Як говориться в одній приказці: «Незамінних не буває». Але ось у випадку з автомобілем можна зробити виняток. Є у транспортних засобів така деталь, яка є найважливішою частиною і воістину незамінною - це генератор, який представляє собою якусь невелику електростанцію. Це основне джерело електричного живлення. Якщо в ньому виникнуть будь-які збої, це стане причиною поганої зарядки акумуляторної батареї або зовсім її відсутність. Тому кожен автомобіліст повинен бути упевнений в тому, що генератор в його «улюбленця» функціонує справно. Щоб така впевненість не покидала вас, необхідно періодично проводити діагностику даного елемента. У даній статті ми вам розповімо про те, як своїми зусиллями правильно продіагностувати автомобільний генератор.
Ні для кого не секрет, що пріоритетним місцем перевірки автомобільного генератора, є спеціалізований автомобільний сервіс. Але це зовсім не означає, що провести правильну діагностику агрегату нереально в умовах власного гаража, використовуючи свої знання, вміння і сили.
Перш ніж починати діагностику автомобільного генератора, необхідно придбати спеціальний прилад, що вимірює напругу. І мова йде, безумовно, про мультиметри. Багато де можна зустріти рекомендації, що зобов'язують автовласників запасатися тестером, авометром, вольтметром і амперметром, але ми з упевненістю заявляємо, що всі ці пристрої практично ідентичні, а незначні відмінності полягають лише в наборі додаткового функціоналу. Вибирайте, що вам звичніше і зручніше, кожен з перерахованих приладів підійде для проведення самостійної перевірки напруги на автомобільному генераторі.
Під час перевірки мініелектростанції свого автомобіля кожен власник зобов'язаний знати і пам'ятати те, що робити заборонено:
1. Проводити перевірку рівня працездатності генератора шляхом короткого замикання.
2. З'єднувати такі клеми як «30» і «67», що відповідають за масу (в деяких випадках вони шифруються як «В +» і «D +»).
3. Примусово включати генератор без підключених до нього споживачів. Від'єднувати акумулятор категорично забороняється.
4. Заварювати автомобільний кузов з проводами, підключеними від акумуляторної батареї і генератора.
ще автомобілісту необхідно не забувати про те, що:
Природно, потрібно ще чиясь допомога. Помічнику нічого надскладного робити не доведеться, тому не варто зациклюватися на пошуку фахівців-механіків. Це як раз той випадок, коли можна навіть попросити допомогти вам свою другу половину.
Перевірку вентилів генератора слід проводити під напругою, що не перевищує 12В.
Якщо потрібно провести заміну проводки генератора, то вибирати необхідно тільки ті дроти, у яких показники перетину і довжини аналогічні.
Перед самою діагностикою всіх елементів міні електростанції рекомендується перевірити всі з'єднання і натяг його ременя. Якщо по першій частині зрозуміло, то щодо ременя конкретизуємо. Правильне натяг ременя генератора можна вважати по праву вірним тільки в тому випадку, якщо при натисканні на його середину із зусиллям в 10 кг / с він прогнеться максимум на 15 мм, але не більше.
Візуальна діагностика генератора
Часом ті чи інші можливі проблеми з генератором можна визначити завдяки індикатору контролю заряду батареї. Якщо при включенні запалювання лампа індикатора не починає світитися, таке явище може супроводжуватися:
Несправною акумуляторною батареєю;
Несправною контрольної лампою;
Порушенням цілісності проводів індикаторної ланцюга або контактів;
Зносом генераторних щіток або поганим контактом на вузлі щіток;
Несправним регулятором напруги.
У тих випадках, коли горить постійно незалежно від режиму роботи силового агрегату, можуть виникнути такі несправності:
1. Знос або ослаблення ременя приводу генератора;
2. Пробій діодів в схемі діодного моста;
3. Коротке замикання обмотки статора, а також можливий обрив;
4. Несправність або збій налаштувань регулятора напруги.
Як перевірити генератор своїми руками?
Правильне проведення діагностики автомобільного генератора - заняття досить складне, тому тут необхідна чітка послідовність певних дій. Насамперед потрібно перевірити генераторное реле, потім діодний міст, після - статор, і під кінець - ротор. У даній ситуації краще не імпровізувати і не придумувати, а діяти виключно строго за планом.
Перенапруження в бортовій мережі автомобіля може послужити причиною припинення роботи багатьох приладів. Реле-регулятор необхідний для підтримки правильної різниці потенціалів. Щоб перевірити даний елемент на предмет нормального функціонування, необхідно:
1. Переключити мультиметр в режим вимірювання напруги.
2. Запустити двигун автомобіля.
