Дуже неприємно, коли в дорозі починає блимати лампочка розрядки акумулятора, а з-під капота раптом долинає скрип або свист. З великою ймовірністю можна припустити, що вийшов з ладу підшипник генератора - передній або задній. Супутні симптоми – закипання та швидке розрядження акумуляторної батареї, ненормальна реакція світла фар на збільшення (зниження) оборотів двигуна.
Втім, причини можуть критися не в механічній несправності, а в електриці – у блоці запобіжників, зношуванні щіток генератора. Джерелом посвистування може бути поломка підшипника, наприклад, напрямного ремінного ролика або просто ослаблення приводного ременя. При первинному огляді визначити, що справа в підшипнику, можна, наприклад, виявивши сильний перегрів сорочки генератора.
Частота, з якою виходять вони з ладу, може бути різною. Все залежить від умов експлуатації (спека і, навпаки, велика кількість вологи, бруд, реактиви, якими обробляють дороги взимку), а також від якості самого підшипника. Тут не вгадаєш.
Вологодський бренд
Втім, досвідченим шляхом власники однієї з найпопулярніших вітчизняних марок, ВАЗ-2112, склали для себе щось подібне до рейтингу підшипників генератора, що встановлюються на ці автомобілі. Для рідного «гени», як любовно називають користувачі цей механізм, під маркуванням ВАЗ 2112 3701010 (80 ампер) потрібні підшипники зовнішнім діаметром 47 мм (передній) та 35 мм (задній), внутрішнім відповідно 17 та 15 мм. Маркування їх має такий вигляд: передній підшипник – 6303, задній – 6203.Це для генераторів останніх випусків.
Більш ранні — встановлювалися варіанти 6302 і 6202. Але на практиці можна зустріти і таке поєднання 6303-6202, що, втім, не дуже важливо. Набагато важливіше не помилитися з виробником. Найбільш надійними серед автомобілістів – шанувальників «ВАЗ» вважаються вироби VBF – Вологодського підшипникового заводу. За ним слідує низка імпортних виробників, з яких, судячи з відгуків в інтернеті, найбільше влаштовує за формулою ціна + якість, продукція японської Koyo. А ось на Kraft (Польща), Andycar (Чехія), Trialli (Італія), та низка інших нарікань чимало. Як мовилося раніше, тут справа випадку – незалежно від автора. Тим більше, що на «вільному» ринку можна натрапити на китайський контрафакт.
Ціни на підшипники для генератора ВАЗ-2112 наступні: VBF - 40-130 руб., Koyo - 30-110 руб., Trialli - від 200 до 700 руб.
Розібрати за 6000 секунд
Заміна підшипників генератора на ВАЗ-2112 справа клопітка, але не складна.Клопіт полягає в основному в задачі: як підлізти, щоб зняти «гену» - для нашого ремонту це необхідно. А виймається він – після відкручування гайок та болтів, демонтажу захисту картера – знизу. Якщо немає витягу, дуже незручно, тісно, закислі гайки піддаються не відразу.
Але ось, нарешті, генератор лежить на верстаті, наче на анатомічному столі. Отже, приступимо, попередньо очистивши його від бруду металевою щіткою.
- Насамперед, на стику двох половинок корпусу зробимо мітки, одна проти іншої, щоб при складанні з'єднати їх правильно.
- Ззаду знімаємо викруткою пластиковий кожух, відкручуємо інтегральне реле, від'єднавши від нього дріт, заразом перевіряємо стан щіток.
- Знімаємо діодний міст, відкрутивши 4 гвинти та одну гайку, при цьому дбайливо ставимося до шайб під ними, щоб не втратити – вони пластмасові, діелектричні; якщо замінити на металеві, отримаємо смертельне для генератора КЗ.
- Викруткою відгинаємо клеми обмотки, від'єднуємо «плюс», звернувши увагу на відсутність оксиду контакту. У разі чого його слід зачистити наждачним папером.
- Потім, відкрутивши 4 болти, роз'єднуємо дві половинки корпусу. Якщо відразу не виходить, ніжно обстукуємо молотком за місцем з'єднання. Якщо болти не хочуть здаватися, застосовуємо ударний викрутку.
Новий підшипник по-новому шипить
Власне заміна підшипників виглядає так. Відкручується гайка шківа приводного ременя, при цьому знову ж таки викруткою потрібно заблокувати обертання ротора, але не за крила крильчатки охолодження (вони м'які, з тонкої жерсті). Знімається сам шків, часто за допомогою киянки чи спеціального знімача. Потім випресовується старий підшипник. Робиться це з використанням двох викруток, якими він підчіпається під основу з протилежних сторін, а викрутки по центру упираються в підкладені гайки (на 8 або 10). Таким чином створюється конструкція, схожа на два важелі. Підшипник при незначному зусиллі зісковзує по осі якоря, бажано обприснутого WD-40.
Другий підшипник запресований в задній частині задньої половини корпусу. Його вибивають, помістивши на якусь трубу більшого діаметра, ніж зовнішня обойма. Вибивати слід теж трубою, але з діаметром, що збігається з розмірами підшипника.
Ідеально як вибивання підходить ступичний ключ від «Газелі».При запресовуванні переднього підшипника (на вісь якоря) слід підбирати розмір трубки під діаметр вже внутрішньої обойми. Після посадки заднього підшипника в гніздо корпусу його треба обов'язково зафіксувати керненням, можна слідами від заводського керна. Ну а далі все збираємо у зворотному порядку, не забуваючи про діелектричні шайби та мітки в місці з'єднання половинок корпусу. Ну і для задоволення залишилося крутанути шків після збирання. Ніякого люфту та шипіння вже не повинно бути за визначенням.
