Självständigt och inte rädd för att smutsa ner händerna. Den här enheten kommer också att vara bekväm för att fixera olika rör för bearbetning eller svetsning.
För att göra en anordning för att demontera upphängningsstagen med dina egna händer behöver du:
* Vinkelslip, kapskiva, rengöringsmetallborste
* Svarv för metall
* Borrmaskin, borr för metall 10 mm
* Metallhörn 25 mm
* Handskruv
* Skjutmått
* Penna, måttband
* Borr eller skruvmejsel
* Kanal 200 mm
* M12 hårnål och lång mutter till det
* Profilrör 20 * 20 mm
* Svetsmaskin, elektroder
* Skyddsglasögon, svetsmask, damasker, hörselkåpor
* Skruvskruv
* Plastplugg för profilrör
* Burk hammarfärg
Steg ett.
Till att börja med måste du rengöra arbetsstycket från rost, en vinkelslip med en rengöringsmetallborste gör ett utmärkt jobb med denna uppgift.
När du arbetar med en vinkelslip, var noga med att bära skyddsglasögon, handskar och hörselkåpor.
Eftersom denna hemgjorda produkt kommer att behöva ett skaft, kommer vi att göra det från ett hörn som mäter 63 mm. Med hjälp av en vernier-ok gör vi markeringar på ett metallhörn, däcket ska vara 25 mm brett.
Därefter börjar vi såga av den önskade delen från hörnet med en vinkelslip med ett skärhjul installerat i det. Efter avsågning får vi två sådana ämnen med en bredd på 25 mm.
Vi mäter 200 mm från däcken och skär av fyra identiska ämnen med hjälp av en vinkelslip.
Det är lämpligt att slipa deras kanter lite för att inte skadas.
Steg två.
Ställ sedan in mittstämpeln mot kanten, gå tillbaka cirka 10 mm och gör en liten fördjupning.
Därefter fixar vi arbetsstycket i ett skruvstycke och gör två hål längs kanterna med en diameter på 10 mm med hjälp av en borrmaskin. Under borrningen tillsätter vi med jämna mellanrum teknisk olja, så att borren blir mindre belastad, vilket innebär att det tar längre tid att skärpa skäreggen. Glöm inte heller personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon krävs.
Från ett hörn med en storlek på 25 mm skär vi av två arbetsstycken 50 mm långa med en vinkelslip.
Denna storlek kan utökas vid behov.
Steg tre.
Dela däcken som borrats längs kanterna exakt på mitten.
Vi placerar den tidigare skurna delen av hörnet på mittlinjen och använder den för att göra markeringen.
Vidare, enligt markeringen, sågade vi bort den onödiga delen med hjälp av vinkelslipen, fixerade skaftet i ett skruvstycke, varefter vi försöker på det 25:e hörnet.
Sedan, från en bit av den 200:e kanalen, skär vi en remsa 25 mm bred och 140 mm lång med hjälp av en vinkelslip. Som ett resultat erhålls ett arbetsstycke med en tjocklek på 9 mm, vilket är tillräckligt för en styv struktur.
På detta arbetsstycke markerar vi fem punkter för framtida hål på samma avstånd. Sedan gör vi en stansning och borrar hål med en diameter på 10 mm på en borrmaskin och fixerar delen i ett handskruv.
Som ett resultat bör du få en sådan del med fem hål.
Steg fyra.
Alla delar är nästan klara, du måste göra en bricka på en metallsvarv, som vi helt enkelt slipar från en metallstång med önskad diameter. Vi gör också en stång med ett genomgående hål, som kan ersättas med ett vanligt rör med önskad diameter. Sedan måste du svetsa en lång mutter till den. Grunden för infästning i ett skruvstycke kommer att vara ett profilrör som mäter 20 * 20 mm.
Steg fem.