3. Заміряти рівень напруги на клемах акумуляторної батареї або ж на висновках генератора. Напруга має коливатися в межах 14-14,2 В.
4. Натиснути на . Це і повинен буде зробити той самий помічник, про який ми раніше згадували. Напруга має зрушитися в бік збільшення не більше ніж на 0,5 В. Якщо ж відхилення перевищило норму, значить, реле-регулятор несправний.
Цей пристрій складається з шести діодів, об'єднаних в пластини, одна з яких негативна, а друга, отже, - позитивна. Маса трьох діодів знаходиться на катоді, інші три - на аноді. Перевірка здійснюється за наступною схемою:
1. Включити мультиметр в режим омметра.
2. Один щуп приєднати до плюсового висновку пристрої, а інший по черзі приєднувати до наступних висновків: «Ф1», «Ф2», «Ф3» і «0». Тобто перший щуп залишається приєднаним до пластини з позитивним значенням, а другим по черзі стосуватися до висновків діодів, впрессована в цю пластину.
3. Поміняйте місцями щупи і повторіть процедуру. В одному з випадків мультиметр повинен показати провідність, тобто опір будь-якого роду, а в іншому - ні. Ця перевірка проводиться на позитивній пластині з діодами.
4. Приєднайте один щуп до негативної пластини, другий - до висновків діодів.
5. Так само повторіть операції, як і в випадку з позитивної пластиною. І знову провідність буде в якомусь одному з випадків. Так пройшла перевірка негативної пластини.
Зверніть увагу на те, що опір має обов'язково перевищувати нульове значення.Якщо це не так, значить велика ймовірність, що пробило діод. Про це явище може сказати і той факт, що опір відсутній в обидві сторони в процесі підключення. Діодний міст може роздавати недостатній заряд навіть з одним справним діодом, тому необхідно в терміновому порядку проводити заміну цього елемента.
Цей блок виглядає як порожній металевий циліндр з акуратно укладеними генераторними обмотками всередині нього. Перевірка цього елемента повинна проходити за таким планом:
1. Від'єднайте від діодного моста стартерні висновки.
2. Візуально продіагностіруют стан обмотки. На ній не повинно бути ніяких пошкоджень будь-якого роду.
3. Поставте мультиметр в режим перевірки опору.
4.
Перевірте обмотку на предмет пробоїв: заміряйте опір між корпусом статора і будь-яким висновком обмотки. Це значення, як не дивно, відноситься до категорії «чим більше, тим краще». Ідеальний варіант - це прагнення до нескінченності з зашкалює стрілкою мультиметра. Прилад повинен видавати опір не менше 50 кОм.В іншому випадку автомобільний генератор незабаром вийде з ладу.
Цей елемент виглядає як металевий стрижень, на який і намотана обмотка, а на його кінцях приєднані кільця, за якими прослизають щітки генератора. Щоб діагностувати ротор, необхідно слідувати таким інструкціям:
1. Вийміть ротор і огляньте стан підшипників разом з обмоткою.
2. Приєднайте щупи мультиметра до кілець. Апарат все також повинен знаходитися в режимі омметра. Отримані значення повинні перебувати в межах 2,3-5,1 Ом.
якщо опір зовсім не вимірюється, значить, десь в обмотці є обрив.
Якщо опір вище, значить, десь є поганий контакт або висновки обмотки неправильно припаяні до кілець.
Якщо опір менше, отже, є ймовірність межвиткового замикання.
Даний алгоритм проведення діагностичних робіт підійде для багатьох автомобілів, як сучасних іномарок, так і вітчизняних старожилів. Але повторимо ще раз: головною умовою є напруга бортової мережі, рівне 12 В.
При підозрі в порушенні роботи генератора власник авто насамперед прагне виявити поломку самостійно. Існує кілька способів перевірки, які передбачають вимір як на знятому, так і на недемонтірованном пристрої. Перевірка в обох випадках буде достовірною. Крім того, що потрібно знати, як перевірити генератор, необхідно з'ясувати причини, за якими він може вийти з ладу. Хоч генератор і є досить надійним пристроєм, але неправильна або недбала експлуатація автомобіля може вивести його передчасно з ладу.
З якої причини генератор може вийти з ладу
Так як ознака несправності генератора практично завжди однаковий, то відразу виявити причини, за якими він вийшов з ладу, без спеціального обладнання неможливо. Існує 4 основних поломки, через які генератор може втратити працездатність.
- заклинювання підшипників. Під час експлуатації машини в генераторі відбувається постійний рух елементів, яке призводить до зникнення мастила і подальшого підклинювання або повного заклинювання запчастин. Так як підшипники мають велику щільність, то в першу чергу в основному рветься ремінь, який відповідає за їх обертання. Якщо ремінь порвався, то варто задуматися про заміну або перебиранні генератора.
