Додому Коробка передач Особливості роботи та виникнення несправностей у лямбда-зонді. Перевіряємо лямбда-зонд Коли починає працювати датчик кисню

Коробка передач

Особливості роботи та виникнення несправностей у лямбда-зонді. Перевіряємо лямбда-зонд Коли починає працювати датчик кисню

Лямбда зонд - це датчик концентрації Про 2 (або простіше - кисневий датчик), що дозволяє оцінювати обсяг незгорілого кисню, що міститься у відпрацьованих газах. Ці показники дуже важливі, оскільки завдяки підтримці певних пропорцій палива та повітря відбувається найбільш ефективне згоряння паливоповітряної суміші. Найкращим співвідношенням вважається 14,7 частин кисню на 1 частину бензину. Якщо це співвідношення порушуватиметься, то суміш буде бідною або, навпаки, збагаченою, що, у свою чергу, позначиться на витраті палива та потужності двигуна.

Хоча зовні датчик кисню і не виглядає як «життєво важлива» деталь, він виконує дуже важливу функцію, тому будь-яка несправність лямбда зонда, «симптоми» якої ми розглянемо, має бути негайно виправлена.

Ознаки та причини несправності лямбда зонда

Згідно зі статистикою, датчики кисню виходять з ладу поступово, тому виявити його несправність можна, якщо вчасно звернути увагу на такі «симптоми»:

Обороти на холостому ходу почали падати або плавати.
Автомобіль сіпається, а після запуску двигуна чути нехарактерні для двигуна бавовни.
Зменшилася потужність двигуна і при натисканні на педаль газу спостерігається уповільнена реакція.
Двигун сильно перегрівається, а витрати пального збільшилися.
Змінився запах у вихлопній трубі (вихлопні гази стали більш токсичними).

В результаті датчика, що вийшов з ладу, якість паливної суміші, що потрапляє в камеру згоряння, погіршується, через що порушується налагоджена робота двигуна. Причин для цього може бути безліч:

Неправильна робота ланцюга розжарення або знижена чутливість наконечника датчика.
Низькоякісне паливо з високим вмістом заліза, свинцю, частинок нафтового розпаду та інших шкідливих включень. Усі ці речовини налипають на платинові електроди, що призводить до несправності датчика.
Проблеми із системою підігріву лямбда зонда. Якщо підігрів перестав функціонувати як слід, то датчик кисню видаватиме неточні дані.
Перегрівання корпусу регулятора. Це відбувається, якщо неправильно встановити кут випередження запалювання.
Зношені маслознімні кільця. В цьому випадку вихлопну трубу потрапляє моторна рідина, яка впливає на лямбда зонд.
Якщо часто виконується багаторазовий запуск двигуна.
Використання герметиків (особливо силіконових) для встановлення лямбди зондів.
Порушено рівень компресії в циліндрах двигуна. І тут горюча суміш згорає нерівномірно.
Забиті бензинові форсунки двигуна.

Якщо ви помітили, що лямбда зонд не працює, симптоми не варто ігнорувати, тому що в іншому випадку ви забезпечите собі багато проблем з автомобілем. Справа в тому, що більшість сучасних машин оснащені блоком аварійного блокування, який може спрацювати в найневдаліший момент. Проте неможливість подальшого пересування - це ще найстрашніше. Якщо датчик розгерметизується, то з ладу вийде система упорскування і вам доведеться сплатити за дорогий ремонт більш серйозного вузла.

Перевірка датчика кисню

Зазвичай діагностика лямбда зонда проводиться за допомогою вольтметра і омметра або мультиметра, який замінює відразу обидва ці тестери. Щоб перевірити напружену спіраль регулятора необхідно від'єднати від колодки контакти 3 і 4 роз'єми (зазвичай це коричневий і білий дроти) і підключити до затискачів кінці тестера. Якщо опір спіралі не менше 5 Ом, це хороший знак.

Також перевірка лямбда зонда мультиметром дозволяє дізнатися про чутливість наконечника датчика кисню. Щоб дізнатися про термоелектричні параметри елемента необхідно включити і прогріти двигун до 70-80 градусів. Після цього:

Доведіть оберти двигуна до 3000 та утримуйте цей показник протягом 3 хвилин, щоб датчик розігрівся.
З'єднайте мінусовий щуп тестера (сигнальний провід) із масою машини, а другий – з виходом лямбда зонда.
Перевірте показання тестера, дані повинні змінюватись від 0,2 до 1 В і оновлюватися до 10 разів на секунду.
Різко натисніть на педаль акселератора і відпустіть її, якщо мультиметр покаже значення в 1, а потім різко впаде на нуль, то лямбда зонд в порядку. Якщо дані на тестері не скачуть при натисканні та відпусканні педалі, а показники становлять близько 0,4 - 0,5 - це свідчить про необхідність заміни датчика.

Якщо напруги взагалі немає, то, швидше за все, причина несправності криється у проводці, тому «продзвоніть» мультиметром усі дроти, що йдуть від вимикача запалення до реле.

Корисно! Щоб точніше уточнити характеристики чутливості лямбда зонда потрібно професійне обладнання - осцилограф.

Якщо ваш автомобіль оснащений «розумною» бортовою системою, то зверніть увагу на сигнал Check Engine, який може видати наступні помилки:

0130 - свідчить, що датчик видає неправильний сигнал.
0131 – дуже слабкий сигнал датчика.
0133 – лямбда повільно відгукується.
0134 - немає взагалі жодного відгуку.
0135 – несправність нагрівача лямбди.
0136 – заземлення другого датчика замкнуло.
0137 – другий датчик видає дуже низький сигнал.
0138 - надто високий сигнал другої лямбди.
0140 – обрив зонда.
1102 - неможливо вважати показники, так як опір елемента занадто низький або відсутній.

Однак перед тим як перевірити датчик кисню лямбда зонд (відео цього процесу представлено нижче) за допомогою спеціального тестера, зверніть увагу на його зовнішній вигляд. Якщо на нього налипли речовини, які перешкоджають його повноцінній роботі, можливо вдасться обмежитися ремонтом цього елемента.

Як відремонтувати лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своїми руками виконати досить просто, для цього необхідно визначити, в якому саме вузлі стався збій.

