چرا وقتی موتور روشن می شود دنده ها روشن نمی شوند؟ لیست عیوب ما چرا وقتی موتور روشن می شود سرعت ها روشن نمی شود، ماشین را روشن می کنم، جعبه تغییر نمی کند

در نتیجه فشار مداومی که گیربکس دستی و کلاچ تحت آن قرار می گیرند، بیشتر رانندگان به طور فزاینده ای متوجه مشکلات تعویض دنده می شوند.

با این حال، همه وقت ندارند تا به موقع به آنها واکنش نشان دهند، زیرا اغلب تنها نشانه نقص گیربکس دستی درگیر شدن ناقص دنده ها یا اجرای استارت آنها با کمی کشش است. بنابراین، برای جلوگیری از مشکلات جدی در آینده، باید با دقت بسیار بر چنین تظاهرات نظارت کرد و به سرعت علتی را که ظاهر آنها را تحریک کرد، از بین برد. بهتر است بلافاصله از یک سرویس خودرو کمک بگیرید، به عنوان مثال، اگر اهل سنت پترزبورگ هستید، در اینجا http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

جستجوی دلیل

ساده ترین راه برای تعیین اینکه چرا دنده ها در گیربکس دستی گنجانده نشده اند به دو صورت است:

1. موتور را خاموش کنید و سرعت را روشن کنید - اگر هیچ اتفاقی نیفتاد، به احتمال زیاد مشکل به دلیل همگام سازی یا دنده معیوب است. برای تعیین مقصر خرابی، گیربکس دستی باید جدا شود.

2. موتور را روشن کنید و سرعت را درگیر کنید - اگر کار نکرد، مشکل در کلاچ است. بیشتر اوقات ، این نقص توسط مشکلاتی مانند روغن کاری ناکافی ، درگیری ناقص کلاچ و کمبود مایع در سیستم درایو هیدرولیک ایجاد می شود. در این مورد، آخرین نقص فقط برای وسایل نقلیه مجهز به کلاچ هیدرولیک معمول است.

در هر صورت، برای تعیین علت واقعی، باید گیربکس دستی را بردارید و وضعیت قرارگیری سبد کلاچ را بررسی کنید، در صورت رضایت بخش، حجم مایع موجود در مخزن انبساط را بررسی کنید و در صورت کمبود آن را شارژ کنید.

روغن کاری ناکافی

علیرغم این واقعیت که در صورت عدم روانکاری در گیربکس دستی، دنده ها هنوز روشن می شوند، تعویض آنها می تواند بسیار دشوار باشد، زیرا دنده ها نمی توانند به طور کامل با یکدیگر درگیر شوند. علاوه بر این، روغن کاری ناکافی می تواند حتی به همگام سازها در طول زمان آسیب برساند.

بنابراین، هنگامی که صدای ساییدن فلزات ناخوشایند را هنگام تعویض دنده می شنوید، سطح روغن را در گیربکس دستی بررسی کنید و آن را از نظر چکه چک کنید. در صورت وجود، تمام واشرها و مهر و موم ها را تعویض کنید. تعویض همزمان مهر و موم روغن واقع در ساقه و روی شفت ورودی اضافی نخواهد بود.

مشکلات عمده و رفع آنها

اگر روش های آزمایش قبلی چیزی به دست نیاوردند و نقصی که باعث ایجاد مشکل در تعویض دنده در گیربکس دستی شد مشخص نشد، باید شرایطی را که سبد کلاچ در آن قرار دارد بررسی کنید. انگیزه اصلی برای این باید این واقعیت باشد که دنده ها دقیقاً زمانی که موتور در حال کار است روشن نمی شوند.

یاتاقان پرتاب - در حالت عادی حرکت آن روی شفت ورودی باید بدون مانع باشد. در صورتی که در بعضی جاها شروع به گیرکردن کند و به سختی در امتداد آنها حرکت کند، دلیل در آن است. با این حال، نگران نباشید، زیرا به سادگی با تعویض قسمت مشکل ساز حل می شود.

سایش دیسک - برای تعیین میزان ساییده شدن دیسک، سبد را جدا کرده و وضعیت آن را به صورت بصری ارزیابی کنید. آسترهای اصطکاکی باید عاری از رسوبات کربن باشند و پرچ های زیر دیسک نباید قابل مشاهده باشند. در صورت وجود یکی از این مشکلات، دیسک باید تعویض شود. به احتمال زیاد، پس از این روش، مشکل درج چرخ دنده ها حل خواهد شد.

خرابی خود سبد - در طول کارکرد طولانی مدت خودرو، به اصطلاح "گلبرگ" که سبد را تشکیل می دهد، بسیار فرسوده می شود، در نتیجه در برابر دمای بالا بسیار مستعد می شوند و دیگر نمی توانند با آن مقابله کنند. حذف صفحه فشار اغلب، برای تعیین وضعیتی که گلبرگ ها در آن قرار دارند، یک بازرسی ساده و بصری کافی است - گلبرگ های آن تغییر شکل می دهند یا آثاری از گرمای بیش از حد روی آنها منعکس می شود. در این صورت سبد باید تعویض شود.

فرمان برقی - اگر مایع کافی در سیستم وجود نداشته باشد یا هوا در آن وجود داشته باشد، ممکن است گیربکس ها به گیربکس دستی به طور دوره ای روشن نشوند. برای تشخیص، مخزن را بررسی کنید و تمام عناصر محرک، از جمله شیلنگ ها، لوله ها و سیلندر آزادسازی را بررسی کنید. تمام مناطق شناسایی شده دارای نشتی باید از بین رفته و سیستم پمپاژ شود.

مونتاژ کلاچ

اگر مجبور شدید کلاچ را جدا کنید تا مشکل تعویض دنده را تشخیص دهید، هنگام مونتاژ مجدد آن بسیار مراقب باشید. تمام اتصالات رزوه ای را با نهایت دقت محکم کنید. و حتما قبل از نصب گیربکس دستی کلاچ را در مرکز قرار دهید. برای این منظور می توانید هم از ابزار مخصوص و هم از شفت ورودی استفاده کنید که باید از گیربکس قدیمی جدا شود.

هنگامی که دنده ها به خوبی تعویض نمی شوند، رانندگی نه تنها ناخوشایند، بلکه ناامن نیز می شود. بیایید به دلایل اصلی بد بودن یا نبودن تعویض دنده نگاه کنیم. و از آنجایی که گیربکس اتوماتیک و گیربکس دستی بسیار متفاوت هستند، آنها را جداگانه در نظر خواهیم گرفت.

