Дісталася мені від племінника ось така машинка радіокерована іграшка. Радіус дії всього близько 15 метрів, слабка електронна частина, тобто ледве крутяться передні колеса і дуже слабо тягне привід.
Знічев'я вирішив не багато прокачати дану радіокеровану машинку. Порившись в засіках знайшов приймач 40МГц і дві серви, одну HS-311 в робочому стані і одну потужну цифрову MG946R зі згорілим двигуном. HS-311 пристосував на кермо в замін рідний, кволенький конструкції, а MG946R взяв тільки електронну плату управління. За місце двигуна серви підключив тяговий двигун радіокерованої машинки, а в місце переменніка серви припаяв підлаштування резистор 4,7Ком.
Налаштування радіокерованої машинки
Перероблена радіокерована іграшка при першому включенні передавача починає крутити колесами, що б їх зупинити, треба:
- Серв газу включити до 2 канал (канал РВ)
- Налаштувати якщо треба реверс каналу
- Підлаштування резистором зупинити обертання коліс
Далі відбудовував експаненти (на газ ставимо 100%), витрати і тріміруем руль.Для харчування я використовував 5 банок NICD акумуляторів, перероблена радіокерована машинка пролучілась потужна і в'юнка. Не обійшлося і без проблем, рідний тяговий двигун виявився слабеньким він сильно гріється і смердить, думаю не довго жити йому доведеться. А в загальному переробка вдалася, тепер машинка їздить з під пульта
Придбати радіокерований пристрій сьогодні - не проблема. І автомобіль, і потяг, і вертоліт, і квадрокоптер. Але набагато цікавіше спробувати створити радіокеровану машину своїми руками. Ми представимо вам дві докладні інструкції.
Модель №1: що нам буде потрібно?
Для створення цієї радіокерованої моделі знадобляться:
- Машинка-моделька (можна навіть взяти звичайну китайську з ринку).
- АРУ авто.
- Соленоїд відкриття дверей авто ВАЗ, акумулятор 2400 А / ч, 12 В.
- Відрізок гуми.
- Радіатор.
- Електро-вимірювальні інструменти.
- Паяльник, до нього - припій, а також слюсарні інструменти.
- Редуктор.
- Колекторний двигун (наприклад, від іграшкового вертольота).
Модель №1: інструкція по створенню
А тепер приступаємо до створення своїми руками радіокерованої машини:
Модель №2: необхідні комплектуючі
Для створення машини вам знадобляться:
- Модель автомобіля.
- Запчастини від непотрібної колекційної машинки, принтера (шестерінки, тяги, залізні приводи).
- Мідні трубки (продаються в будівельних магазинах).
- Паяльник.
- Автоемаль.
- Болти.
- Необхідна електроніка.
- Акумулятор.
Модель №2: створення пристрою
Починаємо робити своїми руками радіокеровану машину:
На закінчення представимо вам один з креслень для радіокерованих моделей машин - схему приймача.
Саморобна радіокерована машина - це реальність. Звичайно, з нуля змайструвати її не вийде - розробіть свій досвід на більш простих моделях.
Стати щасливим володарем потужної і надійної іграшки, керованої на відстані, - мрія не тільки багатьох дітей, а й деяких батьків. Сьогодні виробники готові запропонувати різноманітні розваги, здатні здивувати навіть найдосвідченіших юних споживачів. Техніка на радіокеруванні може стати прекрасним подарунком, а при правильній експлуатації вона здатна прослужити досить довго.
Серед великого числа моделей на окрему увагу заслуговують бензинові машинки на радіоуправлінні, оскільки показники потужності і надійності цих виробів є одними з найвищих. Про особливості цих популярних іграшок, їх технічні характеристики і видах далі і піде мова.
Що являє собою бензинова машинка на дистанційному управлінні?
В першу чергу варто сказати, що такий виріб є практично повною, але лише зменшеною копією звичайного транспортного засобу. Ці машинки також їздять на бензині, при цьому максимальні значення швидкості дійсно вражають: деякі моделі без праці розганяються до 80 км / ч. Однак не зайвим буде відзначити і той факт, що подібні механізми періодично вимагають ремонту, так само як і звичайні автомобілі, тому до процесу «водіння» слід підійти з усією серйозністю.