Якщо проблема пов'язана з контактами ланцюга, то в першу чергу необхідно знайти місце розриву і перевірити, чи контакти не окислилися. Сигнал може, елементарно, не від блоку управління. Тому перевірте живлення лямбди. Якщо контакти елемента окислилися, їх необхідно обробити WD40.

Якщо на корпусі зонда утворилося багато нагару, то може знадобитися чищення всіх елементів системи. І тут постає закономірне питання, чим промити лямбда зонд. Справа в тому, що обробляти платинові електроди та керамічний стрижень наждачним папером категорично заборонено. Тому необхідно використовувати спеціалізовані засоби, призначені для розчинення іржі.

Для очищення датчика необхідно виконати такі кроки:

Демонтуйте лямбда зонд, попередньо нагрівши його корпус до 50 градусів.
Зніміть захисний ковпачок.
Замочіть датчик в ортофосфорній кислоті на 30 хвилин (вона впорається навіть із найскладнішими відкладеннями).
Ополосніть лямбду у воді, висушіть та встановіть елемент назад. Не забудьте змастити різьблення датчика спеціальним засобом для створення повної герметичності (але не використовуйте силіконовий герметик).

Так як вартість датчиків коливається від 1000 - 3000 рублів за один елемент, то цілком розумно спробувати здійснити ремонт лямбда зонда своїми руками (відео дивіться нижче), а вже потім приступати до встановлення нового елемента.

В ув'язненні

Системи автомобіля дуже чутливі і потребують постійної діагностики та профілактичних робіт. Щоб лямбда зонди та інші елементи працювали справно, не заощаджуйте на хорошому паливі, адже найчастіше саме неякісний бензин призводить до швидкого виходу з ладу важливих робочих елементів.

На написання цього матеріалу наштовхнуло безліч питань на інтернет-форумі, пов'язаних з нерозумінням (або нерозумінням) принципу роботи датчика кисню, або лямбда-зонда.

Датчик кисню: від загального до приватного

Насамперед, потрібно йти від загального до приватного та розуміти роботу системи загалом. Тільки тоді складеться правильне розуміння роботи цього дуже важливого елемента ЕСУД і стануть зрозумілими методи діагностики.

Щоб не заглиблюватися в нетрі і не перевантажувати читача інформацією, поведу про цирконієвому лямбда-зонді, використовуваному на автомобілях ВАЗ. Бажаючі розібратися більш глибоко можуть самостійно знайти та прочитати матеріали про титанові датчики, про широкосмугові датчики кисню (ШДК) та придумати методи їх перевірки. Ми ж поговоримо про найпоширеніший датчик, знайомий більшості діагностів.

Колись дуже давно датчик кисню був лише чутливим елементом, без будь-якого підігрівача. Нагрів датчика здійснювався відпрацьованими газами і займав тривалий час. Жорсткі норми токсичності вимагали швидкого вступу датчика у повноцінну роботу, внаслідок чого лямбда-зонд обзавівся вбудованим підігрівачем. Тому датчик кисню ВАЗ має 4 висновки: два з них – підігрівач, один – маса, ще один – сигнал.

З усіх цих висновків нас цікавить лише сигнальний.

Форму напруги на ньому можна побачити двома способами:

сканером
мотортестером, підключивши щупи та запустивши самописець

Другий варіант кращий. Чому? Тому, що мотортестер дає можливість оцінити не тільки поточні та пікові значення, а й форму сигналу та швидкість його зміни. Швидкість зміни - це і є характеристика справності датчика.

Отже, головне: датчик кисню реагує на кисень . Чи не на склад суміші. Не на кут випередження запалення. Нема на що ще. Тільки на кисень. Це потрібно зрозуміти обов'язково.

Про фізичний принцип роботи датчика розказано у багатьох книгах, присвячених електронним системам керування двигуном, і ми на ньому не зупинятимемося.

На сигнальне виведення датчика з ЕБУ подається опорна напруга 0.45 В. Щоб бути повністю впевненим, можна відключити роз'єм датчика і перевірити цю напругу мультиметром або сканером. Все в порядку? Тоді підключаємо датчик назад.

До речі, на старих іномарках опорна напруга «спливає», і в результаті нормальна робота зонда та всієї системи порушується. Найчастіше опорна напруга при відключеному датчику буває вище за необхідні 0.45 В. Проблема вирішується шляхом підбору та установки резистора, що підтягує напругу до «маси», тим самим повертаючи опорну напругу на необхідний рівень.

Далі схема роботи датчика проста. Якщо кисню в газах, що омивають датчик, багато, то напруга на ньому впаде нижче опорного 0.45, приблизно до 0.1В. Якщо кисню мало, напруга стане вищою, близько 0.8-0.9 В. Чарівність цирконієвого датчика в тому, що він «перестрибує» з низького на високу напругу при такому вмісті кисню у відпрацьованих газах, що відповідає стехіометричній суміші. Це чудове його властивість використовується підтримки складу суміші на стехиометрическом рівні.

Методика перевірки датчика кисню

Зрозумівши, як працює датчик кисню, легко зрозуміти методику перевірки.

Припустимо, ЕБУ видає помилку, пов'язану із цим датчиком. Наприклад, Р0131 "Низький рівень сигналу датчика кисню 1". Потрібно розуміти, що датчик відображає стан системи, і якщо суміш справді бідна, він це відобразить. І заміна його абсолютно безглузда.

Як нам з'ясувати, у чому полягає проблема — у датчику чи системі? Дуже просто. Змоделюємо ту чи іншу ситуацію.

Наприклад, при скарзі на бідну суміш і низькому напрузі на сигнальному виведенні датчика збільшимо подачу палива, перетиснувши шланг зворотного зливу. Або, за його відсутності, бризнувши у впускний колектор бензину зі шприца. Як відреагував датчик? Чи показав збагачену суміш? Якщо так, то немає жодного сенсу його змінювати, потрібно шукати причину, чому система подає недостатню кількість палива.
Якщо ж суміш багата, і зонд це відображає, спробуйте створити штучне підсмоктування, знявши який-небудь вакуумний шланг. Напруга на датчику впала? Значить він абсолютно справний.
Третій варіант (досить рідкісний, але має місце). Створюємо підсмоктування, перетискаємо «обратку» - а сигнал на датчику не змінюється, так і висить на рівні 0.45, або змінюється, але дуже повільно і в невеликих межах. Все, датчик помер. Бо він має чуйно реагувати зміни складу суміші, швидко змінюючи напруга на сигнальному виведенні.

