Паливний фільтр шкода рапід 1.6. Паливний фільтр Skoda Rapid. Який паливний фільтр кращий

Паливний фільтрявляє собою важливий елементу системі подачі палива до двигуна, який встановлюється між бензобаком машини та насосом, що веде до двигуна. Функціональне призначенняФільтр полягає в очищенні бензину від бруду, дрібних абразивних частинок, а також парафінів і різних присадок, які можуть утримуватися в паливі.

Нехтування заміною несправного паливного фільтра, що погіршує якість бензину, що надходить у камеру внутрішнього згоряннящо негативно позначається як на потужності двигуна, так і на експлуатаційному ресурсі комплектуючих.

Який паливний фільтр кращий?

Конструкція фільтрів відрізняється за типом палива, що фільтрується, і відмінності системи впорскування. На Шкода Рапід можуть встановлюватися як карбюраторний, так і інжекторний варіант фільтрів, що очищає бензин або скраплений газ у разі установки газобалонного обладнання. Конструкція автомобіля передбачає монтаж двох очисних систем, а саме:

• Занурювальних фільтрів - складно конструкційну очисну систему, яка встановлюється всередині паливного бака. Функціональна значущість полягає у фільтрації грубої очистки. Заміна пристрою не викликає труднощів;
• Магістральних фільтрів – що включаються в трубопровід на ділянці від бензобака до бензонасоса та є елементами точкового очищення. Залежно від ступеня очищення, магістральні фільтри можуть видобувати як дрібний бруд, так і синтетичні жири або олії, що розводяться в паливі.

На Шкода Рапід оптимальним варіантом буде встановлення фільтрів обох типів, що підвищить якість палива, що надходить у двигун.

Огляд паливних фільтрів для Skoda Rapid: аналоги та оригінальні комплектуючі

Виробник рекомендує міняти паливний фільтр кожні 60 000 кілометрів пробігу або через 2 роки після установки, що гарантуватиме максимальну якість очищення. Також важливо знати, що на різних серіях Рапід фільтра не взаємозамінні і розрізняються в залежності від об'єму двигуна.

Зверніть увагу! Рекомендується підбирати паливні фільтри за VIN-номером транспортного засобу або шляхом перевірки артикулів запчастин на сумісність на офіційному сайті виробника – інакше існує ризик придбати невідповідний пристрій, який не забезпечує належної якості фільтрації.

Заміна паливного фільтра на Skoda Rapid своїми руками

Встановити новий фільтр на Шкода рапід можна і самотужки, не вдаючись до сторонньої допомоги. Для ремонту з інструментів знадобиться набір гайкових ключів, комплект шліцевих та хрестових викруток, пасатижі, чиста ганчірка або м'яка щіточка для протирання комплектуючих.

Щоб замінити паливний фільтр необхідно:

1. Загнати транспортний засібна підйомник або оглядову яму також можна піддомкратити передок авто, попередньо встановивши фіксуючі упори під колеса. Паливний фільтр розташований на днищі під заднім пасажирським сидінням– у цьому районі і буде провадитись весь фронт робіт – це потрібно враховувати при постановці машини;
2. Далі відкриваємо і ставимо на упор капот, потім відключаємо "мінусову" клему від акумулятора, щоб відключити електроживлення;
3. Після чого під паливним насосомзнаходимо запобіжник і витягуємо деталь, щоб скинути тиск у системі та не забризкати комплектуючі бензином;
4. Фільтр кріпиться на пластиковій клямці, яка фіксується на хрестоподібному шурупі. Очищаємо деталь від бруду щіткою та демонтуємо. При завершенні процедури, фільтр вільно перемішатиметься в площині і залишиться лише витягнути штуцери: по парі штук з кожного боку;
5. Щоб зняти штуцери, потрібно натиснути на кнопку фіксатора, і витягти деталь. Після демонтажу, зливаємо бензин зі штуцерів та фільтра – тепер можна розпочати встановлення нових комплектуючих;
6. Встановивши новий паливний фільтр, заганяємо штуцери до щілини. Якщо деталь не кріпиться, значить штуцери пошкоджені та потрібно замінити запчастини на нові. Далі закручуємо болти та встановлення завершено.

Зверніть увагу! При встановленні паливного фільтра важливо стежити, щоб у пристрій не потрапив бруд або дрібні абразивні предмети. Оптимальним варіантомбуде заміна фільтра в гаражі, де відсутня ризик попадання бруду та пилу в систему через вітер.

