Кожен сучасний автомобіліст зобов'язаний знати, що являє собою ремінь ГРМ. Даний елемент дуже важливий в процесі експлуатації будь-якого автомобіля. В інструкції до будь-якого авто виробник суворо регламентує правила заміни, а також терміни. Але практика показує, що автовласники навіть не знають, де цей ремінь знаходиться і що це взагалі таке. Давайте розглянемо все, що стосується цього елемента.
призначення
За допомогою ременя ГРМ об'єднуються колінчастий і розподільний вали двигуна. Перший обертається за рахунок руху поршнів в циліндрах. Саме за рахунок обертання колінчастого вала автомобіль може рухатися. Розподільчий в потрібний момент і в необхідній послідовності відкриває і закриває впускні і випускні клапани. Ремінь служить для синхронізації роботи двигуна.
Багато автомобілістів лають інженерів за цю ремінну технологію, проте основна маса автовиробників використовує саме ремінну передачу на своїх авто.
Плюси ременя в приводі ГРМ
Переваг у ремінного приводу досить, незважаючи на велику кількість його супротивників і ризик обриву.
Так, один з істотних плюсів - це тиша роботи. Двигун працює значно тихіше на відміну від аналогів, де привід ГРМ синхронізується з колінчастим валом за допомогою ланцюга. Ефект помітний, а точніше чути практично відразу.
Вартість пасової передачі значно дешевше. Вона має ціну в два, а то і в три рази нижче, ніж аналогічна ланцюгова конструкція. Це позначається як на вартості кінцевого продукту - автомобіля, а також на кінцевого споживача. Навіть якщо міняти ремінь ГРМ через кожні 70 тисяч кілометрів, то це все одно буде значно дешевше, ніж заміна ланцюга через кожні 250 тисяч кілометрів.
Також ще одна істотна перевага ременя в економії місця. Мотори, оснащені ланцюговим приводом газорозподільного механізму, більше на 10 відсотків, ніж аналоги з ременем. Чому ж більше? Тут все досить просто. Ланцюг повинна знаходитися в маслі всередині двигуна. І тому клапанна кришка, блок двигуна, піддон картера повинні бути масивніше. Кожух, що закриває ремінний привід, значно менше в розмірах.
Ремінні мотори вимагають для своєї нормальної роботи менше масла, ніж ланцюгові. Також якість мастила може бути нижче. Ланцюги дуже вимогливі до якості мастильних рідин. Через те, що в мотор залито низькопробне масло, ресурс ланцюга може знизитися на цілих 20-30 відсотків, а це досить суттєві цифри. Тому заміна мастила для ланцюгових приводів повинна виконуватися частіше. У випадку з ременем все значно простіше - він масло не споживає, обертається в повітрі і ніяк з мастильними рідинами не взаємодіє.
Мотор з ременем простіше і дешевше обслуговувати. Ремінь ГРМ значно дешевше замінити, ніж ланцюг. Немає необхідності розкривати мотор, нічого не потрібно розбирати, не потрібно зливати масло. Звичайно, міняти його потрібно частіше, ніж ланцюг, але вартість заміни останньої може бути досить значною і зробити таку операцію можуть тільки професіонали.
І нарешті, остання перевага - ремені простіше натягувати. З ланцюгом такого зробити не вийде, тому для ланцюгів є своєрідні натяжители.
Як видно, плюсів ремінного приводу досить. Хоча багато хто не люблять цю технологію.
Про ресурс
Не всі виробники чітко пишуть в інструкціях, через скільки кілометрів виконувати заміну ременя. Але така інформація завжди є і знайти її можна в книгах по експлуатації і ремонту.
Середні пробіги, рекомендовані для заміни, складають приблизно 80 тисяч кілометрів, (наприклад, через такий пробіг змінюється ремінь ГРМ на "Форді Фокусі"). На більшості автомобілів світових виробників ці пробіги можуть досягати і ста тисяч кілометрів.
Від чого залежить ресурс ременя? Сам по собі ремінь може по завіреннях виробників легко працювати навіть двісті тисяч кілометрів. Однак ресурс його знижують натяжні і опорні ролики. Найчастіше, саме ці елементи є головними винуватцями обриву ременя ГРМ, а тільки потім - шестерні коленвала або розподільного вала.
Опорний ролик являє собою щось на зразок підшипника, на який ремінь просто спирається. На нових авто він може бути навіть пластиковим. На старих іномарках він, як і належить, металевий.
Натяжна ролик - це приблизно такий же підшипник, але встановлений він в спеціальному натягувати механізмі. Він утримує ремінь натягнутим і не дає йому перескочити на шестерінках на зуб або на кілька зубів.
І перший, і другий ролик повинні бути найвищої якості. У автомобілів світових виробників це найчастіше так. І опорний, і натяжна ролик легко ходять 100-150 тисяч кілометрів. Якщо ж один з роликів перестане обертатися через знос, то ремінь протреться за 100 кілометрів шляху, а може бути, навіть і раніше.
