Det är väldigt obehagligt när batteriladdningslampan börjar på vägen, och den creaking eller visselpipan kommer från under huven. Med mycket sannolikhet kan du anta att generatorlager - främre eller bakre lager har misslyckats. Relaterade symtom - Kokning och snabb urladdning av batteriet, en onormal reaktion av lätta strålkastare för att öka (minskning) motorvarvtal.
Anledningarna kan emellertid inte omfattas av en mekanisk funktionsfel, men i el - i säkringsboxen, slitage på generatorborstarna. Källan till avhandlingen kan vara en bärbrytning, till exempel en styrrulle eller helt enkelt försvaga drivremmen. Vid första inspektion är det möjligt att bestämma att det är i lageret, till exempel att hitta en stark överhettning av generatorskjortan.
Frekvensen från vilken de misslyckas kan vara olika. Allt beror på driftsförhållandena (värme och, tvärtom, överflöd av fukt, smuts, reagens som behandlas på vintervägar), liksom från själva lagerets kvalitet. Det finns inte gissning.
VOLOKDA-märke
Experimentell av ägaren av en av de mest populära inhemska märkena, VAZ-2112, uppgick emellertid till något som ett betyg av generatorlagren installerade på dessa bilar. För inhemska "gener", hur denna mekanism kallas kärleksfullt, under märkningen av VAZ 2112 3701010 (80 ampere), med en ytterdiameter av 47 mm (fram) och 35 mm (bakre), inre, 17 och 15 mm behövs. Märkningen av dem ser ut så här: framlager - 6303, bak - 6203. Detta är för generatorer av de senaste åren av release.
På tidigare - Alternativ 6302 och 6202 installerades. Men i praktiken är det möjligt att möta en sådan kombination av 6303-6202, vilket emellertid inte är särskilt viktigt. Det är mycket viktigare att inte gissa tillverkaren. Den mest tillförlitliga på onsdagen av bilister - VAZ-fans anses VBF-produkter - VOLGDA-lageranläggningen. Det följer en serie importerade tillverkare, varav, döma av recensioner på Internet, priset är mest lämpat med Formel + -kvaliteten, Japanska Koyo-produkterna. Men vid Kraft (Polen), Andycar (Tjeckien), Trialli (Italien) och ett antal andra klagomål mycket. Som redan nämnts finns det fall av fall - oavsett författaren. Särskilt eftersom den "fria" marknaden kan snubblas i kinesiska förfalskad.
Priserna på lager för VAZ-2112-generatorn är följande: VBF - 40-130 Rubles., Koyo - 30-110 Rubles, Triali - Från 200 till 700 rubel.
Demontera i 6000 sekunder
Att ersätta generatorlagren på VAZ-2112-verksamheten är besvärlig, men inte komplicerad. Flaskor är huvudsakligen i uppgiften: hur man tar fram för att ta bort "genen" - för vår reparation är det nödvändigt. Och det är borttaget - efter avskrivning av muttrar och bultar, demontering av vevhusets skydd - nedan. Om det inte finns någon hiss är det mycket obekväma, noga, de scurridmuttrar är inte omedelbart.
Men slutligen ligger generatorn på arbetsbänken, som om på ett anatomiskt bord. Så, låt oss börja, ha tidigare rengjort det från leran med en metallborste.
- Först och främst, vid korsningen av två halvor av fallet, kommer vi att göra taggar, en mot den andra, för att kombinera dem korrekt när de monteras.
- Bakre Ta bort ett plasthölje med en skruvmejsel, skruva loss det integrerade reläet, koppla ur ledningen från det, samtidigt kontrollera borstens tillstånd.
- Ta bort diodbroen genom att skruva av 4 skruvar och en mutter, samtidigt som du behandlar brickorna under dem, så att de inte förlorar - de är plast, dielektriska; Om vi \u200b\u200bersätter med metall blir vi dödliga för generatorn KZ.
- Med en skruvmejsel avstår lindningsterminalerna, koppla bort "plus", vänder uppmärksamhet åt avsaknaden av en kontaktoxid. I fallet som det ska rensas med sandpapper.
- Därefter skruka 4 bultar, koppla bort två halvor i fallet. Om det inte fungerar omedelbart, skära dem försiktigt med en hammare på anslutningsplatsen. Om bultarna inte vill ge upp, använd en chockskruvmejsel.
Nytt lager på ett nytt sätt träffar
Den faktiska ersättningen av lagren är som följer. Skruven på remskivan av drivremmen skruvas, medan skruvmejseln behöver blockera rotorns rotation, men bara inte bakom vingarna hos kylhjulet (de är mjuka, från tunna tenn). Remskivan själv avlägsnas, ofta med hjälp av en cyanka eller en speciell dragare. Då trycks det gamla lageret. Detta görs med hjälp av två skruvmejslar, som det kommer till basen från motsatta sidor, och skruvmejslar i mitten ligger i de leggiga skiftnyckena (8 eller 10). Detta skapar en design som liknar två spakar. Lageret med en liten kraftskaliner förankringsaxeln, företrädesvis sprayad WD-40.
Det andra lageret pressas in i baksidan av husets baksida. Den slås ut genom att placera en större diameter på något rör än ett externt klipp. Du bör också slå röret, men med en diameter som sammanfaller med lagerets storlek.
Helst är navnyckeln från "Gazelles" passform.När du trycker på framlagret (på ankaraxeln) är det nödvändigt att välja rörets storlek under det inre repets diameter. Efter att ha plantering av det bakre lageret i huset, måste det lösas med kärnan, du kan i fotspåren från fabriks-kärnan. Tja, då samlar vi alla i omvänd ordning, inte glömmer om dielektriska brickor och etiketter på skrovhalvens scen. Tja, för nöje, återstår det att vända remskivan efter montering. Ingen backlash och hissing bör inte längre vara per definition.
