Wybór drutu do oświetlenia samochodu. Najlepsze przewody do oświetlenia samochodu to główne kryteria wyboru. Zacznijmy testować

ORAZ . Ta publikacja pomoże w doborze przewodów do oświetlenia. Sklepy samochodowe i targi samochodowe są zaśmiecone różnymi przewodami do oświetlenia samochodu.

Cena przewodów do oświetlenia może wynosić od 500 do kilku tysięcy rubli. Ale wśród całej gamy przewodów rozruchowych jest wiele chińskich produktów niskiej jakości.

Dobór przewodów do oświetlenia

Jak wybrać przewody do oświetlenia? Jeśli nie masz jeszcze przewodów, radzimy kupować, kierując się prostymi zasadami:

1. Wybierz przewody do oświetlenia o dużym przekroju. Przekrój drutu do oświetlenia powinien być wystarczająco duży, do tego zagadnienia wrócimy później. Cienkie przewody nie pomogą oświetlić samochodu, ponieważ prąd o małym przekroju nie wystarczy. Normalna średnica drutu wynosi od 6 do 10 milimetrów. Ta średnica jest wystarczająca dla większości samochodów osobowych. Oczywiście, jeśli Twój samochód ma potężny silnik, lepiej kupić przewody o jeszcze większym przekroju.
2. Najlepiej kupować druty miedziane, ale ponieważ może to być drogie, radzimy kierować się ilością miedzi w stopie. Oznacza to, że im więcej miedzi, tym lepiej. Na tym wcale nie warto oszczędzać.
3. Zwróć uwagę na izolację. Musi szczelnie chronić przewody. Ponadto izolacja musi być w stanie wytrzymać stosunkowo niskie i wysokie temperatury. Dobry wybór będzie izolacja drutu silikonowego.
4. Wartość rezystancji zależy od długości przewodów. Im dłuższy drut, tym wyższa rezystancja.
5. Zwróć uwagę na zapięcia krokodyla. Powinny dobrze trzymać się połączenia z drutem. Powinny również mieć przyczepne zęby. Latający krokodyl podczas procesu zapalania może sprawiać kłopoty.

Wszystkie te wskazówki mają tylko jedną wadę. Większość przewodów sprzedawanych w sklepach jest złej jakości. Oznacza to, że przy wystarczająco silnym rozładowaniu akumulatora takie przewody po prostu nie pomogą, ponieważ nie pozwolą na przepuszczenie wymaganego prądu. Istnieją dwie opcje:

• Wybierz i kup drogie przewody o dobrym przekroju. Co więcej, duży przekrój nie zawsze gwarantuje jakość.
• Wykonaj samodzielnie przewody akumulatora własnymi rękami.

Przewody oświetleniowe „zrób to sam” są wykonywane dość szybko, dlatego chcemy zaoferować instrukcje dotyczące samodzielnego tworzenia przewodów oświetleniowych.

Domowe przewody do oświetlenia to Najlepszym sposobem... Do zrobienia dobre przewody do oświetlenia musisz kupić dobre blanki o dużym przekroju. Zalecamy kupowanie przewodów jednożyłowych o przekroju co najmniej 25 mm², na przykład, jak pokazano na zdjęciu:

Koszt takiego drutu najprawdopodobniej wyniesie od stu rubli za metr. Dla wygody oświetlenia z przewodów lepiej wybrać długość od dwóch do trzech metrów. Na zdjęciu drut do znakowania KG-HL. „HL” w w tym przypadku oznacza mrozoodporność. Ten rodzaj drutu jest często określany jako drut „spawalniczy”. Jak wspomniano powyżej, izolacja przewodów odgrywa ważną rolę. Najlepiej kupować przewody z silikonem lub gumą mrozoodporną.

Przyjmiemy, że zostały dobrane przewody do oświetlenia akumulatora. Teraz zrobimy krokodyle. Rozmiar zacisków przewodów musi być dostosowany do przepływającego przez nie prądu. Im bardziej zacisk dotyka zacisku akumulatora, tym więcej prądu może przepuścić. Dlatego pierwszą opcją jest zakup zacisków spawalniczych. To prawda, że ​​nie jest to do końca udane, ponieważ takie krokodyle są bardzo nieporęczne.

Dlatego drugą opcją jest wykonanie klipsów do drutu „zrób to sam”. Ta opcja wymaga pewnego wysiłku, aby stworzyć wysokiej jakości zaciski. Klipy kupujemy w sklepie, są tanie. I modyfikujemy je za pomocą szczypiec do tego wyglądu:

Jak widać, części zasilające zacisków wykonane są z miedzi. Najłatwiej jest znaleźć miedziane płytki i zagiąć je szczypcami, aby pasowały do ​​zakupionych zacisków. Lepiej zaopatrzyć się w miedziane płyty o grubości półtora milimetra. Zęby klipsów są szlifowane pilnikiem. Puste z miedziane płyty modne jest mocowanie do zacisków za pomocą nitów lub przykręcanie śrub. Podstawową zasadą jest to, że przedmiot jest mocowany ze stali, a nie z aluminium.

Następnie musisz przylutować obrabiany przedmiot do zacisku i drutu. Aby to zrobić, w każdym razie musisz użyć neutralnego topnika do miedzi i potężnej lutownicy. Przed lutowaniem wszystko musi zostać wylane, szczególnie w przypadku drutów, które są obrabiane topnikiem na całym przekroju. Do lutowania wysokiej jakości potrzebna jest wydajna lutownica lub stacja lutownicza. Konieczne jest rozgrzanie przewodów, aby lutowanie było niezawodne.

Aby druga część zacisku, do której nie jest przylutowany drut, mogła uczestniczyć w procesie resuscytacji samochodu, konieczne jest połączenie części zacisku za pomocą plecionego drutu marki „AMG”.

Aby nowe przewody do oświetlenia mogły „trzymać” duży prąd, można zastosować lut ogniotrwały, który pozwoli przewodom pracować pod jeszcze większym obciążeniem. To wszystko, mamy nadzieję, że przewody akumulatora okażą się świetne!