Безумовно, використовувати такі іграшки в приміщенні не рекомендується, оскільки оцінити весь їх потенціал можна тільки на відкритих майданчиках, наприклад, на асфальтованих трасах.
Основні характеристики бензинових машинок на радіоуправлінні
Різновидів цих моделей існує безліч: це і автомобілі для шосейних гонок, і баггі, і зразки, призначені виключно для дріфту, про які йтиметься трохи пізніше. Та чи інша машинка на радіокеруванні з бензиновим двигуном має свої характеристики.
Так, відмітною особливістю цих моделей є пульт. У зразків на радіокеруванні його максимальний радіус взаємодії з машинкою зазвичай становить близько 150 м.
Ще одна унікальна деталь - це бензиновий двигун, потужність якого може бути різною. Від того, який тип двигуна встановлений в тій чи іншій моделі, залежить сфера її експлуатації.
Якщо порівнювати бензинові машинки на радіоуправлінні за розмірами, то сміливо можна виділити як дитячі зменшені вироби, так і великі іграшки, які більше підійдуть дорослим любителям такої техніки.
Від чого повинен залежати вибір бензинової радіокерованої машинки?
Щоб придбана техніка доставляла тільки радість, потрібно заздалегідь ретельно вивчити весь асортимент виробів і зупинитися на найбільш підходящому. Підбираючи машинку для дитини, необхідно керуватися в першу чергу його віком, але також варто подумати і про те, як він буде використовувати іграшку. Якщо головна вимога, що пред'являється до виробу, - швидкість, то краще всього вибрати шосейний зразок, а для подолання перешкод ідеально підійде модель позашляхового типу.
Чим молодша дитина, тим простіше має бути управління. Краще відмовитися від придбання високочутливих приладів, щоб господар машини не відчував проблем. При цьому слід звернути увагу і на розмір виробу, оскільки деякі бензинові машинки на радіоуправлінні бувають досить об'ємними, що може бути дуже незручно для маленької дитини. Великі моделі - ідеальний варіант для дорослих.
Правильна експлуатація бензинової машинки на дистанційному управлінні
Для того щоб така іграшка прослужила максимально довго, потрібно відповідально підійти до її змісту. Не варто забувати, що дитині впоратися з подібною технікою вельми проблематично, тому краще, якщо поряд завжди буде дорослий. Зрозуміло, всі ремонтні і профілактичні роботи (заміна палива, масла, мастило деталей і т. П.) Також повинні виконуватися батьками не тільки через ризик поломки техніки, а й тому, що паливні шкідливі пари небезпечні для дитячого організму.
Багато бензинові машинки на радіоуправлінні продаються в розібраному вигляді, тому в процесі складання таких виробів вкрай важливо керуватися прикладеною інструкцією. Крім того, правила безпеки виключають будь-які ігри поблизу джерел вогню і відкритих водойм.
Характеристики та гідності радіокерованих машинок для дріфту
Як вже говорилося раніше, техніка на паливі, що працює від дистанційного пульта, може відрізнятися в залежності від її призначення. Так, широкою популярністю у споживачів користуються бензинові машинки для дріфту на радіоуправлінні. Ці моделі подобаються як дорослим, так і дітям, а їх відмінність від звичайних швидкісних іграшок полягає в наступних технічних характеристиках:
- такі бензинові машинки оснащені спеціальними амортизаторами з дрифт-пружинами;
- шини цих виробів не мають протекторного малюнка і є більш жорсткими у порівнянні зі звичайними моделями;
- як правило, основу кузова подібної іграшки становить протиударний пластик, а також міцний бампер, що захищає техніку від ударів;
- особлива конструкція підвісок дозволяє виконувати різні технічні елементи.
Як не помилитися з вибором бензинової машинки для дріфту?
Іграшкові авто на радіоуправлінні, призначені саме для таких цілей, не варто купувати зовсім маленькій дитині, оскільки мінімальний вік власника повинен становити 3 роки.
Крім того, слід пам'ятати, що не існує повністю універсальних моделей. Це означає, що, купуючи іграшкову машинку для дріфту, не варто чекати від неї будь-яких інших властивостей зразок великих швидкостей або високої прохідності.
