DIY ATV VAZ 2101-st. Omatehtud ATV, mis põhineb Oka ja VAZ üksustel. Uurali mootorrattalt või IZH-lt

Üsna paljud jahimehed, kalamehed ja lihtsalt vabaõhuhuvilised unistavad oma ATV-st. Kuid isegi kasutatud seadmete hinnad on enamikule üle jõu käivad, rääkimata uus tehnoloogia. Ärge heitke meelt, sest täna õpime, kuidas oma kätega ATV-d teha! See on suurepärane transport majapidamisvajadusteks, haagiste vedamiseks, millel on lühikese teljevahe tõttu kõrge maastikusõiduvõime, aga ka lihtne sõita. Aga tahan lihtsalt öelda, et tee omatehtud neljarattaline jalgratas see võtab palju aega. Nagu praktika näitab, võib projekt kesta keskmiselt 6–12 kuud.

Ettevalmistav etapp

Nii et alustame. Esiteks valmistage ette tööriistad ja seadmed. See võtab palju keevitustööd mille jaoks on käsitsi kaarkeevitus üsna sobiv. Valige kriitiliste ja vibratsiooniga konstruktsioonide keevitamiseks elektroodid, milleks on ATV raam. Muide, seda raami saab oma kätega küpsetada tavalistest veetorudest. Neid on lihtne leida lähimast vanametalli vastuvõtust või metallilaost. Valige toru läbimõõt vahemikus 25–32 mm ja seina paksus peaks olema umbes 3 mm. Selliste torude painutamiseks on soovitav torupainutaja, kuid kui seda pole, saate raami raami torusid käsitsi painutada, kasutades hooba, soojendades soovitud käänaku kohta gaasipõletiga ja eelistatavalt hapniku-kütuse lõikuriga.

Põhiosade valik

Järgmine samm on kõigepealt vajalike osade valimine, nimelt:

• mootor
• rattad
• amortisaatorid
• taga-sild

Kui soovite kokku panna lihtsat kerget nelikut, mille ajam on ainult tagasillal, siis on eelistatav valida mootor keskmise töömahuga mootorratta hulgast, alates 250 kuupmeetrist ja rohkem. Sõltuvalt hoone eelarvest võib see olla peaaegu iga mootor Nõukogude mootorratas, soovitavalt kettajamiga, tänu millele on ajami tegemine üsna lihtne taga-sild. Telg võib olla valmistatud konstruktsiooniterasest torust. Keskel keevitage äärikud käitava täht- ja ketaspiduri kinnitamiseks ning paigaldage külgedele rattalaagrid autodest, olles need eelnevalt eelnevalt valmistatud ümbristesse pressitud.

Korpusi kasutatakse teljesõlme kinnitamiseks pendli külge. Pendli saab jätta standardvarustusse, tugevdades seda lisaks ja tehes ketaspidurisadulale uue kinnituse. Samuti ärge unustage teha pidurivooliku kinnitusi piki õõtshooba.

Meie järgmiseks ülesandeks on rataste valik. Ja ideaalne variant, mitte ainult ligipääsetavuse, vaid ka suuruse poolest, oleks Oka rattad. Peamine omadus on see, et sellised tembeldatud kettad on väga kerged, sobivad ideaalselt kodus valmistatud ATV proportsioonidesse ja mis kõige tähtsam, tehase nelinurksete kummide kumm sobib neile suurepäraselt, mis parandab oluliselt murdmaasõiduvõimet. Kuidas see välja näeb, on näha allpool:

Doonori valik uuele raamile

Kuidas muuta ATV valmistamine veelgi lihtsamaks? Võite kasutada lihtsalt doonorraami, näiteks Urali mootorrattalt, keevitades tagasild standardse õõtshoova külge ja vahetades vaid veidi esivedrustust! Uurali paks raam on valmistatud heast terasest, sellel on suurepärane ohutusvaru. Ja suure pöördemomendiga mootor sobib selliseks otstarbeks suurepäraselt. Mis puutub käigukasti, siis on parem seda kasutada Dnepri mootorrattalt. See on mõeldud headele koormustele, seda eristab käiguvahetuse selgus ja kõige tähtsam on olemasolu tagurpidi kiirus, mis on täisväärtusliku ATV kohustuslik omadus. Allpool on fotonäide Uurali omatehtud ATV-st:

Juhtimine

Oma kätega ATV kokkupanek pole lihtne ülesanne. Ja võib-olla kõige raskem asi juhtimine. Selleks keevitage esmalt ATV esiosa raam, siis läheb vaja roolinood autost, näiteks Nivast, aga sobivad ka kõik teised. Seejärel peate ehitama vedrustushoovad. Võtke Erilist tähelepanu hoobade kinnituse disain, kuna nende liideses raamiga tekivad suured koormused, nii et täiendavad jäigastajad ei ole üleliigsed. Kangid on reeglina poltidega läbi vaiksete plokkide. See on kummist-metallist liigend, mis on vedrustuse asendamatu lüli. See summutab rataste vibratsiooni, vältides vibratsiooni kandumist raamile. Kangi saab teha vastavalt joonistele.