Для глибшого розуміння додам, що за наявності невеликого досвіду легко встановити рівень зношеності датчика. Це робиться по крутості фронтів переходу з багатої суміші на бідну та назад. Хороший, справний датчик швидко реагує, перехід майже вертикальний (дивитися, само собою, мотортестером). Отруєний або просто зношений датчик реагує повільно, фронти переходів пологі. Такий датчик потребує заміни.

Розуміючи, що датчик реагує на кисень, можна легко зрозуміти ще один поширений момент. При пропусках займання, коли з циліндра випускний тракт викидається суміш атмосферного повітря і бензину, лямбда-зонд відреагує на велику кількість кисню, що міститься в цій суміші. Тому при пропусках займання дуже можливе виникнення помилки, що вказує на бідну паливно-повітряну суміш.

Хочеться звернути увагу ще на один важливий момент: можливе підсмоктування атмосферного повітря у випускний тракт перед лямбда-зондом.

Ми згадували, що датчик реагує на кисень. Що ж буде, якщо у випуску буде нориця до нього? Датчик відреагує на великий вміст кисню, що еквівалентно бідній суміші.

Зверніть увагу: еквівалентно

Суміш при цьому може бути (і буде) багатою, а сигнал зонда помилково сприймається системою як наявність бідної суміші. І ЕБУ її збагатить! У результаті маємо парадоксальну ситуацію: помилка "бідна суміш", а газоаналізатор показує, що вона багата. До речі, газоаналізатор у цьому випадку — дуже хороший помічник діагносту.

Як користуватися інформацією, що видобувається з його допомогою, розказано у статті «Газоаналіз та діагностика».

Датчик кисню: висновки

Потрібно чітко відрізняти несправність ЕСУД від несправності лямбда-зонда.
Перевірити зонд можна, контролюючи напругу на сигнальному виведенні сканером або підключивши до сигнального виведення мотортестер.
Штучно змоделювавши збіднену або, навпаки, збагачену суміш і відстеживши реакцію зонда, можна зробити висновок про його справність.
По крутості переходу напруги від стану «багато» до стану «бідно» і навпаки легко зробити висновок про стан лямбда-зонда та його залишковий ресурс.
Наявність помилки, що вказує на дефект лямбда-зонда, не є приводом для його заміни.

Одним з важливих елементів системи випуску двигуна є датчик кисню або лямбда-зонд. Несправність цього пристрою може спричинити серйозні несправності транспортного засобу, тому водій завжди повинен піклуватися про діагностику регулятора. З цього матеріалу ви дізнаєтеся, які у лямбда-зонда ознаки несправності, чому регулятор ламається і як зробити його заміну.

[ Приховати ]

Чому кисневий датчик може вийти з ладу?

Перед тим, як приступити до діагностики ознак та симптомів, а також ремонту тієї чи іншої несправності своїми руками, пропонуємо вам ознайомитись з причинами виходу з ладу регулятора.

Отже, чому регулятор не працює:

Використання низькоякісного палива.Якщо паливо містить залізо, воду, елементи нафтового розпаду, свинець та інші шкідливі речовини, це призведе до поломки регулятора. Такі компоненти забивають платинові електроди досить швидко, щоб забити їх, потрібно дві-три заправки неякісним паливом.
Несправність підігріву.Датчик кисню обладнується спеціальним підігрівом. Якщо підігрів виходить з ладу, регулятор може видавати помилку роботи. Підігрів є важливим елементом, оскільки завдяки підігріву водій отримує точні відомості від лямбда-зонда. Якщо регулятор працює без підігріву, то він видаватиме неправильну кількість кисню у вихлопі. Відповідно, підігрів входить у роботу відразу після запуску мотора. Поломка підігріву передбачає ремонт та заміну датчика в цілому, оскільки за відсутності підігріву сенсу від регулятора не буде.
Перегрів корпусу лямбда-зондавнаслідок того, що було неправильно встановлено кут випередження запалення. Також симптом перегріву може проявитися внаслідок надміру збагаченої горючої суміші.
Якщо стан маслознімних кілець поганий,це може призвести до потрапляння у вихлопну трубу моторної рідини. Відповідно, її вплив на датчик може бути згубним і виникне необхідність ремонту або заміни пристрою.
Збої у роботі системи запаленняє ще однією причиною, через яку лямбда не працює. Йдеться про свічки, котушки, всілякі модулі та проводку. Причиною можуть бути бавовни у вихлопній трубі - вони здатні зруйнувати тендітну кераміку пристрою.
У впускному колекторі двигуна виявляються удари.
Неправильний запуск двигуна авто.Необхідність ремонту несправності виникає в результаті багаторазових і при цьому невдалих спроб старту двигуна автомобіля, ще й від того, що ці спроби проводяться в невеликі проміжки часу. В результаті паливо, що не згоріло, накопичується у випускному колекторі відпрацьованих газів мотора. При появі ударної хвилі паливо може спалахнути.
Попадання на керамічний елемент різних витратних матеріалів- Розчинників, охолоджуючих рідин, миючих засобів і т.д., може викликати необхідність ремонту регулятора.
Застосування герметиків при монтажі регулятораможе призвести до серйозних проблем. Особливо якщо при кімнатній температурі вони можуть вулканізуватися або в їх складі міститься силікон.
Внаслідок обриву або поганого контакту пристрою, а також при замиканні на масу вихідної проводкиВиникає необхідність ремонту.
Якщо двигун працює з неправильно відрегульованими клапанами, які можуть бути підтиснуті або затиснуті, або ж з клапанами, які тривалий час не регулювалися.
У циліндрах двигуна неправильний рівень компресії.Якщо компресія нерівномірна, це може призвести до незбалансованого згоряння горючої суміші.
При монтажі ременя ГРМ були невірно виставлені мітки пристрою,або вони могли бути порушені під час експлуатації транспортного засобу.
Засмічення бензинових форсунок двигуна.Також необхідність ремонту несправності виникає в результаті засмічення бензинових форсунок двигуна або через те, що в роботі виник дисбаланс.