- прогорание обмотки. Згоріла обмотка може виникати з різних причин. Найбільш поширеною є потрапляння хімікатів і солі, якими посипають взимку дороги. Після того, як проводка перегоріла або просто втратила свою цілісність, припиняється генерація струму.
- Знос або заїдання щіток. Проблеми в Щіткова вузлі виникають через те, що зносилися графітові стрижні. Це досить часта проблема, так як багато автолюбителів забувають вчасно замінювати щітки.
- Поломка реле регулятора. Дана деталь попереджає перезарядку акумуляторної батареї і призводить напруга в задані параметри.
Так як перевірити генератор на машині не завжди буває зручно в польових умовах, то варто заздалегідь проводити планове обслуговування і не нехтувати симптомами швидкого виходу з ладу.
особливості перевірки
Потрібно знати, як перевірити роботу генератора на автомобілі правильно, інакше можна зіткнутися з тим, що справна деталь буде повністю виведена з ладу. Дотримуючись усього кілька простих правил, можна уникнути непередбаченої поломки.
- Перевірка повинна здійснюватися за допомогою мультиметра.
- При діагностиці стану вентилів струм повинен мати напругу не вище 12 В.
- При необхідності заміни проводки потрібно підібрати проводку ідентичного перетину з вихідними.
- Перш, ніж приступити до перевірки генератора, потрібно переконатися в правильності підключення всіх кріплень і в якості натягу ременя (читайте докладніше о). При необхідності з'єднання доводяться до працездатного стану, а ремінь підтягується або послаблюється.
Головною умовою, при якому можлива перевірка генератора в домашніх умовах, є збереження його працездатного стану. Якщо прилад знаходиться в розібраному стані або отримав пошкодження, які заважають йому функціонувати, то діагностика не дозволить з'ясувати придатність апарату для подальшої роботи.
Існує список дій, які категорично не можна виконувати при перевірці:
- перевірка працездатності не повинна виконуватися за допомогою короткого замикання або іншими словами «на іскру»;
- з'єднувати клеми різних конфігурацій між собою, а також підключати клему 30 або В + до маси;
- діагностика і робота генератора не повинна починатися без підключення споживачів. Особливо важливо дотримуватися цього пункт при від'єднаний акумуляторної батареї;
Як перевірити генератор на працездатність в домашніх умовах
Існує два основні методи перевірки. Один з них, хоч і дуже старий, але достовірно дозволяє зрозуміти працездатність приладу. Другий працює більш тонко і здатний реагувати на дрібні недоліки системи. За допомогою другого методу можна виявити найменші відхилення в роботі кожного елемента.
Як перевірити генератор на машині, не знімаючи і не маючи потрібного інструменту
Існує давній спосіб виявлення несправності генератора. Він дуже простий, але результат може складатися тільки з двох пунктів:
- працює справно;
- є збої в роботі.
Так як перевірити генератор автомобіля в домашніх умовах цим способом може кожен бажаючий, то його популярність цілком виправдана. Необхідно запустити мотор і включити ближнє світло. З робочого движка потрібно зняти мінусову клему. Якщо фари горять рівно, а такт двигуна не збився, то генератор працює справно. При невпевненою роботі ДВС або зміні яскравості фар необхідно виконати більш глибоку діагностику, так як апарат знаходиться в несправному стані.
Як перевірити генератор мультиметром
Вимірювання спецприладом дозволить виявити навіть невеликий збій. Існує ряд показників, які вважаються оптимальними для всіх видів машин. Акумулятор без навантаження має напругу в межах 12,5 - 12,7 В. Так як при запуску мотора на акумулятор накладається навантаження, то нормальними показниками є 13,8 - 14,8 В. Після отримання максимального навантаження показник напруги повинен знизитися до позначки 13 , 8. Якщо цього не відбулося або напруга опустилося ще нижче, то буде потрібно перевірка генератора.
Так як продзвонити генератор правильно можуть не всі автолюбителі, то при виявленні несправності, але при відсутності можливості провести діагностику самостійно, краще звернутися в сервісний центр. Досвідчені майстри зможуть підказати причини виникнення поломки і пояснять, чому не вийшло виконати дослідження самостійно.
Перевірка регулятора напруги
Послідовність дій така.
- Для перевірки стану регулятора напруги потрібно використання вольтметра, шкала якого повинна мати від 0 до 15 В. Діагностику необхідно виконувати тільки на добре прогрітому моторі. Для цього автомобіль заводиться на 15 хвилин і включається світло фар.