Nu håller vi på med svetsarbete. Med hjälp av bultar och handskruvar monterar vi en struktur av däck. Vi svetsar ett hörn till det till ett speciellt snitt som gjorts i förväg. När du arbetar med svetsmaskinen, var försiktig och använd personlig skyddsutrustning som svetshjälm och damasker.
Efter svetsning erhålls en sådan detalj.
Vi tar bort slaggen med en hammare, varefter vi rengör svetssömmen med en metallborste installerad i en borr eller skruvmejsel. Vi måste göra två av dem, vi utför liknande åtgärder med ett annat arbetsstycke. Till en av dessa delar med ett hörn svetsar vi ett profilrör strikt i mitten.
Vi svetsar brickan gjord på maskinen till hårnålen.
Vid reparation eller justering av bilens fjädring blir det nödvändigt att fixera fjädern i ett visst läge.
För dessa arbeten finns det en serviceanordning: en fjäderavdragare, med vilken du kan ta bort chassielementen både i en specialiserad verkstad och i ett garage.
Olika verktygskoncept:
Låt oss överväga det andra alternativet mer i detalj.
Hur fungerar en fjäderdragare och hur är den?
Vad är en avdragare till för? Det övervinner fjädrarnas rätande kraft. Den applicerade kraften på dragarmarna är jämförbar med bilens vikt, men det betyder inte att dess design är för dyr och högteknologisk.
Det finns många alternativ, men de är bara uppdelade i två typer: mekanisk och hydraulisk drivning.
Mekanisk fjäderdragare
Oftast har den en gängad drivmekanism. 
Med en tillräcklig diameter på tappen (som ger ett bra utväxlingsförhållande på gängan) och ett långt handtag på skiftnyckeln är det möjligt att komprimera fjädrarna för hand utan överdriven kraft.
Tekniken är som följer: två avdragare är symmetriskt placerade på stativet. Genom att vrida på den gängade tappen för du gripdonen till mitten av fjädern direkt på stötdämparen och komprimerar den till önskad storlek.
Viktigt: Varför kan en mekanisk avdragare inte användas ensam? När den är komprimerad böjs fjädern, det är omöjligt att kontrollera denna process.
Att installera en avdragare på en fjäder kommer att bryta den
Avdragare monterade på båda sidor ger jämn kompression. När du arbetar med upphängning av lastbilar eller tunga stadsjeepar installerar erfarna hantverkare 3 eller till och med 4 avdragare vardera.
Korrekt montering av avdragarna på fjädern
Halvstationära ställningar
På bensinstationer används ofta halvstationära fjäderben för att ta bort fjädrarna från stötdämparstagen. 
Verktyget är ganska mångsidigt, passar de flesta hängen. Tack vare drivmekanismens växellåda är det bekvämt och säkert att arbeta med den.
Den enda nackdelen är att det inte alltid går att trycka ihop fjädern direkt på bilen. Det här är trots allt en bänkanordning: avdragaren arbetar med upphängningen borttagen från bilen.
Populär: En gör-det-själv klämma gör det lättare för mästaren och sparar pengar
Spak typ
Ett liknande "problem" med avdragare av spaktyp. Mekanismen är pålitlig och säker, men dess dimensioner tillåter dig inte att krypa in i utrymmet under bilens vinge. 
Hydraulisk avdragare
Den kan vara bärbar och stationär. Det fungerar enligt principen om en domkraft: det finns en huvudcylinder och en arbetscylinder. När man pumpar vätska med ett spakhandtag trycker operatören ihop kraftklämmorna, mellan vilka det finns en fjäder. 
En kompakt tvådelad avdragare kan bli en assistent i ett hemgarage, men en stationär golvstående maskin är endast lämplig för en bilservice. 
Trycket i hydraulsystemet genereras av fotspaken. Samtidigt är bilmekanikerns händer fria, det är bekvämt och säkert att arbeta.
Naturligtvis finns det avdragare med kompressorer, elektriska drivningar och andra enheter som gör livet lättare när man servar en bil. Det här är bra och bra tills du ser prislappen.