اگر مکانیک دارید

تعویض دنده ضعیف در خودرویی با گیربکس دستی به سه دلیل. اولین مورد، نقص کلاچ است که به طور کامل از هم جدا نمی شود (درایو). اولین علامت این نقص این است که دنده عقب با یک انفجار مشخص درگیر است. دنده عقب نسبت به سایر دنده ها به این ناهنجاری واکنش نشان می دهد زیرا تنها دنده مجهز به سنکرونایزر نیست.

دلیل دوم نقص در مکانیزم انتخاب دنده گیربکس است. و در نهایت، سوم - سایش بیش از حد همزمان کننده های گیربکس.

همچنین چندین نقص کلاچ وجود دارد که در آنها دنده های گیربکس دستی به خوبی تعویض نمی شوند:

سایش بیش از حد همزمان کننده ها عمدتاً در دنده هایی است که بیشتر روشن می شوند: اینها معمولاً اول، دوم و سوم هستند. قسمت عقب در این لیست گنجانده نشده است، زیرا سنکرونایزر ندارد. هنگامی که تعویض دنده ضعیفی دارید و دلیل آن را فرسودگی سنکرونایزرها فرض می کنید، اولاً باید فقط در حال حرکت با این مشکل مواجه شوید. ثانیاً اگر از فشار مضاعف استفاده می کنید بهتر است در این مورد سوئیچ کنید.

برای کسانی که نمی دانند فشار دوگانه چیست. برای تعویض دنده: کلاچ را فشار دهید، خنثی را بگیرید، کلاچ را آزاد کنید و دوباره فشار دهید، دنده را درگیر کنید.

واکنش در به اصطلاح "بالگرد" یکی از دلایل درگیری فازی چرخ دنده ها است.

برای جابجایی به پایین تر: فشردن مضاعف باید با آزاد کردن گاز ترکیب شود، یعنی زمانی که پدال کلاچ رها می شود و گیربکس در حالت خنثی است، باید پدال گاز را فشار داده و رها کنید. بنابراین آنها دنده را به جعبه خودکاری که سنکرونایزر ندارد تغییر می دهند. اگر جعبه با استفاده از دوتایی راحت‌تر جابجا می‌شود، همگام‌سازهای فرسوده به احتمال زیاد در تعویض دنده ضعیف مقصر هستند.

اگر زمانی که ماشین ثابت است و موتور خاموش است، دنده ها به خوبی تعویض نمی شوند، ممکن است نقص فقط در مکانیسم انتخاب دنده گیربکس باشد.

به دنبال خرابی در آن باشید یا بررسی کنید که آیا به درستی تنظیم شده است. حتی به کلاچ و سنکرومش فکر نکنید.

برای کسانی که مسلسل دارند

اگر ماشین شما گیربکس اتوماتیک دارد. دانستن حالت هایی که دستگاه شما می تواند در آن کار کند به شما آسیبی نمی رساند:

گیربکس اتوماتیک دارای یک دکمه بیشتر روی اهرم سوئیچ حالت با کتیبه O / D OFF است. وقتی روشن می شود، ممنوعیت درج رخ می دهد که دنده های آنالوگ دنده 5 گیربکس دستی را افزایش می دهد. یعنی اگر ماشین اتوماتیک شما 4 دنده برای حرکت به جلو داشته باشد، برای شتاب گیری پویاتر فقط از سه دنده پایین استفاده می کند.

گیربکس اتوماتیک بسیار پیچیده تر از گیربکس های دستی در مورد نقص گیربکس است و احتمال تعمیر آن در گاراژ شما کم است. اما با وجود این، شما هنوز باید چیزی در مورد او بدانید تا با عمل نادرست به او آسیب نرسانید.

گیربکس اتوماتیک در مورد دقت حفظ سطح روغن در آن بسیار بیشتر از مکانیک نیاز دارد. سطح روغن بسیار کم و بیش از حد بالا برای آن بسیار مضر است. هر دو می توانند منجر به آسیب جدی شوند. در هر دو مورد، کف روغن رخ می دهد. با کمبود روغن به دلیل این واقعیت است که پمپ روغن همراه با روغن شروع به گرفتن هوا می کند. در صورت وجود روغن اضافی، با چرخاندن قطعاتی که در این حالت در آن غوطه ور می شوند، کف می شود. روغن فوم شده بهتر فشرده می شود و رسانایی حرارتی پایینی دارد. بنابراین، اگر دستگاه را با چنین روغنی کار کنید، فشار در سیستم های کنترل آن کم می شود. که منجر به لیز خوردن کلاچ ها و سایش شدید آنها خواهد شد. رسانایی حرارتی مختل شده اجازه نمی دهد تمام گرمای اضافی حذف شود. که همراه با فشار کم باعث از کار افتادن دستگاه و نیاز به تعمیرات جدی می شود.

روغن فوم دار حجم بیشتری دارد. بنابراین، بررسی روغن سطح بسیار بالا را نشان می دهد. اگر متوجه شدید که سطح روغن بدون هیچ دلیل مشخصی بالا رفته است، باید موتور را خاموش کنید و اجازه دهید روغن ته نشین شود. سپس دوباره سطح را بررسی کنید. اگر معلوم شد که کم است، باید با خیال راحت پوریوم مورد نیاز را پر کنید و بررسی را تکرار کنید.

سطح روغن در دستگاه خودپرداز با استفاده از یک میله اندازه گیری یا از طریق یک سوراخ کنترلی که با یک پلاگین بسته شده است بررسی می شود.

نحوه بررسی سطح روغن با میله اندازه گیری

• روغن را تا دمای کار گرم کنید (برای این کار باید حدود 15 کیلومتر رانندگی کنید).

یک ناحیه افقی صاف را برای اندازه گیری انتخاب کنید. ماشین را روی ترمز دستی بگذارید.

• اهرم را حرکت دهید تا حالت کار جعبه را در همه موقعیت ها انتخاب کنید، در هر موقعیت از 3 تا 5 ثانیه تا زمانی که دستگاه فعال شود.
• انتخابگر حالت را در موقعیت P بگذارید و در این موقعیت سطح روغن را تعیین کنید.
• بدون خاموش کردن موتور، میله روغن را بردارید، آن را خشک کنید و دوباره داخل لوله قرار دهید تا متوقف شود، سپس آن را بیرون بکشید و قرائت شده را بخوانید. حد بالایی آثار روغن روی میله خشک باید در نقطه داغ یا در ناحیه ای با بریدگی های متقاطع باشد.

اگر سطح ناکافی است، می‌توانید روغن را از طریق لوله‌ای که میله اندازه‌گیری در آن وارد شده است، اضافه کنید. فراموش نکنید که گیربکس اتوماتیک از کثیفی می ترسد، بنابراین فقط با روغن تمیز جدید شارژ کنید. میله اندازه گیری را با یک پارچه تمیز پاک کنید که نخ ها نریزد.