Lase käia. Mis esivedrustus ilma amortisaatoriteta? Siin saate paigaldada 4 mootorratta amortisaatorit, ühe kummagi eesmise hoo jaoks ja kaks õõtshoova jaoks, et summutada tagatelge. Izhi tagumised amortisaatorid sobivad, kuid kui olete valmis pumpamisega gaasiõli otsima, annab see teile võimaluse reguleerida vedrustust vastavalt teeoludele, mis on väga kasulik selliste seadmete jaoks nagu ATV!

Nelikvedu ja auto mootor

Ja kuidas ise nelikveoga ATV-d luua, küsite? Eespool kaalusime kõige lihtsamat võimalust. Kuid variant on võimalik mitte ainult mootorratta, vaid ka auto mootoriga! Ja siis räägime teile, kuidas teha Okast mootoriga ATV-d. Juhul kui nelikveoline ATV auto mootoriga on asi palju tõsisem. Siin ei saa enam aluseks võtta mootorratta raami, see tuleb täielikult nullist alla keevitada auto mootor. Muide, see võib olla mitte ainult Okast, vaid ka mis tahes muust, olenevalt teie soovidest ja võimalustest. Ärge kohe unustage vedelikjahutussüsteemi. Kaaluge raami kujundamist selliselt, et radiaator koos ventilaatoriga asetataks metsaokste eest kaitstud kohta. Mootor koos käigukastiga tuleks paigaldada piki raami nii, et veovõll käigukastist oleks kohe suunatud tagasillale. Rataste pöörlemise jaotamiseks igale rattale on vaja 2 identset silda, näiteks Žigulilt. Kuid installimiseks peate neid lühendama. Krossivõimekuse tõstmiseks saab soovi korral teha tavakäigukastiga ühilduva reduktori keti reduktori. Sel juhul peaks ajami käik olema vetavast käigust veidi väiksem. Nende hammasrataste läbimõõtude suhte lihtsate arvutuste abil saate teada, kui palju see väheneb maksimaalne kiirus ja veojõud suureneb. Kui ATV-d ei kavatseta maanteel kasutada ühine kasutamine, siis on see väga oluline tehniline lahendus.

Suurenenud funktsionaalsus

Nüüd, kui raam ja šassii ATV pannakse kokku, mootor paigaldatakse, tuleb mõelda kõrvalkonstruktsioonidele, tänu millele on tehnikat otstarbekas kasutada. Kütusepaak sobib hästi Urali mootorrattale. Selle muljetavaldav võimsus on piisav isegi auto mootori jaoks. Oluline muudatus on "snorkli" paigaldamine. Kuna mootor raamis asub üsna madalal, siis õhufilter tõmbab vastavalt õhku alt. Et fordidest ülesaamisel vesi sinna ei satuks, on seda väga soovitatav teha. Vajab täielikult ümber teha väljalaskesüsteem, mille heitgaaside väljund on üsna kõrge, nii et vesi ei satuks ka sisse. Ka ATV jaoks on vaja suurt laia istet kere raskust liigutades, seda on võimalik saavutada parem kontroll liikudes. Alumiiniumplekk-metallist saab teha põhja kaitseks, et kaitsta esivedrustushoobasid ja mootorit. Metsas pole üleliigne ette paigaldatud vints. Tee valgustamiseks saab kasutada udutulesid.

Töö välimuse kallal

Kokkuvõtteks ATV korralikuks viimiseks välimus reaalsele sarnaselt vajate juhtumit. Selleks vajate epoksüvaiku ED-20 ja klaaskiudu. Neid komponente saab osta riistvara või riistvara kauplusest.

Selle kuju andmiseks peate esmalt lõikama tihedast vahust tooriku, mida müüakse ka suurtes ehituspoodides 1 m2 plaatide kujul, mis on selliste projektide loomiseks väga mugav. Seejärel kantakse klaaskiud mitmes kihis, samal ajal kui iga kiht määritakse vaiguga. Mida rohkem kihte, seda tugevam on korpus. Ärge unustage tulevikus kihtide vahele sisestatavaid metallkinnitusi, mille jaoks kere ATV raami külge kinnitatakse. Pärast kuivamist saab seda kruntida, lihvida ja värvida. See klaaskiust korpus on kerge ja väga vastupidav.

