Många ägare av framhjulsdrivna VAZ-bilar lyckades efter en viss driftperiod möta det faktum att tandremmen glider till motorn (vilket händer oftare), eller vice versa från motorn. I detta fall börjar bältets kant att gnida mot motordelen, spänningsvalsens fläns och sladdgängorna går sönder. Och om detta inte märks i tid, kommer tandremmen att bryta i det mest olämpliga ögonblicket. Om på en åtta-ventils VAZ-motor, hotar konsekvenserna av ett kuggremsspärr bara att stoppa motorn, resulterar en reparation av en 16-ventils topplock i en ganska rund summa. Låt oss nu titta på orsakerna till att tandremmen glider och hur man åtgärdar detta fel.
Varför glider tandremmen.
Orsaken kan vara en eller flera totalt. Låt oss betrakta dem i ordning.
1. Bältet i sig kan vara skyldig, eller snarare, tillverkaren som gjorde felet. Bältet, som har olika styvhet i bredd, börjar sväva mot lägre styvhet nästan omedelbart efter installationen. Diagnosen i det här fallet är enkel, vi tar bort den, vänder den med andra sidan, installerar den, och om den börjar krypa åt andra hållet, då hittas den skyldige. Ett sådant bälte är definitivt ett skräp. Det är rättvist att säga - nu är detta mycket mindre vanligt. Tips: Spara alltid kuggremmar och generatorer i bagageutrymmet.
2. Slitage på vattenpumpens (pumpens) lager. Med bältet borttaget, vicka på den tandade remskivan. Att bära spel är oacceptabelt, så vi ändrar det utan att tveka, det kommer snart att flyta ändå. Om problemen började efter att pumpen hade bytts ut, kanske, när du installerade en ny del, blockerades parningsytan på blocket dåligt från den gamla packningen och pumpkroppen blev sned. Det händer också att själva pumpen är "krokig", tja, vändaren var ur sin sort.
3. Den vanligaste orsaken är böjningen av dragrullens monteringsbult, om den inte byts ut på rätt sätt. "Enligt primern" är åtdragningsmomentet för rullens excentriska mutter endast 4,2 kgf / m, och om du drar åt det "från hjärtat", kan hårnålen M10 böjas något, och även 0,1 mm förskjutning blir ganska tillräckligt för att bältet ska glida åt sidan. Att räta ut hårnålen är nästan omöjligt. Alternativt kan du försöka vända det ur blocket och skruva in det med andra sidan. Jag hade det här alternativet. Men det finns ett bättre sätt. Beskriven i tidningen "Bakom ratten". Bilder från samma ställe.
Justeringsbrickor skärs av en burk av tennöl, beroende på storleken på avståndsringen som är installerad mellan blocket och excentriken för spännvalsen. Skär i halva halvmånen för en tunnare, eller böj och vik för en tjockare.
Sedan installeras de enligt schemat. Närmare mitten av blocket (1) om remmen glider mot motorn, närmare kanten (2) om remmen glider utåt. Vid installation, så att brickorna inte faller, rekommenderar jag att du limmar dem med ett tätningsmedel.
Setets tjocklek väljs experimentellt. Metoden är enkel och mycket effektiv.
4. Förresten, spänningsrullen kan ofta vara boven. Nu är de gjorda på ett enradigt kullager, och lagerytan för bältet är ofta långt ifrån idealisk (avsmalnande, oval och jämn steg). Därför bör valet av en video närmar sig så noggrant och noggrant som möjligt. Lagspel bör vara minimalt, arbetsytan, åtminstone "för ögat", ska vara slät och jämn. Innan du installerar, var inte lat och kontrollera att det finns fett i lagret. Vad snyggt. Mycket ofta är detta en stor "spara".
5. Jag kommer att upprepa lite. Det kan finnas flera implicita, nästan omärkliga skäl, som är svåra att avgöra en efter en, men totalt sett klarar de ganska bra av bältets förskjutning till sidan. Och det är här shims blir bara ett universalmedel.
Alla bildelar kan “åldras” och slits ut med tiden. Var och en av bilägarna, förr eller senare, står inför en situation när det är nödvändigt att byta reservdel. Gummiringens glidning är mycket vanligt, särskilt bland Vaz -ägare. Vi kommer att ta reda på vad orsakerna till detta är.