Основні ознаки несправностей

Далі розглянемо ознаки, які дозволять зробити діагностику та перевірити, чи працює коректор лямбда-зонда та датчик загалом чи ні. Як показує практика, пристрій виходить з ладу поступово, а не одразу. Тому якщо ви не знаєте, де встановлено лямбда-зонд і як зробити його перевірку, то найімовірніше, ознаки поломки ви виявите не відразу. Але якщо ви ознайомитеся з ознаками, описаними нижче, проблем під час перевірки у вас не виникне.

Отже, вихід з експлуатації регулятора можна умовно розділити на кілька етапів.

Першою ознакою є те, що пристрій перестає працювати у нормальному режимі. Зокрема під час певних робочих моментів двигуна регулятор відмовляється генерувати сигнал. В результаті налагодженість обертів холостого ходу починає дестабілізуватися, тобто плавають оберти. Це може свідчити про необхідність відновлення пристрою. Слід зазначити, що обороти можуть плавати в дуже великому діапазоні, відповідно, з часом це може призвести до зниження якості якості горючої суміші.
Ще одна ознака, яка говорить про необхідність відновлення пристрою, це те, що машина починає смикатися. В результаті запуску та перевірки двигуна ви можете почути нехарактерні для його роботи бавовни. Крім того, якщо при перевірці ви помітили, що на панелі приладів загорівся новий індикатор, то це говорить про те, що пристрій необхідно перевірити більш детально за допомогою мультиметра. Якщо мультиметра у вас немає, зверніться за допомогою до електрика.
Наступним етапом, яким можна перевірити несправність, є повний вихід з ладу регулятора під час роботи на непрогрітому двигуні. При цьому блок керування попереджатиме водія про несправність і необхідність ремонту - потужність двигуна знизиться, при натисканні на педаль газу відчуватиметься уповільнена реакція авто. З-під капота будуть доноситися ті ж бавовни, машина під час руху сіпається - ці ознаки несправності говорять про те, що потрібно зробити ремонт і відновити пристрій.
Однією з найнебезпечніших ознак несправності є перегрів мотора.
Також про необхідність ремонту та відновлення може говорити підвищена витрата палива, а з глушника автомобіля може виникнути неприємний запах із ознакою токсичності.
Якщо у вас сучасний автомобіль, то в результаті поломки пристрою може працювати система аварійного блокування. Відповідно, подальший рух на транспортному засобі буде неможливим, єдиний вихід – викликати евакуатор та відвезти авто у ремонт.
Одним із найгірших варіантів подальшого розвитку подій може стати розгерметизація пристрою, оскільки при розгерметизації їзда на машині буде неможливою. Є велика ймовірність виходу з експлуатації двигуна. Коли відбувається цей процес, гази, що відпрацювали, не виходять через глушник, а надходять у забірний канал. Коли водій тисне на гальмо, датчик бачить надлишок кисню в системі, внаслідок чого видає величезну кількість негативних імпульсів. Таким чином, система управління упорскуванням може повністю вийти з ладу. Якщо регулятор розгерметизувався, про це можна дізнатися внаслідок втрати потужності, що особливо відчувається при швидкій їзді. Ривки та бавовни, а також неприємний запах – ті ж симптоми поломки. Також можна перевірити корпус випускних клапанів та місця монтажу свічок – на них може утворитися осад від сажі (автор відео – HondaDiagnostic Sistem).

Як самостійно перевірити лямбду-зонд?

Щоб здійснити перевірку датчика своїми руками, вам знадобиться вольтметр. Він може бути цифровим або стрілець, без різниці.

Отже, перевірку здійснюється у кілька етапів:

Для початку необхідно увімкнути запалення, але при цьому відключати лямбда-зонд не рекомендується. Інакше блок керування двигуном може зафіксувати в пам'яті помилку, що свідчить про вихід з ладу нагрівача лямбда-зонда.
Щупами пристрою необхідно проткнути дроти, які підходять до нагрівача. Або ви можете встромити щупи в роз'єм, розташований з боку цих проводків.
Подивіться на екран вольтметра - він повинен показати рівень напруги, що дорівнює напрузі в АКБ. Пам'ятайте, що на вимкненому двигуні мінус з ЕБУ може не подаватися. Відповідно, після цього необхідно обережно запустити двигун.

Плюсовий провід підходить до пристрою нагрівача, як правило, безпосередньо, ланцюг при цьому може бути захищений запобіжником. Що стосується мінусового дроту, він йде від блоку управління мотором. Так що якщо плюс відсутній, необхідно перевірити електричний ланцюг від акумуляторної батареї через запобіжник до датчика.

Цілком можливо, що на цій ділянці ланцюга встановлено ще одне реле. У тому випадку, якщо відсутній мінус, необхідно перевірити проводку, яка йде до ЕБУ. Є ймовірність того, що на одному з роз'ємів «загубився» контакт.

Інструкція із заміни

Як здійснюється заміна кисневого датчика своїми руками:

Для правильного зняття пристрою слід трохи прогріти двигун, а також вимкнути запалення.
Від пристрою від'єднуються всі дроти.
За допомогою гайкового ключа, в деяких випадках потрібно торцевий, необхідно викрутити регулятор, що вийшов з ладу. Після того як лямбда-зонд демонтований, необхідно також зняти захисний ковпачок, потім здійснюється очищення пристрою. Для прочистки можна використовувати ортофосфорну кислоту, цей варіант є одним із найефективніших. Після очищення промийте регулятор чистою водою, встановіть на місце та перевірте його працездатність.
Якщо очищення не дало ефекту, необхідно демонтувати старий датчик і встановити новий. Новий компонент монтується до упору, великих зусиль не варто прикладати. Щоб забезпечити герметичність пристрою, перед монтажем його можна обробити герметиком.
Встановіть на місце всі дроти.

Відео «Як правильно поміняти лямбда-зонд»

Про те, як правильно здійснити заміну регулятора своїми руками, ви можете дізнатися з відео нижче (автор відео - oasex).

Вибачте, зараз немає доступних опитувань.

Лямбда-зонд є кисневим контролером. Він використовується для контролю та балансування пропорцій повітря та палива при утворенні горючої суміші. Правильне функціонування елемента дозволить запобігти дестабілізації робочого процесу двигуна. Для визначення причини поломки слід знати ознаки несправності лямбда-зонда.