Przewody oświetlenia samochodowego. Jak zrobić to sam, wybierz odpowiedni gotowy

Każdy szanujący się kierowca w swoim arsenale powinien mieć przewody do oświetlania samochodu. Są niezbędne:

• w długiej podróży, zwłaszcza na obszarze, gdzie najbliższa stacja paliw lub służby ewakuacyjne mogą być daleko;
• podczas prowadzenia samochodu w zimnych porach roku;
• jeśli samochód ma akumulator „obchodził”.

W każdym razie zestaw gotowych przewodów do oświetlenia samochodu jest niedrogi, nie zajmuje dużo miejsca, więc lepiej go mieć. przydatne urządzenie w twoim schowku. Kolejne pytanie: wiele dostępnych na rynku przewodów zapłonowych nie spełnia stawianych im wymagań. Po zdobyciu takich przewodów i poleganiu na nich mogą zawieść w najbardziej nieodpowiednim momencie. Wielu kierowców z minimalnym doświadczeniem w pracach elektrycznych jest w stanie samodzielnie wykonać takie przewody. Nie znaczy to, że koszt domowych przewodników będzie znacznie mniejszy, ale niezawodność i parametry na pewno wygrają. Poza tym, jak miło jest mieć w swoim narzędziu produkt własnej roboty.

Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup gotowego zestawu przewodów do oświetlenia, podam kilka praktycznych, moim zdaniem, wskazówek dotyczących ich wyboru.

Powołanie przewodów do oświetlenia samochodu

Głównym celem przewodów jest zapewnienie uruchomienia silnika, gdy akumulator jest rozładowany. Wielu entuzjastów samochodów ignoruje przewody, polegając na baterii dawcy z innego samochodu lub garażu. Proces uruchamiania w tym przypadku wygląda następująco:

• zaciski są usuwane z natywnego rozładowanego akumulatora, zatrzaskiwane na naładowanej baterii dawcy;
• uruchamia się silnik twojego własnego samochodu;
• po rozgrzaniu silnika zaciski są przenoszone do rodzimego akumulatora.

W żadnym wypadku nie należy stosować tej metody uruchamiania silnika. Gdy zaciski akumulatora zostaną zerwane na pracującym silniku, cała elektronika jest chwilowo zasilana z generatora. Najpierw przebieg napięcia pobieranego z generatora zbliża się do piły i „przecina” elektryka. Po drugie, napięcie generatora, zwłaszcza gdy uszkodzony regulator, może wynosić więcej niż 15,5 V, co jest niedopuszczalne dla jednostek sterujących pojazdu. Stacja serwisowa regularnie przyjmuje samochody po takich „testach”, konieczne jest przeprowadzanie kosztownych napraw sterowników. Ponadto w momencie „przerzucenia” akumulatora wolne zaciski mogą się zwierać, można je odwrócić (podłączyć odwrotną polaryzacją). Wszystko to jest niezwykle niebezpieczne. W samochodach z ostatnich lat produkcji demontaż zacisków akumulatora jest z punktu widzenia głupoty możliwe problemy z immobilizerem.

Dlatego najbardziej niezawodną i najprostszą metodą uruchomienia silnika po podłożeniu akumulatora jest nadal „opalanie” samochodu z akumulatora z innego samochodu. Przypomnę o procedurze oświetleniowej.

Kolejność czynności przy zapalaniu samochodu:

1. Sprawdź przewody pod kątem integralności ich izolacji (jeśli przewody nie są twoje). Kolor izolacji lub zacisków jest zwykle czarny dla przewodu ujemnego i czerwony dla przewodu dodatniego. Można przyznać, że izolacja czarnego drutu była lekko zerwana (czerwona - w żadnym wypadku), ale to też jest złe.

2. Oszacuj przekrój przewodów bez izolacji. Można to zrobić, patrząc na pozbawiony izolacji przewód w obszarze zacisków. Często, zwłaszcza w przewodach chińskich, izolacja jest gruba jak palec, a sam rdzeń miedziany jest nieco grubszy niż włos. Nie da się uruchomić silnika takim przewodem. W większości pojazdów prąd rozruchowy rozrusznika (prąd rozruchu) przekracza 200 amperów. Uważa się, że 1 milimetr kwadratowy pola przekroju drutu zapewnia maksymalny prąd około 10 amperów. Powierzchnia jest określona przez szkolny wzór S jest równy Pi pomnożonemu przez D do kwadratu i podzielonemu przez 4, gdzie

• S to pole przekroju drutu;
• Pi - 3,14;
• D to średnica drutu.

Na przykład przy średnicy rdzenia drutu 5 milimetrów powierzchnia będzie wynosić 5 * 5 * 3,14 / 4 = 19,625 m2. Oznacza to, że taki przewód zapewni około 200 amperów prądu rozruchowego. Jeśli potrzeba więcej, drut się nagrzeje i prawdopodobnie nie zapewni niezawodnego startu.

3. Sprawdź jakość zacisków. Lepiej, żeby miały miedziane „wargi” i niezawodne sprężyny. Przejdź do połączenia.

4. Najpierw zaciski „+” podłącza się do dodatnich zacisków akumulatora, najpierw „rodzimego”, a następnie dawcy.

5. Po prawidłowym zamontowaniu zacisków dodatnich, zamontuj zaciski ujemne w tej samej kolejności (do samochodu, a następnie do dawcy). Dlaczego zaciski dodatnie są podłączone jako pierwsze. Jeśli zrobisz odwrotnie (najpierw połączysz bieguny ujemne), to w momencie łączenia biegunów dodatnich mogą się ześlizgnąć i spaść na karoserię. Zwarcie i duże „BUM!” Lepiej zaangażować wspólnika przy podłączaniu, a w momencie odpalania auta upewnić się, że zaciski nie odpadają.

6. Uruchom silnik samochodu dawcy. W ciągu 5–10 minut „natywna” bateria zostaje dokręcona. Jeśli tego nie zrobisz, cały ładunek w momencie uruchomienia silnika spadnie na samochód dawcy i przewody do oświetlenia. Jeśli chociaż trochę „dokręcisz” własną baterię, w pierwszym momencie odpalenia przejmie ona część wysiłku, a to jest bardzo ważne.