- Замір здійснюється між висновком маси і 30 клеми. Для більшості автомобілів норму знайти дуже легко, так як вона у більшості знаходиться в межах 13,5 - 14,6 В. Цифри нижче 13 В кажуть про те, що деталі необхідна термінова заміна.
Цей метод є одним із способів перевірки генератора без машини. Для діагностики потрібно доступ до акумуляторної батареї і самому приладі. Вольтметр використовується в режимі вимірювання і підключається до маси і затиску В + на батареї. Після включення спецобладнання в його віконці показник не повинен перевищувати 0,5 мА. Якщо показник вище, то це свідчить про те, що вийшли з ладу діоди або порушилася цілісність ізоляції на обмотках.
Перевірка струму віддачі
Дана перевірка виконується тільки при підключеному моторі. Цей спосіб досить проблематичний і потребує великої кількості часу і скрупульозності. Суть діагностики полягає в вимірі струму приладів, які споживають електрику. Двигун необхідно завести і домогтися максимально високих обертів. Зонд встановлюється на провід, який йде до затиску 30 або В +.
По черзі потрібно включати всі електроприлади авто, а показники з мультиметра записувати. Після того, як результати були отримані, числа необхідно скласти. Далі слід включити всі електроприлади і порівняти показники на вимірювальному обладнанні з сумою минулих досліджень. Вважається нормою показник на 5 А менший від отриманої суми, але збільшена свідчить про несправності запчастини.
Перевірка струму збудження генератора
Движок повинен працювати в режимі з максимально високими оборотами. Мультиметр підключають до клеми 67. На приладі відразу буде показаний результат і величина струму збудження. У нормально працюючого генератора даний показник знаходиться в межах 3 - 7 А.
Перевірка обмоток
Перевірити стан обмотки можна не тільки візуально, але і за допомогою спеціальних приладів. Дана маніпуляція передбачає проведення підготовчих робіт:
- демонтаж власника щіток;
- зняття регулятора напруги;
- зачистка контактних кілець;
- перевірка на відсутність дефектів в обмотці.
Генератор є основним джерелом електричної енергії автомобіля при запущеному двигуні. Несправності роботи генератора тягнуть за собою вкрай негативні наслідки. З цієї причини слід особливо ретельно контролювати працездатність генератора. На більшості автомобілів перевірити працездатність генератора своїми руками не складе особливих труднощів. Перевірка генератора автомобіля здійснюється за допомогою мультиметра і проводиться за одним і тим же принципом на всіх транспортних засобах.
Основними елементами автомобільного генератора є:
- Статор з обмотками;
- ротор;
- Діодний міст;
- Регулятор напруги;
- шків;
- Кришки із алюмінієвих сплавів;
- вентилятор;
- Контактні кільця;
- Випрямляч напруги;
- Підшипники;
- Гайки, болти і шайби.
Основною метою автомобільного генератора є перетворення механічної енергії надходить з двигуна за коштами пасової передачі в електричну. Електрична енергія, перетворена генератором, забезпечує нормальну роботу бортової електричної системи автомобіля і зарядку акумулятора.
Ознаки несправності генератора
За статистики несправності в електричній системі автомобіля знаходяться в трійці лідерів за частотою виникнення. За типом їх можна розділити на дві основні групи, перша це споживачі харчування (фари, запалювання, магнітола, бортовий комп'ютер і т.д.), а друга джерела електричної енергії (акумуляторна батарея та генератор).
Несправності, що виникають в генераторі також можна розділити на дві основні категорії, а саме:
- Механічні несправності;
- Електричні несправності.
Цей поділ відбувається через те що генератор є як механічним агрегатом, так і електричним.
До механічного типу несправностей генератора автомобіля відносяться:
- Деформація або пошкодження корпусу і кріплень;
- Знос ременя;
- Несправність в роботі підшипників;
- Несправність притискних пружин;
- Інші несправності ніяк не пов'язані з електричною частиною.
До електричного типу несправностей генератора автомобіля відносяться:
- Знос і вигоряння графітових щіток;
- Пробої ізоляції;
- Обрив обмоток статора;
- Межвитковое замикання обмоток статора;
- Несправність діодного моста;
- Замикання.
Основні ознаки несправності автомобільного генератора:
- Сторонній звук, видаваний генератором;
- Перезаряджається або повністю розряджається акумуляторна батарея;
- Контрольна лампа розряду акумуляторної батареї постійно світиться при запущеному двигуні;
- Слабке світіння фар транспортного засобу при запущеному двигуні;
- Слабкий звуковий сигнал при запущеному двигуні.
Цікаво! Деякі ознаки можуть виникати на певних типах двигуна, так бензиновий двигун не зможе працювати тривалий час при несправному генераторі. Це відбувається через те що акумуляторна батарея розряджається і перестає вироблятися іскра на свічках запалювання. Дана проблема, невластива дизельних двигунів, так як запалення паливної суміші в циліндрах відбувається за рахунок стиснення. І в світлий час доби помітити поломку генератора не завжди виходить.