Tõsise suhtumisega ärisse ei jää selline ATV tehase omale millegi poolest alla ja kokkupanekukulude poolest osutub see kordades odavamaks. Vaatamata sellele, et saate sellise asja endale koguda ja saada palju sõidunaudingut.

Oma kätega ATV valmistamine on keeruline ja vastutusrikas ülesanne, kuid teostatav meistrile, kes on keevitamise ja treimise suurepäraselt õppinud. Pingutused ja kulutatud aeg tasuvad end ära mitte ainult suure säästuga, vaid ka tulemusega – eksklusiivne, autoripärane nelinurkse mudel, mida kellelgi teisel pole.

Omatehtud sõiduki kokkupanemise omadused sõltuvad suuresti valitud alusest - mootorist ja muudest elementidest, mida meistrimees kasutab.

6 parimad valikud põhitõed ("doonor") ATV valmistamise kohta.

1. Mootorratas "Ural".
2. Mootorratas "Izh".
3. Roller "Ant".
4. Veel üks roller (tõukeratas).
5. Niva auto.
6. Okei auto.

Kõige sagedamini võetakse osa konstruktsioonielemente mootorrattalt, teised autolt.

Lisaks nelinurkse osadele (tarvikutele) vajab selle looja:

• montaaži "pood" - selles mahus tuleb kasuks üsna avar garaaž, mis on varustatud hea kütte ja valgustusega;
• seadmete ja tööriistade komplekt;
• joonised.

Samuti võite olla huvitatud meie spetsialisti artiklist, mis ütleb, kuidas seda teha.

Ettevalmistus tööks, tööriistad ja seadmed

Kõigepealt peate hoolikalt läbi mõtlema, millal, kus ja mis eesmärkidel tulevast ATV-d kasutatakse - jahipidamine ja kalapüük, mootorrattamatkad looduses, kaubavedu ja muud. Just selle põhjal tulebki teha “doonorsõiduki” valik, olles otsustanud, kui võimsat mootorit vaja on, milline vedrustus sobib, milline pakiruum jne.

Jooniseid saab Internetist võtta valmis kujul, ise nullist kokku panna või kombineerida mõlemat võimalust ja olla valmis seda oma äranägemise järgi ümber tegema.

Nõutavate tööriistade loend:

• keevitusmasin;
• bulgaaria keel;
• puurida;
• võtmete komplekt;
• erinevad väikesed tööriistad - pidurisadulad, haamrid, noad, kruvikeerajad, tangid jne.

Sest isetootmine Raami jaoks on vaja ka torude painutusseadmeid. Kui teil seda pole, saate selle rentida või ära anda. vajalikku tööd"allhanke eest" teisele meistrimehele. Ainult märkimisväärse oskusega saab torusid käsitsi painutada, kuumutades paindekohta gaasilõikuri või põletiga.

Quad komponendid:

• mootor;
• raam;
• tagumine ja esivedrustus;
• juhtimine;
• pidurisüsteem;
• jahutussüsteem;
• summuti;
• elektriseadmed - aku, esituled;
• kere, kere.

Summuti on täiesti võimalik ise valmistada. Kõik muu on kasutatud osade ostmine variturult.

Osade valik

ATV raam

Olenevalt "doonorist" ja nelinurga kujundusest tuleb raam kas ise teha või saab rekonstrueerida valmis, kasutatud.

Kõige tähtsam on see, et piki raami oleks mootor kindlalt põhja külge kinnitatud, mis võib asuda nii ees kui taga. Samuti tuleks mängu vältimiseks käigukast ja ajam kindlalt raami külge kinnitada.

Materjalina sobivad tavalised vee- ja gaasitorud, mille seinapaksus ei ületa 3 mm:

• peelde jaoks - 25 mm;
• risttalade ja tugipostide jaoks - 20 mm.

Torud ühendatakse punktkeevitusega, seejärel viiakse läbi integraalkeevitus. Kõrvad amortisaatorite ja hoobade kinnitamiseks keevitatakse kohe raami külge. Klambrid - sõlmede ja sõlmede paigaldamise protsessis.