Ще один важливий момент - це тип вбудованого двигуна. Використовувана для дріфту бензинова машинка на радіокеруванні (фото різних зразків завжди можна знайти в спеціалізованих друкованих виданнях) повинна мати досить потужний мотор, щоб надавані на модель навантаження не шкодили їй. Комплектація нового вироби, як правило, передбачає готовність іграшки до їзди без необхідності придбання додаткових деталей.
Основні деталі бензинової машинки на дистанційному управлінні
Далеко не завжди у батьків є можливість купити своїй дитині дорогу іграшку в магазині. Але якщо говорити про бензинових машинках, то такі вироби цілком можна виготовити і самостійно. Пристрій цих іграшок багато в чому нагадує структуру стандартного автомобіля, тому для багатьох водіїв процес монтажу буде зрозумілий.
Щоб розібратися з тим, як зробити бензинову машинку на радіоуправлінні, спочатку слід визначитися, які деталі для цієї роботи знадобляться. Так, в комплектацію стандартної іграшки входять наступні структурні частини:
- ударостійкий кузов;
- бензиновий двигун бажаної потужності;
- міцні колеса;
- шасі;
- набір інструментів у вигляді різних за розміром викруток.
особливості збирання
Бензинові машинки на радіоуправлінні своїми руками виготовити нескладно. Після придбання необхідних матеріалів слід зайнятися монтажем.
Прикріплюючи до каркасу передні колеса, необхідно переконатися в тому, що вони легко повертаються. Шини найкраще вибрати гумові, оскільки саме цей матеріал володіє максимально якісним зчепленням з дорожнім полотном.
Кузов для машинки можна просто придбати в магазині, але багато господарів бажають створити унікальну іграшку і придумують свій власний ескіз корпусу, який згодом виготовляють за допомогою фахівця.
Підбираючи радіоблок для управління, не варто економити на ньому, оскільки якість цієї деталі безпосередньо впливає на зручність контролю над транспортним засобом.
Безумовно, одна з найважливіших складових машинки - це її двигун. Бензинові зразки вимагають ретельного догляду, проте їх показники потужності є найвищими.
Таким чином, можна з упевненістю сказати, що зібрати машинку на радіоуправлінні, що функціонує за допомогою палива, цілком можна і власноруч, головне - мати для цього бажання і весь список потрібний деталей.
Ідея створення радіокерованої автомоделі виникла давно. Але втілення цієї ідеї в пластиці і металі весь час заважали якісь об'єктивні причини. По-перше, повна відсутність досвіду проектування і будівництва такої моделі (моє хобі-авіамоделізм, і пристрій і роботу деяких вузлів автомоделей, типи застосовуваних матеріалів, двигунів, акумуляторів, підбір редуктора і т. Д. Я представляв досить туманно). По-друге, повна відсутність літератури з цієї тематики. По-третє, відсутність комплектуючих (двигунів, шестерень, підшипників малого діаметра і т. Д.). На подив, остання проблема вирішилася швидко і просто. Я працюю на обчислювальному центрі, і хлопці, які знають про моє захоплення моделізмом, як-то віддали мені кілька списаних друкуючих механізмів від принтерів і накопичувачів на магнітних стрічках. З усіх цих "залозок" мені вдалося підібрати кілька пар шестерень з різним передавальним числом, кілька валів з якісної сталі для осей і маленькі підшипники. З літературою теж було досить просто: я переглянув всі журнали "Моделіст-конструктор" у себе і в бібліотеці, і знайшов кілька цікавих для мене статей. Для початку було вирішено побудувати найпростішу модель (без диференціала, без амортизації, без підшипників, двигун - від механізму блокування замка автомобільної двері, харчування - 8-10 акумуляторів СЦ-0,55 А / ч).