Техніка безпеки при роботі, що не можна робити при перевірці генератора
При роботах пов'язаних з ремонтом, заміною та пошуком несправностей в автомобільному генераторі, ні в якому разі не можна допускати наступного:
- Попадання тосола, масла або інших рідин безпосередньо на генератор;
- При несправному випрямлячі напруги (діодному мосту), залишати автомобіль з підключеною акумуляторною батареєю;
- При знятих клемах з акумуляторної батареї, залишати включеним генератор;
- Замикати висновки генератори між собою для перевірки його роботи;
- Знімати клеми з акумулятора при запущеному двигуні.
Як перевірити регулятор напруги
Без регулятора напруги нездатний обійтися жоден автомобільний генератор. Даний елемент генератора забезпечує підтримку сили струму постійної напруги. Так при несправності регулятора напруги сила струму, електроенергії видається генератором буде постійно змінюватися, в залежності від оборотів двигуна. Так при високих оборотах двигуна напруга сягатиме понад 20 вольт. Як наслідок, дане напруга виведе з ладу всі споживачі електричної системи автомобіля.
Важливо! Для перевірки роботи регулятора напруга необхідно залучити помічника.
Перевірка працездатності регулятора напруги відбувається на запущеному двигуні за допомогою мультиметра, і проводиться в такій послідовності:
- Відкриваємо капот автомобіля;
- Готуємо мультиметр (виставляємо в положення «вимірювання постійного струму»);
- Помічник сідає в автомобіль і доводить двигун до 3-х тисяч об / хв;
- На клемах акумуляторної батареї виробляємо завмер напруги (якщо напруга на клемах відповідає нормі і не перевищує 14,8 вольт, регулятор напруги вважається повністю справним, в іншому випадку переходимо до наступного кроку);
- За допомогою додаткового (бажано мідного) кабелю з'єднуємо кузов автомобіля з корпусом генератора;
- Доводимо двигун до 3-х тисяч об / хв;
- Ще раз виробляємо завмер напруги на клемах акумулятора (якщо напруга знову виявляється вищою за норму, це говорить про несправності регулятора напруги);
- У разі якщо при другій перевірці напруга відповідає нормі, це говорить про поганому контакті «маси». Щоб вирішити цю проблему необхідно зачистити поверхню контакту «маси».
Важливо! Напруга 14,8 Вольт вважається нормою на легкових автомобілях, при відключених електроспоживачів (світло, магнітола, кондиціонер і т.д.).
Як перевірити діодний міст генератора
Діодний міст генератора автомобіля виступає в ролі випрямляча напруги, він забезпечує перетворення змінного струму в постійний. Його особливістю є те, що він допускає проходження електричного струму через себе тільки в одному напрям.
Перевірка діодного моста генератора здійснюється за допомогою мультиметра і проводиться таким чином:
- Встановлюємо мультиметр в режим «прозвонки»;
- Продзвонювати діод;
- Міняємо щупи місцями.
- Знову продзвонювати даний діод;
- Повторюємо цю процедуру з усіма діодами.
Важливо! Справні діоди повинні продзвонювати тільки в одному напрям і мати опір в 450-800 Ом.
Струм віддачі, як перевірити струм віддачі
Струм віддачі перевіряється за допомогою кліщів мультімтра. Процес зміни струму віддачі найзручніше проводити з напарником.
Перевірка струму віддачі генератора автомобіля проводиться таким чином:
- Напарник заводить двигун, і доводить його обороти до 3 тисяч;
- Кліщами мультиметра обхоплюємо провід, що йде до контакту №30 (B +);
- По черзі включаємо все електроспоживачів в автомобілі (записуємо показники кожного електроспоживачів і складаємо їх);
- Тепер включаємо все електроспоживачі одночасно, і записуємо показання мультиметра;
- Порівнюємо показання мультиметра, відмінності між двома показаннями не повинні перевищувати 5 ампер.
Струм збудження генератора, як перевірити струм збудження генератора
Струм збудження генератора також найзручніше заміряти за допомогою кліщів мультиметра. Виробляти завмер найзручніше з напарником. Замір струму збудження генератора проводиться таким чином:
- Напарник заводить двигун, і доводить його обороти до 3 тисяч (двигун повинен попрацювати на високих оборотах невеликий час);
- Встановлюємо на мультиметри режим амперметра;
- Кліщами мультиметра обхоплюємо провід, що йде до контакту №67 (D +);
- Знімаємо свідчення з мультімтра;
- Струм збудження на справно генераторі повинен складати від 3-х до 7 ампер.
