چرا موتور گیر نمی کند. به هر دلیلی ماشین روشن نمی شود - استارت می چرخد ​​اما نمی گیرد. دور کم استارت موتور

خرابی هایی که در زمان راه اندازی موتور ظاهر می شوند، صرف نظر از نوع و ویژگی های طراحی واحد نیروگاه نصب شده (بنزین، دیزل، یا موتور و غیره) در حین کار یک وسیله نقلیه کاملاً رایج است. یکی از رایج ترین حالت ها این است که پس از روشن کردن استارت و چرخاندن کلید در قفل به حالت استارت، استارت به طور معمول می چرخد، اما موتور روشن نمی شود.

یکی از ویژگی های این نوع خرابی پیچیدگی خاصی در مکان یابی عیب است. واقعیت این است که اگر مثلاً استارت صدا می دهد، اما موتور را روشن نمی کند یا پمپ بنزین پس از روشن کردن احتراق پمپ نمی کند، جستجوی مشکل بسیار آسان تر است. در هر صورت مشکل موجود باید حل شود. در ادامه قصد داریم در مورد اینکه چرا وقتی استارت به خوبی می چرخد ​​ممکن است موتور روشن نشود صحبت کنیم.

در این مقاله بخوانید

وقتی استارت به طور معمول کار می کند، ماشین روشن نمی شود: دلایل احتمالی

برای شروع، در ابتدای تست، یک بار دیگر باید مطمئن شوید که استارت به درستی کار می کند. در حین کار، هنگام تلاش برای راه اندازی موتور، نباید صدای کلیک، زمزمه و سایر صداهای اضافی وجود داشته باشد. یک استارتر قابل سرویس باید موتور را با زمزمه مشخصه موتور الکتریکی استارت بچرخاند و این کار را به آرامی و بدون شکاف و خرابی انجام دهد. اگر در هنگام تلاش برای راه اندازی موتور احتراق داخلی، علائم نشان داده شده مشاهده شد، باید به دنبال نقص در استارت باشید.

پس از اطمینان از چرخاندن استارت و روشن نشدن موتور، باید به بررسی دقیق برخی از سیستم های خودرو اقدام کرد. شما باید با عیب یابی سیستم قدرت موتور و همچنین بررسی سیستم جرقه زنی و برخی سنسورها در سیستم کنترل الکترونیکی موتور احتراق داخلی شروع کنید. به عبارت دیگر، موتوری که یک استارت در حال کار دارد، اغلب در نتیجه این واقعیت است که هیچ سوختی وارد سیلندرها نمی شود یا سوخت به دلایل خاصی مشتعل نمی شود، روشن نمی شود.

بررسی سیستم سوخت رسانی

دلایل شروع سخت موتور سرد. لیست عیوب آنچه برای تشخیص و تعیین دقیق تر مشکل باید بررسی کنید.

چگونه می توان تشخیص داد که چرا پمپ بنزین پمپ نمی کند یا خوب کار نمی کند. فشار ریل سوخت، مورب پمپ. سیم کشی، رله، فیوز پمپ بنزین.

و دلایل احتمالی بر کسی پوشیده نیست که مشکلات از این نوع همیشه برای هر راننده یک شگفتی ناخوشایند و غیرمنتظره است. مطمئناً هر کدام از ما باید شاهد شرایطی بودیم که ماشین روشن نمی شود، استارت می چرخد ​​اما نمی گیرد. بیایید سعی کنیم بفهمیم که چرا این اتفاق می افتد تا ایده ای از نحوه رفتار در چنین شرایطی داشته باشیم. این واقعیت که استارت به خوبی می چرخد ​​به این معنی است که باتری شما سالم است. نحوه بررسی وضعیت باتری را بخوانید.

حتی یک موتور خودرو در برابر چنین وضعیتی بیمه نیست. فرقی نمی کند دمای بیرون چقدر باشد. اجازه دهید به طور متوالی تجزیه و تحلیل کنیم که چه کاری برای انواع مختلف واحدهای قدرت انجام دهیم.

در مورد موتور کاربراتوری، تعیین دلایل شروع دشوار کمی آسان تر است. ابتدا بیایید سعی کنیم دستگیره چوک (کنترل دمپر هوا) را بیرون بکشیم. اگر این کمکی نکرد، به دنبال یافتن جرقه بروید. تماس ضعیف، پایانه های اکسید شده یا سوخته می تواند راه اندازی موتور را دشوار کند. همین امر در مورد تماس ضعیف سیم پیچ با زمین نیز صدق می کند. اگر با جرقه همه چیز مرتب باشد و در مخزن بنزین سوخت وجود داشته باشد، در تنظیم دستگاه راه اندازی مشکلاتی وجود دارد.