Після ближчого знайомства з каталогом і моделями фірми TAMIYA я переконався, що зробив не модель, а іграшку. Захотілося побудувати щось більш серйозне, довелося знову розробляти креслення. Через досить-таки високої складності вузлів фірмових моделей (практично всі деталі литі і складної конфігурації), трансмісії, що містить багато деталей, малої міцності і зносостійкості механізмів (прошу врахувати, що це моя суб'єктивна думка) проектувати повнопривідне і переднеприводное шасі я навіть не намагався. Прототипом послужило шасі від моделі Формула-1; модель спочатку замислювалася для асфальту. Матеріали - листовий стеклотекстолит, сталь, дюралюміній, капролактам, микропористая гума. Диференціал зробив за описом в "Моделіст-Конструктор", передня підвіска - аналогічно фірмової, але з склотекстоліти, регулятор - саморобний, механічний. В ході експлуатації виникли деякі нюанси, які мене не влаштовували. По-перше, повна незахищеність коліс від ударів суперників. Довелося кілька разів міняти важелі передньої підвіски і пару раз вісь заднього моста. По-друге, дуже щільна компонування механізмів під кузовом малого обсягу, і, як наслідок, утруднене обслуговування і чищення вузлів. По-третє, був невдало обраний матеріал для деталей диференціала, і його робота мене не влаштовувала.
З урахуванням вищезазначеного, а так же накопиченого досвіду створення та експлуатації подібних моделей був розроблений дещо інший варіант шасі. Зміни торкнулися головним чином типу шасі (для закритого кузова), компонування вузлів, деяких деталей диференціала, вузла захисту рульової машинки. Мені досить важко дати об'єктивну оцінку своєму "твору", але шасі мене влаштовує. У порівнянні з моделями TAMIYA шасі більш швидкісний (правда, порівняння проводилося візуально, порівнювалися переднеприводное, повнопривідне і моє шасі; моделі були стандартного виконання, без додаткових опцій). Деталі й механізми більш прості, ніж фірмові, в разі поломки легко відновлювані або ремонтуються.
На жаль, у мене не було можливості попрацювати з фірмовими комплектуючими (колесами, деталями диференціала і т.д.). Але я думаю, що, змінивши розміри і конфігурацію деяких деталей передньої підвіски і заднього моста, цілком можна застосувати стандартні колеса, диференціал, амортизатори і т.д., що випускаються фірмами. Крім того, змінюючи розмір деяких деталей, цілком можна змінити базу і колію шасі, тобто зробити шасі під будь-який кузов закритого типу. Ну і, нарешті, шасі обійшлося мені не в 200 $ плюс приблизно стільки ж на тюнінг (може, десь ціни і нижче, але у нас такі).
У цьому матеріалі я ні в якому разі не хочу принизити заслуги і досягнення фірм-виробників модельної продукції, образити людей, які мають можливість купувати дорогі моделі і комплектуючі до них або претендувати на новизну ідей. Практично всі матеріали були опубліковані в журналі "Моделіст-конструктор", правда, я застосовував іноді інші матеріали, щось змінював і допрацьовував з урахуванням тих деталей, які у мене були. Загалом, що у мене вийшло, то і пропоную Вашій увазі.
Коротка технічна характеристика
| Тип шасі | заднепрівоное |
| база | 260 мм |
| Ширина по задніх коліс | 200 мм |
| Ширина по переднім колесам | 188 мм |
| Дорожній просвіт | 14 мм |
| маса шасі | 700 г |
| Тип передачі | одноступінчатий відкритий редуктор; К \u003d 1: 4,2 або К \u003d 1: 4,5 |
| Тип двигуна | Mabuchi 540, Speed \u200b\u200b600 різних модифікацій |
| підвіска передня | незалежна, амортизація - стеклотекстолитовую пластина |
| підвіска задня | залежна, амортизація - стеклотекстолитовую пластина і масляний амортизатор-демпфер |
| Акумулятори | 7,2 Vx1400mA / h плюс 4,8Vx260mA / h для бортової апаратури |
опис конструкції
підстава шасі
Функціонально шасі складається з трьох основних вузлів: підстава шасі, задній міст з системою амортизації і передня підвіска з системою амортизації і захисної муфтою. Підстава шасі-деталь 1, вирізана з склотекстоліти товщиною 2,5 мм. На цій деталі встановлені в відповідні пази боковини 3 і 4, які утворюють коробку-пенал для розміщення силових акумуляторів. Після установки цих деталей місця з'єднання обезжирюються і проливаються епоксидною смолою. На стійках 5 (матеріал-дюралюміній або алюмінієвий сплав) кріпиться "другий поверх" шасі 2, на якому розміщені кермові машинки, регулятор ходу, вузли кріплення масляного амортизатора і захисної муфти рульової машинки. Слід зазначити, що пази деталі 2 повинні збігатися з відповідними шипами боковин 3 (ці місця не проклеюються!). Така конструкція в зібраному вигляді підвищує міцність акумуляторної коробки. Перед задніми колесами встановлені кронштейни 6, які грають роль захисних "вушок" і, крім того, в них встановлені штирі кріплення кузова. У передній частині шасі кузов можна кріпити до аналогічних штирів, встановленими в районі бампера-відбійника. Конфігурація бампера залежить від носової частини прототипу і на кресленнях не показана. Також не показані місця кріплення штирів кузова. Їх розташування залежить від обводів капота прототипу. З огляду на те, що стеклотекстолит поступається по міцності вуглеплатику, вікна полегшення вирізані тільки в деталях, що утворюють коробку для силового акумулятора.