Olemasoleva raami rekonstrueerimine

Valmis raami rekonstrueerimiseks tuleks kõik eemaldada, raam maha jätta, tagumine osa lahti võtta ja esiosa üles ehitada. Seejärel keevitage elemendid ATV komplekti komponentide ja koostude kinnitamiseks. Mootorratta raami rekonstrueerimisel tuleks istmeposte nihutada 40 - 45 cm.

Eesmine ja tagumine pagasiruum on metalllehest välja lõigatud ja raami külge keevitatud. Kokkuvõttes on valmis raam värvitud, lakkimine pole vajalik.

Mootor

Mootor sobib autolt, mootorrattalt või rollerilt. Mõned "lefty" konstrueerivad isegi oma kätega ATV-d möödasõitvast traktorist, kuna uuemad mudelid on varustatud neljataktiliste mootoritega, mille võimsus rasketel seadmetel ulatub 15 "hobuseni" - 11 hj vastu. "Sipelgas".

Mootor on madala kütusekulu tõttu tõukerattaga võrreldav, pealegi on tõukerattal põhinev nelinurk kõige kergem, mis teeb selle mudasse ja liiva kinni jäädes lihtsasti välja tõmbamise. Kuid neljarattaline vajab kaupade transportimiseks ja/või maastikul sõitmiseks võimsamat mootorit.

Mootori "Izh-1", "Izh-2" ja "Izh Jupiter" võimsus - 24 hj, vana "Ural" - 32 või 36 hj, vana "Oka" kahesilindriline mootor - 35 hj ., hilisema väljalaskega kolmesilindriline masin - 53.

Palava ilmaga reisimiseks vajab ATV jahutatud mootorit. Vanadele mootorratastele jahutust ei paigaldatud, seega tuleb see ära võtta (sobib nt VAZ 2108-lt) ja paigaldada.

Vedrust saab kasutada nii taga kui ees. Lihtsaim viis on võtta mootorrattalt esiosa.

2 võimalust tagumine vedrustus:

1. Auto tagasild, lühendatud, et see sobiks neljarattalise mõõtmetega. Eeliseks on diferentsiaali olemasolu. Puuduseks on see, et disain tuleb raskem.
2. Kardaan-reduktor - käigukastiga, mis on paigaldatud tagasillale.

Pange tähele: ATV vajab kõrge kliirensiga sõltumatut vedrustust.

Vedrustusvardad on poltidega raami külge kinnitatud läbi kummi-metallhingede – vaiksete plokkide.

Esivedrustustoe kalle on kohustuslik, vastasel juhul võib ATV ümber minna.

Amortisaatorid sobivad Izhilt, kuid kui eelarve võimaldab teil osta gaasiõlipumpasid, saab juht reguleerida vedrustust vastavalt teeoludele.

Rool ja šassii

ATV roolisüsteem võib põhineda kas autol - rooliga või mootorratta rooliga. Mõned käsitöölised kombineerivad mõlemat tüüpi: mootorratta rool, hoob ja võll - ülaosas, autode roolivardad - all. Koos mootorratta rooliga on soovitav kohe võtta ka kütusepaak.

Omatehtud roolivõll on valmistatud 20 mm torust, mille seinad on kuni 3 mm. Allapoole tuleb asetada käigupiiraja.

Autol põhineva nelinurga valmistamisel on parem käigupaar asendada kettülekandega. See lihtsustab oluliselt ja vähendab hoolduskulusid.

Sisendvõllid käigukastist peavad saama suunata otse taga- ja esiteljele.

Rattad võetakse kõige sagedamini väikestelt VAZ-idelt ("Okas" või "Nivas") ja need on kaetud töötingimustele (ilm, maastik jne) vastava kummiga. Pidurisüsteem valitud olenevalt ratastest. Roolivarred - ka Nivast või Okast.

Nelikvedu

Kui eelistate transporti koos kõik rattad sõidavad, vajalik on juhtimine autost, diferentsiaalid ja manuaalkäigukasti ajam.

Olemasolev raam sel juhul ei tööta, uus tuleks keevitada, et see vastaks mootori suurusele.

Vedrustus, nagu ka roolisüsteem, tuleb autost ära võtta. Esiküljel on vaja ette näha koht käigukasti paigaldamiseks.

Paigaldamine nelikveoline mudel nõuab mitte ainult meistri erioskusi, vaid ka täiendavaid tööjõukulusid. Alternatiivne variant- osta valmis nelikvedu - see maksab raha.

Raam

Kere valmistamine pole kaugeltki loo kõige lihtsam etapp, mille nimi on "kuidas oma kätega ATV-d kokku panna". Sobivad materjalid on klaaskiud ja klaaskiud, teisest on kerekomplekti lihtsam teha.