روال به شرح زیر خواهد بود:

انژکتور با ویژگی های خاص خود متمایز می شود که در صورت بروز مشکل در راه اندازی ظاهر می شود. با این علائم، باید با بررسی پمپ بنزین شروع کنید. این ممکن است به دلیل اکسیداسیون پایانه های برق باشد. پس از آن، لازم است سطح فشار سوخت در ریل سوخت بررسی شود. طرفی که منبع سوخت به آن وصل است را پیدا کنید. در طرف مقابل آن، یک دریچه زیر درپوش قرار دارد. روی آن کلیک کنید و انتظار داشته باشید که سوخت از آنجا اجرا شود. اگر این اتفاق نیفتد، ما شروع به بررسی عملکرد شیر تخلیه فشار پمپ بنزین و وضعیت فیلتر سوخت می کنیم.

دلیل اینکه من استارت را می پیچم، اما موتور تزریق روشن نمی شود، چه می تواند باشد - خوانندگان وبلاگ اغلب از من می پرسند؟ یکی از مشکلات احتمالی مربوط به سیل است. این اغلب در هوای یخبندان اتفاق می افتد. لازم است صبر کنید تا به اندازه کافی خشک شوند. موتور را می توان با جدا کردن اتصالات انژکتور با استارت شروع کرد.

دیزل

سخت ترین راه اندازی موتور دیزل. سوخت موجود در آن طبق اصل کمی متفاوت مشتعل می شود. محفظه هایی که سوخت دیزل در آنها می سوزد تا دمای بسیار بالا گرم می شوند و پس از آن سوخت دیزل همراه با هوا به آنها عرضه می شود که با فشرده سازی مشتعل می شود. در هوای سرد، توصیه می شود هوای سیلندرها را با شمع های درخشان گرم کنید. اگر این کار انجام نشود، ممکن است ماشین روشن شود، اما بلافاصله متوقف می شود یا به طور ناپایدار کار می کند تا زمانی که گرم شود.

حتی کوچکترین یخ زدگی یا دمای انجماد می تواند برای شروع مشکلات کافی باشد. در موتور دیزلی، با بررسی وضعیت شمع ها شروع کنید. ما با بررسی واحد کنترل شمع برق شروع می کنیم. برای این ما به یک لامپ کنترل نیاز داریم. ما آن را به جرم و قدرت شمع ها وصل می کنیم و سپس کلید را در قفل احتراق می چرخانیم. در مورد یک واحد کار، نشانگر لامپ کنترل روشن می شود.

سایر مشکلات راه اندازی موتور دیزل

دلیل دیگری که باعث می شود استارت برای مدت طولانی بچرخد، اما موتور روشن نمی شود، ممکن است ناشی از هوادهی پمپ فشار قوی باشد. ابتدا باید بررسی کنید که آیا دریچه کشتن برق وجود دارد یا خیر. ما احتراق را روشن می کنیم و برای این کار از لامپ کنترلی آشنا استفاده می کنیم. هنگام اتصال، شیر باید صداهایی را منتشر کند، و عدم وجود آنها ممکن است فقط نشان دهنده نقص آن باشد.

باقی مانده است که خط سوخت را بررسی کنید - یا خط برگشت انژکتورها یا دوشاخه را باز می کنیم. اگر گزینه ای برای پمپاژ دستی وجود دارد، باید تا زمانی که سوخت دیزل جریان یابد و جریان هوا متوقف شود، انجام شود. اگر امکان خونریزی وجود ندارد، منطقی است که فیلتر سوخت را بررسی کنید، که اغلب با پارافین ناشی از سوخت یا کثیفی معمولی مسدود شده است.

این کتاب راهنما نقص های معمولی اکثر انواع خودروهای سواری را پوشش می دهد که بدون استفاده از ابزار قابل تشخیص هستند. این به شما کمک می کند تا به سرعت علت خرابی را پیدا کنید و تعمیر را شروع کنید.

توصیه می شود که یک متخصص تشخیص تازه کار ورودی هایی از تجربه شخصی و تجربه دیگران را به لیست علائم مشخصه و علل احتمالی خرابی های ارائه شده در کتاب اضافه کند - سپس یک پایگاه داده محکم از علل خرابی اتومبیل های خاص دریافت خواهید کرد. مارک ها و تشخیص مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

تشخیص اساس تعمیر است. بی جهت نیست که باتجربه ترین صنعتگران به عنوان بازرس در خدمات خودرو منصوب می شوند، زیرا اشتباهات در تشخیص و تعیین حجم تعمیرات منجر به خسارات مالی برای مشتریان، درک اشتباه از سفارشات توسط مکانیک ها و تکرار کار می شود. شناسایی صحیح عیوب نه تنها برای مکانیک های حرفه ای در دسترس است، بلکه نتیجه دانش همراه با یک رویکرد سیستماتیک است. تشخیص باید به طور مداوم آموخته شود. به تکنسین اعتماد نکنید، زیرا تجهیزات تشخیصی نمی توانند علت نقص را پیدا کنند، فقط اثر خود را نشان می دهند. تشخیص خود را با تجزیه و تحلیل علل احتمالی نقص شروع کنید. وضعیت خودرو را بررسی کنید، از سبک رانندگی مشتری و نحوه مراقبت از خودرو مطلع شوید. دلیل را بر اساس واقعیت ها پیدا کنید.