У разі забруднення запчастини, пристрій рекомендується промити технічним спиртом і просушити - нехтування чисткою значно скорочує експлуатаційний термін деталі.

Ліфтбек Rapid набирає популярності і ось-ось вийде на перше місце з продажу серед родичів, обігнавши нинішнього лідера – Октавію. Щоб зробити автомобіль привабливим і зовні, і за начинкою, і за ціною, розробники зробили безпрограшний хід - запозичили багато рішень у інших автомобілів концерну Volkswagen: платформу у Поло Седана, частина вузлів у Фабії, зовнішність у Октавії.

Ми ж перевіримо, як у такого «гібриду» справи з обслуговуванням. Нагадаємо, що ремонтопридатність ми оцінюємо в балах, які відповідають сумарним нормогодини (за офіційною сіткою), витраченим на проведення певних операцій.

ЗАМІНА СВІЧКІВ І ОЛІЙНОГО ФІЛЬТРУ: ТРОЄ З ЛАРЦЯ

Rapid для російського ринкудоступний з трьома бензиновими двигунами- це атмосферники 1.2 та 1.6 та турбомотор 1.4. Вони добре відомі за іншими моделями концерну. Всі – з ланцюговим приводом ГРМ, який не потребує обслуговування.

Молодший мотор – трициліндровий 1.2 – зустрічається переважно на Фабіях попереднього покоління. Ремінь навісного обладнаннярозрахований весь термін служби двигуна, але зазвичай виходжує 100 000–150 000 км. Його автоматичний ролик-натягувач розташований поруч із генератором і має стопор для фіксації в ослабленому положенні. Але користуватися ним для більш простої заміни ременя вкрай незручно, краще про нього забути. Для ослаблення натягувача служить торкс "на 50" під чорною пластиковою кришкою ролика. Ремінь простіше міняти зверху, але не забудьте замалювати чи сфотографувати, як він стояв. Дивно, але його легко можна поставити неправильно.

Індивідуальні котушки запалення заховані під декоративною пластиковою кришкою із чотирма засувками. Як і на більшості сучасних бензинових моторівконцерну Volkswagen, вони сидять у свічкових колодязяхвнатяг. Для зняття котушок потрібен спеціальний знімач або його саморобний аналог, інакше великий ризик пошкодити їх. Ще одна незручність: роз'єми на них стоять нагору ногами. Для недосвідченої людини зняти конектори, не бачачи типу фіксатора проблематично. А вийняти котушки разом із ними із колодязів неможливо. Для свічок потрібна головка "на 16". Заміна за регламентом – через кожні 60 000 км.

Корпус повітряного фільтра розташований за АКБ, ліворуч. Верхня кришка закріплена чотирма шурупами. Інтервал заміни елемента – 30 000 км.

Середній брат - чотирициліндровий 1,6-літровий двигун добре знайомий по Поло Седану. У нього ролик-натягувач навісного ременя розташований зручніше, ніж у двигуна 1.2. Послабляємо його ключем «на 17» проти годинникової стрілки і ставимо будь-який стопор у спеціальний отвір, коли воно вийде за приплив на блоці. Робити це, як і міняти сам ремінь, найпростіше знизу.

Алгоритм заміни свічки такий самий, як на моторі 1.2. Відмінність лише у кріпленні декоративної кришки котушок: дві клямки спереду та дві напрямні ззаду.

Корпус повітряного фільтра розташований за двигуном. Верхня кришка закріплена п'ятьма шурупами. Для більшої зручності при заміні фільтра зніміть шланг вентиляції з клапанної кришки. Він просто одягнений на штуцер.

Наддувний двигун 1.4 має такий самий привід навісного обладнання, як і двигун 1.6. А ось заміна свічок виявилася складнішою. Кришка закріплена чотирма торксами "на 30", доступ до котушки четвертого циліндра дуже обмежений. Як мінімум потрібно демонтувати трубку вентиляції, що проходить прямо над нею. Далі все залежить від спритності рук – зняти роз'єм із котушки заважає патрубок від турбіни до дросельного вузла. Якщо конектор не піддається, його доведеться усунути, відкрутивши на турбіні два торкси «на 30», а на дроселі віджавши кілька великих засувок. З патрубка потрібно зняти всі шланги та магістралі, а також роз'єм датчика витрати повітря. При зворотному складанні важливо змастити гумове кільце ущільнювача на турбіні, інакше його можна порвати. Корпус повітряного фільтра розташований зліва. Верхню кришку кріплять шість торксів "на 20".

