Lika kära för alla: hur och varför man byter stabilisatorbussningar. Byta ut stabilisatorbussningar - när ska du byta ut bussningar? Hur man byter ut de främre stabilisatorbussningarna

Fjädringens huvuduppgift är att ge en elastisk förbindelse mellan kaross och hjul. Således mjukgör upphängningen de stötar och hopp som uppstår när fordonet kör på ojämna vägar eller frånvaron av det. Bilens smidiga körning är direkt beroende av upphängningen.

Upphängningen fungerar som ett slags stötdämpare som absorberar den energi som uppstår vid körning över oegentligheter eller faller i gropar och gropar. Det garanterar dock inte fullständig mjukhet i rörelsen och slits mycket med ofta rörelse över stötar.

Hängen är indelade i följande typer:

• McPherson;
• dubbel länkben;
• multilänk;
• adaptiv;
• De Dion;
• ryggberoende;
• bakre halvberoende;
• pickuper och stadsjeepar;
• lastbilar.

Fjädringstyp McPherson

Upphängningen av McPherson-typen är en av de äldsta. Det utvecklades av den begåvade ingenjören Earl MacPherson 1960. Består av rullningsstång, arm och block. Att ändra cambervinkeln är en allvarlig nackdel med upphängningen, men den är mycket populär på grund av dess tillgänglighet och tillförlitlighet.

Dubbel länkupphängning

Den dubbla hjulupphängningen är en av de mest avancerade konstruktionerna. Detta är en upphängning med två armar av olika längd (övre korta och nedre långa). Denna konstruktion gör att fordonet kan förbli stabilt på vägen och säkerställer däckens hållbarhet. Varje hjul tar sitt eget hinder oberoende och överför inte lasten till andra hjul.

Multilänkupphängningen utvecklades för inte så länge sedan och är en ännu mer sofistikerad design. Det är en uppsättning med många spakar, tysta block och gångjärn. Alla dessa komponenter är utformade för att absorbera stötar och stötar under körning. Ljudnivån från hjulen i passagerarutrymmet minskar också. Upphängningen har separata sido- och längsgående justeringar. Hjulen är oberoende av varandra. Designen är perfekt för fyrhjulsdrivna fordon.

Kostnaden multilänkupphängning förblev ganska hög under en tid, men nu har även bilförare i golfklass råd med det.

Adaptiv upphängning

Den adaptiva upphängningen är ganska intressant designmässigt. Under lång tid var den primitiv och vägde mycket, men nu har den moderniserats kraftigt. På grund av detta tillåter det maximal karossrullning och vågsvängning vid hög hastighet och låter den automatiskt anpassa sig till alla typer av vägytor. Del adaptiv upphängning inkluderar: justerbara rullar, aktiva stötdämpare, styrenhet underrede och elektroniska sensorer som registrerar oegentligheter på vägen och andra parametrar.

"De Dion"

"De Dion" är uppkallad efter sin franska skapare. Huvudfunktionen för en sådan upphängning är att minska belastningen bakaxel fordonet genom att separera det slutliga drivhuset. I det här fallet vilar vevhuset på kroppen. Denna design gör att du kan göra upphängningen beroende eller oberoende. Men det finns också nackdelar. När du startar plötsligt kan fordonets kaross utöva kraftigt tryck på bakaxeln.

Bakre beroende fjädring

Den bakre beroende fjädringen är en riktig klassisk version, eftersom den användes på många gamla VAZ-bilar. Upphängningen är baserad på cylindriska skruvfjädrar, som är elastiska element. Bakaxelbommen "hänger" på fjädrar och är fäst vid kroppen med fyra bakre armar. Den reaktiva tvärstången fungerar som en rullabsorberare och har en positiv effekt på hanteringen. Men förvänta dig inte komfort och jämnhet från denna upphängning, eftersom bakaxeln väger mycket.

Halvberoende bakfjädring oftast används i fordon med fyrhjulsdrift... Huvudelementen är två bakre armar fästa i mitten till tvärbalken. En sådan upphängning väger lite och kräver inget speciellt underhåll eller större reparationer. Men det är inte längre möjligt att installera en sådan upphängning på bakhjulsdrivna bilar.