هنگام تشخیص عیب، توصیه های زیر را رعایت کنید:

روش حذف را اعمال کنید، از ساده به پیچیده بروید، بدیهیات را از دست ندهید.

پس از پی بردن به علت نقص، اقداماتی را انجام دهید تا دوباره تکرار نشود.

اگر شبکه برق به دلیل اتصال بد از کار افتاد، سایر اتصالات موجود در شبکه را بررسی کنید تا آنها نیز خراب نشوند.

اگر فیوز اغلب منفجر می شود، دلیل آن را پیدا کنید و آن را به طور خودکار تعویض نکنید.

به یاد داشته باشید که خرابی یک قسمت ممکن است قبل از خرابی یک جزء مهمتر یا عملکرد ضعیف سیستم باشد.

موتور

موتور روشن نمی شود

دلایل غیر فنی

چگالش روی شمع ها پس از مدت زمان طولانی بدون کارکرد خودرو.

رطوبت روی درپوش توزیع کننده، سیم های فشار قوی و پایانه های آنها (در یک صبح تابستان پس از یک شب با تغییرات دما، شبنم یا مه).

نم نم نم نم باران، یخ زدگی یا رطوبت روی پوشش توزیع کننده، سیم های فشار قوی و پایانه های آنها (در یک صبح زمستانی پس از یک شب با کاهش دما).

پس از غلبه بر حوضچه های عمیق یا فورج ها، درپوش توزیع کننده، سیم های فشار قوی و پایانه های آنها را آب کنید.

یک دوشاخه در لوله اگزوز (پس از مانور معکوس در یک سوراخ، گودال یا چیز دیگری با زمین مسدود شده است) یا رطوبت (اگر ماشین در عمق آب ایستاده است) وجود دارد.

دنده به جای موقعیت "خنثی" درگیر است.

راننده فراموش کرده است که مسدود کننده سوخت یا جریان خود را خاموش کند.

دلیل آن در سیستم برق است

فیوز منفجر شده است.

سیم زمین ضعیف از موتور به بدنه.

سیم های مدار راه اندازی باز یا شل هستند.

پایانه های باتری شل یا خورده هستند.

باتری خالی یا آسیب دیده است (چراغ های جلو و برف پاک کن ها کار نمی کنند).

سیستم ضد سرقت معیوب (یا سیستم دیگر) موجود در مدار احتراق.

دنده استارت در حلقه فلایویل گیر کرده است.

رله کشش استارت آسیب دیده است.

دلیل آن در سیستم جرقه زنی است

زمان اشتعال نادرست

سوئیچ احتراق معیوب است.

سیم پیچ احتراق معیوب.

اتصالات سیستم خراب است.

شمع ها روغنی یا پر از سوخت هستند.

شکاف الکترود شمع نادرست

شمع ها کربنیزه هستند.

ترک هایی در عایق های شمع وجود دارد.

هیچ ولتاژ بالایی به شمع ها داده نمی شود - نوک سیم های فشار قوی شل یا اکسید شده، سیم ها بسیار کثیف هستند یا عایق آنها آسیب دیده است.

ترتیب اتصال سیم های ولتاژ بالا به مخاطبین پوشش توزیع کننده احتراق نقض می شود.

کنتاکت ها گیر کرده اند و باز نمی شوند - شکاف بین کنتاکت های شکن شکسته شده است، پد تکستولیت یا بوش اهرم شکن فرسوده شده است.

هیچ جریانی از کنتاکت‌های شکن عبور نمی‌کند - کنتاکت‌ها اکسید شده یا سوخته‌اند، شکاف بیش از حد بزرگ بین کنتاکت‌ها یا ضعیف شدن فنر نگه‌دارنده.

قطعات توزیع کننده جرقه زنی معیوب است.

توزیع کننده به طور شل ثابت است - لحظه احتراق از بین می رود.

خازن خراب شده (اتصال کوتاه).

سایش، آسیب به زغال سنگ تماس یا آویزان شدن آن در پوشش سنسور توزیع کننده احتراق.

نشت جریان از طریق ترک یا سوختگی در پوشش توزیع کننده جرقه، از طریق کربن یا رطوبت در سطح داخلی پوشش، از طریق ترک یا سوختگی در روتور توزیع کننده جرقه.