Двигун не впливає на компоновку підкапотного простору. У всіх моторів однаково незручна заливна горловина для олії. Вона з внутрішніми порогами, тому змащення потрібно заливати дуже повільно, щоб не переливалася через край.

Масляний фільтру всіх агрегатів розташований спереду, над генератором. При заміні фільтра підкладіть ганчірку, щоб не забруднити маслом розташовані під ним вузли. У двигуна 1.2 – фільтр картриджного типу, зі змінним внутрішнім елементом. Його пластиковий корпус викручуємо головкою «на 36». В інших агрегатів фільтри цілісні. Для них використовуємо знімники або підручні інструменти.

Зливна пробка для антифризу не передбачена. Рідина розрахована весь термін служби моторів. У разі вимушеного зливу доведеться знімати нижній патрубок радіатора.

На вибір російським покупцям пропонуються три коробки: п'ятиступінчаста механіка, шестиступінчастий автомат і семиступінчастий робот DSG. Заміна олії регламентована лише для автомата – через кожні 60 000 км. В інших агрегатах воно залите на весь термін служби. Але ніхто не застрахований від ремонту, який має на увазі злив олії.

Механічна коробка дружить з моторами 1.2 та 1.6. Інженери все ж таки подбали про простоту заміни масла: є звичні заливні та зливні пробки. Заливний отвір за сумісництвом ще й контрольний. Нормальний рівень масла - на його крайку.

Гідромеханічний автомат доступний лише двигуна 1.6. Він встановлений на багатьох моделях концерну, а найпоширеніший на Поло Седані. Зливний отвірє і контрольним, і заливним. У нього вкручено мірну трубку під шестигранник «на 5». Висота трубки відповідає нормальному рівню олії у прогрітій до 35–40 градусів коробці та працюючому моторі. Для зливу мастила повністю вивертаємо трубку, потім встановлюємо її на місце та заливаємо олію.

У сервісі для цього використовують спеціальні ємності та шланги, але можна обійтися і звичайним шприцем для коробок. Потрібно тільки зробити для шланга наконечник під отвір із трубкою. Заради справедливості зазначу, що така незручна схема застосовується й іншими виробниками.

Коробка DSG йде в парі лише з турбодвигуном 1.4. Замінити в ній масло набагато простіше, ніж у гідромеханічному автоматі: є звичайна зливна пробка знизу, а масло заливають (в об'ємі 1,9 л) через сапун зверху.

Для заміни будь-яких техрідостей треба знімати пластиковий захист картера, що не має технологічних отворів. Вона закріплена дев'ятьма торксами "на 25". Не перетягуйте їх, інакше зірве різьблення в заставних елементах.

ЗАМІНА АКБ, ФІЛЬТРІВ І ГАЛЬМОВИЙ РІДИНИ: ВСЕ, ЩО КРІМ

Заміна АКБ не складе великої праці. Пластина з силовими запобіжникамизакріплена на плюсовій клемі та корпусі батареї двома великими клямками. Відстібаємо її від АКБ і знімаємо разом із ослабленою клемою. Сама батарея закріплена попереду металевою пластиною з болтом "на 13".

Механізм регулювання стоянкового гальмаперейшов від Фабії. Доступ до нього залежить від комплектації. На машинах без підлокітника достатньо вийняти прямокутну нішу за важелем. А за наявності підлокітника доведеться помучитися – у нього важкодоступні кріплення. Навіть після зняття підлокітника доведеться частково демонтувати і трохи підняти центральну консоль і примудритися підлізти до механізму регулювання. Без гострої потреби потикатися туди не потрібно.

Фільтр салону розташований у ногах переднього пасажира, зліва (як у Фабії та Поло Седані). Інтервал заміни – 15 000 км.

Виносний паливний фільтр стоїть праворуч від бака. Інтервал заміни – кожні 60 000 км. При його знятті сервісмени не стравлюють тиск у паливній системі. На кількості пролитого бензину це не позначається. На фільтрі є стрілка напряму установки, але й без цього не можна поставити його неправильно. На кузові він закріплений пластиковим хомутом.

Конструкція гальмівної системизалежить від двигуна. У машин з двигуном 1.4 всі дискові гальма. Передній супорт закріплений двома напрямними під шестигранник "на 7", а колодки позбавлені протискрипних пружин у напрямних скоби. Задній супорт притягнутий двома болтами «на 13», а для заміни колодок потрібен «утопювач» - поршень супорта можна втиснути лише обертанням.