Andra typer av hängen

Lastbilarnas upphängning är oftast beroende av tvärgående eller längsgående fjädrar och hydrauliska stötdämpare. Denna design gör det möjligt att förenkla processen för tillverkning och reparation av lastbilar.

Stabilisator: design och syfte

Stabilisatorstången är en oumbärlig upphängningskomponent. Det minskar karossrullningen vid kurvtagning, ökar greppet på hjulet och fördelar ramen jämnt. Den är formad som en metallstång med böjda spetsar. Fäst på vardera sidan till hjulen på en av axlarna, oftast fram (främre stabilisator). Dessutom är detta strukturella element fäst på bilkarosseriet.

Suspensionsdiagnostik i servicecentret

Kostnaden för sådan diagnostik varierar från fem hundra till tusen rubel. Diagnostics gör att du kan identifiera upphängningsfel. Eftersom denna del av bilen är mest mottaglig för slitage, bör diagnostik utföras snabbt och i rätt tid.

Du kan bestämma att det är dags att kontrollera upphängningen för användbarhet genom en okarakteristisk knackning och en ökning av bilens bromssträcka. Fordonsstabiliteten på vägen försvagas också med tiden. Diagnostik i servicecenter utförs med högprecisionsutrustning (backlash meter, sidovårdstester) och ger maximalt informationsinnehåll. Efter diagnostik får du ett speciellt diagnoskort med resultatet av arbetet.

Speciella bussningar används för att installera stabilisatorn. Vad är en bussning? Dessa är elastiska element som ger bilen en smidig körning. Dessa bussningar säkerställer också att det inte finns något ljud eller vibrationer från kardan.

Hylsan är gjuten av gummi eller polyuretan. Formen är identisk för de flesta modeller. Dessutom utrustad med spår som skyddar mot mekanisk belastning.

Slitage på stabilisatorbussningar

Det finns flera tecken:

• bildandet av en motreaktion av ratten under svängar;
• skakning av ratten;
• kroppsrulle med olika slag och klick;
• vibrationer och främmande buller;
• "Wobbling" av bilen åt sidan när du kör rakt;
• instabilitet på vägen.

Orsaker till felaktiga bussningar

Bussningar misslyckas oftast på grund av dålig vägyta användningen av olika reagens. Reagens som används under isiga förhållanden är inget undantag. Aggressiv körning med hård bromsning och start leder snabbt till slitage på de flesta fordonskonstruktioner, inklusive stabilisatorbussningarna.

Allvarligt slitage kan orsakas av låga temperaturer... Gummierna med bussningar av dålig kvalitet härdar kraftigt och tappar nödvändig elasticitet.

Slutligen är tiden den största faktorn för slitage. Stabilisatorbussningen är, som de flesta delar av bilens struktur, en reservdel med ett utgångsdatum. Förr eller senare är varje bussning utsatt för slitage och måste bytas ut.

Innan du byter ut stabilisatorbussningarna måste du noggrant inspektera upphängningen. Upphängningen måste rengöras från smuts. Du kan visuellt bestämma slitaget på bussningen: den har mönstrade sprickor och olika nötningar. Gummit av slitna bussningar tappar sin elasticitet. Ett speciellt inspektionshål eller hiss hjälper dig att inspektera bussningarna. Om det inte finns några sådana bekvämligheter, använd "folk" -metoden. Lägg händerna på toppen av bilens tak och gunga den. Knackar och gnisslar längst ner i fodralet kommer att vara en signal för att ersätta bussningarna.

Vissa bilägare försöker förlänga bussningarna med hjälp av speciella smörjmedel. Denna metod rekommenderas inte, eftersom smörjning "samlar" olika vägrester och damm under körning. Men om du fortfarande väljer att använda ett smörjmedel, köp sedan en kvalitetsprodukt som inte förstör gummi. Litol-24 och MOLYKOTE CU-7439 passar dig. Dessa är mångsidiga produkter. De kan till och med användas för smörjning bromsok... Bussningsfett finns ofta i ett reparationssats. I vissa fall kan du behöva en kofot.