[ Приховати ]

Зовнішні ознаки та причини

Якщо система підігріву лямбда-зонда або сам пристрій в автомобілі не працює, симптоми несправного стану будуть такими:

Силовий агрегат почав працювати менш стабільно. Обороти можуть спонтанно збільшуватися і падати. Двигун часто глухне, особливо на світлофорах.
Знизилася якість горючої суміші, що підкачується повітрям у систему циліндрів. Якщо справність датчика була порушена, це спричинить перевитрату пального.
Подача пального стала неефективною, паливо потрапляє до камер згоряння безконтрольно. Це може призвести до виникнення неполадок у роботі агрегату, а також електронної системи автомобіля.
Згодом може виявлятися уривчастість роботи двигуна при функціонуванні на неодружених оборотах. На максимальних — ефективність роботи ДВЗ також буде меншою.
Виникли неполадки у функціонуванні електронних систем. Через необхідність ремонту датчика окремі відсіки силового агрегату працюватимуть нестабільно. Це з тим, що імпульсні сигнали про несправності подаються із затримкою.
Під час руху транспортний засіб почав смикатися. Особливо коли машина йде на гору.
При функціонуванні двигуна будь-яких оборотах можуть з'являтися бавовни.
Двигун став із уповільненням реагувати на натискання педалі газу. Прискорення відбувається, але з відразу.

Одним з найважливіших симптомів є загоряння індикатора Чек Енджіна або лампочки виходу з ладу кисневого контролера на приладовому щитку автомобіля.

Причини, через які працездатність датчика кисню буде порушена, можуть виникати не відразу, тому вихід з ладу деталі відбувається в кілька етапів:

У першому починає функціонувати нестабільно. Періодично сигнал з пристрою пропадає, інформація подається в широкому діапазоні. Це призводить до погіршення якості горючої суміші, а також нестабільної роботи обертів. На початковому етапі відбувається посмикування машини під час руху, виявляються нехарактерні для роботи ДВЗ бавовни, на приладці може загорітися індикатор несправності.
На наступному етапі лямбда-зонд перестає функціонувати на холодному двигуні, поки агрегат не прогріється. Симптоми неполадок будуть аналогічними, тільки виявляються з більшою силою. Може знизитися потужність двигуна машини, з'явиться відгук при натисканні на педаль газу. У результаті це може призвести до перегріву ДВЗ.
На третьому етапі кисневий датчик зазвичай повністю виходить з ладу. Потужність силового агрегату ще більше знижується, це явно проявляється при їзді на високій швидкості. З глушника з'являється неприємний та різкий запах.

Причини, з якими може бути пов'язана поломка датчика кисню:

Відбулася розгерметизація корпусу пристрою. Через це всередину стали потрапляти гази і повітря, що відпрацювали.
Перегрів контролера. Причина може бути пов'язана з проблемами в роботі системи запалення або неправильно виконаним тюнінгом силового агрегату.
Тривалий вплив зовнішніх факторів. Цю причину можна віднести до природного зношування, оскільки будь-який датчик кисню з часом виходить з ладу.
Робоча поверхня датчика кисню покрита продуктами згоряння, що блокують його роботу. Це зазвичай пов'язано з регулярним використанням низькоякісного пального.
Відбулося порушення в роботі електроживлення або пошкоджено проводку, що веде до центрального блоку управління.
Ушкодження пристрою. Внаслідок сильного удару по корпусу можуть зруйнуватися внутрішні елементи контролера. Таке часто проявляється при регулярній їзді бездоріжжям.

Канал "Інтернет-магазин автозапчастин" розповів про причини несправностей у роботі кисневих контролерів.

Як перевірити мультиметром

Перед діагностикою самого датчика кисню виконується перевірка нагрівального пристрою.

Тестером можна перевірити роботу нагрівальної складової датчика кисню:

Пристрій для діагностики перемикається в режим вимірювання параметра опору.
Підключаються щупи пристрою до контактів нагрівача. Ці елементи зазвичай виконані з кабелю, що характеризується великим перетином.
Здійснюється продзвон контактів нагрівального пристрою.
Якщо нагрівальний елемент робочий, отримана величина опору складе менше 10 Ом. Якщо цей параметр вищий, то електричний нагрівальний пристрій вийшов з ладу, потрібна його заміна.

Перевірка тестером виконується так:

Знайдіть місце монтажу контролера під капотом автомобіля.
Щупи мультиметра підключіть до сигнальних виходів датчика або електроцепів. На самому тестері виставляється межа виміру 2 вольта.
На наступному етапі треба штучно створити ситуацію перезбагаченої горючої суміші. Для цього можна використовувати метод перегазування періодично натискаючи на педаль газу. Або можна демонтувати роз'єм датчика тиску.
Потім прочитуються показання, які видав тестер. В ідеалі вони повинні становити від 0,8 вольт, це говорить про справність датчика кисню.
Потрібно штучно створити ситуацію збідненої суміші. Для цього можна зробити підсмоктування повітря, трохи послабивши хомут повітроводу. При збідненій суміші показання тестера повинні становити не більше 0,2 вольт.

V_i_t_a_l_y розповів про діагностику кисневого контролера за допомогою мультиметра.

Інші методи діагностики

Якщо виявились ознаки несправності лямбда-зонда, для перевірки працездатності можна скористатися комп'ютерною діагностикою. Вона дозволяє контролювати робочі параметри датчика кисню в режимі онлайн.

Для діагностики можна скористатися осцилографом. Якщо перевірка показала, що нижня межа пристрою знижується до нуля вольт, то робочий контролер, але скоро його треба буде змінювати. Якщо крива тимчасової залежності напруги на сигнальному контакті характеризується більшою згладженістю, то датчик вже час заміняти.

Правильно розпочинати діагностику чотириконтактних датчиків кисню з візуального огляду, цю процедуру рекомендується виконувати кожні 10 тисяч кілометрів пробігу. Контролер для перевірки демонтується з колектора, при цьому не можна використовувати засіб WD-40 або гальмівну рідину, оскільки їхнє потрапляння на робочу поверхню призведе до його поломки. Якщо застосовуються спеціальні засоби при відкручуванні різьби, що закоксувалося, перед самим зняттям пристрою їх залишки видаляються.