هنگام بررسی سطح روغن، به ظاهر آن توجه کنید. یک مایع تیره با بوی سوختن نشان می دهد که همه چیز در دستگاه مرتب نیست. ابتدا روغن و فیلتر گیربکس اتوماتیک را تعویض کنید. رنگ شیری ATF نشان می دهد که مایع خنک کننده وارد جعبه شده است. مایع خنک کننده موادی را که کلاچ ها از آن ساخته شده اند نرم و باد می کند. در تعویض چنین روغنی تردید نکنید، زیرا قبلاً علت ورود ضد یخ به جعبه را از بین برده اید، در غیر این صورت دستگاه آسیب قابل توجهی خواهد دید. به دلیل نشتی در قسمت روغن در رادیاتور سیستم خنک کننده، مایع خنک کننده می تواند وارد جعبه شود. در این صورت امولسیون هم در جعبه و هم در سیستم خنک کننده موتور مشاهده خواهد شد.

رایج ترین خرابی های دستگاه

• ماشین به جلو حرکت نمی کند و حرکت معکوس طبیعی است. دلایل احتمالی: سایش کلاچ اصطکاکی کلاچ جلو، نقص در پیستون این کلاچ، شکستگی رینگ های همان کلاچ، گیرکردن دریچه های بدنه سوپاپ.
• سرعت معکوس وجود ندارد فقط 1 و 2 رو به جلو وجود دارد دلایل احتمالی ساییدگی کلاچ های کلاچ معکوس، خرابی پیستون این کلاچ، آسیب به اتصال اسپلین در محفظه درام، نقص دیگر این درام است.
• بدون عقب، جلو همه چیز کار می کند. دلایل: فرسودگی نوار ترمز، خرابی پیستون این باند یا شکستن میله آن، ایرادات پکیج ترمز.
• هنگامی که هر حالتی روشن است حرکتی به جلو یا عقب وجود ندارد، یک فشار برای سوئیچ وجود دارد، اما ماشین ثابت می‌ماند. دلایل: خرابی مبدل گشتاور، کمبود روغن، گرفتگی فیلتر.
• فقط دنده عقب، 1 و 2 گنجانده شده است. دلایل: گیر کردن سوپاپ در بدنه سوپاپ، پایین بودن سطح روغن، فرسودگی کلی پیستون ها و کلاچ های کلاچ دنده که روشن نمی شوند.

گیربکس یک واحد نسبتاً پیچیده است که نیاز به توجه و عیب یابی مناسب دارد. امروزه مشکل تعویض دنده ضعیف برای بسیاری از وسایل نقلیه مطرح است، بنابراین درک نحوه تشخیص و تعمیر دستگاه بسیار مهم است. از این مطالب خواهید فهمید که چرا دنده اول بد روشن می شود ، دلیل این امر چیست و در صورت لزوم چگونه می توانید سرعت اول را روشن کنید.

[پنهان شدن]

دلایل وقفه ها چیست؟

گیربکس نه تنها یکی از سخت ترین، بلکه یکی از اساسی ترین واحدها در هر وسیله نقلیه ای است. علل خرابی هایی که به دلیل آن دنده اول محکم درگیر می شود، می تواند هم با استفاده نادرست از دستگاه و هم رانندگی در سطوح نامناسب جاده مرتبط باشد. در هر صورت، اگر نمی دانید چرا سرعت ضعیف روشن می شود، این نشان دهنده خرابی خاصی از خود واحد است.

لازم به ذکر است که مشکل مشابه اغلب در مورد خودروهای قدیمی که به صورت دستی خریداری می شوند و نه در نمایندگی های خودرو اتفاق می افتد. بنابراین، اگر یک خودروی دست دوم خریداری کرده اید، حتی نباید از چنین مشکلی تعجب کنید، به خصوص که دیر یا زود چنین نقص هایی در هر خودرویی ظاهر می شود. علاوه بر این، اگر بخواهید سرعت را روشن کنید و این اتفاق بیفتد، اما بسیار بد و با سختی زیاد، در نهایت ممکن است انتخابگر واحد به هیچ وجه به دستورات راننده پاسخ ندهد. به طور طبیعی، هر راننده ای نمی تواند به طور مداوم از سرعت دوم شروع به رانندگی کند، بنابراین درک دلایلی که چرا دنده یک به سختی درگیر می شود، مهم است.

در زیر لیستی از خرابی ها وجود دارد که در نتیجه اهرم دنده دنده را به خوبی تعویض نمی کند:

1. مشکل این است - مکانیسم ضعیف روشن می شود، خاموش شدن ناقص است. اغلب چنین مشکلی در خودروهای تولید داخل رخ می دهد و در بیشتر موارد به دلیل این است که کابل کلاچ مکانیکی از محل اتصال پرواز می کند. در واقع، تشخیص این امر به خصوص دشوار نیست - اگر کابل شکسته شود، پدال در کف فرو می رود و حرکت نمی کند. همانطور که متوجه شدید این به طور مستقیم به عملکرد کلاچ مربوط می شود و نه گیربکس.
2. خرابی در عملکرد میله کنترل مکانیسم تعویض دنده وجود دارد. سپس نه تنها اولی، بلکه عقب و همچنین بقیه سرعت ها بد روشن می شوند.
3. خرابی رانش جت واحد.
4. به دلایل نامعلوم، پیچ های بست قرار گرفته بر روی تزئین یا انتخابگر میله انتخاب حالت گیربکس شل شده اند. با سفت کردن پیچ ها مشکل حل می شود.
5. درایو تعویض دنده اشتباه تنظیم شده بود.
6. عناصر پلاستیکی در درایو کنترل گیربکس از کار افتاده یا عمر مفید خود را تکمیل کرده اند.
7. راکر ضعیف تنظیم شده بود. همانطور که می دانید هدف از راکر در اتصال بین گیربکس و انتخابگر دنده بسیار مهم است، بنابراین تنظیم نادرست ممکن است علت مشکل باشد. علاوه بر این، بوش های پلاستیکی ممکن است در این پیوند فرسوده یا خراب شوند.
8. خرابی سنکرونایزرها را نیز می توان یکی از رایج ترین خرابی ها در گیربکس ها نامید. همگام‌کننده‌های واحد، بوش‌های برنجی هستند که برای تعویض آسان‌تر بین حالت‌های واحد مورد نیاز هستند. از آنجایی که برنج به خودی خود یک ماده نرم است، می تواند در حین کار خودرو فرسوده و فرسوده شود. برای تشخیص صحیح وضعیت همگام سازها، باید به عملکرد گیربکس توجه کنید - اگر هنگام تعویض دنده صدای ساییدن یا ناخوشایندی ظاهر شود، مشکل در آنهاست. علاوه بر این، هنگامی که می خواهید دنده اول را روشن کنید، این صدا دائما ظاهر می شود. در صورتی که فقط صدا ظاهر شود، اما انتخابگر گیربکس در یک حالت یا حالت دیگر بدون مشکل روشن می شود، به زودی یک نقص ایجاد می شود.
9. خرابی بلبرینگ گیربکس. چنین نقصی اغلب اتفاق نمی افتد، حتی می توان گفت که نادر است، اما هر راننده ای هنوز هم می تواند با آن روبرو شود. اگر خودرویی با گیربکس دستی دارید، ممکن است بلبرینگ ها در آن گیر کنند، در نتیجه چرخش شفت در طول مسیر متوقف می شود. در چنین مواردی، درگیر کردن دنده اول دشوار است، در سرعت های دیگر معمولا مشکل ظاهر نمی شود.
10. شفت جعبه از کار افتاده است. شفت دستگاه معمولاً در معرض سایش عملیاتی یا بارهای بسیار سنگین نیست، اما نقص می تواند ناشی از نقص کارخانه باشد. در صورتی که حتی اشتباهات خیلی بزرگی در تولید انجام نشده باشد، ممکن است شفت بشکند. اگر اینطور است، مشکل روشن کردن اولین سرعت ممکن است تنها شروع یک خرابی بزرگ باشد که باید با آن روبرو شوید. همانطور که تمرین نشان می دهد، اغلب در چنین مواردی خود واحد به طور کامل خراب می شود.
11. مشکل شکستگی کلاچ برای صاحبان خودروهایی با گیربکس اتوماتیک مرتبط است. مواقعی وجود دارد که با عملکرد نادرست کلاچ ها، هنگامی که اولین سرعت روشن می شود، تکان رخ می دهد، اما پس از آن همه چیز خوب کار می کند. این نقص فقط با تعویض کلاچ ها برطرف می شود.