АвтоВАЗ
Все вищенаписане актуально для іномарок. Але з АвтоВАЗом все трохи по-іншому. Ремінь ГРМ ВАЗа здатний відходити такий же ресурс, як і ремінь іномарки. Але ось ролики - це просто хвороба вітчизняного автопрому. Іноді трапляються авто, де ролик не ходить довше 30 тисяч кілометрів-його просто заклинює. Оригінальний елемент з заводу ходить трохи більше - приблизно 45 тисяч кілометрів (можливо і більше, але не на багато).
Ресурс вітчизняних ременів, по завіреннях виробника, становить від 100 до 120 тисяч кілометрів. АвтоВАЗ хоче наздогнати якість світових автовиробників. Але на практиці фахівці з обслуговування вітчизняних марок рекомендують міняти ремінь через 60-70 тисяч кілометрів. При цьому заміна повинна виконуватися тільки оригінальними запчастинами. У Росії у продажу дуже багато підроблених і неякісних запчастин.
матеріали
Ремені для приводу газорозподільного механізму можуть виготовлятися з щільної гуми з металізованими елементами. Це найбільш поширені види. Така продукція відрізняється низькою ціною і високою надійністю.
Існують і металеві ремені. Вони схожі на ланцюг, але через високу ціну і складної конструкції в практичному застосуванні і в продажу не зустрічаються.
Також раніше оснащували двигуни ременями ГРМ зі шкіри. Але від цього варіанту давно відмовилися через слабку стійкість матеріалу до зносу і високу ціну.
Проблеми з ременем
Виходячи з того, які завдання виконує приводний ремінь, з ним можуть виникнути дві можливих проблеми - це прослизання його і обрив.
Елемент може прослизати, якщо він погано натягнутий, якщо на нього з яких-небудь причин потрапило масло, інші технічні рідини. В результаті порушуються фази газорозподілу і зсувається кут повороту распредвала. Це призведе до втрат потужності, порушення стабільної роботи, перегріву, збільшеному витраті палива і іншим не дуже гарних наслідків.
При обриві наслідки будуть ще більш сумними. Так, через обрив можуть одночасно відкритися впускний і випускний клапани, і ці клапани потраплять під удар поршнів. У даній ситуації мотор зажадає дорогого ремонту. У групі ризику ремінь ГРМ 8 клапанів і 16.
фізика обриву
При обриві розподільний вал зупиниться, а колінчастий вал буде продовжувати обертатися. Це не залежить від того, яка включена передача або на яких оборотах працює мотор. Поршні дуже сильно вдарять по клапанів, зігнувши їх. Відомі випадки, коли клапани не тільки згиналися, а й пробивали поршні.
причини обриву
Серед причин, за якими найчастіше трапляється обрив приводного ременя, можна виділити найчастіші:
Заміна ременя приводу
Більшість водіїв для виконання цієї операції відвідують станції обслуговування. Але замінити ремінь можна і самостійно. В процесі нічого складного немає. Головне - це уважність. Давайте подивимося, як поміняти ремінь ГРМ.
демонтаж елемента
Перед заміною потрібно зняти старий ремінь. Для цього насамперед відключають мінусову клему з акумуляторної батареї. Далі знімають ремінь генератора. Потім поршень першого циліндра виставляють в положення верхньої мертвої точки. Ключем на 15 (або іншим, залежно від моделі авто) відкручують болт, що утримує ролик. Останній повертають, щоб знизити натяг ременя. Потім ремінь знімають зі шківів.
Після цих операцій рекомендується зафіксувати колінвал викруткою. Далі іншим ключем відкручують болт на шківі колінчастого вала і витягують його. Після демонтують шків на приводі генератора. Обережно прибирають шайбу на приводі ременя. Далі знімають механізм зі шківа коленвала.
Як встановити новий ремінь?
Перед тим як ставити новий приводний ремінь на автомобіль, обов'язково очищають шківи і натяжна ролик від масла і бруду. Якщо забруднення сильне, рекомендується промити деталі в бензині або уайт-спірит. Установку ременя проводять в зворотному порядку. При цьому потрібно знати кілька важливих правил.
Шків генератора повинен бути встановлений в спеціальне посадкове місце. При монтажі ременя важливо забезпечити оптимальний натяг. Для натягу краще застосувати спеціальний інструмент - його вставляють в пази в ролику і повертають. Ролик обертають до тих пір, поки виїмка на диску не співпаде з прямокутним виступом на втулці. Якщо після установки чути шум від приводу распредвала, то натяжна ролик вийшов з ладу.
висновок
Таким чином виконується заміна ременя ГРМ на «Рено», ВАЗі і інших автомобілях. Головне - правильно виставити вал і не помилитися з установкою міток. Після установки краще кілька разів прокрутити двигун вручну і перевірити мітки на шківах розподільного і колінчастого вала.
В даній статті поговоримо: навіщо потрібен ремінь двигуна машини і як часто слід міняти - періодичність заміни для більшості автомобілів. В кінці статті прийдемо відео-урок, як зробити своїми руками на прикладі.
