Koputus Kalina esivedrustusele nõuab auto šassii täielikku diagnoosi. Just vedrustusel on teepinna defektidel, erinevatel aukudel ja mõlkidel eriline negatiivne mõju. Vedrustuse kriuksumine või kolksumine on mõni veermiku mehhanismi rike, mis vajab parandamist.
Viburnum vedrustuse omadused
Kalina vedrustuse üksikasjalikul uurimisel on näha hüdraulilisi lööke summutavaid tugipostid, mis on kinnitatud alumise osa pöörleva sõrme külge, mis on kogu sõlme konstruktsiooni alus. Roolisõlme ülemises osas asuv polt võimaldab reguleerida kaldelementi.
Kokkupanekul läbib ülaosa olemasoleva kronsteini augu. Kereosa on varustatud poritiivaga, mille külge samba ülaosa kinnitatakse kolme mutriga. Selle seadme olemasoleva elastsuse tõttu on kõrgsageduslik vibratsioon suurepäraselt summutatud. Sellisel juhul tekib töökäigu rakendamisel iseloomulik kõikumine.
Lada Kalina auto esivedrustus on teleskoopne, täiesti sõltumatu.
Kalina vedrustus, mida iseloomustab kooniliste või spiraalvedrude olemasolu, tagab masina erilise sileduse stabilisaatori olemasolu tõttu. See võimaldab teil mitte rikkuda auto külgstabiilsust. Seda funktsiooni täidavad ka hoovad, mida nimetatakse ristklambriteks. Riiuli pööramise laager peab suutma rattaid pöörata.
Konstruktsiooni omadused
Kalina esivedrustuse oluline tehniline omadus on amortisaatorielementide olemasolu rackis. Auto konstruktsioonis kinnitatakse õlavarre ja roolisõlme paaris samaaegselt esivedrustusega seotud risttala külge, mis viiakse läbi kuulliigese juuresolekul. Sarnaselt on vaikivate plokkide tõttu dokitud piduriklotsid koos vedrustusega.
Pöördenurga reguleerimiseks kasutatakse vedrustuses seibisid, mis asuvad kangi ja trakside moodustatud ühenduses. Nurga kontaktlaagrit saab ratta ajami külge kinnitada mutriga. Kalina esivedrustuse remonditööde tegemisel on hädavajalik arvestada, mil määral on sõlmede ja konstruktsiooniliste detailide reguleerimise protsess võimalik.
Lada Kalina rummu iseloomustab kinnitusmutrite olemasolu, mis on vahetatavad. Neil võib olla ainult parempoolne niit. Baari olemasolu, mis on stabilisaator, tagab põikisuunalise stabiilsuse, olles selle eest vastutav. Tema põlved, millel on kummist hinged, tuleb tugipostidega pukside kasutamisel vedrustuse külge kinnitada. Kinnitus väändeosaga keha külge on varustatud sulgudega.
Tuleb meeles pidada, et vedrustuse kujundamisel on juht mõnikord kohustatud võtma teatud meetmeid, mis on suunatud tugipostide (klaaside) elementide tugevdamise protsessile. See võimaldab läbisõitu rohkem, kartmata vedrustuse koputamist.
Täiustatud vedrustusskeem
Kalina on varustatud SSAZ vedrustusega. Samas on mudelite CC20 või KAYABA paigaldamine autole seotud nende parimate omadustega, samas kui esimene on garanteeritud kuuldamatu töö, mis on kombineeritud kõrge töökindlusega.