Щоб уникнути проблем з роботою генератора. Необхідно періодично перевіряти натяжку ременя генератора автомобіля.
При виробництві зварювальних робіт на кузові автомобіля необхідно від'єднувати від автомобіля клеми генератора і акумулятора.
Необхідно негайно вживати заходів при загорянні індикатора акумуляторної батареї.
Необхідно періодично проводити зачистку і підтяжку контактів електропроводки. Це в значній мірі збільшить термін служби електричної системи автомобіля.
Перевірку роботи генератора автомобіля найкраще робити спільно з напарником. Це в значній мірі полегшить і прискорить процес перевірки роботи генератора.
Самостійна перевірка якоря електродвигуна легко може бути виконана в домашніх умовах. Це дозволить, по-перше, самостійно відновити працездатність інструменту, по-друге, не переплачувати фахівця за досить просту операцію. Для перевірки знадобиться тільки викрутка і мультиметр. Додатково можна придбати спеціальний прилад для визначення межвиткового замикання.
Етап 1. Візуальний огляд інструменту
Дуже часто трапляються ситуації, коли інструмент ще працює, але вже не так, як належить. І в 30% випадків виною тому підгорів якір. Виявити це можна візуально, ще до розтину корпусу.Непрямими ознаками «втомленого» якоря електродвигуна є такі проблеми:
- При працюючому електродвигуні видно дуже сильне іскріння на колекторі.
- При спробі запустити болгарку (дриль, дискову пилу та ін.) Спостерігається жорстка просадка напруги (моргає освітлення).
- Запуск електродвигуна супроводжується різкими ривками.
- З корпусу доноситься характерний запах горілої проводки.
- Інструмент не набирає колишньої потужності.
Якщо електроінструмент і зовсім не подає ознак життя, причин може бути набагато більше, і знадобиться не тільки перевірка якоря.
Етап 2. Розбирання електроінструменту
Так чи інакше, якщо з щітками все в порядку, без розбирання інструменту не обійтися. На цьому етапі найголовніше - не нашкодити ще більше. Особливу увагу слід звертати на правильний підбір викрутки, так як зіпсовані гвинти викрутити буде проблематично, і перевірка перетвориться в болісні слюсарні роботи. У деяких інструментах використовуються кріплення різної довжини. Їх місце розташування потрібно запам'ятовувати (краще записувати або замальовувати).Щоб після діагностики і ремонту успішно зібрати електроінструмент, початківцям рекомендується фотографувати кожен етап розборки. Це сильно допоможе, якщо ви забудете, яка деталь як стояла до перевірки.
Етап 3. Підготовка якоря електродвигуна до перевірки
Після того, як якір був витягнутий з корпусу, його бажано підготувати для діагностики. Процедура полягає в ретельному очищенню ламелей колектора від графітного нальоту. Якщо цього не зробити, подальша перевірка може не дати необхідного результату.Зняти наліт можна за допомогою дрантя і спирту. Якщо на ламелях є трохи наліт, а товстий шар нагару, видаляти його доведеться дрібнозернистим наждачним папером. Зверніть увагу, щоб на колекторі не залишалося видимих \u200b\u200bборозен від абразиву. Це погіршить контакт ламелей із щітками, а також прискорить їх знос.
Етап 4. Візуальний огляд якоря перед перевіркою
Дивитися потрібно на наступне:- Ламелі колектора. На них не повинно бути сильного зносу.
- Обмотка якоря електродвигуна. Шукаємо обриви або видимі сліди горіння дроти.
- Контакти. Вся обмотка припаяна до ламелей колектора. Ці точки потрібно перевірити на цілісність.
Етап 5. Перевірка якоря мультиметром
Перевірка якоря електродвигуна мультиметром складається з двох етапів. В першу чергу, необхідно продзвонити його на наявність пробою. Для цього мультиметр встановлюється в режим перевірки ланцюга зі звуковим сигналом.
Далі одним щупом проходимо по ламелям колектора, а другим по корпусу якоря.
Другий етап перевірки якоря мультиметром полягає в вимірі опорів між сусідніми обмотками. Для цього прилад встановлюється в режим визначення опору на самий мінімальний поріг (як правило, це 200 Ом).
Далі щупи прикладаються до сусідніх ламелей колектора, а свідчення на екрані фіксуються. Під час вимірювання опору між усіма сусідніми ламелями має бути однакове значення. Якщо це не так - якір несправний.
Про те ж саме говорить повна відсутність опір на якійсь із обмоток.