Du kommer att behöva en eller flera domkrafter för att ersätta bussningarna. Det är tillrådligt att byta ut vid inspektionsgropen, där speciella stöd också kan behövas. Från verktygen behöver du skiftnycklar, en skruvmejsel och ett reparationssats.

Steg-för-steg-instruktioner för självbyte

Processen med att byta fram och sidostabilisatorär något annorlunda.

För att byta bussningar främre stabilisator du måste utföra ett antal åtgärder som beskrivs nedan:

1. Placera fordonet stillastående ovanför en grop eller i en hiss.
2. Använd verktygen för att lossa hjulbultarna på framsidan.
3. Ta bort hjulen.
4. Skruva loss muttrarna som fäster fjäderbenen på stabilisatorn.
5. Koppla bort fjäderbenen och stabilisatorn.
6. Lossa de bakre bultarna på fästet som ramar in navet och ta sedan bort de främre bultarna.
7. Ta bort smuts från platserna för att installera nya bussningar.
8. Smörj insidan av bussningarna med silikonspray eller tvålvatten. För detta kan det speciella fettet som finns i reparationssatserna också vara lämpligt.
9. Installera stabilisatorbussningarna och montera tillbaka alla delar.

För att byta ut sidostabilisatorbussningarna måste du också placera fordonet stillastående över en grop eller i en hiss. Därefter gör du en serie åtgärder som beskrivs nedan:

1. Placera chocks under bakhjul och lyft fram fronten något.
2. Använd en speciell skruvnyckel och skruva loss muttrarna på fästena på platserna där de är fästa vid bilens nedre upphängningsarm. Gör detta på båda sidor om stabilisatorstången. Brickor-grovers under muttrarna tas bort manuellt.
3. Ta bort häftklamrar och ta bort slitna bussningar. För att göra detta, böj stabilisatorstången med en kofot och håll den med samma kofot när du tar bort bussningen.
4. Om det finns centrala bussningar måste du ta bort stabilisatorstången som är fäst vid de två fästena. Du kan skruva loss muttrarna på dem med en nyckel.
5. När du har tagit bort stången, kläm fast fästet i ett skruvstäd. Sedan kan du ta bort stången och sedan bussningen.
6. Byt ut bussningen genom att rengöra installationsplatserna från smuts och smörjning.
7. Vidare utförs som vanligt omvänd montering.

Som du vet, kan rullstången undvika extrema belastningar på enskilda delar av chassit. Enkelt uttryckt beror bilens stabilitet på vägen direkt på dess arbete, och stabilisatorn tillåter inte att kroppen rullar tungt i svängar. I detta fall är stabilisatorn ansluten till andra delar genom.

För att minska buller och absorbera vibrationer som uppstår under användning av stabilisatorn används speciella elastiska stabilisatorbussningar i konstruktionen (tillverkade av gummi och kallas stabilisatorgummi i vardagen). Därefter tittar vi på vad en stabilisatorbussning är, hur den fungerar och hur den fungerar, samt hur man kontrollerar stabilisatorbussningarna och hur busken byts ut.

Först och främst är stabilisatorbussningen en gummi- eller polyuretangjuten del. Som regel är formen ofta mycket lika för olika bilar. Det bör också noteras att för att öka resursen och tillförlitligheten har stubbbussningarna spår och tidvatten. Dessa modifieringar gjorde det möjligt att skydda bussningarna från mekaniska skador.

Produkten visar sig vara enkel, men dess funktioner är ganska viktiga. Bussningarnas skick påverkar inte bara komforten utan också själva stabilisatorns kvalitet. Av denna anledning måste man komma ihåg att eventuella defekter i bussningarna är grunden för deras utbyte.

Med andra ord, om inspektionsprocessen visar att den bakre stabilisatorbussningen eller den främre stabilisatorbussningen är skadad, deformerad eller förstörd, måste de bytas ut. Byte av tvärgående stabilisatorbussningar indikeras också när även små sprickor syns eller en tydlig förändring av egenskaperna hos gummit noteras.