Krypskäl
UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tro mig inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin!
Som regel är komplikationer av en åttaventals förbränningsmotor på 1,5 liter efter en planerad driftändring av en timinggummiprodukt, som har "plöjt" den utfärdade resursen välkända för många ägare. Den består i att den nya delen nu hoppar av, vilket oundvikligen leder till att den går sönder. Om på sådana motorer, med ett brott i gummiringen, observerades ömsesidig kollision mellan ventil-kolvelementen, skulle översyn inte ha undvikits på något sätt.
Men på en 16-ventils enhet är resultaten av en tidsringbrott mycket tristare. I detta fall slutar inte ett stopp på motorn.
Å andra sidan, varför glider bältet trots allt? Och detta händer både i riktning mot kraftverket och vice versa. Tja, hur mycket kan du byta bältet, det är dags att hitta orsaken och utrota det.
Orsak 1: synderremmen
Att nuvarande kvalitet på nya delar inte står emot kritik överraskar ingen. Och det skulle vara korrekt att säga att huvudfaktorn för att hoppa av är bara den originella och dåliga kvaliteten på kuggremmen. Det är ingen hemlighet att ett gummielement med en ojämn struktur, som tenderar att sträcka sig på vissa ställen på olika sätt, inte längre är ett alternativ. Ett sådant bälte kommer alltid att vara snett, om än omärkligt för ögat, men extremt negativt påverka delens arbete.
Notera. Du kan kontrollera bältets krökning på följande sätt. Det är nödvändigt att vända på enheten och sedan diagnostisera operationen i denna position. Om bältet börjar glida åt andra hållet är problemet i själva bältet.
Tillverkarens misstag, som gjorde produkten defekt, ger oss ett bälte med olika styvhet i bredd för användning. Som ett resultat "flyter" gummidelen, under påverkan av kraften, i riktning mot mindre elasticitet. Och detta händer nästan omedelbart efter installationen.
Orsak 2: pump
Den andra vanliga orsaken är relaterad till kylvätskepumpens axel. Detta problem kallas populärt "pumpspark". Det är ganska lätt att avgöra förekomsten av motreaktion: du måste ta bort bältet och kontrollera pumpväxeln för rullning. Om det finns en motreaktion måste pumpen bytas ut, eftersom det förr eller senare kommer att misslyckas helt, om detta inte redan har hänt.
Ofta är pumpen helt enkelt "krokig". Kanske var vändaren under det här fallet, eller något annat, men detta händer verkligen. Dessutom börjar problem ofta efter att pumpen har bytts ut mot en ny. I detta fall rekommenderas att kontrollera hur blockparningsytan rengörs. Det är möjligt att parningszonen rengjordes dåligt från bitar av den gamla packningen vid installation av en ny pump. Som ett resultat, pumpen felplacerad, skev.
Slutligen kan pumplagren slits ut över tid, vilket leder till driftsproblem.
Orsak 3: NTZH -rulle
Den tredje vanliga orsaken är spänningsrullen eller NTZh. Eftersom den är en högprecisionsanordning accepterar den inga avvikelser, inte ens de minsta. Korrekt funktion av NTZ -valsen beror på noggrannheten hos egenskaperna hos dess komponenter. När det gäller bältesglidning är allt enkelt: om NTZh -rullen initialt är böjd kommer den att flytta timinggummiringen i sidled, därigenom kommer kanten på gummidelen att slits ut.
Dessutom är den vanligaste orsaken till problem med remglidning i samband med NTR -rullen böjning av hållarstiftet. Detta händer igen under den "amatörmässiga" utbytet av valsen när åtdragningen inte är på rätt nivå. Någon specialist kommer att bekräfta att det är omöjligt att dra åt den excentriska muttern "från hjärtat", eftersom hårnålen lätt kan böjas och eventuella avvikelser, som nämnts ovan, påverkar den känsliga rullen negativt.
Det är nästan omöjligt att räta ut denna hårnål. Å andra sidan finns det ett alternativ att stänga det ur blocket och sedan sätta på det igen.