7. Następnie możesz uruchomić silnik. Oczywiście lepiej jest to zrobić, gdy samochód dawcy jest uruchomiony. Ale jeśli doświadczony taksówkarz cię włączy, najprawdopodobniej wyłączy silnik (ja zrobiłbym to samo). Jeśli generator lub rozrusznik jest uszkodzony w uruchamianym samochodzie, mogą uszkodzić elektronikę samochodu-dawcy. Jeśli silnik uruchamia się przy wyłączonym silniku dawcy, szczególnie ważne jest, aby mieć dobre przewody. Na nich, gdy płynie duży prąd rozruchowy, spadnie kilka woltów (czasami do trzech do pięciu), a im cieńsze przewody, tym bardziej będą spadać. Na przykład przy napięciu akumulatora dawcy 12,8 V i spadku na przewodach zapłonowych o 3 V, tylko 9,8 V osiągnie akumulator natywny, co może nie wystarczyć przy uruchomieniu.

8. Po uruchomieniu silnika rodzimego samochodu należy najpierw odłączyć zaciski ujemne, a następnie dodatnie. Lepiej również wykonać tę operację razem, aby uniknąć zwarcia.

W momencie uruchamiania silnika konieczne jest monitorowanie stanu przewodów zapłonowych. Jeśli zaczną zmieniać kształt, kolor, nagrzewać, należy natychmiast przerwać zabieg. Ponowne uruchomienie można wykonać po 2-3 minutach.

Wybór gotowych przewodów

Teraz możesz znaleźć wiele różnych zestawów przewodów do oświetlenia. Na co przede wszystkim musisz zwrócić uwagę.

1. Długość przewodów. Nie należy wybierać przewodów, które są jak najkrótsze i jak najdłuższe. Długość przewodów jest optymalna od 2 do 3 metrów. Musi zapewniać połączenie, gdy zbliża się samochód dawcy, zarówno od strony maski, jak i od strony parkingu. Jeśli wybierzesz przewody o długości np. pięciu metrów, w przypadku dokowania „z tyłu” należy pamiętać, że na każdym metrze przewodu przy dużym prądzie gubi się pewne napięcie, co może nie wystarczy na udany start. W przypadku zamontowania akumulatora w kabinie lub Bagażnik samochód, pod maską powinien znajdować się terminal w przypadku „oświetlenia”. Wielu entuzjastów motoryzacji nawet nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia.

2. Pole przekroju drutu. Najmniejsza powierzchnia przekroju przewodu oświetleniowego samochodu wynosi około 16 mm2. W przeliczeniu na średnicę - ponad 4 milimetry.

3. Materiał izolacyjny, przewody, zaciski. Przewodniki są zwykle wykonane ze skrętki miedzianej. Jako izolację częściej stosuje się polichlorek winylu. Zdarza się o różnej jakości... Kupując należy sprawdzić jego plastyczność. Jeśli zgięty drut jest „dąbowy”, lepiej nie kupować takich drutów. Przy minus 30 stopniach Celsjusza izolacja może pękać.

Zaciski są ze stali, miedzi, mosiądzu, brązu, kombinowane. Aby zapewnić dobry kontakt, lepsze są zaciski miedziane lub stopowe (brąz, mosiądz). Z punktu widzenia niezawodności – stal. Najlepsza opcja- zaciski kombinowane (stalowe z miedzianymi zębami).

Opcje wiązek przewodów

Jedna z budżetowych, ale akceptowalnych opcji

Powierzchnia przekroju 9,6 milimetra kwadratowego, zgodnie z teorią, daje około 100 amperów prądu rozruchowego (zapisano 200 amperów, ale przy tym prądzie przewody będą się przyzwoicie nagrzewać). Trochę lepszy drut, którego rysunek pokazano poniżej. Zaciski miedziane również tutaj pozostawiają wiele do życzenia.

Porządny zestaw wygląda mniej więcej tak.

Koszt takiego zestawu wynosi od 2500 rubli. Jakość można ocenić na podstawie wagi drutów. Jeśli więcej niż 3 kilogramy, to jest w nich wystarczająco dużo miedzi.

Własna produkcja drutów

Aby zacząć robić przewody do oświetlenia samochodu, należy zaopatrzyć się w następujący zestaw narzędzi i akcesoriów:

1. Skrętka miedziana o przekroju 16 milimetrów kwadratowych o wymaganej długości. Lepiej, jeśli przewód jest już w izolacji PVC w różnych kolorach (czarny i czerwony). Jako izolację można użyć grubego PVC lub termokurczliwego.
2. Nożyce boczne, nóż, szczypce.
3. Zestaw lutowniczy (lutownica dużej mocy - od 60 watów, topnik aktywny, lut POS-60).
4. Materiały izolacyjne - cambric, termokurczliwe o średnicy 10 mm.
5. 4 zabezpieczone klipsy z miedzianymi wargami. Nie możesz użyć tych opcji:

Kolejność wykonywania przewodów:

1. Przewód jest przycinany na wymaganą długość. Usuń izolację z PVC w odległości około 1 - 2 cm od obu końców przewodu.
2. Cynowane (nakładana cienka warstwa lutowia) końce przewodów oraz miejsca wylutowania końcówek za pomocą aktywnego topnika i lutu.
3. Miejsca mocowania drutów na zacisku zaciska się szczypcami i młotkiem. Punkt mocowania można wzmocnić plastikowymi paskami.

4. Ostrożnie przylutuj przewody do zacisków. W miarę możliwości można dodatkowo ścisnąć punkt lutowniczy, zaizolować go.

Przewody są gotowe do użycia. Lepiej przechowywać je w plastikowej lub specjalnej torbie.

Prawie każdy kierowca natknął się w swoim życiu na sytuację, w której jest pojazd iw rezultacie silnik nie uruchamia się. Dzieje się tak głównie z dwóch powodów: stary i słaba bateria nie wytrzymuje długotrwałego stania auta na mrozie lub gdy kierowca np. zapomniał wyłączyć reflektory. Sposobem na zaradzenie tej sytuacji jest skontaktowanie się z właścicielem innego samochodu i uruchomienie samochodu z jego akumulatora. Do tego zabiegu potrzebne są specjalne przewody, tzw. „zapalniczka”. Aby nie znaleźć się w całkowicie beznadziejnej sytuacji, gdy ani Ty, ani inni kierowcy w pobliżu nie macie przewodów, przewody do oświetlenia auta powinny znajdować się w każdym bagażniku auta.