Ibland är det mer lönsamt att besöka en bilservice flera gånger än att köpa en industriell avdragare för personligt bruk. Vilken utgång? Gör ett verktyg med dina egna händer.
Tillverkning av fjäderdragare för stötdämpare
Många bilister använder en konventionell kedja: linda några varv runt fjäderspolarna och dra åt kedjan. Efter att fordonet är upplyft, sträcks stötdämparstaget medan fjädern förblir hoptryckt. Detta är en farlig teknik: om kedjan slirar kan fjädern som rätas ut orsaka allvarliga skador.
Hur man gör en enkel avdragare i analogi med en industriell
En mekanisk halvstationär "maskin" kan skapas från en "Volgovsky" jack.
Material som används:
En borr, en kvarn, en fil, en svetsmaskin - en sådan uppsättning finns antingen i garaget eller tillgänglig från en granne för ett par öl. En plattform från hörnet monteras till toppen av domkraften (där skivspelaren med växellådan är placerad). Sedan svetsas en konsol på den enligt storleken på stödkoppen. 
Vi fäster vevstaken på domkraftens standardstödarm, stötdämparen kommer in i den. 
Du behöver inte oroa dig för styrkan i strukturen. Domkraften lyfter bilen, vevstaken tål också en enorm belastning. Och för att stärka konsolens fribärande struktur svetsar vi stängerna från stötdämparstavarna. 
Avdragaren är universell: längden på stötdämparen tillåter service till alla fjäderben för personbilar, såväl som de flesta stadsjeepar. 
Nästa fjäderdragare, som är lätt att göra med egna händer, är av åtdragningstyp. Lämplig för små fjädrar, eftersom det är orealistiskt att utveckla en stor kraft på en sådan anordning. 
Tillbehören är ännu mer prisvärda än i den tidigare designen. En rörbit, en vinkel och en lång M14 - M18 bult. Du kan använda en hårnål.
Vi svetsar fästena från hörnet och sågade bitar av ett tumrör. Strippan består av två identiska band, så det ska finnas fyra fästen. 
Var noga med att svetsa styrbussningarna för regeln. Annars kommer fästena att kila vid åtdragning. 
Fjädern dras ihop genom synkron åtdragning av muttrarna på dubbarna. Om du använder en uppsättning med 2 band, bör de installeras strikt symmetriskt.
Målet med projektet var att skapa en anordning för montering och demontering av personbilsupphängningsfjädrar, med andra ord fjädrar för fjädrar. Enheten måste uppfylla många krav. Den ska användas till olika typer av fjädrar d.v.s. fjädrar av olika höjd, olika diametrar, styvhet. Det ska vara lätt att använda och underhålla. Uppfyller säkerhetskraven och är mycket pålitliga.
Ett minimum av kvalifikationer krävs för att använda enheten. För att demontera fjädern från teleskopstället på en bil behöver du följande: först, naturligtvis, ta bort själva teleskopstället från bilen, sedan måste du tillföra luft till den pneumatiska cylindern för att sprida enhetens grepp till erforderligt avstånd från varandra, dvs för att koppla in så många fjäderspolar som möjligt. Efter det är det nödvändigt att installera fjädern på enheten och, som redan nämnts, fånga det maximala antalet varv, även se till att griparnas krokar håller fjäderns varv på ett tillförlitligt sätt. Därefter tillför vi luft till den pneumatiska cylindern, som driver griparen och därigenom komprimerar fjädern.
Huvuddelen av enheten är en pneumatisk cylinder. I den övre delen (på den pneumatiska cylinderns stång) är en gripare fastsatt, på vilken krokar är installerade för att koppla in fjäderns spolar och är fäst vid den pneumatiska cylinderns stång med en mutter. Direkt på den övre delen av den pneumatiska cylindern är ett nedre grepp fäst, i vilket två stopp sätts in för att koppla in stativet.