Етап 6. Перевірка якоря на межвитковое замикання
Перед тим, як перевірити якір електродвигуна на межвитковое коротке замикання, необхідно обзавестися спеціальним приладом. Коштує він копійки, і про нього повно інформації в Інтернеті.Суть перевірки якоря полягає в прикладанні цього самого приборчика до всіх секціях корпусу. За свідченнями світлодіодного індикатора визначається несправність.
Етап 7. Заміна якоря і зворотна збірка інструменту
Несправний якір або віддається на перемотування, або замінюється новим. На щастя, сьогодні навіть на найдешевший китайський інструмент в інтернет-магазинах можна знайти підходящі комплектуючі. Новий або відновлений якір перед установкою бажано перевірити за алгоритмом, описаним вище.Якщо все в нормі, збираємо все назад і працюємо. Змінюючи якір електродвигуна рекомендується також встановити нові щітки. Благо, вони копійчані.
Пройшли часи, коли торпедо автомобілів нагадували робочі місця пілотів авіації - з розсипом датчиків, приладів і механічних кнопок. Тепер серед автовиробників прийнято не забивати шоферам голову «непотрібної» інформації. Зокрема, майже не зустрінеш на приладовій панелі амперметр - в сучасних машинах залишилася тільки сигнальна лампа. Вона якщо щось і покаже, то коли лихо вже сталося. Але ж при поломці генератора продовжувати рух автомобіль практично не може (максимум, проїде пару кілометрів на акумуляторі), є ймовірність «втрутитися» посеред дороги. Чи можна якось перевірити генератор і підстрахувати себе від неприємної ситуації? Можна, можливо.
На фото: генератор під капотом автомобіля
Що може зламатися в генераторі?
Щоб краще розуміти, що в генераторі може зламатися, потрібно розібратися в його пристрої. Воно не таке складне, як це може здатися. Якщо говорити спрощено, то генератор складається з:
Корпуси,
Рухомої частини (ротор),
Нерухомої частини (статор),
А також додаткових елементів, до яких відносяться реле-регулятор, діодний міст, і щітковий вузол.
Головні вороги генератора - час, вода, хімічні реагенти і механічні пошкодження. Від них всі проблеми.
1. Найпопулярніша причина поломки генератора - знос щіток. Вони графітові і ходять по доріжках ротора, тому від часу і великого пробігу банально стираються. Щітки зазвичай продаються окремо, коштують недорого і їх неважко замінити.
2. Куди менш приємна несправність - поломка реле-регулятора. Якщо генератор тримає занадто висока або занадто низька напруга, то проблема з високою часткою ймовірності саме в ньому. Реле-регулятор складніше діагностувати і замінити ніж щітки, але з цим теж можна впоратися в домашніх умовах.
Нове реле-регулятор зліва, справа - старе
3. заклинило підшипники не обіцяють нічого хорошого. Ротор перестає обертатися, а без цього ток генератор виробляти не буде. Самі підшипники недорогі, але для їх заміни потрібен досвід і спеціструменти, так що краще таку роботу проводити в умовах сервісу.
Що вийшов з ладу підшипник генератора
4. При поломки діодного моста генератор стає даремний, адже сам агрегат виробляє змінний струм, а для споживачів в автомобілі потрібен постійний. Цим перетворення якраз і займається діодний міст. Це дуже чутливий елемент, який боїться попадання води, замикань і переплутав полярності. Його можна ремонтувати, змінюючи діоди, але в сучасних умовах діодний міст зазвичай змінюють, це простіше.
4. Самий неприємний варіант поломки - згоряння обмотки на статорі або роторі. Чисто теоретично її можна відновити, але зазвичай в такому випадку потрібно розглядати доцільність ремонту, часто купити нову обмотку буде дешевше, ніж ремонтувати.
Як діагностувати генератор не знімаючи
Зрозуміти наскільки добре працює генератор можна і без його демонтажу з автомобіля. Способи дуже прості і доступні будь-якому автомобілісту.
1. Потрібно заміряти напруга в бортовій мережі звичайним тестером. Необхідно зробити три виміри. Спочатку на незаведенном автомобілі (прилад повинен показувати близько 12,2-12,7 В, але це показник здоров'я акумулятора).
Потім пустити мотор і вимкнути всі споживачі (нормальне значення в такій ситуації має перебувати в діапазоні від 13,8 до 14,7 В). Нарешті, потрібно включити кілька потужних споживачів (грубка, фари) і поміряти ще раз. Напруга просяде, це нормально, так і має бути, головне, щоб просадка була не нижче 13В. Якщо цифри вийшли інші - з таким генератором їздити небезпечно.
2. Придивіться до роботи освітлювальних приладів - якщо лампи головного світла або підсвічування салону стали тускнее, ніж раніше, це найперша ознака низької напруги в мережі. Краще на такій машині в дальню дорогу не їхати.