در سیم پیچ اولیه سیم پیچ احتراق باز کنید.

در سیم پیچ ثانویه سیم پیچ احتراق، به زمین باز یا کوتاه شود.

سیم های شکسته بین سنسور توزیع کننده احتراق و سوئیچ.

سیم های شکسته سوئیچ را به کلید یا سیم پیچ احتراق وصل می کند.

سوئیچ معیوب است.

سنسور مجاورت معیوب است.

فرسودگی مقاومت در روتور توزیع کننده احتراق.

سیم شکسته رله برق را به ماژول جرقه زنی متصل می کند. رله برق معیوب.

ماژول جرقه زنی معیوب.

کنترل کننده معیوب است - پالس ها را به ماژول احتراق ارسال نمی کند.

سنسور موقعیت میل لنگ معیوب است، نصب آن خراب است یا سیم اتصال سنسور به کنترلر خراب است.

شیر برقی معیوب.

دلیل آن در سیستم سوخت رسانی است

سوپاپ برقی در خط گاز کاربراتور با روشن شدن احتراق کار نمی کند.

مخلوط ضعیف با موتور سرد - خفه بسته نشده است.

مخلوط ضعیف - نشت هوا، علاوه بر دیفیوزر کاربراتور.

مخلوط غنی با موتور داغ - دمپر هوا بسته است.

بنزین اضافی در منیفولد ورودی - با فشار دادن پدال گاز پمپاژ می شود.

باک سوخت خالی

سوخت به کاربراتور یا نازل تزریق نمی رسد - فیلتر سوخت، لوله ها یا دریچه مخزن مسدود شده است.

پمپ بنزین معیوب.

آب در سوخت

بخار در هوای گرم در خط سوخت قفل می شود.

فیلتر هوا به شدت کثیف شده است.

سطح سوخت بیش از حد در کاربراتور - غنی سازی بیش از حد مخلوط.

دمپر هوا گیر کرده است.

کاربراتور نامناسب است.

نازل کاربراتور کثیف یا نازل تزریق. سیستم بازیابی بخار بنزین معیوب.

دلیل آن در سیستم توزیع گاز است

تسمه تایم (یا زنجیر) فرسوده شده است - مراحل از کار افتاده است.

کلید اتصال دنده به میل بادامک قطع شده است - فازها خراب می شوند.

فاصله دریچه ها به درستی تنظیم نشده است.

موتور هنگام شروع لنگ زدن "گیر نمی کند".

وضعیت نامناسب مدارهای منبع تغذیه و کنترل کویل های احتراق.

وضعیت نامناسب مدارهای دسته سیم سنسور موقعیت میل لنگ و قابلیت سرویس دهی خود سنسور.

موتور میگیره ولی روشن نمیشه

امکان برگشت اشتباه قطبی سیم هارنس به سنسور موقعیت میل لنگ.

فاصله نصب نادرست بین انتهای سنسور و چرخ دنده زمان بندی.

بسیاری از رانندگان بارها و بارها از ماهیت هوس انگیز استارت هنگام راه اندازی موتور خودرو متقاعد شده اند. ماشین روشن نمی‌شود، استارت را نمی‌چرخاند، به دلیل اینکه نمی‌خواهد اسکرول کند. اما برعکس هم اتفاق می افتد، استارت می چرخد، اما ماشین روشن نمی شود. وقتی چنین وضعیت ناخوشایندی ایجاد می شود، بسیاری ناامید می شوند، اما این کار ارزش انجام دادن ندارد. وسیله نقلیه باید به نزدیکترین سرویس خودرو یا جعبه گاراژ کشیده شود. پس از آن، باید شروع به بررسی سیستم های خودروی مربوطه کنید. در عین حال، اگر وضعیت مشابهی ایجاد شده باشد، زمانی که استارت چنگ نمی زند، باید به گره هایی که مسئول عملکرد موتور هستند توجه کنید.

بررسی کنید، علل احتمالی نقص

پس از تحویل خودرو به مرکز خدمات یا گاراژ مجاور، لازم است خودرو را در همان ساعت بررسی کنید و سعی کنید نقص های احتمالی در سیستم های آن را که مسئول راه اندازی خودرو هستند شناسایی کنید. ماشین روشن نمی شود، بلافاصله بررسی کنید استارت نگرفته است.

بازرسی اولیه، زمانی که خودرو روشن نمی شود، باید تحت سیستم سوخت قرار گیرد. ابتدا پمپ سوخت را بررسی می کنند و سپس به اجزای آن نگاه می کنند: سیستم های تزریق (نازل یا کاربراتور). این پمپ بنزین است که سخت ترین عنصر سیستم است. لازم است منبع سوخت موتور را تنظیم کنید که بدون آن نمی تواند روشن شود.