Som regel krävs byte var 30-40 tusen km. körsträcka eller 5-6 år. Samtidigt rekommenderar experter att byta alla bussningar på en gång, det vill säga även om bara ett element är ur funktion. Vid inspektion är det viktigt att rengöra bussningarna från smuts för att inte missa defekter och öka delens livslängd i händelse av att utbyte inte behövs för tillfället.

Det behövs också en ersättning när sådana tecken uppträder:

• ratten är lös vid kurvtagning, ett slag dök upp på ratten;
• kroppen hälar tungt, när det lutar, hörs klick, knackning, gnisslar;
• upphängning vibrerar, främmande ljud hörs
• det var en drivning av bilen vid körning i rak linje;
• tydlig förlust av stabilitet märks, bilen håller inte vägen;

Naturligtvis är dessa tecken endast indirekt, eftersom bilen kan köras bort eller träffas på ratten av andra skäl (till exempel en banal situation när den inträffar), men som en del av diagnosen bör stabilisatorbussningarna också kontrolleras. Om tecken på felfunktion inte har försvunnit efter att ha bytts ut, behövs en djupgående diagnos av chassit.

Vi noterar också att stabiliseringsbussningarnas krak, även om det inte är ett akut och farligt problem, men i hög grad försämrar komforten vid fordonsdriften. Av denna anledning är det också vanligt att byta bussningar om stabilisatorbussningarna hålls ihop.

Hur man byter ut stabilisatorbussningar

Så i början är det viktigt att förstå vilken axel du behöver byta ut (bakre stabilisatorbussningar eller främre stabilisatorbussningar). Samtidigt, i praktiken, behöver de främre stubbusningarna ofta bytas ut, så låt oss dröja vid detta mer detaljerat.

Först och främst byter du ut de främre stabilisatorbussningarna med olika modeller kan skilja sig något, men den allmänna ersättningsordningen är ofta lika och inte komplicerad. Det viktigaste är att förbereda de nödvändiga verktygen.

Det allmänna förfarandet för att byta ut de främre stabilisatorbussningarna är:

• köra bilen i ett hål eller lyft;
• ta bort hjulen från bilen;
• skruva loss fästena på fjäderbenen till stabilisatorn;
• koppla bort stag och stabilisator;
• kontrollera bussningarna på stabilisatorstaget och själva stubben (byt vid behov);
• lossa fästets bakre bultar som håller bussningen och skruva sedan loss de främre;
• efter att de gamla bussningarna har tagits bort är det nödvändigt att ta bort smuts på de platser där de nya bussningarna är installerade;
• smörj bussningarna med tvålvatten eller silikonspray inuti;
• sätta nya bussningar och montera i omvänd ordning;

Vi tillägger att byte av de bakre stabilisatorbussningarna inte skiljer sig mycket från att byta ut de främre, men den främre stabilisatorbussningen ändras lite svårare, eftersom den är mer komplicerad i designen. Faktum är att om du lyckas byta de främre bussningarna kommer det inte att finnas några problem med de bakre bussningarna.

Förresten, när det gäller veckningen av bussningarna som nämns ovan, kramar bussningarna vanligtvis på vintern i iskalla temperaturer eller i varmt torrt väder. Anledningen är det billiga materialet som bussningarna är tillverkade av eller bilens designfunktioner. Dessutom kan gummi härda i kyla, förlora elasticitet och knas. En annan gnissning indikerar kritiskt bussningsslitage.

Observera att ägare i vissa fall försöker bli av med knirr genom att smörja stabilisatorbussningarna. Så, om du behöver byta ut stabilisatorbussningen på grund av gummislitage, hjälper inga smörjmedel, eftersom delen är deformerad.

Om bytet av gummibanden på stabilisatorn gjordes nyligen och de är i gott skick, då kan du räkna med en tillfällig effekt efter smörjning. Det är dock viktigt att förstå att fettet främjar vidhäftning av smuts och sand till bussningen. Naturligtvis kommer slipande partiklar att minska bussningens livslängd.

Det bör också noteras att bussningarna ska vara tätt lindade runt stabilisatorn. Om anslutningen inte är så tillförlitlig kan stabilisatorn börja rulla, knirken i detta fall förstärks bara.