3. Дуже тривожним симптомом є миготіння фар в такт зміни оборотів. За «рівність» роботи в генераторі відповідає реле-регулятор, якщо він не стабілізує напругу незалежно від частоти обертання коленвала, то майже напевно скоро машина «встане». Потрібно терміново з цим питанням розбиратися.
4. Як би це банально не звучало, але варто придивитися і прислухатися до генератора. Підшипники і ролики рідко заклинивают раптово, майже завжди прийдешню поломку передує свист, виття або додатковий шум. Якщо з під капота доноситься сторонній шум, потрібно обов'язково знайти його джерело. За ременем можна стежити візуально, він теж зношується не за одну поїздку, а поступово.
5. Якщо у вас старий карбюраторний авто, то вам доступний ще один, дуже простий спосіб діагностики. досить скинути мінусову клему з акумулятора на заведеному автомобілі, І подивитися на роботу машини - якщо нічого не змінилося, значить, генератор з роботою справляється, а якщо автомобіль став працювати нерівно, з перебоями - потрібно з'ясовувати причину. На жаль, але цей спосіб для інжекторних автомобілів протипоказаний - складно передбачити, як поведе себе крихкий електронний блок управління при різкому перепаді напруги. У разі чого, ЕБУ доведеться міняти і діагностика вийде дуже дорогий.
На що ще звернути увагу
Нарешті, непряму діагностику генератора можна провести по акумулятора. Вони працюють в тісній зв'язці, і по «здоров'ю» одного можна судити про працездатність іншого. Якщо акумулятор доводиться постійно, то проблема може бути саме в слабкому заряді від генератора (хоча проблеми самого «акумулятора» теж не виключені). Боком вийде для акумулятора і занадто висока напруга в бортовій мережі - якщо акумулятор раптово википів, то потрібно займатися діагностикою генератора, «просто так» такі речі не трапляються.
Не зайве і просто влаштувати огляд генератору. Всі дроти у нього повинні бути надійно прикручені - без перебоїв і перегинів, корпус не мати пошкоджень, а сам агрегат не повинен іскрити при роботі.
Діагностика з розбиранням
Якщо превентивні заходи не допомогли, і генератор все-таки зламався, то необхідний демонтаж агрегату, його розбирання і діагностика. Якщо проблемний вузол не кидається в очі, то потрібно перевіряти всі складові частини генератора по черзі.
1. ротор. У нього потрібно мультимера перевірити обмотку на опір, «підключившись» щупами до контактних кілець. Значення опір справної обмотки лежить в районі 2,4-5,1 Ом. Якщо на табло мультимера нулі, то в обмотці обрив, якщо опір є, але дуже маленьке, значить десь в обмотці є межвитковое замикання, якщо показник вище - потрібно дивитися контакти і пропаять найбільш ненадійні з них.
Перевірка ротора генератора
2. статор. У нього теж потрібно «продзвонити» обмотку. «Правильне» значення опір між висновками обмоток 0,2 Ом, інакше або обрив, або замикання. Ізоляцію статора на пробій дуже зручно перевіряти звичайною лампочкою на 220 вольт. Якщо підключити її одним контактом до виходу обмотки, а другим контактом до корпусу статора, то вона горіти не повинна. Якщо горить - значить пробою.
3. У діодного моста потрібно перевірити всі діоди на провідність струму. Для цього потрібно переключити тестер в режим омметра, один щуп піднести до пластини, а другий по черзі до діодів, які впресовані в цю пластину. Потім шупи потрібно поміняти місцями. І так перевірити всі діоди в усіх пластинах. Діодний міст справний, коли при одному з підключень діода опір буде, а при іншому немає. Через те, що діоди мають різний заряд не варто запам'ятовувати, яке підключення повинно давати опір, а який ні, головне, щоб в одному з двох вимірів у кожного діода було опір. Якщо немає - то діодний міст потрібно міняти.
4. Зношені до межі щітки діагностувати найпростіше - тут навіть мультимера не буде потрібно. Досить лінійкою заміряти їх довжину, якщо вона менше 4,5 см, значить, щітки потрібно міняти. Не зайвим буде заодно заміряти і діаметр струмознімальних кілець. Він повинен бути не менше 13 мм, а ще краще близько 14 мм.
Як ви бачите, перевірка генератора не така вже й складне завдання. Прості операції можна провести прямо на машині, але навіть якщо генератор доведеться знімати і розбирати - нічого складного там немає. Мультимера, набір викруток та ключів допоможуть провести всі виміри. Благо, на багато генератори запасні частини вільно продаються, так що можна замінити тільки зносилася елемент і самостійно, без великих вкладень, повернути генератор до життя.