Auto vedrustuse kriuksumise ja kolksumise põhjused
Esivedrustus koosneb: 1 - mutrist ülemise tugiposti kinnitamiseks; 2 - polt; 3 - eesmise vedrustuse ülemine tugi; 4 - nagi ülemise toe laager; 5 - ülemine isoleeriv vedrutihend; 6 - esivedrustuse vedru; 7 - kaitsekest; 8 - teleskoopjalgade komplekt; 9, 10 - mutrid hammaslaua kinnitamiseks roolipulga külge; 11 - ekstsentrikuga polt; 12 - polt; 13 - rooli rusikas; 14 - esirataste veovõll; 15 - stabilisaatoriba; 16 - venitamine; 17 - hoob; 18 - kuullaager; 19 - rumm; 20 - rummu kinnitusmutter; 21 - piduriketas; 22 - esivedrustuse kokkusurumise puhver; 23 - ülemine vedru tass; 24 - peatus ülemise toe tugi survetakti jaoks; 25 - nagi ülemise toe sõidupidur; 26 - stabilisaatori tugiposti kinnitusmutter; H - kontrollmõõt
Kui nende põhjus on teada, on võimalik kõrvaldada mitmesugused tõrked, mis tekivad auto Lada Kalina esivedrustuses. Kui esivedrustuse tugipostid on katki, võivad need välja vahetada. Mõnel juhul saab neid parandada.
Kui diagnostika käigus selgus, et poldid, mis kinnitavad stabilisaatorvarda, mis tagavad külgstabiilsuse auto kere külge, on lahti keeratud, siis tuleb neid pingutada. Kulunud kummiribad või vardad asendatakse.
Kui Lada Kalina vedrustuse ülemise toe kinnitus on lahti keeratud, tuleb seda seadet kinnitavaid mutreid pingutada. Kui esivedrustus näitab toe kummist toe hävitamist, tuleb see välja vahetada. Kui kummist-metallist hinged (vaiksed plokid) on kulunud, tuleks paigaldada uued.
Stabilisaatorivardade rikke olemasolu vajab asendamist. Kui esivedrustuse vedru on purunenud, tuleb see välja vahetada. Kui survetakk puhver on hävitatud, demonteeritakse see koos uue paigaldamisega. Suurenenud rataste tasakaalustamatuse korral peaksite avastatud rikke kõrvaldamiseks pöörduma spetsialistide poole rehvitöökotta.
Sageli ilmuvad pärast 2 -aastast töötamist uste küljele tuimad koputused, eriti need, mida sageli avatakse. Tõenäoliselt on see tingitud hinge telje nõrgenemisest, mille taga polt ulatub viburnumisse. Hingede tagasilöögi olemasolu kontrollimine on lihtne, peate ukse avama ja üles -alla raputama, kui esineb väikeseid koputusi ja märgatav tagasilöök, siis on asi poltides. Kõige rohkem lõdvendatakse alumisi polte, kuid ka ülemisi tuleb kontrollida.
Ukse ülemine liigend, polt siseneb altpoolt.
Alumine uksehinge, polt tuleb ülevalt sisse.
Selle probleemi lahendamiseks vajate ainult 13 klahvi, peate keerama polte päripäeva, rakendatakse suuri jõupingutusi, kuid ilma fanatismita. Kui te kardate polti lahti rebida, siis on parem see kõigepealt veidi vastupäeva lahti keerata.
Kuni 2008. aastani paigaldati viburnumitele vanu polte, millel oli tavalise 13 pea asemel tärn. Kui poltide pingutamine ei aita tagasilööki kõrvaldada, ostame uue modifikatsiooni poldid, millel on kitsenev tööpiirkond ja määrimiseks mõeldud sooned. Vasakpoolne pilt näitab uut polditüüpi ja vana paremal.
Kui asendate vanad poldid uutega, on parem seda teha ükshaaval, see tähendab, et kõigepealt muudame ülemist ja alles siis alumist. Uks pole lihtne. Kui sul pole abilisi ukse hoidmiseks, siis saad ukse millegagi parandada, mu sõber pääses sellisest olukorrast välja.
Uute poltide pingutamisel soovitan neid määrida litooliga ja nõrga niidilukuga keermetele tilgutada. Edu.
Otsustasin värskendada juba olemasolevat artiklit, mis on kirjutatud üle aasta tagasi. Sel juhul ei olnud käiguvahetushoova ragisemine väga tugev ja see kõrvaldati üsna lihtsalt, mis kirjutatakse päris allosas.