Kõigepealt tuleb joonistada, lõigata ja ehitada vastupidavast vahutükkidest, mis on liimitud või kinnitatud paigaldusvahuga, korpuse “toorik”. Seejärel - kandke sellele mitu kihti klaaskiudu, määrides igaüks epoksiidiga ja sisestades nende vahele metallkinnitused, et kinnitada korpus raami külge. Kokkuvõtteks kuivatage korpus põhjalikult, seejärel kruntige, lihvige ja värvige.

ATV on tegelikult mis tahes neljarattaline sõiduk, kuna ladina keeles "quadro" - "neli", SRÜ avarustes tähendab see nimi enamasti nelikvedu, mis kujutab endast mootorratta ja auto sümbioosi. Mootorrattalt võttis ATV üle liikuvuse, manööverdusvõime, kerguse, kiiruse ning autolt suurepärase murdmaavõime, võimsuse ja juhitavuse. Tulemus on ainulaadne sõidukit mõeldud erinevatel eesmärkidel.

Siseturg pakub ainult välismaiseid ATV-de mudeleid, mille maksumus on sageli kõrge. Samal ajal edasi järelturg transport, leiad kasutatud mootorrattaid ja autosid lihtsalt üliodava hinnaga.

Näiteks mootorrattal Uural - suur, mahukas, raske ja "räpane" on suurepärane neljataktiline mootor tagurpidi käik ja on iga senti väärt. Sel põhjusel on entusiastidel palju odavam ja huvitavam nendest linnamaasturitest oma disainilahendusi luua.

Tüüpiline ATV-de tehaseesindaja - läikiv, korralikult kokku pandud, tugev ja võimas.

Tema kodukootud vaste, mis välimuselt ja veel enam võimsuselt veidi alla jääb.

Kuidas oma kätega ATV-d teha

Enne montaaži alustamist on vaja koostada üksikasjalik nimekiri sõlmedest ja osadest, mida läheb vaja oma järglase loomiseks, tööplaani ja kujundusjoonise väljatöötamiseks.

Mootor: parim valik

On loogiline, et kõigepealt on vaja leida tulevase "metsalise" "süda" - jõuseade. Seda teevad absoluutselt kõik, alates tavalisest möödasõidutraktorist kuni kuueliitrise V12-ni – selliseid pretsedente on. Enamasti kasutatakse mootorrataste mootoreid - need on ökonoomsed ja väikese suurusega.

Kasutada kõrget ülekandearvud tavalistes töötingimustes piisab Minski või Uurali mootorist. Suvel tekib ülekuumenemise küsimus, nii et peaksite valima mudelid, millel on õhkjahutusega. Teine hea võimalus on boksermootorid Nõukogude toodetud, mille vaieldamatu pluss on võimas veojõud ja täiesti pretensioonitu jõuülekanne.

Vedrustus: taga ja ees

ATV tagavedrustuse lahendusi on kaks levinumat.

1. Reduktsioon-kardaansüsteem. Disain osutub võimalikult kergeks ja lihtsaks, kuid puudub diferentsiaal, mille saab põhimõtteliselt ohverdada eelnevalt nimetatud eeliste nimel.
2. Kasutamine maanteesild. Disain osutub äärmiselt raskeks ja kui pole soovi autobaasiga ATV-d saada, on vaja silda lühendada, mis on väga mittetriviaalne ülesanne. Plussidest tasub esile tõsta vaid diferentsiaali olemasolu, mis tuleb kasuks mööda rööpaid liikudes.

Esivedrustuse ja roolimise võimalused on tohutud. ATV vedrustushoovad kannavad oluliselt väiksemat koormust kui autod, neid saab valmistada iseseisvalt, kasutades selleks improviseeritud vahendeid. Parim variant- olemasoleva mootorratta "Ural" baasil vedrustuse loomine.

Raam: joonised ja alternatiiv

Parim lahendus on kokku keevitatud torude või profiilide tugev konstruktsioon.

Ideaalne on eemaldada doonormootorratta raam ja lisada vajalikud elemendid - see välistab mitmed probleemid, kuid disain võib osutuda tarbetult keeruliseks.

ATV kokkupanek

Olles ette valmistanud vajalikud tööriistad, doonorsõidukeid ja aega vabastades võite alustada oma ATV loomisega:

Tänu usaldusväärsele, ajaproovitud disainile, suurepärasele võimsusele ja veojõule on just Urali mootorratas omatehtud ATVde populaarseim annetaja.

Videoklipp: "Heilane" 4x4

Allolev video kirjeldab omatehtud ATV disaini, selle omadusi, omadusi ja omadusi.