Dziś zapalniczki można znaleźć w sklepach i na giełdach samochodowych. różni producenci z szeroką gamą cen. W tym artykule postaramy się dowiedzieć, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze kabli, których potrzebujemy w pierwszej kolejności i jak dobrać przewody do oświetlenia, które wytrzymają jak najdłużej.

Średnica lub przekrój przewodów

Ten parametr jest jednym z najważniejszych przy wyborze „zapalniczki”. Na rynku można znaleźć produkty o przekroju przewodów do oświetlania samochodów od 5 mm. do 10 mm.

Decydując, które przewody wybrać, musisz zrozumieć, jak to się dzieje w podobnej sytuacji. W czasie, gdy koło zamachowe silnika samochodu się kręci, rozrusznik wymaga około 200 A. W przypadku silnych mrozów zużycie podwaja się. Na tej podstawie można zrozumieć, że w naszej sytuacji wymagane są przewodniki, przez które będzie prowadzony prąd, z maksimum słaby opór... Taki wynik można osiągnąć stosując druty z rdzeniami o średnicy 8-10 mm. W przypadku, gdy żyła ma mniejszą średnicę, „zapalniczki” mogą się bardzo nagrzewać i zużywać więcej energii. Eksperci radzą preferować Rosyjski producent, ponieważ Chińczycy starają się jak najwięcej zaoszczędzić i bardzo mały przekrój przewodu, często chowa się za grubą izolacją.

Materiały, z których wykonane są przewody

Najczęściej producenci używają miedzi do produkcji przewodów. Jest to dość drogi materiał, ale bardzo dobrze przewodzi prąd. W niektórych modelach można znaleźć wypełnienie aluminiowe. Metal ten ma jeszcze mniejszą odporność, ale niestety jest bardzo kruchy i szybko się topi. Takie „zapalniczki” mają tylko jeden duży plus – koszt jest jak najniższy. Aluminiowe wypełnienie najczęściej można znaleźć w chińskich modelach, dlatego wybierając kabel o wyższej jakości, lepiej dać pierwszeństwo rosyjskim producentom.

Niestety na rynku często można znaleźć podróbki. Pozbawieni skrupułów producenci mogą używać aluminium lub stali jako przewodnika prądu poprzez miedziowanie lub nawet proste malowanie.

Warkocz

Każdy drut jest pokryty izolacją na górze. Na nią nakładane są również pewne wymagania. Ochrona musi mieć niezbędną elastyczność, a jednocześnie być jak najgrubsza. W oparciu o te wymagania lepiej nie kupować drutów z powłoką z tworzywa sztucznego, ale preferować produkty z osłoną silikonową lub gumową. Guma i silikon pozostaną miękkie i elastyczne nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Wybierając między tymi dwiema powłokami, należy preferować silikon, ponieważ nadal ma on najlepsze właściwości.

Kolejnym niuansem jest kolor przewodów. Niektórzy producenci uznają za konieczne pomalowanie przewodów dodatnich i ujemnych w kontrastowych kolorach. Jest to bardzo wygodne przy zapalaniu papierosa - pozwala uniknąć błędów.

Wymagania dotyczące zaciskania drutu

Klipsy lub tzw. „krokodyle” mają bardzo duży wpływ na jakość „zapalniczek”. Głównym wymaganiem dla nich jest wytrzymałość i wysoka sztywność. Połączenie tych cech pozwala uniknąć ryzyka, zaszkodzić produktowi.

Same krokodyle mogą pochodzić z różne materiały stal, mosiądz, a nawet plastik, ale wszystkie z nich będą musiały mieć grubą miedzianą wykładzinę w częściach, aby przewodzić prąd.

Następną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest miejsce podłączenia zacisków i przewodów. Dobrym wskaźnikiem będzie obecność plecionego pociągu. Wybierając lutowanie lub zaciskanie, należy preferować pierwszą opcję, ponieważ zaciskanie nie daje pełnego kontaktu, co zwiększa rezystancję i utratę napięcia.

Optymalna długość drutu

Przy wyborze długości przewodów niezwykle ważne jest, aby znaleźć złoty środek... Należy tutaj pamiętać, że im dłuższy kabel, tym większe będą straty prądu, co jest dla nas zupełnie niepotrzebne. Jednocześnie krótki przewód spowoduje wiele niedogodności w łączeniu dwóch akumulatorów. Kierowcy najczęściej wskazują optymalną długość zapalniczek na 2-3 metry. Bardzo odpowiednia opcja musi być zainstalowany tylko empirycznie. Wiele będzie zależeć od tego, gdzie dokładnie zainstalowana jest bateria.

Co oferuje rynek

W sklepach można znaleźć produkty producentów, których potrzebujemy różnych krajów... Należy tutaj zauważyć, że bardzo dobra opinia posiada produkty krajowe. Pod wieloma względami często przewyższa modele zagranicznych producentów. Kupując przewody do oświetlenia samochodu, możesz zwrócić uwagę na następujących producentów:

• Elektryk samochodowy - Rosja.
• Feniks - Rosja.
• Heyner - Niemcy.
• Alca - Niemcy.
• AVS - Chiny.
• LINIA LOTNICZA - Chiny.
• Lampa - Włochy.

Te opcje oczywiście również nie są idealne, ale według wielu recenzji mają optymalny stosunek jakości do ceny.

• King Tools Nova Bright Smart Power Tiikeri - Chiny.
• Heyner AkkuEnergy - Niemcy.
• Przywódca, Orion, Start - Rosja.

Jak samemu zrobić „zapalniczki”

Tym, którzy boją się popełnić błąd i wybrać produkt niskiej jakości, można doradzić wykonanie urządzenia dla siebie. Kierowca będzie musiał przygotować:

1. Dwa przewody z wypełnieniem miedzianym o przekroju 8 - 10 mm., o długości ponad dwóch metrów, posiadające izolacyjną powłokę PCV. Bardzo pożądane jest, aby przewody były w kontrastowych kolorach, na przykład czarno-żółty lub czerwony.
2. Noże lub nożyce boczne wymagane do usunięcia izolacji.
3. Lutownica o mocy 60 watów ze składnikami niezbędnymi do procesu lutowania.
4. Skurcz cieplny, który służy do izolacji połączeń.
5. 4 jakościowe krokodyle.

Dzień dobry, drodzy czytelnicy.