Själva det nedre greppet är sammansatt av följande komponenter: ett fäste i vilket två ben sätts in, i vilket, efteråt, två stopp sätts in. Benen flyttas isär med hjälp av en skruv på vilken höger och vänster gänga skärs, och bussningar med motsvarande gänga pressas in i själva benen.
Utvecklingsdetaljer
Utvecklingsdetaljer
Utvecklingsdetaljer
6.1 Översikt över befintliga tillbehör för demontering av fjäderben
6.2 Beskrivning av den designade enheten för montering och demontering av fjädrar
6.3 Beräkning av projektet
6.3.1 Beräkna den erforderliga pneumatiska cylinderdiametern
6.3.2 Beräkning av dragstångens hållfasthet
6.3.3 Hållfasthetsberäkning av cylindern
6.3.4 Beräkning av krokklämskruven för skjuvning
6.3.5 Kontrollera böjningen av överkäkens pressarfot
6.3.6 Kontrollera böjningen av underkäkens pressarfot
6.3.7 Verifikationsberäkning av nedre anslag för böjning
6.3.8 Verifikationsberäkning av nedre anslag för böjning
6.4 Beräkning av enhetens tillverkningskostnad
6.4.1 Full lön för monteringsarbetare
6.4.2 Ytterligare församlingslöner
6.4.3 Allmänna produktionskostnader
6.4.4 Beräkning av indikatorer för ekonomisk effektivitet
Förklarande not 21 blad med beskrivning och beräkningar, specifikationer.
Driften och reparationen av en motorcykel beror i första hand på förarens skicklighet, men inte bara på hans skicklighet, utan också på verktyget och bekvämligheten med enheterna. Och att demontera och reparera många enheter (motor, växellåda, bakaxel, chassi, etc.) endast med en hammare och vanliga skiftnycklar, om det lyckas, kommer detta inte att fungera utan skador på delarna.
För en kompetent reparation (utan skador på delar) behöver du ett speciellt verktyg och anordningar, med hjälp av vilka du under reparation kan säkerställa noggrannheten i inriktningen av delar och deras inriktning, den erforderliga ansträngningen etc., ja, och inte förlama dig själv. I den här artikeln kommer vi att överväga flera enheter som avsevärt kommer att underlätta reparationen av inhemska tunga motorcyklar.
Hjulmonteringsverktyg.
Figur 1 visar ett användbart verktyg som hjälper dig att enkelt montera ett motorcykelhjul (till exempel när du byter ut ett nav, fälg eller ekrar). Grunden för enheten är en 35 mm tjock skiva (något tjockare i mitten), som kan skäras av textolit eller tjock plywood (tunn plywood kan användas, men limmas från flera lager).
1 - pinnklämma (8 st), 2 - hjulfälg, 3 - ekrar, 4 - nav, 5 - axelmutter, 6 - bricka eller bussning, 7 - lamellutsprång för fälgen (8 st), 8 - bussning , 9 - hjulaxel, 10 - fälgstoppskruv (16 st), 11 - klämmutter (bultar).
Under drift placeras hjulet (eller fälgen) på skivan (se figur 1, b) och efter det måste du lätt bete (linda) ekrarna. Därefter förs hjulets 8 nav in i skivans centrala hål, och hjulets axel införs i navet. Sedan sätts en bricka 6 på axeln och allt fästs med en mutter 5. Fälgen 2 attraheras av egentillverkade klämmor 1 och efter det dras alla ekrar jämnt åt.
Med hjälp av denna enhet är hjuldelarna (fälg, nav, ekrar) initialt inriktade, även innan ekrarna dras åt, och monteringsnoggrannheten garanteras här. Och arbetet med att montera hjulet kan göras mycket enklare och snabbare.
En mer bekväm och mångsidig glidbana för montering av motorcykelhjul kan göras som visas i videon nedan, men för en sådan design måste du köpa en chuck från en svarv.