Foto ülevaade

Fotod ATVdest alusel kodumaised mootorrattad ja autod:

Nagu näete, saate Nõukogude autotööstuse aegunud ja odavaid saavutusi kasutades luua hämmastavaid sõidukeid, mis lõbustavad teie uhkust ja rahuldavad enamiku transpordiülesandeid.

Esitleme meie tavaautori S. Pletnevi ATV-d Permi territooriumilt Ocheri linnast. Teine tema ehitatud masin annab tunnistust selle looja kõrgendatud disainitasemest ja professionaalsetest oskustest. Otsustage siiski ise...

Tööaasta 3 - 4 tundi peale tööd ja nädalavahetustel - ja uus auto oli testimiseks valmis, olid ainult väikesed (ja ma ütleks, et meeldivad) täiustused: valgustusseadmete ühendamine, süütelüliti paigaldamine, tahavaatepeeglid ja muud pisiasjad.

Isetegemise ATV firmalt oka

Minu koduse ATV jõuallikaks oli Oka auto mootor - 32-hobujõuline, kahesilindriline, neljataktiline, vedelikjahutusega. Ja kui auto jaoks selle võimsusest sageli ei piisanud, siis ATV-le oleks pidanud sellest enam kui küll.

Masinaraam - ruumiline, keevitatud. Selle põhielemendid (kaks paari pehmust: ülemine ja alumine) on valmistatud VGP-25 tüüpi ümmargustest torudest (vee- ja gaasitorud läbimõõduga 25 mm ja seinapaksusega 3,2 mm), abiosadest (toed, risttalad) jne) - VGT-20-st. Varred on painutatud: alumised on horisontaaltasapinnas, ülemised vertikaalses. Ta painutas torusid torupainutajale, "külma poole". Vedrustuse hoobade ja amortisaatorite kinnitamiseks mõeldud aasad (kõrvapaarid) keevitati kohe raami külge ning erinevad kronsteinid - kuna komponendid ja sõlmed paigaldati ("kohale").

Maastikusõidukite käigukast- omapärane. Kuigi auto on nelikveoline, aga ülekandekast ei tee seda. Nagu teate, asub "Okas" mootor risti ja ATV-le on see paigaldatud. See võimaldas suunata väljundvõllid käigukastist (käigukastist) mitte paremale ja vasakule rattale (nagu autol), vaid esi- ja tagasillale. Just seda jõuallikat ennast, mis on ühendatud siduri ja käigukasti "korviga", tuli käigukasti pikisuunaliste liigendvõllide horisontaalse nurga vähendamiseks sümmeetria pikitasandi suhtes veidi vasakule nihutada. Noh, nende vertikaalsed nurgad osutusid tähtsusetuks.

Käigukast on kokku pandud erinevatest üksustest kodumaised autod, enamasti "VAZ" mudelid. Kuid ka valmis tööstusüksused tuli viimistleda. Näiteks käigukastist (Okast) optimaalse (vähendatud) kiiruse tagamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks eemaldas ta peakäigupaari ja asendas selle ketiajam. Käiguvahetusvarras tegi ka teise - pikliku, väljalaskeavad mõlemal pool käigukasti. Varre saab fikseerida kolmes asendis: 1. ja 2. käigu, 3. ja 4. käigu ning tagurpidikäigu sisselülitamiseks. Nende asendite valimise hoob asub paremal ja käigukang vasakul.

Ratastevahelised käigukastid- alates tagateljed VAZ "klassikud", ainult nende teljevõllid koos "sukkidega" eemaldati ja asendati esiveoliste mudelite CV-liigenditega võllidega. CV-liigendeid hingedena kasutatakse ka ülekande ülejäänud vahevõllides.

Madalaid käike ega diferentsiaalilukke pole.

Juhtimine- mootorratta tüüp (hoob ja võll) üleval ja autotüüp (roolivarrastega) - all, ainult lihtsustatud, ilma rooliseadmeta, ühe bipodiga. Rool võeti esmakordselt kasutusele Minski mootorrattalt, mille toru läbimõõt oli 22 mm, kuid see osutus pisut õhukeseks. Hiljem leidsin ja paigaldasin Urali mootorrattalt. Roolivõll on valmistatud 20 mm läbimõõduga ja 2,8 mm seinapaksusega torust. Alumises otsas on käigupiiraja. Altpoolt toetub võll tõukelaagrile ja keskmises osas pöörleb eemaldatavas nailonist kronstein-hülsis.