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak samemu wykonać takie przewody do oświetlenia, aby można było uruchomić samochód z całkowicie rozładowaną baterią. Może się to zdarzyć, jeśli wyjdziesz na dłuższy czas i zapomnisz wyłączyć światło. Lub przy silnych mrozach. To właśnie wydarzyło się w centralnej Rosji kilka tygodni temu - kiedy temperatura nagle spadła do -27 i wielu nie mogło zacząć, w tym mój sąsiad.

Z tego powodu na jego prośbę wykonałem mu przewody oświetleniowe, o czym będzie mowa w artykule.

(Zdjęcie zaczerpnięte z liveinternet.ru)

Dla mieszkańców Syberii i północnych regionów Rosji mróz jest zjawiskiem powszechnym i z reguły ich samochody są dobrze przygotowane na zimę (patrz ostatnia część artykułu). Ale dla mieszkańców strefy środkowej, zwłaszcza mieszkających w dużych miastach, nieoczekiwany mróz może stanowić poważny problem.

Dlaczego nie „kup” gotowe przewody"? Chodzi o to, że po prostu nie ma w sprzedaży produktów wysokiej jakości. Spośród wszystkich, które widzieliśmy, coś mniej lub bardziej przyzwoitego znalazło się w recenzji magazynu „Za kierownicą” i zostało nazwane „porady elektryka samochodowego”. Ale ten produkt został specjalnie wykonany przez producenta do testu. tego magazynu- w związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy standardowe produkty mają takie samo wykonanie.

Dlaczego nie w sprzedaży? Faktem jest, że wysokiej jakości zapalniczka, biorąc pod uwagę wiele marż rynkowych, będzie kosztować kupującego taką kwotę, że nikt jej nie kupi.

Dlatego na półkach salonów samochodowych roi się od drogich i jednocześnie niskiej jakości śmieci, głównie chińskiej (ale jest też rosyjskiej) produkcji. Na opakowaniach napisane są prądy o natężeniu 500, 600, a nawet 1000 amperów, ale są to wszystkie „chińskie” ampery i należy je podzielić przez co najmniej 10.

Oczywiście te zapalniczki pomagają, ale tylko wtedy, gdy bateria jest tylko nieznacznie rozładowana. Lub jeśli ładowanie trwa długo (co najmniej 6-10 godzin). Ale czy ktoś jest gotów w takim czasie oświetlić Twoje auto? Zwykle, jeśli samochód nie uruchomi się w ciągu 20-30 minut, właściciel zamyka samochód i jedzie autobusem.

Co to jest zapalniczka wysokiej jakości i dlaczego jest potrzebna?

Pisałem wcześniej o zapalniczkach chińskich i rosyjskich i pisałem, że niestety prawie zawsze są one kiepskiej jakości.

Nawet zapalniczka słynnej amerykańskiej marki Snap-On, kosztująca 12 tysięcy rubli (stan na styczeń 2017 r.), według wyników testów okazała się złej jakości (co jest podwójnie obraźliwe przy tak wysokiej cenie).

Oto opinia magazynu „Za Rulem” na temat wyników testu:

Największe rozczarowanie testu. Wielka nazwa i ogłuszająca cena to wszystko, za co zapamiętano ten produkt. Miękki drut mrozoodporny jest dobry, ale już przy skromnym prądzie 480 A spadek napięcia przekroczył 2,0 V.

Czym jest zapalniczka wysokiej jakości?

Zapalniczka wysokiej jakości to zapalniczka, która dzięki swojej konstrukcji jest w stanie przekazywać prąd znamionowy rozrusznika z akceptorem przy minimalnym spadku napięcia (poniżej 1 V) przez czas wystarczający do uruchomienia silnika samochodu z akceptorem ( uważa się, że ten czas jest równy 30 sekundom). Dalej napiszę „dawca” – ten, który daje światło, „akceptor” – któremu daje światło.

O jakości zapalniczki decydują następujące elementy:

• Drut, czyli rdzeń i izolacja.
• Klipsy - "krokodyle"
• Znajomości

Wszystkie trzy elementy podlegają rygorystycznym wymogom w związku z tym? zapalniczka musi przenosić duże prądy rozruchowe, a także zachowywać elastyczność izolacji, gdy niskie temperatury.

Na przykład izolacja z PVC matowie się pod wpływem mrozu i pęka podczas zginania drutu. Dlatego w przewodach zapalniczek stosuje się izolację gumową lub silikonową. Ale wielu producentów, aby zaoszczędzić pieniądze, wykonuje izolację PCV z dodatkiem dodatkowych plastyfikatorów. W efekcie przy -30 pęka izolacja na przewodach i używanie takiej zapalniczki jest po prostu niebezpieczne (mimo niskonapięciowy przy 12 woltach zwarcie plusa akumulatora do karoserii przez pęknięcie izolacji doprowadzi do smutnych konsekwencji).

Bateria Samochód osobowy telefon komórkowy Napięcie znamionowe 12 V, ze przeciętnym rozrusznikiem Samochód osobowy ma moc porównywalną z płytą grzejną. Na przykład około 7 kilowatów (w przybliżeniu ta moc jest wymagana do obrócenia wału korbowego dwulitrowego silnika). Stąd, za pomocą prostych obliczeń, otrzymujemy znamionowy prąd rozrusznika równy 7000/12 = 583 ampery. W rzeczywistości napięcie na naładowanym akumulatorze przekracza 12 V (zwykle 12,7), dlatego prąd jest mniejszy, ale to nie jest tak ważne - ważne jest, aby zrozumieć, skąd pochodzą tak ogromne prądy.

Jest to prąd, który musi dostarczyć akumulator, aby silnik mógł się uruchomić. Ten prąd jest wymieniony na samym akumulatorze jako prąd zimnego rozruchu. A jeśli akumulator jest bardzo rozładowany, to aby uruchomić silnik, taki prąd musi wytrzymać nie tylko kabel zapalniczki, ale także „krokodyle”, wszystkie połączenia tranzytowe w zapalniczce, połączenia z akumulatorami samochodowymi itp.

Jeśli gdzieś jest słabe ogniwo, napięcie spadnie ze względu na jego rezystancję, a samo połączenie będzie bardzo gorące. W rezultacie przy rozładowanym akumulatorze silnik akceptora nie będzie mógł się uruchomić.

