Почалося все з того що я придбав центральний замок PREMIER 104: в комплект входить сам блок управління, 4 активатора до кожного комплект кріплень гвинтів і тяг, кінцеві дроти, два брелка дистанційного керування з вбудованим відкидним ключем і коштує це все 1100 р, але хочу сказати відразу всім хто зрадів такій ціні, вона не остаточна і може змінитися і тільки в бік збільшення. Ну давайте ж приступимо.
Встановлював я активатори на всі двері. Отворів під проводку ні в дверях, ні в стійках не було, тому довелося все робити самому. Взагалі для 2109 є стандартні s-образні гофровані трубки, але я не став їх використовувати через пристойного діаметра близько 20мм. Маючи в наявність свердло тільки на 13мм зупинив свій вибір на трубках від ВАЗ 2110. Після ретельного вивчення конструкції дверей з'ясувалося, що в них є вже готові отвори під штатні активатори.
На задніх дверях вони теж були присутні. Наявність отворів мене дуже порадувало, однак після довгого і болісного дослідження замку і пошуку місця, куди кріпити тягу від активатора я відправився в магазин купувати новий замок тому старий мене не влаштовував по зусиллю, яке доводилося прикладати для його перемикання (побоявся що активатор не потягне). Витратив ще 600 рублів на замки не даремно: виявилось, що вони мають конструктивні відмінності.
Подовжений важіль з вушком для штатного активатора. Хоча можна і не міняти замки і будь-яким іншим способом прикрутити активатор, але вже хотілося, щоб по уму красиво і надійно. Хочу порадити, перш ніж приступати до заміни замків спробувати відкрутити все болти (у мене з 8 відкрутити 2, а тому що не маю ударної викрутки, довелося висвердлити і замінити новими) можливо доведеться купити і їх. Для з'єднання тяги з вушком важеля замку в цей самий вушко потрібно щось забити або вставити щоб зменшити його діаметр. Мені на ринку порадили резино-пластикові шпонки з конусоподібної заточуванням і фаскою. Підійшли нормально, на жаль фото не встиг зробити.
У передніх дверей свердлю отвір під виступом (до речі, як я зрозумів двері теж бувають різної конструкції). Свердлиться не складно, але ось потім доведеться помучитися, під першим шаром металу, натикаюся на другий шар метала, свердло дістає погано та й постійно сповзає, розбиваючи перший отвір можна пробити пробійником або все-таки спробувати свердлом (на першій пробивав на другий свердлом вийшло) . Далі свердлимо отвір в стійці, тут ніяких складнощів немає.
Таке розташування отворів обрано не випадково, з досвіду людей які свердлили дірки в стійках я зрозумів, що якщо просвердлити вище обмежувача то можна буде потрапити на нібито перегородку в стійці і тоді дроти доведеться виводити в верхнє технологічний отвір, а для цього доведеться знімати панель. Після сверловки не забуваємо фарбувати краю отворів для захисту від корозії (я використовував прозорий лак). З задніми дверима простіше: там довелося просвердлити тільки отвір в стійці, а на двері дроти вдалося просунути в зазор біля обмежувача.
Про те, як прокладати проводку писати не стану і так, напевно, все зрозуміло. На подив довжини проводів йдуть в комплекті вистачило в точності. Тепер установка активаторів. Тут нічого складного немає, отвори для кріплення є, вушко на важелі, тяга активатора і вісь активатора знаходяться на одній лінії, що може бути простіше. Прикручуємо активатор, розрізаємо тягу активатора на дві частини і робимо тягу для замка з'єднуємо дві тяги через затиск (що йде в комплекті) налаштовуємо довжину затягуємо міцніше.
Блок управління я розмістив під панеллю за лівим динаміком. Та ще раджу на задніх дверях з коліна блокіратора зняти ось цю пружинку.
У підсумку все задоволення мені обійшлося в 2000р. І 3 дні роботи (ну це через незнання теми - все в перший раз).