Навіщо потрібен?
Ремінь газорозподільного механізму (ГРМ) забезпечує гнучке з'єднання між розподілвалом і коленвалом, а також відкриття та закриття клапанів синхронно з дією поршнів. Його робота в тому, щоб повертати распредвал зі швидкістю, точно дорівнює половині швидкості обороту коленвала.Надійність ременя двигуна важлива там, де поршні і клапана знаходяться в одному блоці. У них поршні і клапана ділять один простір, але завдяки ременю вони ніколи не зустрічаються один з одним. Коли він рветься, поршень вдаряє у відкритий клапан і гніт його, в результаті потрібно дорогий ремонт. Відзначимо, що таке буває не на всіх машинах. Деякі виробники роблять в порушених спеціальні поглиблення. При обриві ременя мотора - клапана і поршні не зустрінуться один з одним, тобто не буде потрібно серйозний ремонт.
періодичність заміни
На багатьох сучасних машинах при обриві ременя ГРМ гніт клапана і потрібно не дешевий ремонт, тому що буде потрібно замінити більшість деталей мотора. Тому стежте за візуальним станом. Це можна зробити, якщо зняти кришку, яка його захищає або підтвердити статус через спеціальне оглядове віконце. Як це зробити можна дізнатися з інструкції по експлуатації автомобіля.Періодичність заміни залежить від конкретної марки автомобіля, Що можна дізнатися з технічної документації. Багато майстрів рекомендують міняти ремінь при пробігу автомобіля 60-100 000 кілометрів. Якщо не знаєте, коли в останній раз він змінювався або змінювався чи, то слід його уважно оглянути на знос. Якщо він зносився, то буде видно сліди зносу у вигляді мікро-тріщин на корпусі.
Виробники вказують термін заміни ГРМ при пробігу понад 150 000 км. Дилери, навпаки, вимагають скоротити термін до 90 - 100 000 кілометрів через важких умов експлуатації. Наприклад, АвтоВАЗ офіційно вимагає міняти ГРМ на автомобілях Лада Веста при пробігу 180 000 км. Але багато автолюбителів роблять в інтервалі від 100 до 120 000 км пробігу. Виходить перестраховка від передчасного обриву.
Не думайте, що якщо на ремені з'явилися мікро-тріщини - він відразу обірветься. Це не так, всередині він має металеву основу, тому що складається з тонких металевих прутів. Це зроблено, щоб він міг багаторазово утримувати ударні навантаження і працювати тривалий час. Він може ослабнути, що позначиться негативно на динаміці машини - - двигун буде працювати гучніше, погано заводиться. Це перші ознаки зносу.
Зазвичай авто виробники рекомендують разом з заміною зубчастого ременя одночасно міняти ролики, натяжители і помпу (водяний насос). Трудомісткість і вартість виконання робіт окремо досить висока, до того ж знос деталей часто не видно. Тому розумніше поміняти все відразу, до того ж виробники випускають спеціальні комплекти: ремінь + ролики ГРМ.
Відео. Як зробити своїми руками
Вартість заміни ГРМ в авто сервісі буде від 2500 до 5000 рублів. Ціна залежить від типу двигуна. Для 8-клапанного мотора буде дешевше, для 16-клапанного - дорожче. Також слід «тримати в умі» вартість заміни водяної помпи. Відзначимо, що для більшості іномарок зробити заміну ГРМ самостійно буде проблематично через необхідність спеціального інструменту. Краще довірити роботу професіоналам.
Для деяких автомобілів існують ремені двигуна з посиленим металевим кордом. Вони служать на 30 відсотків довше звичайного. Рекомендую також поміняти всі приводні ремені (генератора, кондиціонера) і помпу, у якій термін служби порівняємо з терміном служби ременя ГРМ.
Ремінь приводу газорозподільного механізму (ГРМ) будь-якого сучасного двигуна, як правило, розрахований на невеликий термін служби. В середньому він працює 50-100 тис. Км пробігу, після чого потребує заміни разом з натяжними роликами, а нерідко також з водяною помпою і шківами. Терміни заміни цієї найважливішої деталі строго регламентовані і прописані в інструкції по експлуатації кожного конкретного автомобіля. Однак, сліпо виконуючи рекомендації виробника, можна не помітити насувається лихо і нарватися на серйозний і дорогий ремонт мотора. Існує кілька ознак, що ремінь ГРМ потрібно терміново змінити на новий.
Чому потрібно міняти ремінь ГРМ
Для початку розберемося, що таке ремінь ГРМ і чому його треба міняти. Ця недорога і нескладна, на перший погляд, деталь потрібна для того, щоб синхронізувати роботу системи запалювання з ходом поршнів і клапанів. Зубчастий ремінь обертається на шківах колінчастого і розподільного (або розподільних) валів, паралельно надаючи руху водяний насос. Він має багатошарову посилену структуру і складається з гуми і нейлонової основи. Правильне натяг ременя задається спеціальним роликом. При обриві ременя ГРМ на більшості сучасних автомобілів впускні і випускні клапани зустрічаються з поршнями. Відбувається серйозна поломка, не сумісне з подальшим рухом і вимагає складного дорогого ремонту.
