Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Еті, 5дв кросовер, 105 к.с, 7АКПП, 2013 - стартер крутить, але двигун не заводиться
Skoda Yeti 1.2 TSI 5дв. кросовер, 105 к.с, 7АКПП, 2013 р.в. - стартер крутить, але двигун не заводиться
Стартер крутить, але двигун не заводиться
причини
Причин такої поведінки автомобіля може бути досить багато. Основні перераховані нижче. Ми розділили їх на дві категорії. Для початку розберемо ті, з якими впорається будь-який новачок:
Людський фактор:
Ви забули відключити протиугонка, яка блокує, наприклад, тільки бензонасос.
Забита вихлопна труба. Добрі люди засунули в неї ганчірку або картоплину, а може, ви просто заїхали в замет - варіантів багато. Вихлопну трубу слід звільнити.
Та все це, в общем-то, не є поломкою, та й вирішується в два рахунки. А тепер розберемо причини, пов'язані з технічною несправністю:
Якщо стартер крутить зовсім повільно, то причиною може бути загусло на морозі масло в двигуні. А може бути, і розряджена після тривалої стоянки АКБ або її сильно окислилися клеми. При цьому напруга бортсети може просісти так, що блок керування двигуном відмовиться працювати. Ну, тут все зрозуміло: масло слід залити по сезону, батарею зарядити або замінити.
Щось замерзло - вода в бензопроводі, дизпаливо в баку або фільтрі. Шукайте теплий бокс!
Несправний паливний насос. Переконатися в цьому легко, якщо тільки ви не намагаєтеся завести машину поблизу жвавого і галасливого шосе. Якщо ж навколо тихо, то чуйне вухо здатне вловити відсутність характерного дзижчання паливного насоса під час роботи стартера. У кращому випадку винен поганий контакт в ланцюзі, в гіршому вас чекає заміна насоса.
Провертається вінець маховика. Таке іноді траплялося на машинах колишніх років випуску, аж до ВАЗ-2109. Чути, що Бендикс зчепився з вінцем, і вінець з вереском провертається на маховику. Гряде заміна маховика.
Стартер не входить в зачеплення з вінцем. Причина: знос деталей, викришиться зуби і т.п. При спробі запуску лунає скрегіт зубів. Готуйтеся до заміни вінця або маховика.
заїло Бендикс. Чи то його привід полетів, то чи сам Бендикс - неважливо. Чути, що двигун стартера обертається на високих оборотах, але більше ніяких спроб провернути двигун немає. Готуйтеся до ремонту або заміні самого стартера.
Відмова системи запалювання у бензинових машин. Перевіряємо всі підряд - свічки, котушки, проводку і т.п.
У дизельної машини не працюють свічки розжарювання. Проблема може бути в блоці управління, а також в силовому реле. Самі свічки також слід перевірити - з цим доведеться повозитися.
Розлетівся на шматки ремінь ГРМ. Це легко відчути: стартеру стало легко крутити. Якщо пощастить (поршні не зустрілися з клапанами) - досить замінити ремінь, якщо немає - то полмотора.
Ремінь ГРМ перескочив на кілька зубів, порушивши правильність фаз газорозподілу. Знову-таки в кращому випадку потрібно буде повернути ремінь на місце, а ось в гіршому вас чекає дорогий ремонт.
Підвищений опір обертанню колінчастого вала: задираки на валах, вкладишах підшипників, деталях циліндропоршневої групи, деформація валів. Перевірте, чи вдається провернути двигун при штовханні автомобіля з включеною вищої передачею в механічній коробці передач. З автоматом доведеться намагатися провернути двигун за болт кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів. Якщо двигун вдається порівняно легко провернути, то пошуки причини треба буде продовжити.
Заклинив генератор, насос гідропідсилювача керма, компресор кондиціонера. Несправний агрегат не дає провертатися двигуну. Для перевірки можна спочатку подивитися, чи не напружується ремінь надміру при спробі провернути двигун. Якщо підозри підтверджуються, то можна зняти ремінь приводу допоміжних агрегатів і спробувати доїхати до СТО своїм ходом. Звичайно, це вийде тільки на автомобілях, де насос охолоджуючої рідини обертає ремінь ГРМ. З непрацюючої помпою, без циркуляції охолоджуючої рідини навіть холодний мотор швидко закипить.