Oczywiste jest również, że przekrój przewodu musi być miedziany, mieć odpowiednio duży przekrój i jednocześnie być jak najkrótszy (ale jednocześnie tak, aby można było dosięgnąć z zacisków akumulatora jednego samochodu do zacisków drugiego - dlatego takie przewody zwykle nie są krótsze niż 2,5 metra). Krokodyle muszą mieć mocne zaciski o dużej powierzchni styku, a połączenia muszą być niezawodne i mieć niską rezystancję styku.

Jak ułożone są typowe przewody do oświetlenia. dostępny w sprzedaży?

Rozważmy typową zapalniczkę kosztującą od 500 do 1500 rubli z deklarowanym prądem znamionowym 400-600-1000 amperów. Prawie wszystkie wyglądają tak:

(Zdjęcie zaczerpnięte z dvizhok.su)

Takie zapalniczki składają się z pokrytych miedzią krokodyli cynowych, a także drutów o przekroju od 2,5 do 4 kwadratów (wszystko zależy od hojności zarówno wujka Liao, jak i rosyjskiego sprzedawcy, który ten drut zamówił u Chińczyków). Jednocześnie przewody mają nienormalnie grubą izolację - oczywiste jest, że robi się to w celu oszukania kupującego (próba wykazania, że ​​przekrój faktycznie jest większy niż jest). Izolacja zwykle składa się z PVC o dużej zawartości plastyfikatorów. Druty mocuje się do krokodyli za pomocą zszywek pokrytych izolacją uchwytów.

Oczywiście nie może być mowy o jakimkolwiek prądzie 600 amperów (a nawet 100!). Takie zapalniczki nadają się tylko do zapalania baterii, które nie są bardzo suche. Lub konieczne jest ładowanie akumulatora samochodu akceptora niskimi prądami przez długi czas (przez wiele godzin).

Przyjrzyjmy się bliżej:

Projekt „krokodyla” nie budzi zaufania - wszystko dynda. Same krokodyle wykonane są z miedziowanej cyny o bardzo małej powierzchni styku (w rzeczywistości krokodyl styka się z końcówką akumulatora tylko cienką boczną powierzchnią jednego zacisku).

Miedziane przewodniki drutu są dociskane wiązką do powierzchni „krokodyla” (jak na zdjęciu poniżej). W takim przypadku sam drut znajduje się za izolacją. wciśnij zszywki wewnątrz uchwytu krokodyla (niestety nie zrobiłem zdjęcia mocowania, ale uwierz mi na słowo - to po prostu okropne). Z powodu złej jakości drutu, rdzenie i izolacja łatwo się strzępią, co widać na zdjęciu:

Teraz spójrzmy na przewód „minusowy” w przekroju. W pobliżu, dla porównania, przewód PGV o przekroju zaledwie 10 mm2, który służy do montażu tablic mieszkaniowych o prądach do 63 amperów. Absolutnie większość chińskiego drutu zajmuje przerośnięta izolacja, a przekrój miedzi wynosi około 2,5-3 kwadraty.

Czy powinieneś marnować pieniądze na takie śmieci? W końcu oczywiste jest, że nawet prąd o natężeniu 100 amperów (a nawet 50!) Taki projekt nie wytrzyma.

Takie zapalniczki nadają się tylko do "zapalania" lekko rozładowanych baterii.

Wybór akcesoriów do przewodów zapalniczki.

Najpierw powinieneś zacząć od zrozumienia, dla jakiego prądu znamionowego powinien być zaprojektowany. Ta informacja jest zapisana na samym akumulatorze (prąd zimnego rozruchu). Weźmy na przykład 530 amperów na rozrusznik.

W związku z tym wszystkie komponenty są wybierane dla danego prądu. Ze względu na bardzo ograniczoną gamę produktów oferowanych na Rynek rosyjski urządzeń, czasami trzeba wziąć komponenty zaprojektowane na nieco niższy prąd. Ale przy odpowiednim podejściu nie ma się czym martwić.

Jako „krokodyle” wybrano klipsy włoskiej firmy AE o prądzie znamionowym 500 amperów. Krokodyle składają się z litego mosiądzu, mają powierzchnię styku odpowiadającą prądowi. Każdy z uchwytów posiada otwór na śrubę M4 do mocowania drutu, jeden z otworów jest gwintowany. Dostępne są opcje w kolorze czerwonym i czarnym.

Te „krokodyle” zostały zamówione w sklepie internetowym 12vi.ru. Jeśli masz dużego czarnego jeepa lub jesteś szczęśliwym posiadaczem ciężarówki lub furgonetki, ten sklep ma w asortymencie kilka opcji krokodyli dla prądów znamionowych do 850 amperów.

Następnym krokiem jest wybór drutu. Dostępnych jest kilka opcji, w tym z izolacją silikonową (praca w temperaturach do -60). Ale takich temperatur nie ma w centralnej części Rosji, dlatego wybrano tańszy (a co najważniejsze dostępny w Instalacji Elektrycznej na cięcie) przewód giętki do zgrzewarek w izolacji gumowej - KG/KOG1 produkcji U, z z mojego punktu widzenia najlepsza kablówka wśród Rossijów - Kolchugino. Temperatura pracy - do -40 stopni, co jest więcej niż wystarczające dla tego regionu. Dla perfekcjonistów lub mieszkańców Syberii / regionów północnych sensowne jest wybranie kabla w wersji HL lub przewodu z izolacją silikonową.

Przekrój kabla wynosi 35 mm2. Trzeba było też rozwiązać dwa następujące problemy – kabel 35 kwadratów jest bardzo gruby, nie da się go przymocować bezpośrednio do tych „krokodyli”. Ponadto wysokiej jakości połączenie „krokodyla” z zaciskiem akumulatora można zapewnić tylko wtedy, gdy napięcie zostanie przyłożone jednocześnie po obu stronach zacisku, a nie tylko na jednym, jak to się dzieje we wszystkich zapalniczkach, jakie widziałem .

Do tych celów wybrano kabel KOG1 1x16, również produkowany przez Kolchugino. Jest bardziej giętki niż KG, a poza tym pozwoli na podłączenie głównego przewodu do krokodyli (16 kwadracików miedzi zmieści się na każdą połówkę jednego „krokodyla”).