Vahepeal tahan anda väikese juhise, kuidas kõrvaldada kangi põrkumine Kalinal. Selleks vajasin järgmisi tarvikuid:
- Ava- või rõngasvõti 13
- Tangid
- Elektriline teritaja
Miks käiguvahetushoob Kalinal ragiseb?
Selle probleemi peamine põhjus on varre-varda kinnituse konstruktsioon. Pehmelt öeldes ei ole see täiuslik, kuid seda saab minimaalsete kuludega ja mõne minutiga hõlpsasti parandada.
Niisiis, kõigepealt peate tõstma kangi katte üles ja seejärel keerama kinnitusmutri, mis on juba alloleval fotol näidatud, peaaegu valmis:
Kui polt on eemaldatud, eemaldame ka kõik seibid ja metallpuks. Ja kogu see pannkook osade kaupa näeb välja selline:
Niisiis, lobisemise põhjus on see, et kogu selle konstruktsiooni ühendamisel ilmub osade vahele väike tühimik, mis on tugeva vibratsiooni allikas.
Väiksema vahe saavutamiseks on vaja metallhülsi veidi maha lihvida, mis lihtsalt ei võimalda seibid tihedamalt kokku pigistada. Tahan hoiatada, et peate lihvima väga hoolikalt ja väga vähe, sõna otseses mõttes 1 mm. Kui liialdate, liigub hoob suure vaevaga.
Selle tulemusel saame pärast varruka ja seibide ühendamist üheks struktuuriks, nagu alguses näidatud, pildi, kui see vahe on vähenenud:
Keerasin natuke ja jahvatasin natuke rohkem kui vaja (nagu ma eespool hoiatasin). Selle tulemusena, kui kinnitusmutter on kindlalt pingutatud, liigub hoob nihutades pingule. Kuid ma lõdvendasin seda mutrit veidi, sõna otseses mõttes pool pööret - seda ei tohiks lahti keerata!
Kui ta oli kõik ära teinud, pani ta auto käima ja andis häid pöördeid ning hoobist ei kostnud helisid. Aga et olla kindel, otsustasin sõita. Kiirendasin kolmandal käigul umbes 70 km / h ja lasin gaasipedaali maha. Varem oli selles olukorras põrgatamine lihtsalt kohutav ja ainus pääste sellest oli käsi kangil! Nüüd pole ainsatki vihjet kõrvalistele helidele ja vibratsioonile.
Kes pole oma Kalinal sarnast viga veel kõrvaldanud, võite seda nõu kasutada, lihtsalt hõõruge minimaalselt lihvima. Parem on seda teist korda muuta kui esimest korda kruvida!
Allpool on vana artikli materjal, mis räägib sarnasest probleemist, kuid on kergesti lahendatav ja on juba ammu minevikus!
Paljudel Lada Kalina omanikel on väga sageli järgmine probleem: kiirendamise ajal ja ka mootori juures pidurdades hakkab käigukang ragisema. Sarnane probleem tekkis ka minu Kalinaga pärast umbes 15 000 km töötamist.
Esialgu need kõrvalised helid mind väga ei ärritanud, kuid iga päevaga muutus käiguvahetushoova kõrin tugevamaks ja ausalt öeldes pole seda iga päev väga meeldiv kuulata. Otsustasin selle teemaga tegeleda. Seega võib põhjuse kõrvaldamine toimuda erineval viisil, sõltuvalt probleemi keerukusest.
Õnneks minu puhul piisas õlavarre padja eemaldamisest ja eemaldamisest, millelt käigukasti skeem välja pigistati. Parem on see kate õhukese kruvikeerajaga eemaldada, et vältida plastosade kahjustamist. Kui meil õnnestus see välja võtta, mässime selle siseringi õhukese elektrilindi ribaga ja sisestame tagasi. Pärast seda istub see kaas palju tihedamalt ega ragise.