Det viktigaste är att inte använda smörjmedel som är aggressiva mot gummi, eftersom de förstör bussningarna. Observera också att vissa andra stora biltillverkare tillverkar stabilisatorbussningar med anthers som skyddar bussningens inre yta från smuts, damm, vatten etc. Om det finns en möjlighet att köpa något liknande för din bil, rekommenderas det starkt att du stannar vid sådana alternativ, även om de är dyrare.

Låt oss sammanfatta

Som du kan se är den bakre stabilisatorbussningen eller den främre stabilisatorbussningen enkelt element både när det gäller konstruktion och utbyte. I detta fall är bussningen på stabilisatorstaget och bussningen i själva stabilisatorn olika, så det är viktigt att inte förväxla dessa element när du väljer nödvändiga reservdelar.

Slutligen noterar vi att de främre eller bakre stabilisatorbussningarna, för sin enkelhet, utför viktiga funktioner, så att stabilisatorn fungerar normalt och tyst och effektivt dämpar rullar och vibrationer. I sin tur möjliggör detta ökad komfort, liksom förbättrad stabilitet och kontrollerbarhet hos fordonet, vilket ökar säkerheten under fordonets drift.

Läs också

Varför är det nödvändigt och vilka funktioner utför rullningsstativet: hur man kontrollerar stabilisatorfjäderna och byter ut stabilisatorfjäderna.

Vad är ett tyst block i en bilanordning: enhet, grundläggande funktioner. Tecken på tyst blockfel, varför och när tystblock måste ändras.

Elementen i ett fordon som har funktionen att säkerställa stabilitet under körning på väg kallas stabilisatorer. För att göra arbetet tyst installeras mjuka och släta stabilisatorer på bussningarna. Stabiliseringsbussningarna är relativt mjuka och elastiska gummidelar.

Vad är en stabilisatorbussning?

Hylsan är gjord av gjutning. Material som används för tillverkning: gummi eller polyuretan. Formen på denna del är nästan densamma för alla bilmodeller. För att stärka bussningarnas struktur, görs spår och tidvatten i dem.

När ska man byta de främre krängningshämmarbussningarna?

Visuell inspektion av stabilisatorbussningarna då och då kan avslöja deras slitage. Om det finns sprickor på bussningen har formen förändrats (det finns stora nötningar), då måste stabilisatorbussningarna bytas ut.

Resursen för stabilisatorbussningarna för de flesta bilmärken och bilmodeller är 30 tusen kilometer. Om endast en bussning är utsliten rekommenderas att byta hela uppsättningen för att öka översynsperioden för byte av bussningar.

Om smuts syns vid visuell inspektion är det bättre att rengöra dem och därmed skydda mot accelererat slitage.

Skyltar när du behöver byta stabilisatorbussningar i bilen:

• om det finns ett hjulspel vid kurvtagning
• om ratten slår
• om det finns veck när bilen lutar (rullar);
• om upphängningen vibrerar (medan det är främmande ljud);
• om bilen kör rakt åt vänster eller höger;
• och om det finns någon instabilitet alls under ridning.

Dessa tecken signalerar först och främst slitaget på stabilisatorbussningarna. Samma tecken kan också åtföljas av slitage på de tysta blocken. Sådana problem elimineras och det efterföljande arbetet med hjulinriktning. Därför bör du kontrollera dem och göra renoveringsarbete av egna eller någon annans händer att ersätta stabilisatorbussningar... Backlash kan också uppstå i händelse av en allvarlig obalans i hjulet. Stör balans när du träffar en grop, eller till exempel när du pumpar, för att stänga en punktering.

Hur man byter frambussningar på bilstabilisatorn

Även om det finns ett stort antal bilmärken och modeller är principen och proceduren för att byta ut de främre bussningarna praktiskt taget densamma. I grund och botten skiljer sig de använda verktygen.