Задній міст з системою амортизації
Задній міст виконаний як єдиний легкос'ёмний вузол, що підвищує зручність ремонту і профілактичних робіт. Підстава моста (див. Перетин А-А) - стеклотекстолитовую пластина 3 товщиною 2,5 мм (можна застосувати дюралюміній товщиною 2 мм). До неї гвинтами М3 кріпиться моторама 1 і стійка лівого колеса 2, виконані з дюралюмінію товщиною 6 мм. Зверху такими ж гвинтами прикручена верхня рама заднього моста 4. До мотораме і стійці кріпляться підшипникові склянки 5 (правий) і 6 (лівий). Правий виточений зі сталі і доведений до розмірів, показаних на кресленні; лівий стакан виготовлений з дюралюмінію. Підшипники-13х6х3,
закритого типу. Ось 20, що з'єднує задні колеса, виготовлена \u200b\u200bз дроту сталі діаметром 6 мм. У місці установки лівого колеса в осі зроблено отвір М2,5 під штифт. У маточині лівого колеса 17 пропілен паз шириною 2,5 мм. При установці колеса на вісь штифт входить в пропив маточини і таким чином запобігає провертання колеса на осі. Праве колесо пов'язано з відомою шестернею 11 (на кресленні зліва показана шестерня, яку я знайшов, праворуч - вона ж після доопрацювання) через кулькову фрикционную муфту. Її утворюють 6 кульок діаметром 4,8 мм від підшипника, що знаходяться в гніздах циліндричної вставки 10 (циліндрична вставка з'єднана з шестерінки шістьма гвинтами М1,5; отвори під гвинти просвердлені по колу діаметром 37 мм через 60o, по вставку впресовано бронзовий підшипник ковзання 12) . З двох сторін муфта стиснута сталевими загартованими шайбами \u200b\u200b9 (розмір шайб 30х13х1,2). Одна з шайб вклеєна в маточину правого колеса 13, друга приклеєна до наполегливої \u200b\u200bдиску 8. Посадка наполегливої \u200b\u200bдиска на вісь здійснюється через розрізну бронзову втулку 7. Для сприйняття осьових зусиль від тиску кульок служить завзятий шарикопідшипник 15 (виготовлений із сталевого прута; після проточки канавки під кульки деталі загартовані). Регулювання зусиль в муфті виконується шляхом затягування гайки з капронових вкладишем 19. Для запобігання осьових зсувів на осі 20 встановлена \u200b\u200bвтулка 21, яка фіксується на осі гвинтом М3. Праая маточина колеса 13 і лівий диск 16 виточені з капролактаму; в праву маточину впресовані два бронзових підшипника ковзання 14. Шини коліс виготовлені з мікропористої гуми. Для усунення осьового люфту служить дистанційна шайба 18.
Задній міст навішується на підставу шасі через стеклотекстолитовую пластину-амортизатор 22 за допомогою трьох гвинтів М3. На підставі шасі ця деталь закріплена гвинтом М4 і притискної шайбою 23, яка нагвинчена на стрижень 24. Цей стрижень є віссю фрикційного амортизує вузла. Останній складається з тарілчастих фрикційних шайб 25 і пружин. Зусилля фрикциона регулюється переміщенням по осі втулки 27, фіксація якої здійснюється гвинтом М3. Нижньою опорою 26 пружина спирається на додаткову ресорну планку 28, яка встановлена \u200b\u200bна стійках 29 на підставі шасі 1.