Вночі вашу машину намагалися викрасти, але щось пішло не так. В результаті зловмисники попорпалися, щось поламали і з ганьбою зникли. Тут вже без діагностики на СТО проблему не вирішити.
Що робити
Якщо стартер крутить, а двигун не заводиться, в першу чергу слід перевіряти систему харчування і систему запалювання.
Зверніть увагу, що всі ці перевірки слід виконувати тільки в тому випадку, коли стартер крутить рівно, без ривків. В іншому випадку (ривки при роботі стартера або клацання замість звичного дзижчання) проблему слід шукати, в першу чергу, в самому стартере.
Перевірку паливної системи слід виконувати послідовно - від паливного насоса до інжектора (карбюратора):
1. Якщо у вас інжектор, то при включенні запалення в салоні повинно бути чутно дзижчання електричного бензонасоса. Якщо дзижчання немає, значить або згорів моторчик бензонасоса, або на ньому немає напруги. Отже, перевіряти треба сам паливний насос, а також його запобіжник.
2. З карбюраторними автомобілями все трохи складніше: бензонасос має привід від розподільного вала, так що для перевірки доведеться зняти кінець шланга з впускного штуцера карбюратора або випускного штуцера бензонасоса. Якщо качнути кілька разів важіль ручної підкачки бензонасоса, з штуцера або шланга повинен піти бензин.
3. Перш ніж виконувати бензину в рампі інжектора треба натиснути на клапан штуцера для підключення насоса: звідти повинен піти бензин.
4. Обов'язково перевірте, чи не засмітився паливний фільтр. Можливо, мотору просто не вистачає палива, тому він не заводиться.
5. Ще одна причина, по якій стартер крутить, а машина не заводиться, - це забита дросельна заслінка.
Провівши всі вищеописані дії, можна спробувати завести автомобіль ще раз. Якщо стартер і раніше крутить, але машина не заводиться, значить треба переходити до перевірки системи запалювання.
1. Для початку слід викрутити свічку і перевірити наявність на ній іскри. Для цього потрібно надіти на вимкненому свічку високовольтний провід, доторкнутися спідницею свічки до металевої частини двигуна і крутануть двигун за допомогою стартера (для цього знадобиться помічник). Якщо іскра є, значить, свічка справна.
2. Якщо іскри немає в инжекторном автомобілі, значить, проблема в модулі запалювання.
3. Якщо іскри немає в карбюраторному двигуні, значить, слід перевірити котушку запалювання. Витягнути центральний провід з кришки трамблера, помістити його кінці в 5 мм від металевої частини двигуна (у цілому) і попросити помічника прокрутити двигун стартером. Якщо іскри немає, котушка несправна.
4. Якщо іскра є і котушка запалювання справна, слід зняти кришку трамблера і подивитися, чи немає під нею дефектів (нагар, тріщини і т.д.).
Бувають випадки, коли всіх цих перевірок виявляється недостатньо, і автовласникові доводиться проводити більш глибокі перевірки, щоб виявити причину того, що стартер крутить, а двигун не заводиться. Серед причин, за якими таке може бути, також зустрічаються:
1. Згорілий запобіжник. Таке трапляється не часто, але перевірити цілісність плавких запобіжників в блоках все-таки варто.
2. Корозія на якійсь із електричних деталей.
3. Конденсат під капотом. Бували випадки, коли машина не заводилася саме через зайвої вологості під капотом.
Технічні характеристики
Технічні характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Еті в кузові 5 дв. кросовер з двигуном 105 к.с, 7АКПП випускаються c 2013 р
Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, є ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.
Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів (чадо - в школу, дружину - в перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви встрибуєте в машину, "ключ на старт" і ... Що за чорт ... Ще разок. Ще ... Нервові маніпуляції з ключем і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - коту під хвіст.
Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляну грязюку, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з хорошою репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не спец. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або виходу іншого немає.
До постановки діагнозу треба приступати спокійно
Вивчіть подумки симптоми. Перший - крутить чи стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: "Візьміть іншу машину ..."), або біда з акумулятором - відключився або сіл. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником - ампер десь на 300 - його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сіл (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж можна. Але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксира. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться прикурювати у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкого світла фар або кволому сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу і лікуванні кожної з них потрібний системний підхід. Почати краще з запалювання - там неполадки бувають частіше. Особливо в сиру погоду.
З іскри займеться ...
Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичної (найпростішої) контактною системою запалення, досить складної електронної безконтактної або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній, плюс коробка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, по яких струм високої напруги підводиться до свічок). І природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити по етапах і краще починати з кінця.
етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному проводі - це той, який з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраної деталлю залишився зазор 5-7 мм.
Якщо запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї ж причини не можна чиркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю - здорово вдарить струмом.
Етап другий. Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким "провіднику" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.
Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, в гіршому випадку, хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки - в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбової частини голим м'яким дротом. Переконайтеся в тому, що провід має контакт з кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання в порядку. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і "корпусом" немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оціните свій час і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампочку. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.
На третьому етапі, як зазвичай, теж можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або короткою замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в кріпленні проводів до котушки. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібно спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль з класичною контактною системою запалення, можна шукати далі.
Зніміть з розподільника кришку і огляньте контакти переривника - вони можуть окислюватися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти потрібно обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.
Посмикайте вичищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безбоязно. Якщо очищення не допомогло і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складності.
Якщо ж напруга з'явилося (при смикань контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, заводите автомобіль і, може бути, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і ... (див.вище).
Чи не тисніть до підлоги - не допоможе
Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, в ній все в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, т. е. подачі палива в двигун.
Якщо у вас машина з уприскуванням (инжекторной системою подачі) палива - не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.
У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше - бак, бензонасос, набір трубопроводів і карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить в карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручної підкачки палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, пора переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час і бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросите кого-небудь різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за тросик приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з`явилася цівка бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипнула голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр в карбюраторі - він розташований перед поплавковою камерою. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продувкою, однак при відсутності у вас необхідних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися з заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів і іншими тонкощами - нехай це роблять фахівці.
Якщо цівка в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - воно досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть і закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр) .. Якщо при перевірці подачі палива бензонасосом виявиться, що бензин зі шланга не йде або цівка дуже ріденька, причину треба шукати в засмічені трубопроводах, фільтрі тонкого очищення палива або самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою мастеровітості, прокачавши бензопровід шинним насосом в напрямку, протилежному руху бензину, т. е. від карбюратора до баку. У баку повинні бути чутні гучні, булькающие звуки.
З фільтром тонкого очищення палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний в прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю - двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящої трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим - видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр - запаяний (або заклеєний) корпус не розбирається.
Якщо ви прийшли до висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину ...".
Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, а автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового кожуха. Можливо, у ременя зрізали зуби - у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь вимагає заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом распредвала, ця неприємність не грозить). Процедура заміни ременя не складна, але клопітно. Здійснюється в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку - таке теж буває.
поменше нахлібників
Варто сказати пару слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговуються, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напічківаніем вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений опреденний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цяцьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі як показує практика, будь-яке, навіть саме кваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дає про себе знати. Неприємностями.
Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшіть двигун під час незліченні зупинок в місті. Ніщо так не насилує батарею, як часте користування стартером.
І останнє (це стосується не тільки акумулятора, але і всього електрообладнання в цілому). Запам'ятайте: все клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими і добре прилягати до "місць призначення". Брудна, замаслені ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння і окислення будь-контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалювання. Або пожежі.
На цьому можна зупинитися. Допитливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування - воно до добра не приводить. Розуміння природи болю внизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікаря симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.
Дитячі хвороби автомобіля Skoda Yeti (Шкода Йеті) з мотором 1.2 літра, турбо, TSIЦей автомобіль став у нас досить частим гостем ...
З назви автомобіля видно і відразу привертає увагу: «Мотор об'ємом 1.2 літра». А без «турбо» і системи TSI цьому мотору було б досить важко тягати такий кузов: на фото розпал роботи по усуненню крайней несправності за період обслуговування в нашому автосервісі.
Але почну з самого початку: спочатку було чути звук мотора, потім з-за повороту з'явилася ця Шкода. По звуку стало зрозуміло: «З мотором щось не так» ... Заглянув в салон, побачив палаючу лампочку тиску масла і сказав клієнтові:
Вам спочатку треба звернутися до механікам, палаюча лампочка по маслу - це до них.
Автомобіль був перенаправлений на слюсарний пост, де наші фахівці після розтину масляного піддону визначили несправність: «забитий маслоприемник». Причому забитий не якимось сміттям, а «чимось, що нагадує гудрон», як сказав фахівець поста слюсарних робіт Сергій.