شما به عنوان یک راننده باید بدانید که خرابی شفت واحد یا یاتاقان ها را نمی توان در خانه تشخیص داد. فقط تجربه و تجهیزات به درک این دلیل کمک می کند. بر این اساس، اگر مشکلاتی با گنجاندن سرعت اول ایجاد شود، توصیه می شود بلافاصله با یک متخصص تماس بگیرید.

چگونه دنده یک را بدون آسیب به جعبه روشن کنیم؟

اغلب، رانندگان بی تجربه، که انتخابگر گیربکس را از سرعت دوم به سرعت اول روشن می کنند، ممکن است متوجه شوند که چگونه برخی از مشکلات ظاهر می شوند، به ویژه اینکه درگیر کردن دنده اول چقدر سخت است. در چنین مواردی، راننده مبتدی اغلب سعی می کند با استفاده از نیرو، سرعت را به سادگی با هدایت انتخابگر به موقعیت مورد نظر درگیر کند. به هیچ وجه نباید این کار را انجام داد، زیرا چنین اقداماتی می تواند پرخطر باشد.

در واقع، رانندگان با توجه به چنین نقصی در گیربکس دستی، قانونی را ایجاد کرده اند - اولین سرعت باید فقط برای شروع روشن شود. در تمام موارد دیگر دنده های دوم، سوم و چهارم گنجانده شده است. به خصوص اغلب رانندگان باتجربه از این قانون استفاده می کنند ، اما می خواهیم از خود بگوییم که این در اصل اشتباه است.

هر مربی خودرو به شما خواهد گفت که انتخاب سرعت باید بر اساس سرعت رانندگی و سرعت موتور باشد. اصولاً حتی می توان به طور معمول فقط در سرعت اول پارک کرد. اگر سعی کنید با سرعت دوم پارک کنید، باید خیلی سریع مانور دهید و در چنین مواقعی یک بار قوی روی چنگال تاثیر می گذارد. در واقع، و همچنین در خود واحد گیربکس. بر این اساس، شما باید یک قانون ساده را برای خود بیاموزید - فقط در صورت کم بودن سرعت و پایین بودن سرعت میل لنگ، می توانید دنده اول را هنگام رانندگی روشن کنید.

تئوری گیربکس

هر راننده ای که ساختار گیربکس را درک می کند می داند که تمام اتومبیل های مدرن با گیربکس دستی مجهز به همگام ساز هستند. این عنصر یکی از اجزای مهم واحد است. هدف سنکرونایزرها برابر کردن دورهای تمام محورهای گیربکس است. علاوه بر این، این عناصر وظیفه تعویض دنده بدون درد و بدون ضربه را دارند.

لازم به ذکر است که بلافاصله هنگامی که راننده هنگام تعویض دنده دوم به دنده اول، انتخابگر گیربکس را فشار می دهد، می توانید مانعی را احساس کنید. این مانع از فعال شدن سرعت اول جلوگیری می کند و به همین مانع همگام ساز می گویند. در صورتی که گیربکس نسبتاً جدید باشد یا اخیراً یک سنکرونایزر روی آن نصب شده باشد ، با انتقال از سرعت افزایش یافته به سرعت کاهش یافته مشکلی احساس نخواهید کرد. گنجاندن دنده اول بدون هیچ مانعی انجام خواهد شد.

اما اگر وسیله نقلیه شما قبلاً بیش از صد هزار کیلومتر را پشت سر گذاشته باشد ، این به طور مستقیم بر عملکرد برخی از عناصر واحد تأثیر می گذارد. به ویژه، در وهله اول، همگام سازها به طور عادی کار نمی کنند - آنها به سادگی قادر به انجام وظایف محول شده در ابتدا نخواهند بود. سپس راننده مجبور می شود "ترفندهای" مختلفی را که پدربزرگ ها در مورد آنها به ما گفته اند انجام دهد - اینها همه انواع پرگاسکی با و غیره هستند.

هنگام انجام چنین ترفندهایی، rebase عملکرد اکولایزر چرخ دنده های متصل به یکدیگر را انجام می دهد. بنابراین، اگر تفاوت در سرعت های زاویه ای زیاد باشد و سنکرونایزرها به اندازه کافی فرسوده شوند، راننده باید حتی بیشتر شتاب دهد. در صورتی که سرعت های زاویه ای یکسان باشد ، راننده بلافاصله این را درک می کند - انتخابگر گیربکس قادر خواهد بود بدون هیچ مشکلی از سرعت بالا به سرعت پایین تغییر کند. بنابراین، تلاش دیگر توصیه نخواهد شد.