تشخیص پمپ، اگر ماشین روشن نشود، هنگام روشن شدن موتور توسط صدا انجام می شود، که به شما امکان می دهد صداهای شخص ثالث را در حین کار آن تعیین کنید. در غیاب صداهای مشخصه ای که از عملکرد آن مطلع می شوند، این نشانه ای از شروع نشدن موتور است.

اگر ماشین روشن نشود، آنگاه نقص به دو روش برطرف می شود. اولین مورد تعویض فیوز پمپ بنزین است که ابتدا انجام می شود. اگر چیزی تغییر نکرده باشد، وضعیت بسیار اسفناک تر است - خود پمپ سوخت "پرواز کرد". بنابراین نیاز به تعویض کامل این قطعه خواهد بود.
در مرحله بعد در صورت روشن نشدن خودرو، فیلتر بنزین بررسی می شود. شاید راه اندازی به دلیل آلودگی در آن اتفاق نیفتد. اگر فیلتر مسدود شده باشد، مانند وضعیت پمپ، بنزین به موتور نمی رسد. مشکل کاملاً پیش پا افتاده است ، بسیاری به دلیل صرفه جویی در پول مجبور می شوند با سوخت کم کیفیت در پمپ بنزین های کوچک سوخت گیری کنند ، که ارزش خاصی برای تصویر آنها قائل نیستند و بنزین بد یا سوخت دیزل می فروشند. در پمپ بنزین های متعلق به زنجیره های شناخته شده تری با نام، سوخت را رقیق نمی کنند، بلکه آن را با قیمت بالاتری نسبت به سایر نقاط می فروشند. در نتیجه رانندگان مجبور به پر کردن سوخت با کیفیت پایین می شوند که باعث مسدود شدن فیلتر می شود و سپس استارت را نمی چرخاند.

قبل از ورود به موتور، سوخت سه مرحله تصفیه مختلف را طی می کند که کمتر کسی آن را می شناسد. همچنین فیلتر هوا در سیستم وجود دارد که ممکن است اجزای آن نیز مسدود شوند. راه حل این است که به سادگی قطعات فیلتر را تعویض کنید.

در مرحله سوم، هنگامی که ماشین روشن نمی شود، تشخیص روی قسمت هایی از سیستم جرقه زنی انجام می شود. در ابتدا باید به سیم پیچ احتراق توجه کنید. وظیفه ایجاد ولتاژ لازم را به عهده دارد که برای احتراق مخلوط سوخت در محفظه احتراق استفاده می شود. اگر مشکلی وجود ندارد، اما هنوز استارت را نمی چرخاند، شمع ها را در نظر می گیریم. آنها باید فاقد سوخت اضافی باشند و همچنین باید جرقه ظاهر شود. اگر بعد از جرقه زدن یا تعویض شمع ها جرقه ای وجود نداشت، یک ماژول جرقه زنی جدید نصب کنید. چنین راه حلی برای موتورهای احتراق داخلی تزریقی ضروری است و در موتور کاربراتوری، سیم پیچ احتراق تغییر می کند.

در صورت چرخاندن استارتر نیز لازم است پوشش توزیع کننده را بررسی کنید. باید بدون علائم آشکار آسیب مکانیکی باشد و یک میله گرافیتی فنری در داخل واحد قرار خواهد گرفت.

سایر علل خرابی

پس از تشخیص تمام عناصر بالا در سیستم سوخت و عدم رفع نقص و عدم چرخاندن استارت مانند قبل، نباید دلتان را از دست بدهید، دلایل متعددی وجود دارد که موتور از راه اندازی امتناع می کند. این می تواند به دلیل دریچه گاز باشد. اغلب می سوزد، بنابراین نمی تواند کاملاً باز شود (بسته) که بسیار یادآور خرابی فیلترها است. اما بر خلاف جایگزینی آنها، فلپ باید تمیز شود. با آزاد کردن آن از دوده، به احتمال زیاد، ماشین را روشن می کند. همچنین باید باتری و پایانه ها را بررسی کنید.

مشکل استارت نشدن خودرو می تواند ناشی از کم بودن سطح باتری یا اکسید شدن پایانه ها باشد. برای شناسایی چنین نقصی، نیازی به عبور از موتور نیست، بلکه فقط باید کلید استارت را بچرخانید و اگر موتور روشن نشد، یعنی استارت را نچرخاند، به احتمال زیاد مشکل در آن است. سیستم منبع تغذیه در این شرایط دو مشکل ممکن است وجود داشته باشد. اولی باتری خالی است؛ برای رهایی از این وضعیت، باید باتری ماشین دیگری را شارژ کنید یا برای استارت زدن از آن استفاده کنید. اگر مشکل در ترمینال ها است، باید ترمینال های جدید را نصب کنید.

