружините е зад дупката. В този случай куката започва да се плъзга надолу по пръчката и влиза в дупката (фиг. 19).
Някои трудности понякога се появяват при оборудването на спирачния барабан към новите блокове, особено върху възстановен с бетонна облицовка.
|
|
Фиг. деветнайсет. Инсталиране на съединителна пружина към одалер
Първото препятствие - барабанът изобщо не се вписва на подложките. Тук има три причини: контейнерът на спирачния барабан, буталата не са в крайно положение, твърде дебели облицовки на подложките.
Свалянето на спирачния барабан се нарязва лесно от триъгълен скрепер или ако не е файл.
Спирачните цилиндри на "Zaporozhtsev" автоматично регулират пролуките между подложките и барабаните, но тази корекция се извършва в една посока като увеличаване на компенсацията поради обезценяването на пропастта.
Ето защо, когато инсталираме нови подложки, режещите пръстени в цилиндри са в старото положение, т.е., изместен към периферията върху стойността на износването на обувката. За да върнете разделените пръстени към първоначалното си положение, трябва да дръпнете подложките от противоположните страни, прилепнали за спирачния щит. В този случай е необходимо да развиете по-малко цилиндров клапан, така че при преместването на течно буталото е възможно да отидете някъде.
Ако операциите не помогнат, ще трябва да рисувате повърхността на лигавицата. Местата за отстраняване на материала се определят чрез превъртане на повдигнатите от колелото или опита.
Някои автомобилни ентусиасти да поставят барабана, отрязани обувките на подложките, които почиват в слота на буталото. Но този метод не е най-добрият. Изрязване на края на блоковете, ние счупваме формата на цилиндричната повърхност, която ще доведе до непълна форма на подложката към барабана.
Операции за разглобяване на най-малко един цилиндър край с помпена спирачна система за отстраняване на въздуха. Това се прави чрез повторение на цикъла - натискане на спирачния педал 3-5 пъти, дъмпинг на клапана половин завой.
Работата на изпомпване в отсъствието на надлез изисква висящи задните колела да стигнат до клапана на работния спирачен цилиндър. Предните колела не могат да излизат, просто ги разположи, така че клапанът да е налице. Обикновено помпеното се прави две: едно - колелото, а другото - в кабината.
Но има начини да се управляват и сам. Първият метод се свежда до фиксиране на педала на спирачката в пресованото положение, при което можете, излизате от кабината, развийте и увийте цилиндровия вентил. Педалът може да бъде фиксиран с помпата на гумата, контролира я на предната седалка.
За втория начин трябва да имате специален резервоар с клапан. Създават се въздушни помпи в резервоара и налягането в системата се създава.
Вие рядко срещате "Zaporozhets", което има добра ръчна спирачка. Когато се регулира до надеждно спиране, той продължава да забавя колелата в първоначалното си положение. Ако регулирате подслушването на подложките с барабаните, му липсва инсулт за спиране.
Това е причинено от конструктивните характеристики на задвижващия механизъм на ръчната спирачка. Липсата на фиксирана панта за лост изисква голям удар на кабела поради последователността и не едновременно, като други автомобили, преместете подложките към барабана. В допълнение, общите кабелни обвивки не са достатъчно здрави. При тези условия изпълнението на ръчната спирачка зависи от малка промяна в състоянието на работната повърхност на блока, носене на облицовка и други фактори, които много шофьори не използват изобщо в обща ръчна спирачка. Добре и Един път, за да се демонстрира добрата работа на спирачката по време на инспекцията не е възможна, тъй като пътната полиция не проверява дали спирачките са напълно освободени след прилагане на "ръчната спирачка.
Как да определим ситуацията? Можете да измислите няколко начина, но трябва да помните изискването за правилата на пътя за това е невъзможно да се управлява автомобил с свикания дизайн на спирачните системи, предоставени от производителя.
Например, ние, например, без промяна на дизайна на ръчната спирачка, подобри нейната ефективност чрез увеличаване на цялостното движение на спирачния лост. За да направите това, разглобете лоста, поръсете горната част на назъбения сектор (на 3 зъба) и в дръжката изрежете жлеба в ръката, така че лостът да падне под. Изравняването на видеото трябва да бъде пренаредено за втората позиция.