Оцініть колір та стан робочої зони контролера кисню. Якщо на ній видно сліди сажі, це говорить про перебагачену горючу суміш у двигуні. Її наявність призводить до забруднення пристрою, тому для забезпечення більш високих показників роботи сажу треба видалити. Наліт сірого або білого кольору свідчить про використання присадок у моторній рідині або пальному. Наявність блискучого нальоту говорить про те, що концентрація свинцю в паливі перевищена. Якщо наліт інтенсивний, то відремонтувати датчик не вдасться, його треба замінити.

Інструкція з ремонту та заміни датчика

Своїми руками можна замінити чи відновити контролер.

Як демонтувати датчик

Зняття пристрою незалежно від моделі машини виконується так:

Прогрійте поверхню деталі приблизно 60 градусів. Для цього можна користуватися звичайною запальничкою або пальником. Прогрів дозволить легше видалити пристрій із посадкового місця.
Від'єднайте дроти, підключені до деталі.
Обережно викрутіть кисневий датчик. Користуватися спецзасобами для демонтажу не рекомендується.
Вийміть захисний ковпачок.

Діман Степаненко розповів про самостійний демонтаж лямбда-зонду.

Очищення та відмочування

Є два варіанти відновлення кисневого датчика:

перший - з використанням ортофосфорної кислоти;
другий — з ортофосфорною кислотою та пальником.

Потрібно врахувати, що ортофосфорна кислота чи інший аналогічний засіб належить до категорії небезпечних речовин. При роботі з речовиною важливо пам'ятати про правила безпеки. Не можна допустити потрапляння кислоти на слизові оболонки чи внутрішньо організму.

Перший спосіб

Цей спосіб не можна назвати прискореним, оскільки споживачеві треба отримати повний або хоча б частковий доступ до керамічної поверхні пристрою. Ця складова схована за захисним ковпачком, виконаним із металу, демонтувати його непросто. Для зняття не можна використовувати ножівку, оскільки вона пошкодить робочу поверхню. Демонтаж виконується за допомогою токарного верстата - біля основи датчика кисню треба за допомогою різця відрізати захисний ковпак. Зрізання виконується поруч із різьбленням.

За відсутності можливості скористатися верстатом можна використовувати напилок. Повністю видалити ковпачок цим інструментом не вийде, то на ньому можна зробити невеликі вікна розміром близько 5 мм. Для очищення використовується приблизно 100 мл ортофосфорної кислоти. За її відсутності можна використовувати перетворювач іржі.

Відновлення пристрою:

Налийте рідину у скляну ємність. Можна використовувати банки, чарки тощо.
Опустіть в ємність осердя кисневого датчика. Повністю контролер опускати у рідину не можна. Зачекайте близько двадцяти хвилин.
Вийміть датчик із ємності, промийте його основу водою з-під крана. Чекайте, поки пристрій повністю висохне.
Якщо з першого разу видалити темний наліт на сердечнику не вдалося, повторіть процедуру. Потрібно добитися того, щоб елемент знову став металевого кольору.
Якщо після кількох спроб виконати якісне очищення не вдалося, то для посилення впливу засобу можна використовувати кисть. Нею змочується та обробляється основа пристрою. В результаті наліт має відійти. Якщо захисний ковпачок був демонтований, то пензлик не знадобиться. Замість неї краще використовувати зубну щітку.
Після того, як очищення було повністю завершено, датчик промивається. Якщо ковпачок був демонтований, то після відновлення треба встановити на місце. Для цього застосовується аргонне зварювання.

При використанні цього способу врахуйте:

Якщо пристрій сильно забруднений, то двадцяти хвилин для його відновлення буде недостатньо. При критичних засмічення процедуру відмочування можна збільшити до трьох годин. У деяких ситуаціях для очищення може знадобитися ціла ніч не менше восьми годин.
Після чищення треба перевірити, наскільки ефективно було виконано процедуру. Для діагностики потрібен певний час, щоб автовласник зрозумів, як поводиться машина і скільки «їсть» палива. Якщо на приладці залишився індикатор несправності, то відремонтувати контролер не вдалося.
Якщо машина обладнана датчиком, захисний ковпак якого має подвійну оболонку, то зробити в ньому отвір напилком не вийде. Щоб вирішити проблему, необхідно виконати замочування пристрою в кислоті або іншому засобі із самим ковпачком.

Процес очищення кисневого контролера показаний Олександром Сабегатуліним.

Другий спосіб

Для відновлення контролера знадобиться та сама кислота, а також газовий пальник або кухонна плита. При використанні побутової печі віддайте перевагу маленькій конфорці.

Процедура очищення:

З конфорки видаляється кришка. Потім вона перевертається та встановлюється назад, з невеликим зміщенням убік. Потрібно встановити кришку так, щоб вона закривала саму трубу від потрапляння рідини всередину.
Загоряється вогонь на конфорці.
Сердечник лямбда-зонда треба занурити в ємність із кислотою, після чого візьміть його пасатижами та розігрійте на вогні. Це призведе до кипіння кислоти, речовина почне бризкатися. На робочій поверхні пристрою з'явиться сіль зеленого відтінку.
Зачекайте, поки речовина не википить. Промийте контролер чистою водою, а потім повторіть процедуру очищення. Ці кроки треба виконувати, поки контролер не повністю блищатиме. На це може знадобитися від десяти хвилин і більше. Перед подальшим монтажем різьблення лямбда-зонда потрібно обробити графітовим мастилом, що дозволить запобігти пригорянню датчика кисню до різьбового отвору.

Установка лямбда-зонда

Монтаж пристрою виконується у зворотній послідовності:

На датчик встановлюється захисний ковпачок.
До пристрою підключаються дроти.
Контролер встановлюється в посадкове місце та закручується.

Як зробити коректор (обманку) лямбда-зонд?

Є кілька видів коректорів для кисневих контролерів. Механічне пристрій є найпростішим і доступнішим у плані виконання коректорів. Потрібно виточити спеціальний перехідник, у якому встановлюється лямбда-зонд, а також міні-каталізатор. Після цього зібраний пристрій монтується у штатне місце глушника машини.

Якщо зламається каталізаторний пристрій або кисневий датчик, встановлені після нього, блок управління надійде сигнал. Модуль буде попереджений у тому, що у вихлопних газах містяться шкідливі речовини, обсяг яких перевищує допустиму величину. Керуючий блок сприйме цю подію як аварійну і підвищить подачу пального для збагачення паливоповітряної суміші.