Для гасіння коливань, що виникають при роботі підвіски, встановлюється демпфуючий пружинно - масляний амортизатор. Він кріпиться до деталі 2 за допомогою дюралюмінієвого кронштейна (Вузол I). З верхньою рамою заднього моста 4 амортизатор пов'язаний кульовим шарніром (Вузол II).
Передня підвіска
Передня підвіска спочатку була спрощеною (перетин Г-Г), і складалася з верхньої та нижньої планки 1 з фольгованого склотекстоліти, з'єднаних між собою стійками 2 і кріпляться до основи шасі 1 через гумові шайби (Вузол III). Поворотний важіль був деталі 3, 4, 5, зібрані в один вузол за допомогою пайки. Амортизація здійснювалася за допомогою пружини і шляхом переміщення деталі 3 по осі 6. На осі 6 зроблені пази для замкових шайб. У диск колеса 8 впресовані були два бронзових підшипника ковзання 9.
Але робота подібної підвіски мені не подобалася, і за допомогою статті з журналу "Моделіст-конструктор" була розроблена і виготовлена \u200b\u200bінша підвіска (деталі показані на кресленні праворуч від червоної штриховий лінії) Підставою служить вузол 1, зібраний з деталей 1А, двох деталей 1Б ( стеклотекстолит) і дюралюмінієвої деталі 2. деталі 1Б приклеюються до 1А, для більшої міцності стягнуті гвинтами М2; деталь 2 прикручується гвинтами М2. Нижній важіль підвіски 3 складається з підстави 3Б і двох боковин 3А (стеклотекстолит товщиною 2 мм); після припасування й складання стики обезжирюються і проливаються епоксидною смолою. Верхній важіль 4 складається з сережки 4А, вилки 4Б і осі 4В. Матеріал для сережки і
вилки - дюралюміній. Важелі кріпляться до основи 1 за допомогою осей 15; на своїх місцях осі фіксуються замковими шайбами \u200b\u200b16. За допомогою такої ж осі до нижнього важеля кріпиться шкворневая стійка 5 (деталь заводського виготовлення, але цілком можна виготовити з дюралюмінію, трохи спростивши). До верхнього важеля 4 стійка 5 кріпиться за допомогою вилки 4Б і гвинта М3. Серьга 4А кріпиться до вузла 1 так, як показано на вигляді В (вісь обертання 15 фіксується замковими шайбами \u200b\u200b16, для запобігання осьового зсуву сережки служать фторопластові втулки 14). Поворотний важіль 6 являє деталь з дюралюмінію, в нього вставляється з деяким натягом сталева вісь 7, після цього сверлится вертикальний отвір діаметром 4 мм під вісь обертання 8. Вісь обертання фіксується замкової шайбою.
Диски коліс 9 виточені з капролактаму. Маточини 10 - з дюралюмінію, кріпляться до дисків трьома гвинтами М2,5. Підшипники - 13х6х3, закритого виконання. Шини коліс - з мікропористої гуми.
Амортизація здійснюється за допомогою пластини 11 з склотекстоліти, яка притискається до основи 1Б гвинтом М3 і дюралюмінієвої шайбою 12. Вільні кінці пластини спираються на фторопластові втулки 13, які одягнені на вісь 15. Така конструкція дозволяє регулювати жорсткість підвіски за рахунок товщини і ширини пластини 11 досить в широких межах.
Захисна муфта рульової машинки є вузол, показаний на перетині В-В. За порівняння з вузлом, опублікованими в "Моделіст-Конструктор", він трохи перероблений. Підставою є сталева вісь 1, на яку в натяг насажанную деталь з бронзи 3. Після цього в цих деталях спільно сверлится отвір діаметром 1,5-2 мм, вставляється штифт і запаюється. Таким чином, деталь 1 і 3 зв'язуються жорстко. Гойдалка 4 припаюється до деталі 2, і вузол збирається так, як показано на кресленні. Ось 1 обертається в игольчатом підшипнику, який встановлений в деталі 6 (яка, в свою чергу, встановлена \u200b\u200bв отворі підстави 1). Другим підшипником є \u200b\u200bкапронова втулка 5, встановлена \u200b\u200bв деталі 2. Глибину отвори діаметром 5,2 мм на деталі 5 необхідно підібрати так, щоб забезпечити мінімальний люфт осі 1 захисної муфти, але в той же час легкість обертання вузла. Муфта приводиться в обертання за допомогою дюралюмінієвої качалки 7.