Терміни заміни гумотехнічного вироби і супутніх компонентів залежать не тільки від марки і моделі конкретного автомобіля, а й від умов експлуатації, які в нашій країні досить суворі. Однак це не заважає деяким брендам встановлювати на свою продукцію позамежні терміни експлуатації ременя ГРМ. Наприклад, на вітчизняних «ладах» дана операція повинна здійснюватися раз в 180 тис. Км. Ця цифра виглядає, м'яко кажучи, завищеною. Для порівняння, на автомобілях Renault навіть найякісніші ремені від кращих світових виробників працюють 60 тис. Км в Росії і 120 тис. Км в умовах Європи. Експерименти з недотриманням цього регламенту чреваті великими неприємностями.
Ознаки зносу ременя ГРМ
Головною проблемою, що заважає вчасно помітити насувається лихо і запобігти обрив приводу ГРМ, є утруднений доступ до деталі: на відміну від ременя навісних агрегатів, цей ремінь ретельно закритий всілякими кожухами. Щоб виконати ревізію, нерідко потрібне часткове розбирання двигуна, виконати яку більшість автовласників не в змозі. Однак крім надривів і тріщин, видимих \u200b\u200bвізуально, є і інші симптоми наближення лиха. Ми спробуємо перерахувати найчастіші.
1. Великий вік ременя
В основному термін служби ременя ГРМ визначається пробігом автомобіля. Через декілька десятків тисяч кілометрів він в обов'язковому порядку підлягає заміні. Однак є одне «але»: для цієї деталі критичний ще й вік - в середньому ремінь зберігає свої властивості не більше п'яти років, після чого починає втрачати еластичність і тріскатися незалежно від пробігу. Водіям, які їздять на автомобілі відносно рідко, варто уважно поставитися до даного моменту. Ремінь складається з матеріалів, схильних до швидкого старіння, а значить, жартувати з його віком не варто. З тієї ж причини рекомендується в обов'язковому порядку міняти ремінь ГРМ на придбаних старих автомобілях - ніхто не гарантує, що колишній господар дотримувався регламент і використовував якісні комплектуючі.
2. Невпевнений пуск двигуна і падіння потужності
Сильно зношений або погано натягнутий ремінь ГРМ може перескочити на один або кілька зубців. Це призведе до порушення роботи запалювання - горюча суміш буде запалювати раніше або пізніше, ніж треба. Головні симптоми такої несправності - невпевнений пуск двигуна, провали в тязі і сильні вібрації двигуна. Автомобіль може тривалий час працювати в неоптимальних режимах. Це, в свою чергу, призведе не тільки до дискомфорту, але і до інших поломок.
3. Дим з вихлопної труби
Одна з таких поломок - оплавлення і руйнування каталізатора. Відбувається дана неприємність через неповне згоряння суміші в моторі. Частина палива через збитий запалювання потрапляє через клапани в систему випуску, що призводить до перевищення допустимої температури і спікання сот. Виявити поломку можна, поспостерігавши за вихлопом: при роботі мотора він ляскає, в деяких режимах з труби йде чорний дим - вірна ознака перезбагачення суміші і неповного її згоряння. Ремінь ГРМ - одна з можливих причин несправності.
4. Цокаючий звук від мотора
При сильному зносі або старінні ремінь приводу ГРМ може почати розкуйовджуються і тріскатися. В роботі двигуна несправність проявляється всілякими цокаючими, шаркотінням або клацають звуками, що виходять із-під кожухів системи. Всі вони мають якусь періодичність, що залежить від оборотів двигуна: чим вона вища, тим частіше звуки. Ця несправність зовсім не обов'язково пов'язана саме з ременем. Звуки можуть виходити від підклинювати підшипника натяжної ролика або від водяної помпи. У будь-якому випадку зволікати з ремонтом не варто. Локалізувати і усунути проблему можна, знявши кришку приводу ГРМ.
5. Течі з-під кожухів приводу ГРМ
Ще одним симптомом неприємностей з ременем ГРМ є масляні патьоки або витоку охолоджуючої рідини в районі приводу. Масло може потрапляти на ремінь з-під зношеного сальника колінчастого вала двигуна, а антифриз - з негерметичних стиків або з-під шківа помпи. В обох випадках відбувається підвищений знос ременя і сильно зростає ризик його перескакування на шківах. Без розбирання і заміни комплекту ГРМ тут не обійтися.
Сучасний автомобіль - це дуже складний механізм, що складається з безлічі конструктивних деталей і вузлів. Серед них можна відзначити систему охолодження (СОД), коробку перемикання передач (КПП) і т. Д. Однією з найважливіших деталей є ГРМ-ремінь. Що це за механізм і як він улаштований? Про все це і не тільки - далі в нашій статті.