Men om något inte fungerar under monteringen och hjulet efter montering kommer att bli krokigt, är det inte svårt att trimma det genom att dra åt motsvarande ekrar. Jag skrev om detta mycket detaljerat i artikeln "Hur man justerar ett deformerat motorcykelhjul" - artikeln finns.
Avdragare för motorns svänghjul och bakre lagerhus.
Ventiltorkmedel
1 - platta (90x100), 2 - bussning, 3 - spak för att pressa fjäderplattan.
Figur 3 visar en anordning för torkning av ventiler i ett hus motstående. Figur 4 visar stöd 1, som är fixerat från sidan av huvudets förbränningskammare med två M8-bultar. Och stödet vilar (i förbränningskammaren) med ett speciellt block på ventilplattorna så att ventilerna inte öppnar vid uttorkning.
1 - stötdämparstång, 2 - låsmutter, 3 - förlängning, 4 - gaffelbladsplugg.
Det händer att efter långvarig drift eller till och med en lång tomgångsperiod av motorcykeln i garaget, sjunker fjädrarna på den främre fjädringen något av metalltrötthet och cykelns hållning störs (och markfrigången minskar). Gaffeln på tunga inhemska motorcyklar är inte så lång, och sedan finns det också fjädrarnas sättningar. Specialinsatser för fjädrar, som måste beställas av en vändare, hjälper till att fixa problemet, enligt figur 6.
Från den 13 sexkanten måste du skära en förlängning 3 (2 stycken), som måste skruvas på gaffelstången 1 och låsas med en låsmutter 2. Och ovanifrån skruvas gaffelbladets plugg på sexkantsstiftet tillsammans med den inbyggda låsmuttern. Dessa insatser kommer inte bara att återställa längden på gaffelfjädrarna, utan även själva gaffeln blir lite styvare, eftersom styvheten hos de hängande fjädrarna alltid inte räcker till.
Synkroniserare förgasare.
Det är inte så lätt att justera timingen på förgasarna (läs mer om timing). Enheten som visas i figur 7 hjälper en kolhydrat att driva den andra om tidsinställningen är något ur funktion. Installationen av denna enhet kommer också att göra boxermotorns funktion mjukare, mer stabil och kommer att minska bränsleförbrukningen något. Huvudstrålarna i standardförgasarna märkta 210 kan bytas ut mot strålarna märkta 185, som har något lägre genomströmning.
Detta gör att bränsleblandningen blir något magrare, vilket tillsammans med elektronisk tändning (omkring vilken) kommer att minska bränsleförbrukningen (särskilt vid medelhastigheter), utan att minska motoreffekten. Och motorstarten kommer att förbättras märkbart, särskilt i kallt väder.
Enheten består av två brickor gjorda av duralumin eller mässing (brons) installerade mellan cylinderhuvuden och förgasare. Beslag gjorda av koppar- eller mässingsrör med en diameter på 8 - 9 mm ska skruvas in i brickorna med epoxilim (eller kallsvetsning). Vi installerar brickor på varje huvud framför förgasaren (mellan förgasaren och inloppsflänsen), med paronitpackningar och sätter sedan på en gasbeständig gummislang på brickans beslag, ansluter kopplingarna till båda brickorna med varandra med hjälp av denna slang och klämmor (vi kör slangen under motorn).
Nu, om någon förgasare har ont om bränsle, kommer den att matas med en brännbar blandning från den andra förgasaren och avbrott i alla lägen är uteslutna. Brickor kan göras inte runda som på ritningen, utan slipas för att passa formen på förgasarflänsen och inloppsröret, och polera flänskanterna, vilket jag gjorde på min motorcykel. Tja, om du behöver synkronisera förgasarna med vakuummätare, måste du ta bort slangen som ansluter dem från beslagen och ansluta slangarna från vakuummätarna till dem.