همچنین اگر خودرو روشن نمی شود ممکن است به دلیل تخلف در سیم کشی خودرو باشد. تشخیص آن باید تنها پس از بررسی تمام مکانیسم‌ها و سیستم‌های دیگر قبل از آن، در صورت عملکرد کامل، آغاز شود. در ابتدا عدم وجود شکستگی و یکپارچگی لایه عایق بالایی سیم ها بررسی می شود. با مشخص کردن اینکه سیم کشی متولد نشده است، می توانید دستگاه های اصلی مرتبط با سیستم الکتریکی خودرو را تشخیص دهید.

شایع ترین مشکل اکسیداسیون فیوز و کنتاکت رله است.

بررسی وضعیت کار رله زمان زیادی نمی برد. با استفاده از کنترل کننده، وجود ولتاژ را در کنتاکت های مثبت ایجاد می کنیم. اگر کمبود نیرو پیدا شد، پاها باید تمیز شوند.

این مشکل احتمال نقص در پمپ بنزین را نشان می دهد که اجازه نمی دهد موتور روشن شود.
یک پیوند ضعیف مشابه می تواند یک رله در مونتاژ ابزارها و سیم ها باشد. در صورت وجود خوردگی روی کنتاکت ها، ولتاژی به دستگاه منتقل نمی شود. این از عملکرد آن جلوگیری می کند. اگرچه مشکل به سادگی از بین می رود - با از بین بردن اکسیداسیون یا زنگ زدگی. پس از تمیز کردن، نقاط اتصال باید با یک مایع ضد خوردگی مخصوص درمان شوند.

جمع بندی

لحظاتی وجود دارد که استارت نمی چرخد، یعنی به حالت بیکار می رود و اجازه نمی دهد واحد برق شروع به کار کند. همه اینها به دلایلی اتفاق می افتد که به طور مفصل در نشریه مورد بحث قرار گرفته است. بررسی عناصر سیستم های مسئول کاشت ماشین باید فقط در شرایطی انجام شود که استارت به آرامی و بدون تکان حرکت می کند، در غیر این صورت، با پیمایش ناهموار، مکانیسم استارت باید جایگزین شود. از آنجایی که او منبع اصلی مشکل است. به احتمال زیاد، اگر استارت نگیرد، مشکل با افزایش سایش برس ها همراه است، بنابراین، گشتاور مشابهی با تکان ها رخ می دهد.

معمولا این قطعات یدکی خودرو بدون مشکل زیاد تعویض می شود و موتور به خوبی کار می کند، اما اکثر علاقه مندان به خودرو متوجه این موضوع نمی شوند و در نتیجه مکانیزم استارت جدید را خریداری می کنند.

اغلب اوقات وقتی کلید را می چرخانید، استارت میل لنگ را با اطمینان می چرخاند، اما ماشین را نمی توان روشن کرد. برخی موتور را تا زمانی که باتری تمام شود کار می کنند، به امید بیهوده که ممکن است آن را بگیرند. در واقع، پس از دو یا سه تلاش ناموفق، باید عیب یابی را شروع کنید.

1 موتور هنگام روشن شدن استارت روشن نمی شود - آسیب احتمالی

هنگامی که استارت می چرخد ​​و موتور روشن نمی شود، یافتن علت آن کار دشواری است. جستجو برای عیوب در چند مکان ضروری است. بیایید با استارتر شروع کنیم. کلید را دوباره بچرخانید و به صداهایی که می دهد گوش دهید. باید زمزمه صاف مشخصه یک موتور الکتریکی را بدون وقفه ایجاد کند و نه چیز دیگری. اگر صدای کلیک، زمزمه و صداهای اضافی شنیدید، ما به دنبال مشکل در استارت هستیم. در شرایط خوب، موتور اغلب روشن نمی شود، زیرا سوخت وارد نمی شود یا مشتعل نمی شود.

اگر سوخت تامین شود، احتراق مرتب است، استارت می چرخد، اما موتور روشن نمی شود، دلیل آن را در تجهیزات الکتریکی جستجو می کنیم: بخش های جداگانه مدار الکتریکی و عناصر آن را بررسی می کنیم. دلایل می تواند تا حد امکان ساده باشد: فیوز منفجر شده است، هیچ تماسی به دلیل شکستگی یا اکسیداسیون وجود ندارد. به ندرت، اما خرابی واحد کنترل الکترونیکی وجود دارد. ممکن است سنسورها خراب شوند که سیگنال های اشتباهی را به ECU ارسال می کند و ECU نسبت سوخت و هوا را به اشتباه تنظیم می کند و منبع تغذیه آن به موتور است.