ГРМ-ремінь - що це? характеристика елемента
Ремінь газорозподільного механізму - це деталь, яка забезпечує синхронізацію роботи розподільного і Іншими словами, даний елемент служить для своєчасної подачі палива в циліндри двигуна. Без цього коректна робота мотора і нормальний рух автомобіля просто неможливі.
Крім двох валів, ремінь ГРМ може приводити в дію який, в свою чергу, забезпечує циркуляцію тосола в системі охолодження. Розглянутий нами елемент представляє величезну важливість для автомобіля. Раптовий обрив ременя ГРМ може призвести до дорогого Але про це трохи пізніше, а поки поговоримо про розташування і конструкції даного механізму.
Як виглядає і де знаходиться ГРМ-ремінь?
Що це за елемент, ми вже розібрали, тепер про те, в якому місці він знаходиться. На більшості сучасних автомобілів ремінь ГРМ знаходиться в передній частині підкапотного простору, а саме між блоком циліндра двигуна і радіатором. Залежно від марки авто, дана деталь може бути прихована або вже видно після відкриття капота. Але навіть до "замаскованого" ременя дістатися дуже легко, так як його розташування ретельно продумують автовиробники. Максимум, що потрібно зробити, так це зняти пару пластикових захистів або декоративну кришку (остання монтується на більшості елітних автомобілів). Зовні ремінь ГРМ (фото даного механізму ви можете побачити нижче) являє собою гумовий зубчастий обід замкнутого типу.
Самі зуби виконуються з внутрішньої сторони елемента. Також відзначимо, що автовиробники не випускають універсальних ременів. Вони підбираються до кожної машині окремо.
обрив пристрої
Обрив ременя ГРМ - дуже страшне явище для автомобіля. Як ми вже сказали раніше, наслідки для двигуна в такій ситуації можуть бути дуже серйозними. Якщо бути більш конкретним, при обриві ременя розподільний вал зупиняється в одному положенні. А колінвал продовжує крутитися далі. В результаті поршень починає бити по відкритим клапанів і просто їх гніт. У деяких випадках ремонт не обмежувався заміною деформованих деталей - доводилося відновлювати всю поршневу групу двигуна.
Особливості обриву для 8- і 16-клапанних автомобілів
Необхідно відзначити, що чим складніше конструкція мотора, тим серйознішими будуть для нього наслідки при обриві ременя. Так, на звичайних 8-клапанних ДВС можна відбутися простою заміною пристрою. У той же час на 16-клапанному двигуні доводиться повністю відновлювати пошкоджені клапана і поршні (чи то пак проводити їх заміну). Але це не означає, що їздити на 16-клапанних авто дуже небезпечно і що вони непридатні для далеких подорожей. Якщо ви будете регулярно стежити за його зовнішнім станом, обрив ременя вам точно не загрожує. Також при огляді зубчастого елементу рекомендується звернути увагу на стан сальників розподільного і на предмет витоку, а також продіагностувати на справність натяжні ролики. Пам'ятайте, що несправність цих елементів значно впливає на ресурс ременя.
причини обриву
Існує цілий ряд причин, за якими відбувається обрив ременя ГРМ. Найчастіше це трапляється через зношеність або неякісного складання самого виробу. Існує таке поняття, як втома матеріалу. З кожним днем \u200b\u200bремінь ГРМ втрачає свою колишню пружність, відшаровується, на ньому з'являються тріщини. Також він рветься через заклинив помпи і натяжних роликів. Найрідше дана ситуація має місце бути при заклинювання одного або декількох розподільних валів.
Демонтаж і установка своїми руками
Заміна ременя ГРМ своїми руками проводиться таким чином. Спочатку задні колеса автомобіля фіксуються противідкотними колодками. Далі передня частина машини піддомкрачувати. При цьому слід відкрутити переднє праве колесо. Так у нас буде доступ до шківа колінчастого вала (його нам теж доведеться демонтувати). Як витягується шків? Для цього потрібно зняти приводний ремінь, який розкручує гідравлічний підсилювач керма, далі витягти генератор, свічки (I циліндр повинен перебувати в ВМТ) і насос механізму кондиціонування повітря. Тільки після цього буде звільнений шлях до шківа. Останній можна витягти як за допомогою знімача, так і вручну.
Після всіх перерахованих вище операцій слід зняти праву опору ДВС, яка закриває кришки, що прикривають ремінь ГРМ. Що це нам дасть? Завдяки видаленню кришок нам повністю відкриється доступ до зубчатому механізму, і далі ми спокійно його можемо витягти. А знімається ремінь шляхом відкручування болта фіксації натяжної ролика. Після цього сміливо виймаємо його назовні. На його місце монтується новий ремінь ГРМ. Його необхідно натягнути за допомогою закручуючи кріплення болта колінчастого вала. Решта складальні роботи проводяться в зворотній послідовності. На цьому питання «як замінити ремінь ГРМ своїми руками» можна вважати закритим.