Men det finns ett annat effektivt sätt. Det är nödvändigt att skära ut brickor i storleken på en distansring från en plåtburk och sedan placera dem mellan blocket och excentriken för NTZH -valsen.
Denna metod hjälper till att lösa komplikationerna med demontering av gummitimningsringen:
- Om remmen glider mot motorn rekommenderas att placera hemmagjorda brickor närmare blocket.
- Om remmen glider bort från motorn är det lämpligt att placera brickorna närmare kanten.
Brickornas tjocklek väljs beroende på situationen. Om det är nödvändigt att minska brickan, skärs den helt enkelt i två halvor med en halvmåne. Om du ökar det, viker de det på mitten.
Det kommer att vara användbart att veta att vissa bilägare rekommenderar att sätta en gammal vals på Vases NTZh. Den har en annan design jämfört med de senaste NTZH -proverna.
Naturligtvis kan problemet med remglidning inte lösas genom att byta ut NTZH -rullen, men det blir lättare att bestämma bältesslitage. Låt oss påminna dig om att den gamla stilvalsen har en metallsida, medan den moderna har en plast. Det visar sig att den gamla NTZH-valsen kommer att äta upp bältet mer märkbart än en del med en plastfälg.
I vissa fall kan en snag med en gummirimningsring lösas genom att dra NTJ mot kamaxeln. I detta fall kommer en stor brytpunkt att bildas på ringens övre del, men detta kan påverka de korrekta driftförhållandena för hela GDS -mekanismen negativt.
Det vore mer korrekt att uppmärksamma produktens kvalitet när NTZh -rullen byts ut mot en ny. Som nämnts ovan hamnar moderna produkter inte bara bakom de gamla proverna med materialet på sidan, utan tillverkas också på ett 1-radigt kullager. Dessutom kan ytan på NTZH -valsar vara långt ifrån idealisk: en kon, oval och jämn steglighet påträffas ofta.
Och naturligtvis är det nödvändigt att noggrant kontrollera NTZH -rullen för spel (måste vara sparsam) och på ytan utan utskott eller oegentligheter.
Slutligen, under installationen, är det nödvändigt att kontrollera om det finns något fett i rullagerna. Bli inte förvånad, i vår tid kan de spara även på detta.
Original lösning
I de flesta fall innebär justering av kuggrem att justera distansbrickan som är installerad under NTZh -rullen. Erfarna hantverkare och bilister rekommenderas att inspektera just denna bricka för att kontrollera om den är installerad med baksidan.
Faktum är att dilatantismen hos servicestationsarbetare i vissa fall helt enkelt gör sig upprörd. Utövande av mekanik även i flera år kanske helt enkelt inte märker att limningen på distansbrickan pekar åt rätt sida. Ja, det appliceras med akryllack och märks kanske inte, men om du tittar noga kan du se det.
Vilken funktion har distansbrickan? Huvudorsaken till remmens glidning, som beskrivits ovan, är inte alls vevaxelns inriktning, utan arbetsytans initiala ojämnhet. Med tanke på detta kom designers och mekaniker på AvtoVAZ inledningsvis på idén att anpassa sätet med en fjärrbricka. Och de la det på akryllim.
Allt detta är förståeligt, men det är därför AvtoVAZ inte kunde lösa problemet med förbränningsmotorn på något annat sätt? Det visar sig att det också finns vår inneboende latskap och ovilja att arbeta till slutet.
Enligt standarden måste alla motorer som är monterade på AvtoVAZ kontrolleras på ett transportband. Om ett problem med remglidning upptäcks skickas kraftverken för revision till speciella verkstäder, där farbror Vasya och farbror Kolya helt enkelt, för att spara tid, lägger fjärrbrickor. Enkelt och genialt, men vad som kommer att hända med motorn efter en lång körning, när remmen byts ut, bryr sig tillverkaren inte längre. Det viktigaste är att ge en fabriksgaranti, och en uppenbart defekt motor kan tänkas fungera fullt ut. Det här är pajerna.
Därför, om bilmekanikerna kämpar och hakar på hjärnan över problemet med remsglidning och inte kan komma på något, är det fullt möjligt att motorn helt enkelt är från kategorin defekt och modifierad av farbror Vasya.