Такава промяна на ZAZ-968M позволява да има по-рационално положение на дръжката на лоста, която осигурява по-голямо усилие и не създава неудобство при шофиране (в драйвери с ниска скорост, лакът се втурва около непрекъснато стърчаща ръка на лоста).
ZAZ 968. Стартер
За да премахнете и инсталирате стартера, трябва да имате подход към дясното дъно на двигателя. Най-лесният начин да направите е на надлез. Ако няма такава възможност, трябва да вдигнете дясната страна на колата, да замени стойката под лоста задно окачване И извадете задното колело. След това изключете акумулаторна батерия. С дясната страна на калгурата на двигателя, капакът на люка (попълнете 2 MB винтове), ще получите достъп до стартовото реле. За да изключите проводниците, подходящи за превключвателите, ключовете са задължителни 12 и 8 mm. За да не объркнете кабелите, когато инсталирате, трябва да запомните или да напишете местоположението им. Вярно е, че тези от тях, които са подходящи за дебели контактни болтове (m8), имат върхове с голяма дупка, така че е трудно да ги обърка. Говорим за два проводника: синьо за стартер и бяло отглеждане към допълнителното стартерно реле - към бобината на облачния газ. Ако погледнете Ender, инсталиран на двигателя, тогава синият проводник трябва да бъде прикрепен към болта, разположен отляво на дебелия болт. На корицата на релето, косата с бяла жичка е маркирана (VC), но не винаги е възможно да се види в тъмното под колата.
Освобождаване на стартера от кабелите, ключ 17 mm. Обръщаме две ядки, разположени на фланеца на коляна на съединителя и вземете стартера заедно с шипове през люка на калгард.
Неизправността на стартера най-често се свързва с износване на задвижването, четки и запис на реле.
За да замени устройството, трябва да развиете двата винта с главата до ключ 9 mm, Изключете проводника, който идва от стартера към релето. След това поставете отвертка в пролуката между статора и капака на задвижването, ние преместваме статора и го изваждаме. За да извлечете ротора от капака на задвижването, е необходимо да се счупи и да се отстрани пръст на лоста.
Отстранете стартовото устройство от вала само след изваждане на заключващия пръстен.
За да промените четките, трябва да извадите статора и от него задния капак. В този случай, две четки, свързани към статора, се простират от пластмасовите държачи на капака, а другите две свързани с "масата" остават в капака.
Имахме случай, когато проводникът падна от четката. Нямаше нова четка. Те излязоха от позицията. При отварянето на четката, нишките на М4 бяха отрязани, облъчваха края на проводника и също намаляват конеца. Четката беше опакована върху проводника и затова се качи няколко години.
Ако подозирате неизправност на контактите на сцеплението Starter Relay, трябва да развиете гайката B5 (без етикетиране "VC") и два винта за винтови винтове. Трябва внимателно да се отстрани чрез натискане на болта, който след изваждане на капака, останете върху жица на намотката.
Контактните болтове се отстраняват от капака и се почистват на дъска, обвитана с плитко око. Понякога има такива вдлъбнатини на повърхността на контактните капачки на болтовете, които не могат да бъдат отстранени от кожата. В този случай трябва да обърнете болтовете в квадратни дупки - капачките на корицата, така че контактният диск да бъде натиснат срещу повърхността в вкарването.
За да поправите Starter Relay, не е необходимо да премахвате целия стартер от колата. Можете да извадите само корпуса на релето, като завъртите два винта на фланеца. Преди това със сигурност ще маркирате риска от реле и стартер, за да не нарушавате местоположението на контактните болтове реле.
Външно е лесно да се разграничи от предшественика за различен дизайн на предната част, други завойни сигнали и общи пожари. Но основните семейни характеристики са запазени - "уши" - етоци и стилни кръгли светлини. Вярно е, че въздухът в 96-та започват в района задна осДокато 966-та те са по-дълги и започнаха със същата линия със задната арка. Декоративна решетка от тип "кит" изчезна отпред, която отстъпи на декоративния хром елемент.
Който е говорил, и от гледна точка на дизайна, Запорожец излезе много сладък и хармоничен. Мнозина вярват в това външен вид Беше изцяло "Slug" с NSU Prinz 1961. Това обаче не е така - първите прототипи се появяват едновременно с НСУ - в същия 1961 година. Но фактът, че създателите на двата автомобила са вдъхновени от американски chevrolet corvair, без съмнение.