Razem: 4 metry KG 1x35, 2 metry KOG 1x16, Cały kabel zakupiono ze sklepu elektroinstalacyjnego. Zakupiono tam również dodatkowe części do produkcji przewodów do zapalniczek - 4 tulejki GML na 35 mm2, 8 końcówek typu TML na 16 czworokątów na śrubę M8, a także śruby M8 z jak najkrótszym pełnym gwintem. Kupiłem końcówki typu TML z Włoch, produkcji VM - ponieważ w asortymencie KBT nie ma końcówek, które byłyby wystarczająco krótkie i pasowałyby na szerokość. Jeśli kupujesz napiwki, koniecznie sprawdź, czy pasują - te „krokodyle” mają zderzaki wzdłuż krawędzi!

Całe dobro na jednym zdjęciu. Zastosowany zostanie również klej termokurczliwy dwóch sekcji, ale nie kupiłem go, ponieważ mam go na stanie. Niestety, jeśli trzeba go kupić „od zera”, będzie bardzo drogi - zwłaszcza jeśli chodzi o obkurczanie termiczne w celu ochrony GML, wymaga się bardzo niewiele, a sprzedaje się co najmniej metr długości. Opcjonalnie, aby zaoszczędzić pieniądze - nie obkurczać termicznie przewodu wychodzącego z końcówek TML, tylko zaizolować tulejki GML taśmą izolacyjną HB i przymocować do kleju.

Miałem duże wątpliwości co do poprawności zakupu części cynowanych (a konkretnie GML i TML). Ponieważ cyna w niskich temperaturach jest narażona na „zanieczyszczenie” plagą cynową. Ale z drugiej strony w internecie znalazłem temperaturę pracy TML do -70 i w każdym aucie jest dużo wlutowanych części i jakoś to wszystko nie rozpada, a satelity z dużą ilością wlutowanych połączeń latać w kosmos.

Nawiasem mówiąc, oto sekcje KOG1 1x16 i KG 1x35 dla porównania z chińskimi produktami:

Montaż przewodów do zapalniczki

Krokodyle mają fabryczne otwory na śruby M4, ale to nie jest dobre! Otwory wierci się wiertłem, następnie nacina się w nich gwint za pomocą fastrygi do M8. Otwór należy wywiercić odpowiednio o milimetr węższy, to znaczy wiertłem 7 mm.

W rezultacie wszystkie śruby są skrócone. Niestety nie znalazłem w sprzedaży tak krótkich śrubek, więc musiałem w kołchozie:

Krokodyle z usuniętymi uchwytami i zamontowanymi krótkimi śrubami:

Następnie kabel KOG1 jest cięty na 8 równych części (po 25 cm każda) i zdejmowany. Długość „warkocza” powinna być taka, aby zmieścił się w TML, przykręcony do otworu, a izolacja zaczynała się dokładnie tam, gdzie kończy się plastik uchwytów. Nie da się zostawić izolacji - jest za gruba, kabel nie zmieści się w świetle uchwytu krokodyla, dodatkowo w tym przypadku nie zmieści się plastikowa izolacja uchwytów.

Oczywiście lepiej by było zaprasować nie szpicem, a sześciokątem za pomocą hydrauliki, ale z natury swojej pracy nie pracuję z dużymi przekrojami i nie mam hydraulicznych zacisków. Jednak zaciskanie punktowe zapewnia również doskonały kontakt.

I załóż izolację uchwytu. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, nie ma potrzeby wycinania otworów w izolacji:

Następnie za pomocą tulei GML wykonuje się główne połączenie. Aby dwie żyły po 16 kwadratów pasowały normalnie, z jednej strony rękaw jest lekko zaciśnięty szczypcami.

Jest pod ciśnieniem tym samym PK-35. Byłem nawet zaskoczony, jak łatwo jest to zrobić dla takiego cięcia:

Następnie tuleja i odcinki drutu po obu stronach są izolowane klejem termokurczliwym. Oto, co się stało (drut ujemny). Całkowita długość wynosi 2,5 metra (a jeśli liczyć od „nosów” „krokodyli”, to nawet trochę więcej):

Drugi przewód (dodatni) wykonany jest w ten sam sposób:

I tak się stało;

Przewody do zapalniczki okazały się bardzo ciężkie, ale niezawodne. Konserwacja okresowa - tylko dokręcanie śrub.

Postanowiłem też zrobić dodatkowe zabezpieczenie przed przetężeniami (w przypadku błędnego podłączenia lub zwarcia) - w przeciwieństwie do Chińczyków taki kabel nie wypali się przy zwarciu, ale lepiej nie myśleć o tym, co się stanie z akumulatorem . W tym celu zakupiono polskie bezpieczniki o natężeniu 500 amperów, a także końcówki TML o przekroju 35 kwadratów:

Bezpieczniki są wkładane w środek każdego przewodu na złączu śrubowym ze śrubą M8 i izolowane koszulką termokurczliwą. Ale dopóki czas się nie skończył, poza tym nigdzie nie ma instrukcji o tym, jaka jest charakterystyka czasowo-prądowa tych bezpieczników i jakie napięcie spada na nich przy prądzie znamionowym. Postanowiłem na razie poczekać.

Jak uniknąć lub zminimalizować użycie przewodów do oświetlenia?

Aby samochód mógł ruszyć na mrozie na środkowym pasie, należy przestrzegać trzech zasad: mieć niezbyt stary i naładowany akumulator (im wyższy poziom naładowania akumulatora, tym lepiej znosi mróz) z czystymi zaciskami i blokami (utlenianie prowadzi do silny spadek napięcia), do silnika „zima” należy wlać mniej lepkiego oleju, świece muszą być „świeże” (jeśli ich żywotność dobiega końca, lepiej wymienić).

W tym celu należy przed zimą naładować akumulator z sieci 230 V za pomocą specjalnego ładowarka na baterie. Chodzi o to, że biorąc pod uwagę realia nowoczesne samochody i miasta, prąd generatora po odliczeniu zużycia wszystkich odbiorników (reflektory, klimatyzator, wentylator, elektronika pokładowa itp.) może być niewystarczający do pełnego naładowania akumulatora podczas podróży.