Нюанси при установці
Зверніть увагу, що при монтажі не можна допускати провертання шківів колінчастого і розподільного валів. Вони повинні залишитися на своїх місцях. Якщо все зроблено правильно, робота двигуна буде злагодженої і стабільної, без сторонніх вібрацій і звуків.
ресурс механізму
Багато автолюбителів задаються питанням: «Коли міняти ремінь ГРМ?» Ясна річ, що розглянутий нами елемент не вічний, а тому з часом підлягає заміні. Особливо якщо уесть, що далеко не кожен ремінь служить саме стільки, скільки йому відміряв виробник. Справа в тому, що на полицях магазинів дуже багато бракованих деталей і підробок. Відрізнити їх від оригіналу досить важко, так як основна (несуча) частина знаходиться всередині ременя. В такому випадку орієнтуємося на цінову політику, користуючись правилом «золотої середини». Також не слід купувати вироби без оригінальної упаковки і будь-яких позначень.
Що стосується конкретного ресурсу, то всі сучасні автовиробники рекомендують міняти ремінь кожні 80-100 тисяч кілометрів пробігу (або раз в 4-5 років). Більш точні значення ви можете дізнатися в керівництві по експлуатації вашого авто, так як для кожної моделі існує свій конкретний ресурс. Він може становити і 70, і 200 тисяч кілометрів.
Але знову ж таки, точні терміни, протягом яких дана деталь буде справно служити на благо вашого авто, передбачити дуже складно. Не можна встановити ремінь і забути про нього на найближчі 80 тисяч кілометрів пробігу. Він може обірватися і на 10, і на 40 тисячах, а може прослужити і довше зазначеного терміну. Визначити, коли міняти ремінь ГРМ, з точністю до кілометра просто неможливо. Тому раз в 3 місяці слід контролювати його зовнішній стан. Він не повинен мати мікротріщин і відшарувань. В іншому випадку вас чекає обрив ременя і, як наслідок, капремонт мотора. І ще одне: даний елемент повинен знаходитися завжди в натягнутому стані. Перевірити це можна в такий спосіб. Якщо ремінь прокручується пальцями руки більш ніж на 90 градусів, значить, його необхідно натягнути.
Про прийдешню заміну також сигналізує запах горілої гуми в місці установки конструктивного елементу. Як тільки ви вловили характерний запах, краще поміняти його на новий.
Ціна питання
Скільки коштує ремінь ГРМ? Ціна даного елемента може сильно відрізнятися, все залежить від марки і моделі машини. Так, на вітчизняні «Жигулі» можна купити деталь за 100-120 рублів. Скільки коштує ремінь ГРМ на європейські авто? У випадку з сучасними іномарками типу «Ніссан Кашкай», «Кіа Ріо» і т. Д. Ціна виробу без досягати і тисячі рублів.
вартість установки
Така послуга, як установка ременя газорозподільного механізму виявляється практично на кожній СТО. Залежно від марки автомобіля і складності конструкції її двигуна, дана процедура обійдеться вам в 3-10 тисяч рублів. Але поміняти ремінь можна і своїми руками, користуючись вищеописаної інструкцією. Як ви могли самі переконатися, процес цей не надто складний і вимагає наявності мінімального набору інструментів.
висновок
Отже, ми з'ясували, як змінюється ГРМ-ремінь, що це за механізм і яку важливість він представляє для автомобіля. Як бачите, не дивлячись на примітивну конструкцію, несправність цього елемента загрожує дорогим ремонтом двигуна машини. Тому регулярно оцінюйте його зовнішній стан, а краще возите в багажнику запасний ремінь, так як при обриві старого подальший рух авто можливо тільки на евакуаторі або буксирі. За крайнє мірі, завести двигун повторно з обірваними ременем навряд чи вдасться, не кажучи вже про подальше пересування.
Стаття про заміну ременя ГРМ своїми руками - коли необхідна заміна, вибір вироби, інструменти, хід роботи. В кінці статті - відео про ремені ГРМ.
Зміст статті:
Зубчастий ремінь газорозподільного механізму (ГРМ) призначений для одночасного обертання коленвала і распредвала, що забезпечує синхронність роботи клапанів з поршнями двигуна. Крім цього, цей найважливіший елемент двигуна виконує й інші важливі функції - приводить в дію водяну помпу охолоджуючого контуру і масляний насос.
Сучасний ремінь для ГРМ є високотехнологічними виробом і виготовляється з високоякісної армованої гуми на основі штучного каучуку (поліхлоропрен, неопрен) зі спеціальними добавками. Додатково якісний ремінь посилений кордом з міцними внутрішніми нитками.
Заміна ременя ГРМ строго регламентується і описується в «Інструкції по ремонту та експлуатації» для конкретної марки і модифікації автомобіля. На практиці в залежності від марки машини і режиму експлуатації ГРМний ремінь може надійно виконувати свої функції 50 - 100 тисяч км пробігу, після чого він потребує заміни (бажано, разом з одним або декількома роликами, в залежності від модифікації двигуна).