Muidugi on ka teisi kõrvaliste helide allikaid, kuid kõik õnnestus minu jaoks nii lihtsalt ja kiiresti kui võimalik. Ülaltoodud pilt näitab, mida täpselt tuleb elektrilindiga mähkida.
Olles mõnda aega sõitnud sõiduautoga VAZ-1118, märkasid paljud selle auto omanikud, et Kalina käigukastihoob ragiseb. Veelgi enam, see kõrin meenutab heli, mis esines selle tehase varasemates autodes (alates VAZ-2108 kuni VAZ-2110). Fakt on see, et mehaanilist jõuülekannet juhitakse struktuurselt sama tüübi järgi.
Autoga sõitmine pole eriti meeldiv, kui salongis on lärmakas. Seetõttu on parem sellest probleemist lahti saada, kuna paljude autojuhtide kogemus näitab, et ragistamine ei kao iseenesest. Vastupidi, läbisõidu kasvades muutub see järjest valjemaks. Tavaline sõitmine muutub Kalinas istuvate inimeste jaoks tõeliseks piinamiseks, tekitades erilist ebamugavust.
Selle probleemi peamine põhjus on laitmatult teostatud süsteem käigukangi kinnitamiseks veojõule Autoomanik saab olukorra parandamiseks minna kahel viisil: probleemi ise lahendada või saata auto hooldusjaama.
Kuidas saab lobisemise kõrvaldada?
Käigukangi ja käigukasti juhtvarda ühendamise kohas on väike vahe (tagasilöök). See on ragistamise põhjus. Tootmisettevõttes tugevdati seda vibratsiooni summutamiseks spetsiaalsete summutuspuksidega. See juhtub nii. Kuid aja jooksul puksid kuluvad, neid määrivad ained kuivavad, nii et müra algab Kalinast.
Selle probleemi lahendamiseks on mitu võimalust. Siin on üks levinumaid viise. Saate käiguvahetushoova tagasilöögi ise kõrvaldada, kulutamata sellele palju aega. Tööriistadest vajate mutrivõtit (13 mm), tangid ja teritaja. Remont viiakse läbi vastavalt järgmistele punktidele:
- Eemaldage käigukangi kate ja tõstke see üles. Keerake kinnitusmutter lahti, mis on väga tihedalt pingutatud (see on kaitstud isekeermestamise eest). Eemaldage ettevaatlikult.
- Eemaldage polt. Eemaldage puks ja seibid.
- Pärast seda muutub nähtavaks tehnoloogiline lõhe, mis on vibratsiooni põhjus. See on Kalina ühendus, mille tõttu toimub põrge.
- On vaja veenduda, et vahe on minimeeritud. Selleks lihvige metallist hülsi õrnalt, umbes 1 mm võrra. See on see, kes ei luba seibidel tihedamalt käperdada. Ärge üle pingutage, vastasel juhul muutub käigukang väga pingul.
- Koguge kogu konstruktsioon vastupidises järjekorras. Käivitage auto, sõitke, lülitage käigukast erinevatele käikudele, kontrollides seeläbi, kui õigesti remont tehti.
Kui lihvimisest ei piisa, saate kõik lahti võtta ja hülsi veel veidi teritada. Parem on mitte lihvida esimest korda liiga palju, kui lihvida liiga palju.
Kuidas parandada purunemist alumiiniumist purgiga?
Teine võimalik viis ragistamise kõrvaldamiseks algab nagu esimene. Lada Kalina käigukast demonteeritakse: kate eemaldatakse, mutter keeratakse lahti. Siis on vaja kõrvaldada tagasilöögid pukside ja käiguvahetushoova vahel (need liimitakse hermeetiku abil kokku). On vaja meeles pidada, kuidas kõik sõlmed eemaldatakse, et hiljem saaks kõik probleemideta kokku panna.