Problemet löses också enkelt: brickan placeras för det första på rätt sida, och för det andra slipas den på slipstenen eller växer på ena sidan. Om du gör allt korrekt kommer bältet att springa klart och exakt mitt i svänghjulen första gången och hoppa ingenstans.
Välja ett kvalitets tandrem
Problemet med remglidning är ofta förknippat med den dåliga kvaliteten på själva produkten. Av denna anledning kommer det att vara till stor nytta att veta hur man väljer rätt bälte.
Först och främst bör det noteras att det idag finns flera populära tillverkare av bälten. Deras produkter är värda att köpa, men igen inte tanklöst, men noggrant kontrollerat, eftersom ingen utesluter förfalskningar och äktenskap.
Notera. Om för andra gångjärnssystem i bilen kan du välja ett bälte och ett enklare, för GRS-mekanismen är det bara högkvalitativt, bra, om än för mycket pengar. Detta är ett axiom som varje fordonsförare bör känna till. Det är förmodligen inte värt att skriva om vilka problem som kan börja på grund av ett trasigt bälte vid motorn.
Så, låt oss gå direkt till valet av ett bra tandrem.
Contetag
Bälten i "Kontiteg" -företaget levereras till nästan alla länder i världen, och de största konsumenterna av produkterna från detta företag är sådana jättar från bilindustrin som Volkswagen, Fiat, Opel och andra.
Som ni vet köpte Contitech nyligen flera dotterbolag i Mellanriket, som talar om expansionen av dess inflytande i Asien och över hela världen. Idag är det i Kina som nästan allt är gjort, du behöver bara kunna skilja de officiella kinesiska fabrikerna från "vänstern".
Så inom en snar framtid förväntas det att Kontiteg -produkter kommer att dyka upp på marknaden med en kinesisk logotyp, men detta kommer sannolikt inte att påverka kvaliteten.
Idag anses tandrem från Kontiteg vara det bästa för installationen, inte bara i utländska bilar utan även på inhemska bilar. De är pålitliga, sällan sönderrivna och tjänar länge.
Detta betyder inte alls att du genom att sätta ett bälte från Koniteteg kan glömma livslängden och rätt vård. Trots den höga tillförlitligheten hos produkter av detta märke, om driftsreglerna inte följs, kan problem inte undvikas.
Daiko
Den äldsta tillverkaren av motorbälten. Förutom kuggrem producerar Dayco Aftermarket också NTZh -rullar av god kvalitet, olika redskap och pumpar.
Alla produkter överensstämmer helt med de gigantiska biltillverkarnas standarder.
Intressant nog levererar Daiko sina produkter inte bara till primära försäljningsmarknader, utan tillhandahåller också sekundära webbplatser. Detta görs för att reparera behoven hos bilägare med olika social status.
Tillverkarens ”sekundära marknad” är så utvecklad att den är indelad i två geografiska zoner. Var för sig går produkterna till Nordamerika och separat till andra länder.
Många bilägare föredrar bälten från andra företag, kringgå Daiko -produkter, av endast en anledning - de mutas av reklam. Samma "Kontiteg" intar en högre position jämfört med "Daiko" på tävlingsstegen inte på grund av kvaliteten på sina produkter (det är bra, det finns inga ord), utan tack vare en kraftfull reklamkampanj.
Men "Daiko" tar andra. Hans produkter, anser han, behöver inte PR. Bland eliten anses just denna tillverkare vara bättre, trots andraplatsen i världsrankingen.
Observera att Daiko regelbundet uppdaterar teknik och går över till mer avancerade tekniker. Som ett resultat kännetecknas alltid detta företags bälten av de högsta parametrarna för slitstyrka.
Av någon anledning är Daiko -produkter inte särskilt populära i Ryssland. Mest troligt är detta från okunskap. Eller kanske påverkades detta av den negativa kvaliteten på produkterna, som också finns tillgängliga.
| De positiva egenskaperna hos Dayco -kuggremmar | Negativa egenskaper hos Dayco -kuggremmar |
| Relativt låg kostnad. | Bälte tårar efter en liten körning. |
| Hög slitstyrka och lågt ljud på grund av en speciell teflonbeläggning av kuggremens tandprofiler. Denna teknik är patenterad av tillverkaren Daiko och används i de modernaste bilarna med höga krav på hållbarhet och ökad hållbarhet. | Det finns tillfällen då bältet sträcks utan att avvika från den föreskrivna livslängden. |
| Vibrationsljud från arbete och bälte efter byte av tidtagningssats. |
Dessutom förfalskas ofta Daiko -bälten, vilket också påverkar konsument / producentförhållandet negativt.