Jag hoppas att de enkla enheterna som beskrivs i den här artikeln kommer att hjälpa ägare av tunga inhemska motorcyklar att reparera cykeln snabbare, enklare och utan skador på delar och åtminstone något förbättra dess prestanda; framgång för alla.
En av huvudprocedurerna vid reparation av en främre upphängning är att byta ut fjäderbenen. Detta gäller fordon med MacPherson fjäderben när fjäderbenet är monterat. Det vill säga, stället är en stötdämpare, en fjäder och ett stöd med en kopp. Allt detta säkras med en mutter som skruvas fast på stötdämparstången. Som ett resultat är stativet i konstant "stridsberedskap", när fjädern arbetar för kompression och stötdämparen för spänning.
Men i den här artikeln vill vi inte prata om strävornas arbete, utan om hur svårt det ibland är för bilister att ta bort fjädern. Grejen är att fjädern på stativet är ganska kraftfull, vilket gör att dess kompressionskraft är mycket stor. Som ett resultat, när muttern på stången lossas, kan fjädern "skjuta", vilket kan leda till skada. Och dessutom, under återmontering, kommer frågan att uppstå om hur man monterar racket tillbaka, det vill säga för att komprimera fjädern. För att hjälpa bilisterna i det här fallet erbjuds i princip alla typer av fjäderdragare. Detta är vanligtvis ett system av dubbar med krokar eller brickor. Som ett resultat uppstår åtdragningen av fjädrarna på grund av vridningen av muttern längs hårnålen. Denna metod för att ta bort fjädern är ganska viktig, men den har också sina nackdelar. Den främsta är den långa tiden för att dra åt muttrarna på bulten. I den här artikeln skulle vi vilja erbjuda dig ett annat alternativ som perfekt klarar av denna uppgift, samtidigt som det kräver mycket mindre ansträngning från mekanikern.
En anordning för att snabbt demontera stöttorna, byta ut (komprimera) fjädrarna på dem i garaget med dina egna händer
Funktionsprincipen för denna enhet är baserad på att öka vridmomentet genom att ändra kraftanvändningens skuldra. Vi kan säga den klassiska lösningen för de flesta fall inom mekanik. Så stödpunkten kommer att vara väggen, till vilken axeln och stativet, eller snarare fjädern, är fästa på konsolen. Här kommer krafterna som appliceras på ställningen att bero på armens längd. Det här är faktiskt handtagen på vår enhet. Du kan bara sätta dig på dem och människovikten är tillräckligt för att trycka ihop fjädern. Ta en titt på bilden.
Och nu, i ordning, hur kommer bytet att ske, ta bort fjädern från stativet. Inledningsvis är det nödvändigt att sprida enhetens armar och installera den på koppen ovanför fjädern. Därefter för vi ihop axlarna och fixar det till exempel med en bit rör.
Sedan sätter vi oss bara på röret och klämmer därigenom fjädern. Kraften på fjädern kan justeras med din egen kropp, sittande på spaken lite längre eller närmare stativet. Vi skruvar loss muttern som håller svänglagret och fjäderkoppen.
Stå försiktigt upp och avlastar på så sätt tryckspänningen på själva fjädern, som fortfarande är installerad på stativet. Efter att ha rätat ut fjädern, ta bort den från ställningen.
Installationen och komprimeringen av den nya fjädern utförs i omvänd ordning.
Sammanfattning av vårdragaren...
Det måste sägas att användningen av en sådan anordning är motiverad, särskilt i fall där byte av fjäder på rack av denna typ förekommer ofta. Det är främst biltjänster. Det bör också noteras att enheten är universell. På den kan du demontera fjädrarna från ställen på vilken bil som helst, faktiskt genom att ändra höjden på axeln, vilket pressar fjädern. Arbetet i samband med borttagning och byte av fjädern vid användning av en sådan anordning kommer att förenklas avsevärt, vilket kanske är den avgörande faktorn för att besluta om att tillverka något liknande i ditt garage.