Але власник здивувався і сказав, що технічне обслуговування він проходив і проходить регулярно, як і належить: один раз у п'ятнадцять тисяч кілометрів.
Після усунення даної несправності мотор завели, дали йому трохи попрацювати і двигун став оживати, звук його роботи став набагато м'якше, лампочка на панелі приладів більше не спалахувала.
Слюсарний пост - це був тільки початок. Сергій побачив, що на панелі приладів лампочка тиску масла згасла, зате спалахнули інші: «курсова стійкість» і «перевірте двигун». І знову автомобіль переміщається на початкове місце, на пост автомобільної діагностики і ремонту, тобто, до нас. Для діагностики застосовується оригінальний сканер, який показує ось таку помилку:
З практики роботи з подібними моторами знаю, що однією з причин появи цієї помилки може бути елементарна забрудненість датчиків. Однак їх ретельне очищення не допомогла.
Поки автомобіль працював на холостому ходу (Тут потрібно якийсь час, щоб вигнати все зайве масло з інтеркулера - він вбудований у впускний колектор і має рідинне охолодження), Продовжував думати і аналізувати ситуацію, що склалася. Потім заглушив мотор і став більш детально шукати інформацію. Всі довідники, сервісні мануали, керівництва та інші джерела технічної інформації по темі питання говорили про те, що «треба перевірити то, інше, виміряти напругу там-то ... перевірити, чи немає підсосу» ... проте все було перевірено і відхилень не знайшов. Подумав: «А що ще може впливати на цю несправність?».
Нарешті добрався до вузла дросельної заслінки, на вигляд там все було чисто, але мені чомусь хотілося обов'язково туди зазирнути - просто тягнуло подивитися ... Що і було зроблено.
Дійсно, зовні все було чисто і не викликало жодних підозр:
Але, незважаючи на гадану чистоту - цієї чистоті не повірив, перестрахувався і дросельна заслінка була акуратно прочищена (Як її правильно чистити ви можете прочитати і в статтях Легіон-Автодата, і на форумі Легіон-Автодата: http://autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).
Після цього з деяким нетерпінням запустив двигун і провів адаптацію дросельної заслінки. Що виявилося: помилок по мотору не стало після чистки дросельної заслінки, а помилка по тиску зникла після адаптації.
Прогріваючись, мотор став входити в робочий режим. А я ось що подумав: «Підозри виявилися виправданими: турбіна на цьому моторі цікава, вона є як би насосом для системи вентиляції картерних газів, патрубок системи картерів газів має вихід безпосередньо перед забором повітря турбіни ... і цілком ймовірно, внаслідок встановлення не оригінального повітряного фільтра або певною мірою його забрудненості , турбіна засмоктує надмірна кількість парів масла у впускний колектор, а масло, згораючи, тим самим коксу мотор ».
Повітряний фільтр був замінений на оригінальний, а клієнту порадили міняти його через кожні десять тисяч кілометрів і робити хімічну промивку форсунок як профілактику коксування мотора. Через якийсь час машина знову була у нас для перевірки, ми її подивилися і переконалися, що після проведених нами операцій дросельна заслінка, впускний колектор чисті, без слідів забруднень маслом.
Проблема по мотору і помилок була вирішена, проте через якийсь час цей автомобіль знову виявився біля воріт нашого боксу, але на цей раз з іншими неприємностями для клієнта: перестала працювати індикація відкривання-закривання дверей. І все відбувалося досить хитро: якщо двері водія відкрити до половини - індикація показує це, а варто двері довести до повного відкриття - все, індикація показує, що двері закриті. Причому в цей момент індикація на задніх дверях так само не працювала.
Автомобіль випуску 2010 року, як кажуть про такі - «просунутий», і більшість несправностей можна переглянути за допомогою оригінального сканера. Подивився. Виявилося, що при повному відкриванні дверей, зв'язку з блоком управління водійських дверей не було, як не було зв'язку з блоком задніх лівих дверей. Схематика тут така: управління йде по шині CAN, підходить тільки харчування і сам CAN. Проводів трохи. Блоки управління стоять в кожних дверях. Дивлюся далі: при закриванні двері зв'язок відновлюється. Досвід подібної роботи вже був, тому відразу заглянув в джгут проводів йде до дверей, задерши для цього гумовий кожух. І ось воно! ... (на фото нижче).