Rätt procedur för att byta frambussningar:

1. Installera bilen på en hiss (om sådan finns) eller installera den ovanför inspektionsgropen.
2. Lossa framhjulsbultarna.
3. Ta bort hjulen.
4. Skruva sedan loss muttrarna som fäster fjäderbenen på stabilisatorn.
5. Koppla ifrån.
6. Sedan ska fästets bakre bultar lossas och de främre bultarna skruvas loss.
7. Rengör platserna för installation av bussningarna från smuts.
8. Nya bussningar på insidan ska smörjas med tvålvatten eller silikonfett.
9. Installera bussningarna och utför de omvända stegen för demontering.

I vissa fordonskonstruktioner är det bekvämare att byta ut de främre bussningarna om du först tar bort motorns vevhusskydd.

De bakre stabilisatorbussningarna byts ut på samma sätt som de främre. Vanligtvis är de främre svårare att skjuta än de bakre. När de bakre bussningarna är slitna uppstår en gnissling.

Kram av stabilisatorbussningar

Föraren och passagerarna känner ofta utseendet som en gniss när bilen rör sig. Särskilt börja krypa i svåra frost.

Tänk på orsakerna till buskens knarr:

1. Bussningarna gjordes av lågkvalitativt material.
2. I kyla smälter gummit ek och tappar sin elasticitet, vilket orsakar veck.
3. Bussningen är dåligt sliten.

Sätt att eliminera knirken av bilstabilisatorbussningar:

Logiskt, för att eliminera knirken måste du smörja bussningarna, vilket är vad vissa förare gör. Men, fett, vare sig det litol 24, olika oljor- allt detta lockar damm, sand. Vidhäftande nötande ämnen leder bara till snabbt förslitning av bussningarna.

Dessutom kommer smörjning att leda till en delvis förlust av funktion av själva bussningarna, eftersom de måste hålla fast stabilisatorerna. Bussningarna är vridbara och förhindrar därför fordonet från att luta. För att bussningarna ska fungera ordentligt måste de passa ordentligt. Och om du smörjer dem glider de redan och kan rotera.

Det finns hantverkare sätt att förbättra effektiviteten hos stabilisatorbussningarna. De sveper in några av bussningarna med tejp så att de sitter ordentligt.

Videon visar processen att ersätta konventionella bussningar med polyuretan.

Innan du behandlar ämnet vad en stabilisatorbussning är, skulle det inte skada att uppdatera ditt minne om själva stabilisatorerna, vad är det för? Huvuduppgiften för denna del är att hålla bilen så parallell med vägen som möjligt. Trots de olika riskerna, till exempel svängar, bromsar, vilket orsakar både laterala och längsgående valsar. Stabilisatorn ska klara dem.

På bilden: stabilisatorbussningar Honda civic 5D

Stabilisatorbussning - gul

Vid den minsta valsen börjar ändarna på stabilisatorerna röra sig, vilket minskar valsen. Rörelsen äger rum längs bussningarna, som kommer att diskuteras. Syftet med det senare är att stabilisatorn kan vridas i olika riktningar. Det är därför det är fäst med bussningar. Med tiden raderas bussningarna, vilket orsakar bakslag, vilket kommer att leda till funktionsstörning för hela mekanismen. Den så kallade "detaljfriheten" ökar, då finns det i stort sett ingen roll i närvaron av en stabilisator. Eftersom rullar, i likhet med frånvaron, ökar på grund av stora slag och rotation, går kontrollen förlorad och detta känns mest i hörn.

Visningar

Det finns flera typer av bussningar:

Gummibussningar.

Polyuretan. Liknar de tidigare, förutom produktionsmaterialet.

Nyligen har bilister föredragit polyuretanbussningar på grund av deras höga prestandaegenskaper... Som regel "går" de längre. Men detta är också individuellt, beroende på hur du kör.

Tappa inte heller en sådan nyans ur sikte att nästan varje modell har sina egna storlekar och konfigurationer av bussningar, det är därför Särskild uppmärksamhet du måste betala valet och urvalet för specifik modell... Denna fråga är mest akut för utländska bilar.

Vilken resurs?

Denna fråga är ganska individuell, som sådan kommer ingen tillverkare att kunna ge exakta "körningar". Allt beror på de specifika driftsförhållandena, kom ihåg att dåliga vägar, körstil, allt detta påverkar bussningens "liv" och i allmänhet stabiliseringsmekanismen.