ممکن است که موتور در هنگام لنگ زدن به شدت تکان بخورد، به نظر می رسد که شروع به کار کند، اما چنگ نمی زند. دلیل ممکن است تداخل الکترومغناطیسی باشد که از پردازش صحیح داده ها و ارسال سیگنال به ECU توسط سنسورها جلوگیری می کند. القاء می تواند توسط میدان الکترومغناطیسی استارت ایجاد شود. اگر سنسور موقعیت میل لنگ (CKP) نقصی داشته باشد، موتور روشن نمی شود. در این مورد، سوخت به طور معمول تامین می شود، میل لنگ به خوبی با استارت حرکت می کند.

خطاهای راه اندازی، زمانی که استارت میل لنگ را با اطمینان می چرخاند، بسیار رایج است و به نوع موتور بستگی ندارد.

2 دیزل - مشخصات عیب یابی

احتراق سوخت در موتورهای بنزینی و دیزلی اساساً متفاوت است. سکته فشرده سازی در موتور دیزل بدون سوخت اتفاق می افتد، در انتهای آن، زمانی که دمای سیلندر به 700 درجه می رسد، تزریق می شود. سوخت در تماس با هوای گرم مشتعل می شود. گرمای اضافی از سر توسط سیستم خنک کننده خارج می شود. برای حفظ دمای داخل محفظه احتراق، دمای مورد نیاز برای احتراق سوخت، موتور سرد قبل از راه اندازی توسط شمع های برق گرم می شود.

اگر موتور دیزل سرد روشن نشود، جستجو برای مشکل شمع ها را شروع می کنیم. استارت می تواند برای مدت طولانی بچرخد، اما با شمع های معیوب، حتی در + 5 درجه، روشن کردن موتور دشوار است، نه به ذکر یخ زدگی. ابتدا سلامت واحد کنترل را بررسی می کنیم. ما لامپ را به اتوبوس شمع و جرم وصل می کنیم، کلید را بچرخانیم. اگر دستگاه به درستی کار کند، لامپ روشن می شود. سپس کلید را در موقعیت اصلی خود قرار می دهیم، گذرگاه برق را خاموش می کنیم و شمع های برق را بررسی می کنیم. ما یک کنتاکت لامپ 21 واتی را به شمع وصل می کنیم و دیگری را به باتری اضافه می کنیم. اگر شمع در شرایط کار خوب باشد، نور به شدت روشن است.

اگر پمپ بنزین منفجر شود یا سوپاپ خاموشی معیوب باشد، موتور دیزل در هیچ آب و هوایی روشن نمی شود. با چراغ چک می کنیم تا ببینیم شیر برق دارد یا خیر. در صورت وجود، سیم منتهی به آن را بردارید و روی آن قرار دهید. یک دریچه صدا خفه کن کار می کند. اگر سوپاپ درست باشد، هوا در سیستم سوخت باقی می ماند. خط برگشت نازل ها یا دوشاخه ای را که از طریق آن هوا را تخلیه خواهیم کرد، باز می کنیم. اگر پمپ بنزین پمپ بنزین را به صورت دستی پمپاژ می کند، به شیر ولتاژ می دهیم تا باز شود و گازوئیل را پمپ می کنیم تا به جای هوا جریان یابد. اگر پمپ فشار پایین به صورت الکتریکی کار می کند، آن را روشن کنید.

در صورت خرابی، هنگامی که امکان پمپاژ سوخت دیزل وجود ندارد، فیلتر سوخت را بررسی می کنیم: ممکن است توسط خاک یا پارافین دیواره شده باشد.

3 موتور بنزینی - منبع سوخت را بررسی کنید

در صورت وجود نقص در سیستم سوخت، موتور روشن نمی شود: هیچ بنزینی عرضه نمی شود، دستگاه راه اندازی معیوب است. برای بررسی سیستم سوخت موتور کاربراتوری، عملیات زیر را انجام می دهیم:

1. دریچه های گاز کاربراتور را با رعایت تزریق بنزین به شدت باز می کنیم (درپوش فیلتر هوا از قبل برداشته شده است). اگر سوخت اتمیزه شود، به کاربراتور هدایت می شود.
2. اگر سوخت عرضه شده است، اما راه اندازی موتور سرد غیرممکن است، دستگاه استارت را بررسی کنید. ما دمپر هوا را می بندیم - باید محفظه اولیه را کاملاً مسدود کند و دمپر دریچه گاز باید کمی 0.8 میلی متر باز شود. برای تست دریچه گاز باید کاربراتور را بردارید.
3. وقتی بنزین توسط پمپ گاز تامین نمی شود، در کاربراتور نیست. ما آن را به صورت دستی آپلود می کنیم، موتور را روشن می کنیم.
4. ما عملکرد پمپ سوخت را بررسی می کنیم: شیلنگ را از اتصالات خروجی بردارید و آن را بچرخانید. پس از چند ضربه، بنزین باید پاشیده شود.
5. اگر امکان پمپاژ بنزین وجود نداشت، فیلتر بنزین، مش در محفظه کاربراتور را بررسی می کنیم. فیلتر کثیف را عوض می کنیم، مش را می شوییم.
6. هنوز سوخت نمی رسانید؟ پمپ بنزین را جدا می کنیم و دیافراگم ها را بررسی می کنیم. اگر آنها شکسته شوند، بنزین به داخل کاربراتور نمی رود، بلکه به داخل سامپ می رود و روغن را رقیق می کند.