روش های درگیر کردن دنده اول

بنابراین، اگر حالت ها در وسیله نقلیه شما ضعیف روشن شده اند و قبلاً دلایل و تئوری آن را فهمیده اید، بیایید به مهمترین چیز برویم - روش های درگیر کردن دنده اول. ساده ترین روش در این مورد فعال کردن دنده اول در هنگام رانندگی است. باید بدون زحمت انتخابگر پیاده‌سازی را به جلو فشار دهید و این کار را تا زمانی که همگام‌کننده مربوطه وارد عمل شود انجام دهید. با این حال، باید توجه داشت که این روش برای اکثر خودروها و برخی از کامیون ها مناسب است.

باید در نظر داشت که در اکثر کامیون های قدیمی این کار نمی کند، زیرا دستگاه خود واحد این اجازه را نمی دهد، زیرا آنها به سادگی همگام ساز ندارند. علاوه بر این، باید در نظر داشته باشید که اگر همگام‌ساز روی وسیله نقلیه شما از قبل عمر مفید خود را تکمیل کرده باشد، این روش فعال کردن سرعت اول به سختی مرتبط است. به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

سپس راننده فقط باید مدتی صبر کند تا ماشین عملاً متوقف شود تا سرعت مورد نیاز را روشن کند. یا با استفاده از نیرو، اهرم تعویض دنده را روشن کنید. اصولاً نه روش اول و نه روش دوم را نمی توان راه حل بهینه در چنین مشکلی نامید. همانطور که تمرین نشان می دهد، بهتر است از همان روش قدیمی با گازسازی مجدد استفاده کنید.

چگونه این کار را انجام دهید - در زیر می توانید بدانید:

1. بنابراین، با سرعت دوم رانندگی کنید، پدال کلاچ را فشار دهید.
2. در حالی که پدال را فشار می دهید، انتخابگر گیربکس را در حالت خنثی قرار دهید. با این کار می توانید پدال کلاچ را غیرفعال کنید.
3. سپس، هنگامی که پدال کاملاً پایین آمد، باید در حالی که پدال را فشار می دهید، با پای راست خود کمی گاز اضافه کنید. در این حالت به سرعت سنج که تعداد دورها را نشان می دهد توجه کنید. شما باید دورها را به دو و نیم هزار در دقیقه برسانید، یعنی فلش باید روی عدد 2500 باشد. در اینجا، به نکته مهم آن توجه کنید - تفاوت در سرعت زاویه ای دنده های جفت بیشتر است. از جعبه، برای افزایش تعداد چرخش ها به بالاتری نیاز دارید. یعنی نشانگر 2500 حداقل است، در صورت لزوم گاز اضافه کنید.
4. سپس دوباره پدال کلاچ را فشار دهید.
5. علاوه بر این، انتخابگر گیربکس باید به موقعیت فعال سازی حالت اولیه، یعنی سرعت اول، منتقل شود. در اینجا به این نکته نیز توجه کنید که اگر انتخابگر به درستی در موقعیت مورد نیاز وارد نشود ، به احتمال زیاد فقط کمی گاز داده اید. اگر چنین است، سپس مراحل را تکرار کنید، فقط گاز بیشتری اضافه کنید.
6. در نهایت، باید پدال کلاچ را به آرامی رها کنید، نه ناگهانی. اگر همه چیز را به درستی انجام دهید، اهرم جعبه بدون هیچ مشکل، تکان و صداهای اضافی به موقعیت مورد نیاز تبدیل می شود.

اگر موفق به انجام این کار نشدید، ناامید نشوید - اولین باری است که به ندرت کسی موفق به انجام یک تغییر مجدد می شود. با چندین بار تکرار این روش، می‌توانید هر کاری را که برای درگیر کردن صحیح سرعت اول باید انجام دهید، به خاطر بسپارید. در واقع، همان روش‌ها به شما امکان می‌دهند تا هنگام رانندگی در حالت سوم، دنده اول را فعال کنید، مثلاً اگر در مواقع اضطراری نیاز به ترمز با موتور دارید. در این صورت، هر چه سرعت رانندگی بیشتر باشد، مدت بیشتری باید منتظر بمانید تا همگام‌کننده‌ها به شما کمک کنند. یا باید بیشتر روی گاز پا بگذارید.

اما تغییر مجدد مضاعف را راهی برای خروج از وضعیت تلقی نکنید. این روش را می توان یک راه حل موقت نامید، اما هنوز واحد باید تعمیر شود. از آنجایی که جایگزینی همگام‌کننده‌ها فرآیند نسبتاً پیچیده‌ای است، توصیه می‌کنیم به دنبال کمک حرفه‌ای باشید. اگر با این وجود تصمیم دارید خودتان این روش را انجام دهید، دستورالعمل های ارائه شده در زیر مفید خواهد بود.

بیش از 50 درصد از خودروهای سواری تولید شده در جهان مجهز به گیربکس اتوماتیک هستند، این یک واقعیت است، بنابراین، موضوع تصمیم گیری صحیح در صورت نقص گیربکس اتوماتیک امروزه بسیار مهم است.

این مقاله به شما کمک می کند تا بفهمید گیربکس اتوماتیک چگونه کار می کند و در صورت بروز خرابی چه کاری باید انجام دهید.

نحوه عملکرد گیربکس اتوماتیک در خودرو - اصول عملکرد

در گیربکس های اتوماتیک مدرن، تمام دستکاری های مکانیکی تعویض دنده برای شما توسط هیدرولیک انجام می شود، یعنی. - مایع برای گیربکس های اتوماتیک. تمام کارهای "ذهنی" (زمان و مکان تعویض) توسط واحد کنترل و نظارت انجام می شود.

برای درک اینکه چگونه این اتفاق می افتد، مهم است که بدانید گیربکس اتوماتیک از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

1. مبدل گشتاور.
2. گیربکس سیاره ای.
3. سیستم های کنترل هیدرولیک

مبدل گشتاور (GT)، از نظر هدف، شبیه مکانیزم کلاچ در گیربکس دستی است - با کمک آن، گشتاور موتور به بقیه گیربکس منتقل می شود. با این حال، از نظر ساختاری، این واحدهای کاملاً متفاوت هستند. برخلاف کلاچ مکانیکی، یک توربین هیدرولیک گشتاور را از طریق سیال منتقل می کند (و افزایش می دهد).

گیربکس سیاره ای (PR)گشتاور را از موتور توربین گاز دریافت می کند و آن را به چرخ های محرک منتقل می کند، در حالی که بسته به شرایط رانندگی وسیله نقلیه کاهش یا افزایش می یابد.

سیستم کنترل هیدرولیک (SGU)دریچه های تعویض دنده را با استفاده از شیر برقی باز یا بسته می کند. به همین دلیل، مایع گیربکس روی ترمزها و کلاچ های خاصی در PR عمل می کند. مسدود یا رفع انسداد چرخ دنده های خاص وجود دارد. بدین ترتیب دنده مورد نظر تعویض می شود.