У Рапідів з двигуном 1.6 передні гальма такі самі, а ззаду барабанні. Для заміни задніх колодок спецінструмент не потрібен.

У машин з мотором 1.2 передні гальмівні диски менші і, відповідно, всі інші елементи. Передні колодки – з протискрипними пружинами, а супорт закріплений двома болтами «на 12». Задні барабани – як у версій з мотором 1.6.

Міняти гальмівну рідинупросто – штуцери розташовані зручно. Оновлювати її потрібно кожні два роки.

Доступ до ламп у правій фарі вільний, а ліворуч все ж таки залежить від мотора. На машинах з моторами 1.2 та 1.4 акумулятор зсунуто трохи вперед, і це з'їдає частину вільного простору. Благо, лампи та їх патрони мають просту фіксацію. Якщо вам не вистачає місця для маневрів, зніміть батарею. Виймати фару не варіант – без демонтажу бампера цього не зробити.

Галогенові лампи у передніх протитуманках міняємо зовні. Спочатку знімаємо окантовку, а потім самі фари. Щоб отримати доступ до лампочок задньому ліхтарі, його доведеться демонтувати, що не вимагатиме особливих навичок.

Зазвичай всі починають записи про ТО з ТО 0. Але мені не судилося, бо машина була взята у батька з пробігом 51 300км. До цього обслуговувалась у рукожопів-дилера… За ТО 60 000 дилер заломив 18 500р… Зателефонував заради інтересу до дилера м. Іваново, там зарядили 19 600р. Коротше, ну їх нафіг. Поїхав у сервіс автотехцентр Сокіл:

Де нині працює мій друг, який є великим спецом з VAG, бо раніше працював в ОД Руслан (дилер ФВ). Саме він обслуговував раніше мою Пріору і пересувається на 12шке, про яку я тут писав. Взагалі мені подобається що по тій частині мої машини робить 1 людина, і по електронно-приблудній 1 людина. Ніяких рукожопів не пускаю) Запчастини були куплені такі:

все це коштувало 2930р Свічки по 360р/штука, Масляний фільтр 310р, пробка 70р, повітряний фільтр 170р, паливний 940р.

Ось такі свічки, як показало "розтин" - такі самі стояли із заводу. 360р штука ... на пріору я купував 4 свічки за 200-250р))

Процес пішов.

розкрита таємниця, чому дилер при заміні масла не зняв захист. Болт праворуч прокручується. В результаті прийнято рішення міняти заставну штуку, куди повертається болт (забув як називається), потім поміняємо. Дуже шкодую, що у дилера я не розвів скандал і не змусив їх міняти це. А так - "якість" в наявності. Півтора роки, а болти не відвернути. Що там Suvfan говорив про Калину? Очевидно тут сталь така сама.

Почали з олії. Від Лікві-молі я відмовився, перейшов на Лукойл. Генезис 5-40, узяв у Диконі.

Ось таким зливалося лікві-молі після пробігу на ньому близько 7000 км. Спочатку був такий колір олії, потім потекло темніше.

Перейшли до паливного фільтра. Старий був оббризканий ВДшкою, щоб легко зняти

Для мене, як колишнього Пріоровода, таке розташування повітряна і дроселя - незвичайне.

З цього боку дросель чистий, зі зворотного – ні. Чистити не став, т.к. треба погуглити як це робиться.

Так виглядав старий повітрян.

Тут теж котушки запалення, правда іншої форми та іншої ціни. А ось і м'якотка, свічки. Усі аддептам міняти свічки за регламентом присвячується. Зверніть увагу на проміжок, особливо в порівнянні з новою свічкою. На цьому сайті я часто бачив повідомлення про те, що свічки немає необхідності змінювати раніше регламенту, мені хтось навіть дорікав у зайвій марнотратності, коли я змінював свічки раз на 20 000 км на пріорі (проти регламенту 30 000).

Далі потрібно було скинути інтервал ТО, зробив за інструкцією з драйву: "Дії наступні: затискаємо кнопку на приладової панелі(Нагадую, що з 2016 модельного рокукнопка на приборці одна і алгоритм скидання інтервалів дещо відрізняється), утримуючи кнопку, включаємо запалення. Відпускаємо кнопку. Висвітиться пропозиція скинути інтервал ТО, натиснув кнопку-підтвердив.

Незважаючи на заміну олії та свічок, різниці в роботі авто не помічено) Загальна вартість склала: розхідники: 2930р + олія 1600р, робота 1260р = 5790 р, що у троє дешевше ніж у дилера.