Іноді одночасно з заміною ременя може знадобитися і заміна помпи охолодження.
Однак деякі виробники встановлюють для ременя ГРМ явно неадекватний термін експлуатації. Наприклад, на деяких російських «ладах», що експлуатуються в досить непростих російських умовах, міняти ремінь рекомендується після 180 тисяч км пробігу, що виглядає досить дивно. У той же час на автомобілях марки «Рено» ремені навіть найвищої якості від кращих світових виробників розраховані на 60 000 км пробігу по Росії, і на 120 000 км пробігу по Європі.
Заміна ременя ГРМ повинна проводитися не тільки згідно з регламентом ТО, рекомендацій виробника або коли він порветься, а й при появі ознак несправності або в наступних випадках:
- Великий вік ременя ГРМ (більше 5 років, навіть якщо він не експлуатувався).
- Тріщини, протертості і «розпушений».
- Руйнування зубів ременя.
- Розгерметизація і протікання в корпусі ГРМ (масло з охолоджувальною рідиною руйнують гумову основу ременя).
- При зношеному ремені двигун може запускатися і працювати невпевнено.
- Знос ременя може стати причиною збою запалювання, після чого двигун починає як би детонувати і шумно працювати, а з вихлопної труби починає виходити чорний дим.
Вибір ременя ГРМ, який є найважливішим елементом двигуна - справа важлива і відповідальна. Неправильний підбір ременя за технічними параметрами або економія на якості може привести до серйозних проблем і витрат на дорогий ремонт.
При розриві ременя або критичному стирання його зубів є велика ймовірність, що поршні вдарять по клапанів і погнутий їх. Тому при виборі нового ременя для ГРМ важливо дотримуватися наступних рекомендацій:
- Чи не економити і не купувати найдешевші ремені (Можна вибрати середню ціну). Особливо не слід економити, якщо автомобіль експлуатується в екстремально жорсткому режимі. Якісний надійний ремінь багаторазово себе окупить.
- Кращим варіантом є покупка оригіналу, який був встановлений виробником двигуна. Для більшої надійності при виборі, щоб не допустити помилки за розміром і формою зубів, краще зняти старий ремінь і показати його в магазині продавцеві, щоб він підібрав такий же. Особливу увагу слід звертати на ширину, довжину і форму зубців ременя. При відсутності можливості купити оригінал підбирайте аналог, найбільш близький за якістю і параметрами до оригіналу.
- На дотик ремінь повинен бути гладким і без шорсткостей, А також не повинен мати дрібних вибоїн і пір. Зубці ременя повинні бути без напливів, допустимо тільки наявність дрібних задирок.
- Важливою властивістю ременя ГРМ є його еластичність. Чим він еластичнішою, тим довше буде термін його служби. При покупці можна порівняти еластичність декількох різних ременів і визначити, який з них самий «дубовий» (жорсткий).
- Якщо є можливість, порівняйте номер каталогу або артикулу старого ременя з номерами на новому виробі. Вони повинні знаходитися на тильній (гладкою) стороні ременя.
- На ринку автомобільних запчастин продається велика кількість підробок. Щоб убезпечити себе від покупки неякісної деталі, краще купувати ремінь в торгових точках, що належать офіційним дилерам. Також рекомендується купувати повноцінний комплект: ремінь з роликами в одній закритому пакеті, з інструкцією. Найбільш часто підробляють продукцію таких виробників як «Bosch» і «Gates». Для перевірки можна порівняти номера (на тильній стороні) кількох однакових виробів - номери повинні відрізнятися. Якщо на всіх видів продукції номера будуть однакові, значить, ви маєте справу з підробкою.
- Сьогодні поширені покупки в Інтернеті, проте зробити правильний вибір ременя ГРМ через Мережу дуже важко.
Перед початком робіт по заміні ременя ГРМ слід підготуватися і приготувати такі інструменти:
- Колісний ключ (баллоннік).
- Ріжкові, торцеві і накидні ключі. Розміри в залежності від марки автомобіля і модифікації двигуна.
- Може знадобитися шестигранник на 5.
- Ключ, спеціально призначений для ролика натягу.
- Домкрат.
- Ліхтарик.
Також в деяких модифікаціях двигуна може стояти 2 ременя, які рекомендується міняти обидва відразу. Тому при підготовці до заміни ременя ГРМ потрібно бути в курсі, скільки ременів купувати.
Потрібно також підготувати саму машину:
- Поставити автомобіль на рівну площадку.
- Витягнути (підняти) ручне гальмо.
- Підкласти під колеса страхувальні упори.
Перед початком робіт слід врахувати, що на 16-клапанних двигунах встановлено 2 розподільних вала з окремим зубчастим шківом (шестерень) для кожного. Ремінь для 16-клапанника завжди довше, ніж у 8-клапанника, так як крім шестерінки водного насоса і натяжителя, ремінь додатково проходить через допоміжний опорний (направляючий) ролик.