Салонът Zaporozets е доста аскетичен. В комбинация минимумът на устройствата е скоростомер и показалеца на нивото на горивото. Стрелката на последния, когато се движи, се движи, като опашка на кучешко куче и разбира истинското ниво на бензин е трудно.
Салонът е не само прост, но и тесен. За да направите пътя към задния диван през сгъващия се стол и тясната врата не е лесна. Да, и седнете, няма много удобно.
Шофьорът прилича на конкретно оформление. Предните арки са силно издадени в кабината, поради които възел на педала е забележимо изместен на правото спрямо кормилната колона. Въздушният лост е разположен между предните седалки, а контролът на печката е вдясно от кормилната колона. Но лостът на скоростната кутия се намира в ръка.
Оформлението на задните двигатели доведе до факта, че багажникът се намира отпред. И това се посочва дори в ръководството за обучение. Така Zaporozhets има "ствол от предната и качулката". Багажното отделение е много малко. И без този малък обем, изяден на резервно колело, батерия и бензиновата печка.
Друга задача за неподготвен човек може да бъде зареждане с гориво за бензиностанции. В края на краищата, извън шията на резервоара за гориво не е намерен - тя се скри под качулката. И тръбната вода се намира на централната багажник.
Топло сърце
MEMZ-968 двигател на въздушно охлаждане с обем 1.2 литра развива 41 к.с. на 4200 rpm. Той е много прост и поддържан и е толкова много, че двама души са достатъчни, за да го разглобяват.
В захранващата система се използва K-126 карбуратор и инертен въздушен филтър, който не изисква сменяеми филтърни елементи. За съжаление, Мелитопол "Инвестник" не се различаваше много надеждност. Тези двигатели рядко се разглеждат на 100 хиляди км - по-често два пъти. Двигателят е пострадал от прегряване, като горивна помпа, която в някои ситуации може просто да спре сулбарното гориво. Но какво точно няма да откаже този двигател, така че е така. Разходът на гориво се провежда в площ от 6 л / 100 км при 80 км / ч. Парадокс, но следващата итерация на казаци - 968м, която е наречена псевдоним "сапун", прекара много повече - около 10 литра на сто със същото 80 км / ч.
Не е необходимо да се говори за някаква динамика. В теорията, Zaporozhets достига 100 км / ч на 32 секунди. НО максимална скорост Той е 118 км / ч. Но на практика, 80 км / ч, всяко ускорение вече е спряно. И по-бързо да отидете на 968-та, няма желание.
Мек ход
Суспензията е напълно независима - пред усукване зад пролетта. И ZAZ 968A е идеално плоско дъно и голям път за път през 200 мм. Всичко това надари на Запорожец достойна пропускливост, която би завиждала на останалите автомобили на СССР.
Колелата в Запорожец са диво, а главините са спирачни барабани. И спирачки - един от слаби места. Забавянето е бавно, задвижването е неинформация дори и по стандартите на 70-те години. Следователно, за да забавите по-добре 968-та по-добре. Но той има много добра гладкост на хода. Това, което не можете да разкажете за управляемостта: с растежа на скоростта, колата започва да Виля, а след 80 км / ч, това е откровено страшно да го карате.
Но в същото време, Zaporozhets има много лек волан, да се обърнат, което дори може да бъде на място без никакво усилие. В допълнение, предните джанти се обръщат към много голям ъгъл. И това, заедно с малки измерения, подчертава "ушите" отлична маневреност.
В колата е много шумно. И всичко е шум - вятърът се разхожда в вратите и прозорците. Разпознаваем двигател Tharachtite. Предаването. И след 70 км / ч, се добавя много характерно и невероятно смешно свирка на тези "уши". Ниво на шума - друга причина, поради която 80 км / ч има някаква точка във времето.
Въпреки всичките му недостатъци, Zaporozhets обичаше. Заради наивния си вид. За невероятна простота и поддръжка. И за малка цена - колата по време на външния вид струва само 3500 рубли. За сравнение, тя струва 5 500, а Вазовская "Tryshka" е 7500. Затова той често става първият автомобил в семейства, които не могат да си позволят повече. И Zaporozhets изпълняваха своята транспортна функция, независимо от качеството на пътищата.
Снимка: Таверна Кристина