روغن باید تعویض شود، نیازی به شستشو نیست. دیافراگم ها را عوض می کنیم، بنزین را پمپ می کنیم و موتور را روشن می کنیم.

در خودروهای دارای انژکتور، اگر پمپ بنزین الکتریکی کار نکند، موتور روشن نمی شود. قابلیت سرویس دهی آن با وزوز پس از روشن کردن احتراق مشخص می شود. گاهی اوقات دلیل آن اکسیده شدن پایانه ها یا فیوز است، اما اتفاق می افتد که پمپ می سوزد. همچنین، اگر بنزین به آنجا برسد، ممکن است فشار در ریل وجود نداشته باشد یا فشار کافی نداشته باشد. در طرف مقابل از خط گاز متصل به آن، یک شیر در زیر درپوش قرار دارد. ما آن را فشار می دهیم - بنزین باید از آنجا اسپری شود. اگر این اتفاق نیفتد، فیلتر سوخت، مش ورودی، شیر کاهش فشار پمپ بنزین (واقع در باک بنزین) را بررسی می کنیم.

4 احتراق - نحوه پیدا کردن و رفع خرابی

اگر نقص در منبع سوخت برطرف شده باشد و ماشین روشن نشود، شروع به بررسی احتراق می کنیم. شمع ها را باز می کنیم و تشکیل جرقه را بررسی می کنیم. سیم از درپوش توزیع کننده را روی شمع قرار می دهیم، فلز روی ماشین را با دامن لمس می کنیم و در این زمان دستیار موتور را با استارت می چرخاند. یک شمع خوب جرقه آبی قوی را نشان می دهد. برای موتور تزریقی، عدم وجود جرقه نشان دهنده نقص ماژول است، برای موتور کاربراتوری، سیم پیچ.

ماژول انژکتور را نمی توان در خانه بررسی کرد، اما سیم پیچ را می توان بررسی کرد. مدل های قدیمی دارای یک سیم پیچ استوانه ای هستند، مدل های مدرن دارای یک ماژول دوتایی یا یکپارچه هستند. پیشرفته ترین اتصالات کوتاه که روی هر سیلندر مستقیماً روی شمع ها بدون سیم نصب می شود. سیم پیچ ها به سادگی بررسی می شوند: سیم مرکزی را از توزیع کننده خارج می کنیم، آن را در فاصله 5 میلی متری به فلز ماشین می آوریم و استارت را روشن می کنیم. وجود جرقه نشان دهنده قابلیت سرویس دهی است.

اغلب توزیع کننده در ماشین خراب می شود - سوزاندن مخاطبین شکن توزیع کننده اجازه نمی دهد موتور شروع به کار کند. اگر توزیع کننده غیر تماسی باشد، ممکن است سنسور هال خراب شده باشد. این یک نقص معمولی نیست - سنسورها به ندرت از کار می افتند. از جمله رایج ترین خرابی های توزیع کننده:

• مقاومت در دونده سوخته است.
• پوشش توزیع کننده سوخته است.
• سیم های سنسور هال شکسته است.
• خروج شفت توزیع کننده از طریق یاتاقان های فرسوده.

ما پوشش توزیع کننده را با تعویض بررسی می کنیم: ماشین رانندگان باتجربه همیشه مجهز به یدکی است. احتراق بدون تماس با توزیع کننده دارای یک سوئیچ است که مسئول جرقه زدن پایدار است. سوئیچ معیوب می تواند از روشن شدن موتور جلوگیری کند. ما نقص را با دست تشخیص می دهیم - سوئیچ شکسته بسیار داغ می شود.

در وسایل نقلیه با سیستم الکترونیکی، سنسورهای مختلف اغلب از کار می افتند. خرابی برطرف شده و یک پیغام خطا روی داشبورد ظاهر می شود که به هر کدام یک کد اختصاص داده شده است. خرابی جرقه اغلب به دلیل سیم کشی زمانی است که برق تامین نمی شود. در برخی از نقص های ECU، موتور نمی تواند روشن شود. ما دستگاه را در سرویس اتومبیل تعمیر می کنیم یا آن را با یک سرویس قابل تعمیر تعویض می کنیم.