Bipod on valmistatud 8 mm paksusest teraslehest kujuga, mis meenutab tähte "T". "Toe" serva tehti 20 mm läbimõõduga auk - sinna sisestati ja keevitati roolivõll ning kõrvades olid koonilised augud roolivarraste kuulotste jaoks. Need augud on tugevdatud sobivate keevitatud seibidega. Bipodi kõrvad on kergelt alla painutatud, nii et need on varrastega peaaegu paralleelsed.

ATV rattad- 15-tolline, autolt Chevrolet Niva. Sobiva veljemõõduga 205/70 (laius/kõrgus laiuse protsendina) maastikumustriga rehvid. Ratta läbimõõt on umbes 660 mm.

Rattavedrustus - sõltumatu, kahel kolmnurksel põikkangil (ülemine ja alumine), millel on Oka auto amortisaatorid (ees). Kangid on keevitatud VGP-20 tüüpi ümmargustest torudest. Elastsed elemendid (vedrud) ja amortisaatorid - autost " Okei» (tagumine). Rattarummud ja rooliotsad on keevitatud esihoobade rattaotstesse - autolt VAZ-2109. Mõlemat tuli parandada. Rummudesse paigaldasin Niva rattapoldid, eesmistesse rusikatesse isetehtud õõtshoovad.

Summuti - isetehtud, kaheosaline. Temperatuuri väänamise eest kaitsmiseks kattis kerekomplekt selle kaugkattega ja isoleeris sisselasketoru asbestiga.

Isetehtud kerekomplekt ATV jaoks

ATV kerekomplekt oma kätega - klaaskiud. Kleepisin selle esimest korda ja seetõttu uurisin esmalt soovitusi vastava töö rakendamiseks. Kuid nagu selgus, on see protsess vaevarikas, kuigi tulemus on seda väärt.

Kõigepealt tegin 10x10x1 mm läbimõõduga terasest nelikanttorust vajalikud kerekomplekti kontuurid. Õnneks paindub see toru kergesti isegi käed üle põlve. Kontuur keevitati raami külge samast torust džemprite abil kohtades, kus hiljem (peale kerekomplekti liimimist) oli võimalik raskusteta “klapid” ära lõigata. Seejärel painutas ta puitkiudplaadist (puitkiudplaadist) “tiivad” ja kinnitas need isekeermestavate kruvidega kontuuri ja džemprite külge. Seal, kus kurv järsuks osutus, kinnitas ta samast puitkiudplaadist eraldi ribad. Esiosa eemaldati ehituspoest ostetud vahtpolüstürooliga. Võimalik oli kasutada vahtpolüstürooli või sama montaaživahtu, kuid sobivamaks materjaliks osutus vahtpolüstürool - seda saab hästi terava õhukese noaga lõigata. Liimisin sellest üksikud elemendid paigaldusvahule ühiseks struktuuriks.

DIY ATV joonised

Klõpsake -> Suurenda

DIY ATV raami joonised

Falshbak - keeruline kuju. Kiudplaadist ei olnud võimalik seda välja painutada. Seetõttu, olles pakkinud mootori kilega, hakkasin sellele ettenähtud kohta täitma paigaldusvahu kihtidega. Pärast igat kihti on kuivatamine kohustuslik, vastasel juhul ei pruugi paks vahukogus seest kuivada. Täidetakse seni, kuni kihid väljusid kontuurist. Lõpuks peale vahu täielikku kuivamist hakkasin noaga soovitud kujundit joonistama.Silutasin servad jämedateralise liivapaberiga.

Under armatuurlaud osa Oka armatuurlauast läks tööle. Kinnitusvahu abil kinnitasin toorikule ka. Kuna vaht on suurepooriline, täideti poorid kipsiga ja seejärel töödeldi. Kui tooriku kuju hakkas vastama kavandatud kujundusele ja selle pind muutus enam-vähem siledaks, katsin tooriku PF-115 värviga. Kuna ma ei kavatsenud ploki peale kerekomplekti liimimiseks maatriksit teha, vaid liimisin kohe kehakomplekti peale, millele järgnes pinna viimistlemine ideaalsesse seisukorda, siis krohvimise ja ploki värvimise võis jätta tähelepanuta.

Niisiis, plokipea on valmis ja kvaliteetse toote liimimiseks kulus: 10 kg epoksüvaiku, 1 kg plastifikaatorit ja 1 kg kõvendit, 15 jooksvat meetrit mitte paksu klaaskiudu, 5 m klaasmatti, pintslid, kindad. Väga soovitatav on kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Ja mida kallimad need on, seda usaldusväärsemad. Kuid kogemusi, nagu teate, osta ei saa, nii et omandasin selle töö käigus.