При монтажі такого коректора відпрацьовані гази надходитимуть через невеликий отвір перехідника в каталізаторний пристрій. Останнє наповнене керамічним пилом із каталітичним шаром. Концентрація шкідливих речовин у відпрацьованих газах буде меншою. Керуючий модуль сприйме це як правильну роботу контролера та штатного каталізаторного пристрою. Виготовлення обманки виконується за допомогою токарного верстата та схеми, як матеріал допускається застосування сталі або бронзи.

Схема механічного коректора для лямбда-зонда

Універсальні креслення, які можна знайти в мережі, можуть не підійти для виготовлення обманки лямбда-зонда до конкретної моделі, треба шукати перевірений варіант.

Виготовлення електронної обманки контролера:

За допомогою програми СпринтЛейаут та принтера виконується роздруківка креслення розведення та розташування елементів схеми. Друк виконується на глянцевому папері.
При надсиланні файлу на друк шару К1 треба вибрати чорний колір на 100%. У програмі встановіть галочку напроти пунктів Дзеркально та Контур схеми. Всі інші шари видаляються.
Потім надсилається на друк наступний шар. Для шару М2 вказується темний колір. Галочка навпроти пункту Дзеркально забирається, але вона залишається навпроти другого елемента. Інші шари забираються.
Під час виконання завдання рекомендується використовувати фольгований текстоліт. Він повинен бути одностороннім, а його товщина становитиме не менше 1 і не більше 2 мм.
Коли роздрук буде на руках, її треба перенести на плату LM324 за допомогою праски. Сама плата вирізається з урахуванням розмірів, а за її контуром треба зробити роздруківки. Після вирізування прикладіть схему до креслення, розміри повинні повністю збігатися.
З використанням дрібнозернистого наждачного паперу виконується зачистка мідного шару. За допомогою палива або розчинника проводиться очищення плати.
Потім робочу поверхню плати треба перенести роздруківку з доріжками. На зворотну (мідну поверхню) встановлюється надрукований шар елементів. Для цього фольгований папір прикладається до плати та прогрівається праскою, процедура займає не більше 10 хвилин. При прогріванні поверхню праски необхідно максимально притиснути до плати. У результаті тонер повинен передрукуватися із фольгованої поверхні на схему. Якщо щільність паперу невисока, доріжки будуть просвічуватися. Проблему можна виправити за допомогою перманентного чорного маркеру.
Наступним етапом буде витравлення, при цьому потрібно хлорне залізо чи перхлорат натрію.
Потім на платі висвердлюються отвори, виконується припаювання елементів.

З'єднання всіх компонентів на платі обманки

Скільки коштує?

Вартість пристрою буде різною залежно від виробника та марки машини.

Відео «Установка механічної обманки лямбда-зонда»

Канал «Заміна олії та інші види ТО» розповів про самостійне встановлення механічного коректора кисневого датчика.

Призначення лямбда-зонда (датчика кисню) — передача інформації склад робочої суміші з випускного колектора в ЭБУ. Якість згоряння паливно-повітряної суміші (ТВЗ) безпосередньо впливає на роботу двигуна.

На сучасні автомобілі з інжекторним двигуном ставлять один або кілька каталізаторів і два датчики кисню. Де стоїть лямбда-зонд? Залежить від виду авто. Поширені системи із двома пристроями, які розташовані до та після каталізатора. Таким чином визначається надлишок кисню у суміші до попадання газів у пристрій. В автомобілях з одним зондом - встановлений спереду, на випускному колекторі.

Як працює датчик кисню

ЕБУ відміряє кількість палива, що подається, за допомогою форсунок, задаючи обсяг на певний момент. Зонд забезпечує зворотний зв'язок, що дозволяє точно визначити пропорції бензину, дизеля або газу. ЕБУ запитує інформацію один раз на 0.5 секунди на холостому ходу. На підвищених оборотах частота запитів збільшується пропорційно. Аналізуючи дані, блок управління коригує склад ТВС, роблячи її біднішим або багатшим. Підтримка оптимальної ТВС – призначення лямбда-зондів. Ідеальним співвідношенням повітря та палива вважається пропорції 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) та 14.6:1 (дизель).

Двоточковий, вузькосмуговий (простий). Працює ґрунтуючись на вимірі кількості кисню у вихлопних газах. Чим бідніша за ТВС, тим нижча напруга, багатша — вища.

Середня тривалість життя кисневих датчиків на російському бензині 40000-100000 км. Для збільшення терміну служби рекомендується заливати якісне паливо з низьким вмістом домішок та важких металів. Самодіагностикою визначити несправність досить складно, встановити причину практично неможливо. Це може бути зношування, низька якість бензину, механічне пошкодження та інші фактори.

Замикання у проводці;
Пропуски запалювання;
Природній знос. У разі неякісного палива середній термін служби датчика становить 40-70 тис. км.

Збільшується витрата палива. Кожен автомобіліст стежить за наповненістю бака, намагається знайти свою крейсерську швидкість, коли витрата мінімальна. Тому споживання палива, що збільшилося, помітить відразу. Залежно від серйозності несправності лямбда-зонда він виростає на 1-4 літри. Підвищена витрата, звичайно, здатна викликати не лише несправний датчик кисню.

Як перевірити лямбда-зонд

Порядок дій наступний:

Протестуйте сигнал зонда за допомогою мотор-тестера, стрілкового вольтметра або осцилографа. Під'єднайте тестер між проводом маси та сигнальним, підніміть оберти до 3000 Нм, засікайте час і слідкуйте за показаннями. Вони повинні змінюватися від 0,1 до 0,9 вольт. Рекомендуємо замінити датчик, якщо діапазон змін менший або за 10 секунд змінилося менше 9-10 показань. Причина помилки може бути в «втоми» та повільному відгуку системи.

Відеоінструкція:

Призначення лямбда-зонда (датчика кисню) - передача інформації склад робочої суміші з випускного колектора в ЭБУ. Якість згоряння паливно-повітряної суміші (ТВЗ) безпосередньо впливає на роботу двигуна.

Коректна робота датчика кисню допомагає:

Підвищити продуктивність двигуна завдяки визначенню близького до ідеалу пропорції палива, що впорскується, і повітря.
Зменшити вироблення шкідливих газів (CO, CH, NOx), що викидаються в атмосферу та налагодити економічну роботу автомобіля за рахунок правильно підібраного складу робочої суміші.