در مدل های قبلی گیربکس اتوماتیک، "تصمیم گیری" در مورد تعویض دنده نیز مسئول بود سیستم هیدرولیک ، یعنی - گیربکس کاملاً هیدرولیک بود. در واحدهای مدرن، ولتاژ شیر برقی توسط واحد کنترل و مانیتورینگ تامین می‌شود که اطلاعات مربوط به سرعت خودرو، سرعت موتور، دمای گیربکس اتوماتیک و سایر شاخص‌ها را دریافت می‌کند.

بر اساس این داده ها، تصمیم به تغییر به یک دنده خاص گرفته می شود. چنین گیربکس های اتوماتیک معمولا نامیده می شوند الکترونیکی .

چرا گیربکس اتوماتیک روشن نمی شود و چه باید کرد - سوالات مکرر رانندگان در مورد نقص گیربکس اتوماتیک و توصیه های متخصص

در حین کارکرد خودرو، ممکن است مشکلات مختلفی در گیربکس اتوماتیک رخ دهد. با این حال، برخی از گسل ها شایع تر از دیگران است. آنها در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

• چرا گیربکس اتوماتیک دنده 1، 3، 4 یا سرعت را روشن نمی کند - چه باید کرد؟

بنابراین، بیایید به ترتیب، با هر انتقال آن را بفهمیم.

1. اگر گیربکس اتوماتیک ماشین شما سرعت 1 را روشن نمی کند ، و ماشین از دومی شروع به حرکت کند می کند ، به احتمال زیاد ، شیر برقی سوئیچینگ یا سیمی که از واحد کنترل (CU) به سمت آن می رود از کار افتاده است. این مشکل با تعویض قطعه معیوب حل می شود.
2. در غیر این صورت، ماشین به طور معمول استارت می زند، اما به دنده 3 تغییر نمی کند. دنده عقب به طور معمول کار می کند. دلیل آن به احتمال زیاد در شیر گیر کرده است که وظیفه تعویض به این دنده را بر عهده دارد. برای رفع آن، باید مکانیسم سوپاپ را جدا کرده و شیر را تمیز کنید.
3. در مورد دنده 4 وضعیت فرق می کند. اگر گیربکس اتوماتیک سرعت 4 را با سرعت و دور موتور مورد نیاز روشن نمی کند، ابتدا باید بررسی کنید که آیا حالت Overdrive خاموش است یا خیر. در این حالت ، نشانگر "O / D OFF" روی داشبورد معمولاً روشن می شود. دلیل دیگر گرفتگی دریچه است که مسئول انتقال به Overdrive است. تمیز کردن شیر وضعیت را اصلاح می کند. با این حال، چیزهای بیشتری در راه است. تا زمانی که سیال در گیربکس اتوماتیک به دمای مورد نیاز گرم نشود، تعویض به دنده 4 نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین، اگر همه چیز در گیربکس اتوماتیک به درستی کار می کند و سرعت 4 وجود ندارد، باید سنسور دمای مایع گیربکس و سیمی که به آن می رود را بررسی کنید.

• چرا گیربکس اتوماتیک دنده عقب را روشن نمی کند یا با دست انداز روشن نمی شود - علل و راه حل ها

در صورتی که سرعت معکوس با ضربه محسوس روشن شود، محتمل ترین دلیل این رفتار گیربکس اتوماتیک است. سایش دیسک اصطکاکی ... دیسک های اصطکاکی یکی از مهمترین عناصر گیربکس سیاره ای هستند. سایش آنها نشان می دهد که گیربکس اتوماتیک نیاز به تعمیر اساسی دارد.

اگر دنده عقب اصلاً درگیر نمی شود، موضوع مربوط به نوار ترمز یا قطعات مرتبط است - پیستون باند ترمز، کاف پیستون یا میله پیستون. در تمامی موارد با تعویض قطعه معیوب مشکل حل می شود.

• چرا پارکینگ در گیربکس اتوماتیک روشن نمی شود - چگونه نقص را برطرف کنیم؟

همچنین این اتفاق می افتد که ماشین را نمی توان در حالت پارک قرار داد. به همین دلیل، نمی توانید کلید را از مادگی جرقه خارج کنید. و اگر بتوان آن را حذف کرد، پس از آن امکان راه اندازی موتور وجود نخواهد داشت.

برای تعیین علت نقص، اول از همه - بررسی کنید که آیا چراغ های ترمز روی ماشین شما روشن می شود یا خیر. مهم نیست که این توصیه چقدر ساده لوحانه به نظر می رسد، اما در مدار الکتریکی چراغ های ترمز است که قفل اهرم انتخابگر گنجانده شده است (قبل از رانندگی این اهرم را تغییر می دهید) که با فشار دادن پدال ترمز فعال می شود. اگر این مسدود کننده کار نکند، برای خارج کردن آن از پارکینگ، برای قرار دادن ماشین در این حالت، کار نمی کند.

در این مورد، باید نقص را بررسی کنید.

• پدال ترمز.
• سیم کشی برق از پدال تا مسدود کننده.
• خود مسدود کننده.

دلیل دیگر - خرابی کابل اتصال اهرم با انتخابگر روی گیربکس اتوماتیک. در ساده ترین حالت، کافی است کابل را تنظیم کنید. در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد.

منبع دیگر نقص می تواند باشد ضربه مکانیکی قوی (به عنوان مثال، شوک) بر روی پالت گیربکس اتوماتیک ... در این مورد، مکانیسم پارکینگ ممکن است به سادگی از کار بیفتد. تعمیر چنین خرابی شامل جایگزینی قسمت معیوب مکانیسم پارکینگ یا کل مکانیسم به طور کلی است.

• درایو گیربکس اتوماتیک روشن نمی شود - دلیل چیست و چه باید کرد؟

1. حالت رانندگی (علامت D روی اهرم انتخابگر) - حالت اصلی رانندگی اگر به دلایلی کار نمی کند، یا کار می کند - اما خراب می شود، هم گیربکس اتوماتیک و هم موتور ماشین را به خطر می اندازد. زیرا حالت های رانندگی در دنده های پایین ("L"، "2") برای استفاده روزمره در نظر گرفته نشده است.
2. اگر وقتی درایو روشن است ماشین رانندگی نمی کند - این بدان معنی است که دیسک های اصطکاک مسئول حرکت در این حالت فرسوده شده اند یا کاف های پیستون کلاچ پاره شده اند. معمولاً در صورت بروز چنین خرابی، دنده 1 و 2 به طور معمول کار می کنند. راه حل واضح این است که دیسک های اصطکاکی و کاف های پاره شده را جایگزین کنید.

همانطور که می بینید، در نگاه اول، راه حل مشکلات بسیار ساده است ... اگر شما به خوبی در فن آوری مسلط هستید و تمام ابزار لازم برای تعمیر را دارید.