Ploki ja toote vahelise eralduskihina kasutasin läbipaistvat kleeplinti. Ettevaatlikult, ilma tühikuteta kleepis ta terve plokipea triipudega üle. Selleks kulus vaid 1,5 rulli laia teipi.

Lahjendasin vaiku 200-300 grammi kõvendi ja plastifikaatoriga. Kasutasin mõõtetopse ja süstlaid, mis pole eriti mugav. Enne seda lõikasin klaaskiust ribasid sellises mõõdus, et suured lõuendid lamaksid tasastel pindadel ja ebatasasustel võisid kangatükid neid korrata ilma kortsudeta. Muide, klaaskiud venib mõõdukalt piki kudumite diagonaali, "voolades ümber" soovitud kuju.

Kõigepealt määris ta ühe plokipea lõigu paksult epoksüvaiguga kokku, pani peale klaaskiud ja immutas pealt uuesti vaiguga. Kõrvaloleva kangatüki liimisin sama tehnoloogiaga 3 - 5 cm ülekattega.Pidin kiiresti töötama - vaik kivistub üsna kiiresti ja mida kõrgem on selle temperatuur, seda kiiremini. Jah, kuumutasin vaiku ka veidi võimsa valgustuslambi juures, et oleks parem voolavus.

Pärast plokipea ühe kihina klaaskiuga liimimist hakkasin seda klaasmatiga liimima. Sain klaasmati piisavalt paksu ja see osutus neile hea toote paksuse saamiseks. Kuid see ei sobi konaruste ümber, seega kasutasin seda ainult tasastel (või väikese läbipaindega) pindadel ja ilma kattumiseta. Vaiguga immutamine viidi läbi samamoodi nagu klaaskiuga töötamisel. Arvestada tuleks vaid sellega, et klaasmati immutamiseks kulub palju vaiku, seega tuleb seda rohkem lahjendada. Ebatasased pinnad peale klaasmati liimimist liimiti lapiga mitme kihina. Iga järgnev kiht kanti peale pärast seda, kui eelmine oli veidi tahkunud, et vaik ei lekiks. Ja kuna kehakomplekti liimimise protsess kestis rohkem kui ühe päeva, tuli pärast päevast pausi pind jämeda liivapaberiga karestada ja rasvatustada - lõppude lõpuks kõveneb vaik selle aja jooksul täielikult. Viimased kihid mati peal olid jällegi klaaskiuga kaetud ja isegi mitte ühes kihis.

Kuna mul oli vaja pinda, nagu öeldakse, siis mida siledam seda parem ja kogemust nappis, jäid ikkagi sisse kastmed ja lohud - täitsin need kuskil ühe vaiguga ja kus klaaskiu tükkide pealepanemisega. Natuke jäi vaigust puudu. Ostsin juurde juba ehituspoest, kastides. Sellega töötamine meeldis mulle rohkem, sest see oli juba pakendatud ja ei jäänud muud üle kui komponendid kokku segada. Ja see kuivas kiiremini kui ettevõttest ostetud.

Pärast liimitud kerekomplekti täielikku kuivamist tegin sellesse sisselõiked, jagades toote kolmeks osaks: tagumised poritiivad ja tagaosa, valepaak koos istmega, esitiivad ja esiosa. Ettevaatlikult, kergelt kangutades ja noppides kätega tõmmates eraldas ta toote ilma suurema pingutuseta osadeks.

Nüüd, pärast osade eemaldamist, hakkasin neid eraldi töötlema, viies need soovitud tulemuseni. Üldiselt tavaline ettevalmistav ja värvimistööd vastavalt "terviklikule" tehnoloogiale: esiteks jäme lihvimine koos vaigu ja klaaskiu suurte punnide eemaldamisega; seejärel süvendite hoolikas tihendamine klaaskiuga pahtliga; seejärel välispinna lihvimine ja plastifikaatoriga kruntimine. Kokkuvõtteks - värvimine "metallikuga" ja lakkimine plastifikaatoriga.

Plokipea ka korralikult ära lõigatud ja kaugemasse nurka panna - igaks juhuks. Kerekomplekt kinnitati raamil spetsiaalselt valmistatud ja keevitatud "paigal" kinnitustele.

Kokkuvõtteks keevitasin õhukeseseinalistest 20 mm välisläbimõõduga terastorudest esi- ja tagumised pagasiruumid ning lisaks neile kaitserauad asendavad “kengurjatnikud”.

DIY ATV video