Järgmine samm on lõigata riba mis tahes alumiiniumist purgist (mis tahes joogi alt). Mähi hülss selle ribaga, veendudes, et riba servad ja varrukas dokivad. Aksiaalvahe kõrvaldatakse järgmiselt: lõigake samast purgist seib ja sisestage see hermeetiku ja rõnga külge liimitud hülsi vahele. Määrige kõik spetsiaalse määrdega ja pange kokku algsele struktuurile, mis oli enne parsimist Kalinal.
Määri lõigatud riba ja seib sama määrdega. Pange kõik kokku, keerake mutter kinni. Samal ajal ärge tehke selliseid jõupingutusi, mis võivad niidi katkestada. Kui teil on lukustusmutter käepärast, kasutage seda. See aitab vältida lõtvumist võimaliku vibratsiooni korral. Remondi võib lugeda lõppenuks.
Fooliumribaga varrukas sobib ilma lünkadeta paika, kuid samuti pole häireid. Kui kõik on õigesti tehtud, peaks käiguvahetushoob liikuma samamoodi nagu enne protseduuri, see tähendab, et Kalinas ei tohiks käiguvahetus raskemaks muutuda. Viimane etapp võib olla kõigi tehtud toimingute kontroll. Käivitage auto, sõitke läbi, vahetades esimese või teise käigu vahel, seejärel kontrollige teisi.
Olles autot veidi testinud, võime teha järeldusi: kas salongis on müra või mitte? Kui kõik on õigesti tehtud, on müra välistatud.
Sageli kurdavad omanikud kusagil roolisamba piirkonnas "rohutirtsude" piiksumist, kuid kellelgi on raske süüdlast leida, kuid keegi on laisk. Püüan aidata mõlemat. Pärast roolisamba langetamist alumisse asendisse keerake lahti kaks armatuurlaua kinnitavat kruvi ja eemaldage see (ärge laske end segi ajada alumiste nurkade kahe metallist riivi kerge takistusega). Nüüd peate neli kruvi lahti keerama ja eemaldama roolivõlli ülemise korpuse. Juhtmestiku valge plokk, mis ulatub armatuurlaua LCD -ekraanilt, avaneb teie silmadele. Sageli puudutab see plokk korpust ja see piiksub liikudes! Tavaline plastikust rakmetehoidja ei päästa teid sellest. Panen ploki peale pikisuunaliselt lõigatud kummivooliku, kuid võite kasutada vahtkummi või muud sobivat materjali.
Kuid kusagil mujal varitses teine põrkamise allikas ja madalam toon. Kuulanud, mõistsin, et just alumine kate "rääkis", kui seda roolisamba reguleerimishoob häiris. Sain tüütust helist üsna lihtsalt lahti: lasin kangi alla ja painutasin veidi.
Uksed võivad "Kalini" juures üsna valjult ragistada - igasugune hingedes olev mäng antakse löökidele. "Kalinal" on hinge telg eemaldatav, keerates keermes korpuse sisse. Kui pingutamine on lahti, hakkab sõlm üha tugevamalt koputama. Tõmmake telg üles - vajate pead TORX T -40. Kuid juhtub, et telje pingutamine nõrgeneb uuesti. Seejärel keerame selle täielikult välja (assistent toetab ust), puhastage niit ja, liimikinnitit kasutades, keerake see oma kohale. Reeglina piisab sellest pikka aega, kuid siiski värvime iga hinge ja kere teljele märgi. Selline majakas tulevikus võimaldab teil silmuse olekul silma peal hoida, ilma et see lööks.
Lõpetan loo mõne nõuandega neile, kes alles hakkavad Kalinat ostma. Kui reguleerin esiistet enda jaoks (minu kõrgus on 174 cm), siis on tagaistme lahtivõtmine kaubaveoks võimatu. Esiistme reguleerimisulatus on 168 mm ja ülestõstetud tagumine padi sööb tubli 90 mm. Kui kavatsete kaupa transportida, on parem padjad eelnevalt eemaldada ja jätta need koju (garaaži) või reserveerida neile koht salongis.