Att skilja ett Daiko -bälte av hög kvalitet från en falsk är i princip inte så svårt. Vanligtvis tittar de på förpackningen: om det är ljusblått eller mörkblått måste det vara amerikanska eller italienska bälten.
Det är också karakteristiskt att de ursprungliga Daiko -bältena är täckta med en speciell vit film på den sömlösa sidan (som regel har de inte förfalskningar av denna film).
Och några allmänna tips:
- Banden ska inte vara för styva.
- En obehaglig lukt ska inte avges från produkterna.
- Märkningen måste vara tydlig och inte suddig.
Video om varför bältet lossnar
Vi hoppas att den här artikeln var till hjälp för läsaren. Du har i alla fall lärt dig de viktigaste orsakerna till att tandremmen lossnar och vad som kan göras för att åtgärda detta problem. Av särskilt intresse är justeringen av remmen med distansbrickan. Vi rekommenderar också att du uppmärksammar en videogranskning som presenterar teorin om förbränningsmotorer: varför bältet hoppar av eller går sönder.
I den här artikeln kommer vi att överväga alternativ för att lösa problemet med glidning av tandremmen VAZ 2109. Som du vet tenderar alla bildelar att slits ut med tiden, och förr eller senare blir det nödvändigt att byta ut en eller annan sliten del med en ny. Ägare av VAZ 2109, liksom andra framhjulsdrivna VAZ-bilar utrustade med en 8-ventils 1,5-liters motor, efter nästa byte av kuggrem (timing) har ofta ett problem. Det nya kuggremmen, som installerats för att ersätta det begagnade, börjar dra en okänd kraft från dess normala plats i mitten av kamaxeldrivanordningen till dess kant, vilket leder till att bältets kant äts upp av drivdelarna. Detta leder till snabbt slitage och gallring av kuggremmen, och som ett resultat av dess snabba brott och behovet av att byta remmen igen. Det är bra att på dessa motorer, om kuggremmen går sönder, leder inte desynkroniseringen av ventilernas och kolvarnas rörelse till deras inbördes kollision, och motorrevisionen kommer sannolikt inte att hota dig. Bältet kan dras både från motorn och i motsatt riktning.
I processen för att lösa detta problem (ja, det gick inte förbi mig) bytte författaren 3 bälten innan han löste det, efter att ha försökt på många sätt. Det här är de sätt jag delar med dig i den här artikeln.
Nyligen lämnar kvaliteten på reservdelar mycket att önska, så jag tror att den främsta orsaken till att remmen glider är reservdelar av låg kvalitet, i detta fall själva kuggremmen. Den kan ha en ojämn struktur, sträcka sig på olika ställen på olika sätt, vara snedställd vid en omärklig skillnad i diametrarna på dess två kanter. För att avgöra om det nyinstallerade bältet är snett kan du vända det på enheten och kontrollera funktionen i detta läge. Om det drar åt andra hållet är det själva bältet som är skyldigt.
Glidning av bältet kan också orsakas av kylvätskepumpaxelns bakslag, hos vanliga människor som kallas pumpen. Det är inte svårt att avgöra förekomsten av motreaktion: när kamremmen är borttagen, skaka pumpen med din hand. Om det ens finns minsta motreaktion - en nod för ersättning, kommer hon inte att leva länge.
Nästa del av gasdistributionsmekanismen VAZ 2109 är remspännaren. Det är en högprecisionsanordning, och till och med små avvikelser i egenskaperna hos dess delar från de angivna leder till avvikelser från dess korrekta funktion. Enkelt uttryckt, om valsen är krökt, kommer den att rikta bältet bort från den raka rörelsen och därigenom slita ut bältets kant med dess pärla.