برای اینکه گیربکس اتوماتیک برای مدت طولانی بدون خرابی کار کند، لازم است.

اما، در هر صورت، بهتر است دستیار وفادار خود را به افراد حرفه ای بسپارید تا پس از تلاش برای تعمیر خود، با تعجب به قطعات "اضافی" و با حسرت به خودروی بیکار نگاه نکنید.

ما قبلاً در مورد گیربکس اتوماتیک بسیار صحبت کرده ایم، اطلاعات متفاوت زیادی وجود دارد، همه به این دلیل که این یک واحد پیچیده است که به شرایط عملیاتی خاصی نیاز دارد. با این حال، بسیاری از خوانندگان من از من می خواهند که در مورد نسخه مکانیکی گیربکس (گیربکس دستی) به شما بگویم، چرا ممکن است کار نکند؟ دلایل اصلی خرابی ها چیست، چگونه آنها را تشخیص داده و در صورت امکان خودتان آنها را از بین ببرید؟ بیایید آن را بفهمیم، طبق معمول در پایان یک نسخه ویدیویی از مقاله وجود خواهد داشت، بنابراین ما می خوانیم و تماشا می کنیم ...

هر گیربکس در حین کار بارهای سنگینی را تجربه می کند، این دومین واحد "بارگیری" بعد از موتور است که در شرایط سخت کار می کند. بنابراین، احتمال هر گونه خرابی زیاد است. با این حال، گیربکس های دستی خاص خود را دارند و با نمونه های اتوماتیک متفاوت هستند، به همین دلیل است که باید آنها را شناخت و در صورت امکان سریعا حذف کرد.

چرا هنوز گیربکس دستی را رها نمی کنند

اکنون ، احتمالاً بسیاری از تازه واردان فکر می کردند - "اوه بله" مکانیک "اما چه کسی به آن نیاز دارد ، اما اکنون همه گیربکس اتوماتیک رانندگی می کنند و به طور کلی روزهای او به شماره افتاده است." این کاملاً درست نیست ، زیرا این گزینه طرفداران زیادی دارد و مزایای واقعی دارد ، من همه چیز را لیست نمی کنم ، از این گذشته ، ما قبلاً فکر می کردیم - اما برخی از مهمترین آنها را ذکر می کنم:

• قیمت. به عنوان یک قاعده، این گزینه 40 - 80000 روبل ارزان تر از همتای خودکار است.
• مصرف سوخت، در حالی که هیچ یک از گزینه های خودکار به آن نزدیک نشده است (اما در حال حاضر کاملاً کمی)
• استحکام - قدرت
• سادگی طراحی

• تحمل بارهای سنگین (هضم بزرگ)
• محدوده دما (گرم شدن بیش از حد دشوار است)

به همین دلیل است که این گزینه اکنون در بسیاری از کامیون ها، شاسی بلندهای سنگین و بسیاری از خودروهای سواری استفاده می شود. به طور کلی، حذف این واحد زودرس است و اکنون گزینه ای بدون پدال کلاچ در حال توسعه است، یعنی چیزی شبیه به گیربکس نیمه اتوماتیک به صورت دستی سوئیچ می شود، اما هیچ پدالی وجود ندارد.

علل اصلی نقص

مکانیک مانند اتوماتیک برای انتقال و تغییر گشتاور از واحد قدرت به چرخ ها طراحی شده است و این باید به راحتی و به صورت پویا انجام شود. یعنی ماشین باید هرچه سریعتر شتاب بگیرد و بدون هیچ گونه "تکان" سرعت شدید موتور (به طوری که "مثل قربانی غرغر نکند") این کار را انجام دهد و در صورت امکان تلاش کششی کافی داشته باشد. این دقیقاً همان کاری است که این واحد برای انجام آن طراحی شده است، زیرا موتور به صورت خطی کار نمی کند و این باید به نحوی جبران شود، در این حالت توسط دنده ها به دست می آید. اما در اینجا یک نفر (راننده) وجود دارد که باید به صورت دستی دنده را عوض کند تا جعبه و موتور را خراب نکند (در واقع تفاوت اصلی این است).

بنابراین، بسیاری از این نقص ها (به نظر من) دقیقاً با رانندگی و عملکرد نامناسب همراه است، بنابراین:

• چرخ دنده گنجانده نشده است. یا یکی یا همه
• تعویض دنده در جعبه مکانیکی مشکل است
• "سرعت های ناک اوت". این خود را به این شکل نشان می دهد - بخورید، گاز را دور بریزید (یا برعکس، بیشتر بدهید)، و انتقال با صدای ترد (گاهی بدون آن) خارج می شود.
• هنگام روشن کردن سوئیچ، صدای ترد شدید شنیده می شود
• در حالت بیکار، هنگامی که ماشین ثابت است - موتور در حال کار است، همچنین یک کریدگی از جعبه وجود دارد
• زیر خودرو لکه های روغن وجود دارد، پس از بررسی دقیق می توان متوجه شد که روغن چه از واشرها و چه از کاسه نمد روغن تراوش می کند.

همه اینها می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، به عنوان مثال، به دلیل سایش چرخ دنده های اصلی، همگام سازها، شفت ها، یاتاقان ها. بدلیل از بین رفتن روغن، پارگی کاسه نمد روغن و واشرهای اصلی، اکنون با جزئیات بیشتر:

• فرسودگی قطعات اصلی از مسافت پیموده شده زیاد

• روغن های دنده بی کیفیت یا تلرانس های اشتباه
• کیفیت پایین قطعات یدکی در حین تعمیر

• عدم معاینه فنی کامل
• نگهداری بی سواد گیربکس مکانیکی
• سبک رانندگی پر بار. این می تواند هم اسپرت باشد و هم رانندگی با لغزش طولانی مدت (خارج از جاده) یا فقط تهاجمی.

با وجود تمام این نقص ها، گیربکس دستی بسیار قابل اعتماد است! و اگر به او حداقل زمان بدهید، حتی اگر هر شش ماه یا یک سال یک بار معاینه شود، مدت طولانی راه می رود.

در مورد کلاچ و درایو آن

اغلب، بسیاری از خرابی جعبه و ضمیمه ها را اشتباه می گیرند. منظور من از این عبارت کلاچ و درایو آن است (در یک مورد هیدرولیک و در مورد دیگر مکانیکی است). طبق معمول، آنها خارج از جعبه مکانیکی قرار دارند، اما مستقیماً بر عملکرد آن تأثیر می گذارند.