Робота, на перший погляд, проста, нічого складного! Однак уважніше подивіться на фото - розібрати довелося чимало, щоб витягнути постраждалого джгут з дверей на достатню довжину для зручної роботи і якісного ремонту.
Зняв захисний чохол і визначив місце несправності: в точці згину (зламу) дроти обламані. Все правильно: при закриванні - відкриванні дверей контакти то з'єднувалися, то відокремлювалися, тим самим блок управління визначав помилку, причому обламані були силові дроти. Ні до чого хорошого це не могло привести надалі, добре, якщо просто замкне і вигорить запобіжник. А якщо запобіжник буде липовий, той, "китайський", яка не перегорає, а "горить синім полум'ям"? Тут і до пожежі недалеко.
Трохи витягуємо дроти і починаємо їх нарощувати. Хочу звернути увагу: подібні нарощування і з'єднання проводжу тільки силіконовим акустичним проводом. Місце з'єднання відводжу максимально далі від точки колишнього з'єднання, щоб не було повторення. Чому таким проводом - «акустичним». Вони набагато приємніше, м'які і гнучкі більш надійні з хорошим (мінімальним) опором (в хороших проводах використовується безкисневих мідь).
Два слова про те, чому останнім часом стає все більше звернень в автосервіс по електричним з'єднанням. Ви тільки не смійтеся, але особисто моя думка: «У всьому винні« зелені »і їх, часом, необгрунтовані вимоги про екологію». Ламкістю проводів страждають німецькі автомобілі і деякі інші, які використовують такі ж технології, а ось машини японського виробництва з цими проблемами звертаються рідше. Мені здається, що це за вимогами «зелених» екологів стали застосовуватися такі технології, через які електричні автомобільні дроти стали служити менший термін. Втім, це і виробникам на руку: чим раніше автомобіль перестане працювати, тим більше народу буде купувати нові автомобілі. «Екологічні електричні дроти - більш ламкі і менш надійні дроти».
Всі з'єднання обов'язково проводжу з пайкою:
Гумовий кожух у мене так і не вдалося встановити зовні двері, довелося відкручувати стеклопод'емник і тільки після того, як трохи відсунув його всередину, зміг просунути руку і підштовхнути кожух зсередини.
Наостанок можу сказати: цього автомобіля всього три роки життя, а у нього вже почалися такі серйозні проблеми. Треба думати, що зовсім скоро в автосервіси потечуть рікою подібні автомобілі з подібними несправностями.
Всім вдалих ремонтів!
Горшков Д.А.
© Легіон-Автодата
Горшков Дмитро Олександрович (8 926 171 75 95), м Електросталь пр-т Миру д. 27-а, будівля автотехцентру
Ключ запалювання від Skoda Yeti Outdoor.
Вкрай рідкісний випадок, але все ж прецедент має місце бути, тому варто розглянути порядок дій при такій проблемі.
Два варіанти однієї і тієї ж ситуації
перший полягає в тому, що при спробі завести машину на екрані загоряється значок «ключ» і двигун глухне. Але після декількох спроб все ж заводиться і якийсь час ніяких проблем не виникає, до наступного разу.
другий варіант ще гірше - також загоряється «ключ» на табло, але після вже неможливо завести машину ні з якого разу. Не допомагає ні зняття клеми, ні спроби завести машину другим ключем.
Відразу варто сказати, що такі рідкісні неполадки виникають, як правило, в гарантійний термін обслуговування автомобіля, в перші 5-10 тисяч пробігу авто. Тобто, платити за ремонт не доведеться. Це хороша новина.
Але є і погана. По-перше, якщо Ваша Skoda Yeti після енної спроби все ж завелася, то раджу відразу ж їхати на сервіс. Тому як в наступний раз машина може вже не спрацювати і доведеться добиратися до сервісу вже на евакуаторі.
По-друге, причина даної проблеми в блоці іммобілайзера, який буде потрібно замінити. А замовляти личинку замка запалювання з блоком іммобілайзера будуть, швидше за все, в Чехії, тому терміни заміни можуть розтягнутися і на місяць. Ось найбільшу незручність в даній ситуації.
Єдине, що можна порадити при такому розкладі - не забудьте зажадати підмінний автомобіль на час ремонту Вашої Шкода Йеті. Адже не у всіх сім'ях більше однієї машини, а залишатися без автомобіля на місяць - досить незручно.
І повторюся, з такою проблемою зіткнулося вкрай мало власників чеського позашляховика.