Де розташовані мітки ГРМ, і який вид вони мають - дивитися в «Керівництві по експлуатації та ремонту» свого автомобіля.
- Підняти капот і від'єднати клему акумулятора «на мінус» (ключ у замку запалювання повинен бути «вимкнений»), щоб марно не горіли стоп-сигнали і «про всяк випадок».
Важливо! Перш ніж зняти клему з акумулятора і знеструмити автомобіль, необхідно вивчити «Керівництво по експлуатації та ремонту» машини. У деяких автомобілях від'єднувати клему від акумулятора можна (!), Так як стається збій адаптацій в електронній системі управління. В даному випадку працювати з не знеструмленим автомобілем потрібно обережніше.
- Щоб забезпечити вільний доступ до потрібних механізмів, потрібно зняти колесо, кришку мотора, захист, ремінь генератора. Залежно від марки машини і модифікації двигуна, для проведення робіт може знадобитися зняття бачка рідини гідропідсилювача керма (ГУР) або адсорбера, або ж кронштейна кондиціонера, інтеркулера з клемами, повітрозабірника (або ще чого-небудь).
- За допомогою шестигранника відвернути гвинти кріплення захисного кожуха ременя і шестерень.
- Якщо є датчик положення коленвала (ДПКВ) - від'єднати від нього роз'єм з проводами.
- Відкрутити болт і зняти ролик натяжки ременя ГРМ. Також зняти опорний (направляючий) ролик, якщо він є.
- Витягти старий ремінь ГРМ.
- Перевірити стан мітки на одній зубчастої шестірні распредвала (на 8-клапанному двигуні) або на двох зубчастих шестернях двох распредвалов (на 16-клапанному двигуні) по відношенню до мітках на корпусі приводу ГРМ. При розбіжності міток для їх виставлення в потрібне положення (один проти одного) потрібно провернути ключем распредвал, за болт кріплення зубчастої шестерні до распредвали.
- Для перевірки суміщення мітки на зубчастої шестірні коленвала з міткою на корпусі масляного насоса відкрутити і витягнути зубчастий шків коленвала зі спеціальною шайбою. Якщо болт шківа НЕ відкручується, то можна уперти ручку Г-образного ключа в тягу, надіти «мінусову» клему акумулятора (якщо вона знята) і крутануть стартером. Після відкручування болта клему зняти назад.
Також можна скористатися пневматичним гайковертом або залучити помічника, який включить найвищу передачу і натисне на гальмо, а ви будете відкручувати болт. Якщо мітка шестерінки виставлена \u200b\u200bнеправильно, то закрутити болт кріплення на місце і прокрутити шестерні за цей болт ключем, до правильного поєднання мітки на шестерінці клонували з міткою на корпусі масляного насоса.
- Встановити опорний (направляючий) ролик, якщо він є.
- Новий ремінь ГРМ спочатку накинути на зубчасту шестірню колінчастого вала, завести на опорний ролик, потім на зубчасту шестерню распредвала (або дві шестерні, якщо два распредвала) і потім - на шестерню помпи. При цьому потрібно контролювати стан міток на одній або двох зубчастих шестернях распредвала. Якщо мітки збилися, їх відразу ж потрібно виставити, як треба.
- Встановити натяжна ролик і прикрутити його слабо, без сильного затягування болта до упору.
- Перевірити рівність накладки ременя. Потім здійснити натяжку ременя за допомогою спеціального ключа для натяжної ролика, повертаючи ролик проти годинникової стрілки (або у напрямку стрілок на корпусі ролика). Далі, утримуючи ролик спеціальним ключем в потрібному положенні, зафіксувати положення ролика затягуванням кріпильного болта до упору, з невеликим зусиллям.
- Перевірити натяжку ременя можна однією рукою, повернувши ремінь уздовж, пальцями. Добре натягнутий ремінь не повинен повертатися більш ніж на 90 °.
- На заключному етапі встановити назад і закріпити все демонтовані елементи в зворотному порядку.
Якщо, після заміни ременя ГРМ машина стане погано тягнути, двигун буде трохи детонувати і нерівномірно працювати на холостих обертах (а стрілка тахометра - стрибати), і буде чорний вихлоп - значить, при заміні ременя ГРМ були неправильно виставлені мітки. Все доведеться повторити спочатку.
висновок
Вище було наведено, мабуть, найпростіший (класичний) приклад заміни ременя ГРМ. Однак трудомісткість робіт по заміні ременя ГРМ може відрізнятися і бути різного ступеня складності. Це залежить від марки і модифікації машини, а також від модифікації двигуна. Але, в цілому, принцип скрізь однаковий.
Перш ніж приступити до самостійної заміні ременя ГРМ, настійно рекомендується докладно вивчити «Інструкцію по ремонту» до своєї машини. І робити це потрібно завчасно, а не перед самим початком робіт - щоб був час спокійно розібратися, де що знаходиться, як виглядає, що і як потрібно знімати, і т. Д.