کلاچ خود از یک دیسک و یک سبد تشکیل شده است، با گذشت زمان، دیسک فرسوده می شود، به طور دقیق تر، آسترهای اصطکاکی آن فرسوده می شود و می تواند بلغزد، متوقف نشدن آن سخت است. این منجر به تعویض ضعیف دنده، لغزش (زمانی که موتور غرغر می کند و ماشین قدرت تولید نمی کند) می شود.

اگر سبد آسیب دیده باشد ، "گلبرگ" خاصی دارد که تحت تأثیر بلبرینگ رهاسازی قرار می گیرد ، به طور معمول آنها می شکنند و شما به سادگی نمی توانید چرخ دنده را روشن کنید! اصلا.

اگر پدال کلاچ "سبک" شده است، نه مانند قبل، و دوباره هیچ آخالی وجود ندارد، ممکن است این مورد در درایو باشد. یا کابل شکسته، یا مایع نشت کرده است (در مورد VAZ کلاسیک).

بنابراین، اگر اصلاً "سرعت" روشن نیست، یا لغزش وجود دارد (هیچ توسعه سرعت وجود ندارد)، به احتمال زیاد باید به کلاچ، درایو آن یا سبد نگاه کنید.

با این حال، این مشکل از پیوست ها است، اکنون به بررسی عیوب اصلی و نحوه رفع آنها می پردازیم، جدول را پهن کردم.

جدول عیب یابی و رفع آنها

نقص گیربکس دستی	علت و رفع
یک یا همه دنده ها شامل نمی شود	فرسودگی، شکستگی سنکرونایزرها (دندانه های شکسته)، گلبرگ های سبد کلاچ شکسته، مشکل در دوشاخه یا یاتاقان رها کردن، شفت یا چرخ دنده شکسته، میله های ناکارآمد در گیربکس دستی (ممکن است نیاز به تنظیم با تعویض بوش های پلاستیکی داشته باشند)، کم بودن سطح روغن یا مایع انتقال اشتباه (گاهی اوقات آب وارد می شود)
نویز در حالت خنثی هنگام کار کردن موتور	سایش یاتاقان (دنده محرک یا محور محرک)، سطح روغن کاری پایین، کثیف (روغن فرسوده)، کثیفی یا ورود آب، این اتفاق می افتد که در خود شفت نقصی ایجاد شود (مثلاً در ابتدا بیش از حد گرم شده است)
سر و صدا هنگام درگیر شدن دنده ها (برای همه) - موتور در حال کار است	همان دلایلی که برای خنثی بودن، یاتاقان میل خروجی یا ریزش دنده محرک، محفظه کلاچ و موتور کواکسیال نیستند.
صدا در یک دنده درگیر، موتور در حال کار است	سنکرونایزر خراب است، دندانه های این دنده فرسوده شده است
هنگام تعویض کرچ	کلاچ معیوب (سبد، دیسک)، درایو کار نمی کند (کابل شکست، مایع نشت کرده است)، سایش همگام ساز، خرابی دنده، گاهی اوقات جعبه خودش را باز می کند (شما باید بست را بررسی کنید)
دنده ها خود به خود جدا می شوند (چه هنگام شتاب گیری و چه هنگام تنظیم مجدد)	مشکل سنکرونایزر، شکستگی دنده ها، خرابی شاخک های دنده، از بین رفتن یاتاقان های شفت، بازکردن گیربکس دستی، آسیب به میله های تعویض دنده
لرزش گیربکس دستی با موتور روشن	خود واحد نیرو به طور ناهموار کار می کند ، گیربکس دستی باز شده است ، اتصالات بدنه شکسته شده است ، تکیه گاه ها از بین می روند
نشت روغن از جعبه مکانیکی	پلاگین تخلیه روغن عبور می کند، مهر و موم روغن از حلقه های O عبور می کند، سطح روغن بیش از حد در داخل، میل لنگ گیربکس دستی سوراخ شده است (در اثر ضربه ترک هایی ظاهر می شود)

اینها همه نیستند، اما شایع ترین دلایل، البته، برای از بین بردن آنها به کمک واجد شرایط نیاز دارید، بعید است که خودتان کاری انجام دهید، اگر فقط به این دلیل که برداشتن جعبه مکانیکی، به خصوص در درایو جلو، چندان آسان نیست. نکته این است که نقص های اصلی در داخل است و برای شناسایی آنها، در هر صورت باید گیربکس خود را بردارید.

چگونه عمر مفید را افزایش دهیم

دوام گیربکس دستی به نحوه استفاده و نگهداری از آن بستگی دارد. در حال حاضر افسانه های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه نیازی به دنبال کردن مکانیک نیست و این کار برای تمام عمر ماشین کار می کند، این کاملاً درست نیست.

• مهمترین چیز تعویض دنده نرم و با فشردن کامل پدال کلاچ است. این مجاز نیست که پدال فقط تا نیمه فشار داده شود یا اصلاً فشار داده نشود! این منجر به سایش زودرس دنده ها، همگام سازها می شود.

• بعد از اینکه شیفت مورد نظر اتفاق افتاد، باید پدال کلاچ را رها کنید، نیازی به نگه داشتن آن ندارید! زیرا سایش دیسک کلاچ افزایش یافته است

• توصیه می شود در دنده ای حرکت کنید که مطابق با سرعت معین است ، این کار موتور و گیربکس را از بارهای غیر ضروری نجات می دهد ، بهترین دنده 4 ، به آن "مستقیم" نیز می گویند ، در این رابطه حداقل تعداد دنده ها و همه دو شفت اشغال شده است (در دور زدن میانی). این امر باعث کاهش سایش گیربکس دستی می شود
• زمانی که سرعت کاهش می‌یابد، باید یک دنده پایین و همچنین هنگام شتاب‌گیری یک دنده به سمت بالا درگیر شود. این باعث کاهش بار روی موتور و خود گیربکس می شود.
• یک "اول" وجود دارد که فوراً روشن نشد (خرد شد) این اتفاق حتی در اتومبیل های جدید نیز می افتد ، نباید اهرم را تا آخر فشار دهید! لازم است اهرم و پدال کلاچ را رها کنید و بعد از چند ثانیه این روش را تکرار کنید (گاهی اوقات لازم است پدال کلاچ را دو بار فشار دهید)
• هنگام رانندگی به جلو از دنده عقب استفاده نکنید. البته، اکنون همه خودروهای مدرن دارای "محافظت ضد اشتباه" هستند (شما به سادگی آن را روشن نمی کنید)، اما در اتومبیل های قدیمی چنین سوئیچ می تواند بلافاصله منجر به خرابی شود.

به طور جداگانه، می خواهم در مورد مایعات گیربکس در گیربکس های دستی بگویم، همانطور که در بالا نوشتم، اکنون بسیاری مطمئن هستند که نیازی به نگاه کردن به داخل روان کننده نیست و برای کل عمر مفید پر شده است، اینطور نیست.