Vissa bilägare noterar att bältesglidning elimineras när kamaxel- och vevaxeldrivhjul byts ut mot nya. Men dessa växlar kan nå en liknande slitage vid körningar på 100 000 km eller mer, så om du har mindre körsträcka är det osannolikt att detta byte leder till ett positivt resultat.
Vissa bilister pekar också på en lösning på detta problem med kuggremmen genom att installera en gammaldags spännrulle, som har en något annorlunda design jämfört med den nya valsen.
1- gammal video
2 - ny exempelvideo
Jag misstänker att en sådan ersättning inte löser problemet med att glida, bara den gamla stilvalsen har en sida med en annan form och är gjord av metall (den nya sidan har en plast), vilket orsakar mindre friktion vid kontakt med sidan med bältet och bältet som äter upp visar sig inte lika märkbart som i fallet med en rulle av ett nytt prov.
Du kan försöka dra rullen åt andra hållet, närmare kamaxelväxeln. Det är sant att bältet i detta fall får en större böjning i sin övre del när man växlar från kamaxelväxeln till valsen. Med standardmetoden för att spänna den är rullen placerad ungefär i mitten mellan kamaxelns drev och pumpen, vilket enligt min mening är mer korrekt när det gäller bältets driftförhållanden.
Det finns ett bra sätt att eliminera kuggremens glidning genom att justera läget för tomgångsrullen genom att placera en bit aluminiumölsburk i form av en halv bricka mellan cylinderblocket och rullavståndsringen. Ett liknande behov uppstår om avståndsringen har olika tjocklekar, den kan mätas med en tjocklek. Genom att välja positionen för denna halvbricka kan du helt eliminera kuggremens glidning.
Om kuggremmen glider mot motorn är detta en av anledningarna till slitage på kuggremmen. Bältet är liksom "slukt". Glideffekten uppstår som en följd av feljustering mellan remskivorna på delarna som utgör kuggremmen. I de allra flesta fall är det spänningsrullen som är skyldig. Den tekniska dokumentationen, som bifogas av tillverkaren till varje bilmärke, har sina egna åtdragningsmoment för gängade anslutningar. För spännrullens monteringsbult är detta värde 4,2 N * m. Men sådan är den ryska mentaliteten, få människor tittar på den tekniska dokumentationen. De flesta vet inte ens vad det är. Till och med reparationen av motorn för våra hantverkare blev gradvis en åtstramning "slumpmässigt" med hjälp av ett gäng rörspakar av olika längd.
Låt oss förklara vad "felet" hos spänningsvalsen manifesterar sig i. Som ni vet är den monterad på en gängad stång. När bilens ägare byter kuggrem, tänker han inte ens på i vilket ögonblick det är nödvändigt att dra åt bulten på dess fäste efter att ha spänt bältet. Vi skärper oss alltid med all kraft. Det är inte rätt. Om för mycket kraft appliceras böjs tappen något mot cylinderblocket. Men detta räcker för att kuggremmen ska börja glida mot motorn. Naturligtvis kan du göra med att byta hårnålen och allt kommer att falla på plats. Förresten, den här metoden är den enda för att fixera dubben, som är böjd så att bältet äter upp nästan helt. Alternativet som vi beskriver nedan fungerar inte längre för att felsöka en hårt krökt stud.
Gräva igenom det gamla skräpet, eller gå till affären och köp en burk Coca Cola. Den som är gjord av aluminium. Dess tjocklek är cirka 0,1 mm. Vi skar ut 2-3 brickor under hårnålens diameter, eller snarare deras hälft. Vi lägger dem under spännvalsens högra sida. Uppmärksamhet! Placera brickor endast på distansringen, annars blir allt arbete förgäves. Vanligtvis räcker det med att installera två halvbrickor för att stoppa kuggremmen från att glida mot motorn.
Ställ in ventiltimingen, dra åt remmen och starta motorn. Kontrollera remmen visuellt för att glida. Vi rekommenderar att du gör detta var 1000 km efter proceduren. Om remmen fortsätter att glida, placera ytterligare en halv bricka. Om ingenting kunde fixas med brickans foder, ligger orsaken inte längre i spännrullen. Eller helt enkelt är spännstiftet så snett att problemet bara kan åtgärdas genom att byta ut det.