Förresten anses bussningar mest oroshärd i avstängning på Lada Vesta. Nästan omedelbart från fabriken börjar en knirka, en knackning läggs ofta till den under rörelse över stötar. Problemet är att de inte använder högkvalitativt material för tillverkning, varför resursen för de inhemska bussningarna på Vesta är mycket liten. Det är enkelt att behandla, det är nödvändigt att välja analoger från andra modeller. Det är till exempel känt att bussningar från Toyota Koroly, Avensis och KIA Rio är bra och inte orsakar problem för västägare.

Lada Vesta stabilisatorbussningar från Kia Rio... Ärm artikel - Hyundai / Kia 54812-1G100, fäste - 54814-1G000

Att döma av recensionerna från förarna har bussningarna av tyska märken, som ofta installeras på "tyskarna" från fabriken, visat sig bra. Till exempel kan infödda delar ofta vara mer än 150 000 km. Samtidigt, när det gäller analoger från Kina, minskas resursen flera gånger.

I allmänhet är det allmänt accepterat bland bilister att den genomsnittliga "körsträcka" för gummi genomföring 70 000 km, mer avancerad polyuretan 100 000 km körning. Vissa tillverkare rekommenderar till och med att genomföra en planerad utbyte efter 30 000 km för att undvika "överraskningar". Men som redan nämnts är allt individuellt, du måste ta hänsyn till alla funktioner i driften.

Det är också värt att klargöra en sådan nyans, tillståndet i själva dragkraften (stubben) har en enorm inverkan på bussningens resurs... Till exempel, om det tränas på platsen för fästning av hylsan, så kommer den deklarerade tidsperioden som delen definitivt inte kommer att fungera och kommer inte heller att klara uppgiften helt. Efter att ha bytt ut de inhemska bussningarna observerar ägarna som regel en liten produktion av metall, någonstans runt 1,5 mm. Vid varje byte av bussningarna kommer produktionen bara att öka, så det är klokare att byta ut hela delen med kraftigt slitage, så att det i allmänhet är en känsla av hur denna mekanism fungerar.

Fel på symtom

Tecknen nedan kan indikera att något är fel med upphängningen. Och en av platserna som är värda att kolla in är stabilisatorn. Så:

En liten motreaktion bildas när du vrider på ratten.

Bilen började "skura" under körning.

I svängar från sidan av hjulen hörs olika klick.

Bilen kör i en riktning.

Vibrationer känns.

Hur byter jag ut?

Frågan om utbyte av vissa bilar är rent individuell, för beroende på modell kan fästena skilja sig åt. Till exempel, för att byta bussningar med Mazda 6 och 5 framför, måste du ta bort styrstängerna för att komma till fästena som säkrar svärdet. Men i allmänhet kan du upprätta en liten arbetsplan. Så:

Höj bilen i en hiss eller kör den i ett hål för enkelhets skull.

Tänk på att bultarna kanske inte fungerar även efter detta. Sedan kommer "bulgariska" till spel. Men var noga med att ta bort bränsleslangarna från det "farliga" området. Klipp av häftklammernas "öron" för att "släppa" skivstången.

Efter att ha skruvat av fästena (klämmorna) flyttar vi på något sätt själva stabilisatorn från underramen för att göra det lättare att ta bort bussningen. Använd en kofot.

Vi drar ihop den gamla ärmen.

Foto - Drive2.ru

Vi sätter på en ny del.

Bytt ut bussningen

Var uppmärksam, i de flesta fall "sitter" klämman på den nya hylsan extremt dåligt, så försök att placera den så jämnt som möjligt, minimera friktionen (använd smörjmedel).

Vi drar åt klämman med en bult. Förresten rekommenderar vi att du förbehandlar bulten och muttern med fett så att det i framtiden inte blir några problem med att lossa.

Förresten, en så viktig nyans under byte. Du måste byta båda bussningarna samtidigt, det vill säga lämna inte på höger sida gammal del, och till vänster, till exempel, installera en ny. Det bör finnas nya bussningar på båda sidor.