Oczywiście mieszkańcom np. Norylska, przy ich mrozach, to nie wystarczy - o ile wiem, tam, a nawet zimą, zabierają na noc akumulator do ogrzewania lub używają specjalnego alarmu, który się uruchamia silnik kilka razy w nocy, aby się rozgrzał.

Ważny! Jeśli robisz takie przewody dla siebie i korzystasz z nich, pamiętaj, że gdy silnik „akceptor” uruchomi się, silnik „dawcy” musi być wyłączony! A przed uruchomieniem samochodu „akceptora” co najmniej 15-20 minut następuje przez przewody zapalniczki, aby naładować akumulator (silnik „dawcy” musi działać w tym samym czasie).

Mam nadzieję, że artykuł był interesujący.

Pozdrawiam, Aleksiej.

Prawie każdy entuzjasta samochodów ma do czynienia z sytuacją, w której pilnie musi jechać, ale niestety silnik nie uruchomi się. Najczęściej problem jest oczywisty: bateria jest rozładowana. Dotyczy to zwłaszcza zimy, kiedy temperatura spada poniżej minus 15 stopni. Wyjść w takiej sytuacji może być kilka, ale najbardziej uniwersalnym jest „oświetlenie” z innego auta. W tym celu kierowca musi mieć przewody rozruchowe.

Przewody rozruchowe służą do dostarczania prądu rozruchowego do zacisków rozładowanego akumulator... Źródłem zasilania może być inny samochód lub naładowany bateria akumulatorowa... Linki rozruchowe mogą przydać się nie tylko Tobie, ale także innym aucie, które wpada w trudną sytuację, dlatego warto mieć je zawsze przy sobie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przy wyborze przewody startowe nie ma czego studiować: to taki drobiazg! Należy jednak pamiętać, że na rynku jest wystarczająco dużo przewodów rozruchowych niskiej jakości, które w najlepszym przypadku mogą przepalić, a nawet zniszczyć baterię. Dlatego nadal warto zastanowić się, jakimi parametrami wybrać przewody startowe.

Jaka jest różnica między przewodami startowymi?

Długość

Przy wyborze długości przewodów startowych należy mieć na uwadze szereg cech. Z jednej strony należy wziąć pod uwagę, że im krótsza długość przewodów, tym mniejsza ich rezystancja. W tym przypadku, gdy przewód jest wydłużany, wzrastają straty napięcia. Z kolei w warunkach miejskich, w sytuacji, gdy samochód stoi na ciasnym parkingu, a samochód dawcy może podjechać tylko od strony bagażnika, wymagana jest długość kabla co najmniej 4 lub 5 metrów (w zależności na długości samochodu).

W sprzedaży najczęściej znajdują się przewody startowe o długości od 2 do 5 metrów. Mieszkańcy megalopoli powinni zaopatrzyć się w przewody o długości 4-5 metrów, podczas gdy wszystkim innym lepiej jest kierować się zasadą: im dłuższy przewód, tym większe straty napięcia.

Prąd i napięcie

Ten parametr oznacza dopuszczalne natężenie prądu dla przewodu. Natężenie jest obliczane w amperach i zależy od objętości i typu silnika samochodu. Podczas rozruchu silnika rozrusznik pobiera bardzo duży prąd, który w niektórych samochodach może sięgać nawet 800 A, dlatego w przypadku auta osobowego lepiej liczyć na prąd rozruchowy co najmniej 200 A. Warto się na tym skupić charakterystyczne dla Twojego rozrusznika. Tak samo jest z napięciem: wszystko zależy od parametrów twojego akumulatora, ale najczęściej 12V jest odpowiednie.

Grubość drutu

Ten ważny parametr, ponieważ im większa powierzchnia przekroju, tym większa wytrzymałość prądu, którą wytrzyma drut. Pozbawieni skrupułów producenci często zwiększają grubość materiału izolacyjnego, aby drut wydawał się większy. Ale w rzeczywistości rdzeń miedziany jest cienki i nie wysokiej jakości. Dlatego należy zwrócić uwagę na lutowanie przy zacisku, gdzie widać grubość rdzenia. Optymalna średnica- 9,5 mm. Ważne jest również, aby drut był miedziany.

„Krokodyle”

Tak zwane „krokodyle” to klipsy przyklejane do zacisków akumulatora samochodowego. Wybierając przewody rozruchowe, należy zwrócić uwagę na dwie ważne cechy.

Pierwszym z nich jest podłączenie przewodów rozruchowych i zacisków. Należy to wykonać przy lutowaniu, ponieważ w punktach połączeń ze względu na zwiększoną rezystancję możliwa jest utrata napięcia.

Po drugie, przewody muszą być podłączone do obu połówek zacisku. Krokodyle należy również zaizolować, aby uniknąć przegrzania lub iskrzenia. Jeszcze jedna kwestia: im większa powierzchnia styku „krokodyla” z terminalem, tym lepiej.

Izolacja

Słaba izolacja może zacząć się kruszyć lub pękać. Jest to szczególnie widoczne w chłodne dni. Izolacja musi wytrzymywać temperatury od -40 do 80 stopni, być elastyczna, sprężysta i trwała. Ważnym czynnikiem jest jego grubość: zbyt gruba izolacja pozbawi drut elastyczności, co zwiększy przestrzeń do jego przechowywania.

Kolor

Nie, ta cecha jest ważna nie tylko ze względu na atrakcyjność wizualną przewodów rozruchowych. Kolor jest potrzebny, aby nie pomylić biegunów: czerwony zwykle oznacza „plus”, a czarny - „minus”.

Kryteria wyboru

Na rynku istnieje ogromna liczba modeli przewodów rozruchowych, ale nie wszystkie są wysokiej jakości. Aby wybrać optymalny model, musisz przede wszystkim kierować się charakterystyką swojego rozrusznika - to jedyny sposób na zrozumienie wymaganych parametrów prądu i napięcia. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji o długości. I na koniec trzeba sprawdzić sam przewód, aby był odpowiedniej jakości: dobra izolacja, duży przekrój żyły miedzianej, jakość miedzi, wielkość i jakość „krokodyli” ”.

Na codzienne wycieczki do duże miasto warto zwrócić uwagę na przewody startowe o długości 4 - 5 m i 400 - 700 A.

Mieszkańcy małych miasteczek i wsi lepiej wybrać spośród