На сучасні автомобілі з інжекторним двигуном ставлять один або кілька каталізаторів і два датчики кисню. Де стоїть лямбда-зонд? Залежить від виду авто. Поширені системи із двома пристроями, які розташовані до та після каталізатора. Таким чином визначається надлишок кисню у суміші до попадання газів у пристрій. У автомобілях з одним зондом - встановлено спереду, на випускному колекторі.

Як працює датчик кисню

Види датчиків кисню з влаштування конструкції та принцип роботи:

Двоточковий, вузькосмуговий (простий). Працює ґрунтуючись на вимірі кількості кисню у вихлопних газах. Чим бідніше ТВС, тим нижча напруга, багатша - вище.
Широкополосний. Генерує сигнал ширшого діапазону для точної оцінки пропорції ТВС.

Якщо у вас виникли підозри у несправності датчика кисню, зверніться до професійних діагностів. За допомогою осцилограми фахівець визначить причини несправності та підкаже шляхи усунення.

Через що виходить з ладу лямбда-зонд

Механічне пошкодження. Сильний удар внаслідок аварії, наїзду на бордюр або їзди по бездоріжжю негативно впливає на стан зонда;
Некоректна робота двигуна та несправності системи запалення призводять до перегріву кисневого датчика та поломки;
Засмічення системи. Основною причиною несправності лямбда-зонда будуть продукти згоряння неякісного палива. Що більше важких металів, то швидше він заб'ється;
Поломка у поршневій групі. Несправні поршень, поршневий палець та шатун пропускають масло у вихлопну систему, яке забиває зонд;
Попадання рідини. Забруднення будь-якого виду скоротить термін роботи зонда;
Замикання у проводці;
Занадто багата чи бідна паливно-повітряна суміш;
Розгерметизація випускної системи пропускає повітря та відпрацьовані гази, що виводить лямбда-зонд з ладу;
Пропуски запалювання;
Присадки та «покращайзери» палива;
Природній знос. У разі неякісного палива середній термін служби датчика становить 40–70 тис. км.

Вихід із ладу лямбда-зонда відбувається поступово. Наслідки несправного датчика кисню виливаються в аварійний режим керування двигуном. Так виробники уберегають машину від серйозних поломок, а водія – від аварійних ситуацій.

Ознаки несправності лямбда-зонда

Підвищується рівень токсичності газів. Визначити токсичність можна за допомогою діагностики. Зовні не діагностується, навіть запах вихлопу практично не зміниться.
Збільшується витрата палива. Кожен автомобіліст стежить за наповненістю бака, намагається знайти свою крейсерську швидкість, коли витрата мінімальна. Тому споживання палива, що збільшилося, помітить відразу. Залежно від серйозності несправності лямбда-зонда він виростає на 1-4 літри. Підвищена витрата, звичайно, здатна викликати не лише несправний датчик кисню.
Видаються помилки кисневого датчика (P0131, P0135, P0141 та інші), спалахує Check Engine. Зазвичай чек з'являється у разі несправності зондів або каталізатора. Діагностика встановить точну причину.
Перегрівається каталізатор. Несправні лямбда-зонди подають неправильні сигнали в ЕБУ, що може призвести до некоректної роботи каталізатора, його перегріву аж до розпеченого стану та подальшого виходу з ладу.
З'являється смикання та нехарактерні бавовни у двигуні. Лямбда-зонди перестають генерувати правильний сигнал, через що дестабілізується робота оборотів холостого ходу. Обороти коливаються у широкому діапазоні, що зумовлює погіршення якості паливної суміші.
Погіршуються динамічні характеристики автомобіля, втрачається потужність, потяг. Подібні ознаки з'являються у занедбаних ситуаціях. Несправні датчики також перестають працювати на непрогрітому двигуні, а машина у різний спосіб сигналізує про неполадки в системі.

Якщо вас турбує одна з цих ознак, зверніться до фахівця. За допомогою діагностичного обладнання він визначить точну область поломки та допоможе у виправленні.

Як перевірити лямбда-зонд

Отже, автомобіль їде ривками, підвищилася витрата палива, спалахнув «Check Engine». Ознаки не притаманні лише поломки лямбди, тому потрібна повна діагностика систем. Але якщо ви впевнені, що річ у ньому, розповідаємо, як перевірити датчик своїми руками.

Порядок дій наступний:

Прогрійте двигун до робочої температури. Непрогрітий лямбда-зонд не почне працювати.
Зніміть та огляньте зонд та проводку на предмет механічних пошкоджень та забруднень. Якщо він погнутий, подряпаний або покритий наростом сажі, свинцевим нальотом, білим або сірим нагаром, міняйте.
Перевірте працездатність лямбда-зонда омметром. Часто причина несправності криється у поломці спіралі підігріву або дротів до нього. Як його «продзвонити»? Приєднайте омметр між проводами нагрівача, попередньо від'єднаними від колодки. При справній роботі опір сигнального ланцюга на різних автомобілях варіюється від 2 до 10 Ом і від 1 кому до 10 мОм ланцюга підігріву. Якщо його немає зовсім, у проводці урвище.
Протестуйте сигнал зонда за допомогою мотор-тестера, стрілкового вольтметра або осцилографа. Під'єднайте тестер між проводом маси та сигнальним, підніміть оберти до 3000 Нм, засікайте час і слідкуйте за показаннями. Вони повинні змінюватися від 0,1 до 0,9 вольт. Рекомендуємо замінити датчик, якщо діапазон змін менший або за 10 секунд змінилося менше 9-10 показань. Причина помилки може бути в «втоми» та повільному відгуку системи.
Перевірте справність лямбда-зонда через опорну напругу. Заведіть машину, виміряйте напругу між масою та сигнальним дротом. Якщо показники відрізняються від 0.45 вольт більше ніж на 0.2, датчик або ланцюги в ланцюги, що ведуть до нього, несправні.

Якщо немає приладів для перевірки працездатності лямбда-зонда, зверніться до фахівців. Вони проведуть повну діагностику і точно назвуть причину несправності за менші гроші та час, які ви витратили б на придбання пристроїв і виявлення несправності самостійно.

Відеоінструкція:

7 оцінок, середнє: 4,57 з 5