висновок
Кілька слів про саму моделі. Прототипом послужив Ferrari F40, тому база і ширина шасі, діаметр коліс розроблялися виходячи з реальних розмірів автомобіля, в масштабі 1:10. Кузов - стеклоуглепластіковий, виклеювати на бовдурів. Апаратура управління - Graupner FM -314, кермові машинки - стандартні 508 (аналогічні за розмірами HS 422 Hitec).
Я постарався якомога більш детально описати хід своїх думок при розробці та порядок виготовлення шасі. Цілком можливо, що деякі вузли можна було зробити інакше, застосувати інші матеріали або конструктивні рішення. Хочу дати невелику пораду тим, хто захоче повторити цю модель. Спочатку необхідно підібрати комплектуючі (шестерні, амортизатор, поворотні важелі і т.д .; цілком можливо, що не вдасться підібрати деталі за розмірами, вказаними на кресленнях) і матеріали для саморобних деталей. Після цього доведеться, можливо, внести деякі корективи в креслення, і тільки потім починати виготовлення. Якщо у когось виникнуть питання, пропозиції, критика - буду радий поспілкуватися на форумі.
Своїми руками - у багатьох ця фраза асоціюється перш за все з лобзиком по металу, паяльником і іншими інструментами «хендмейдера». Зробити власну модельку з абсолютного нуля - виточуючи кожну деталь самостійно - дійсно можна, але це досить складний, трудомісткий і дуже вимогливий до власних навичок процес. Тому зараз ми будемо говорити про більш простому і доступному варіанті: як зібрати радіокеровану машину у себе вдома.
Як це працює?
Сучасні моделі на радіокеруванні можна розділити на дві великі групи:
- RTR.Повністю готові до використання машинки,. Тобто, дістав модель з коробки, поставив акумулятор - і вперед, на гонки;
- Kit. Варіант поставки для просунутих користувачів: замість зібраної машинки приходить набір запчастин, до яких Ви додаєте свої - кастомниє - запчастини, збираючи в підсумку модель своєї мрії самостійно.
Примітка : варіант, в якому Ви все запчастини купуєте окремо, мало чим відрізняється від. Просто Ви не користуєтеся готовими наборами, але, тим не менш, використовуєте фабричні запчастини.
Навіщо взагалі потрібна RC-модель своїми руками? Рівно за тим же, що і будь-який кастом: щоб виділитися в натовпі, зробити свою машинку унікальною. Тим більше, що збірка з готових деталей менш вимоглива до навички, ніж «робота напилком».
Які запчастини знадобляться?
Як правило, якщо Ви вибрали якийсь Kit, то в його комплектацію входить тільки шасі і корпус. Додатково знадобляться ( розглядаємо варіант з електричною машинкою):
- двигун;
- Радіоапаратура: пульт управління, приймач, телеметрія;
- колеса;
- акумулятор;
- Диски, вставки і т. Д.
В кінцевому підсумку, все залежить від конкретного набору для зборки радіокерованої моделі машини своїми руками: в деяких, наприклад, немає кузова, і він не входить до комплекту.
Чи складно зібрати Kit?
Саме на стадії складання Kit'a складнощів зазвичай не виникає: деталі пронумеровані, до них в комплекті йде докладна інструкція - робіть все акуратно, і проблем не буде. Труднощі найчастіше виникають на об'єднанні шасі з іншими комплектуючими, тому ще раз радимо: перед купівлею двигуна і інших запчастин уважно вивчіть обраний Kit і його характеристики. Відмінним вибором буде почитати тематичні форуми: напевно з цим Kit вже хтось працював - і, швидше за все, цей хтось охоче поділиться досвідом.
Пластик або алюміній?
Відповідь на це питання багато в чому залежить від того, про який бренд йде мова, але про це нижче. Якщо порівнювати «в вакуумі» - і хороший пластик з хорошим алюмінієм - картина виглядає приблизно ось так:
- пластик: Легше, краще гасить удар, відновлює форму після зіткнень. Але, при цьому, при занадто сильному ударі пластик тріскається і рветься, полагодити його буде практично нереально - деталь під заміну. Крім того, на пластикових деталях з часом розбовтуються посадочні місця валів і підшипників, через що виникають люфти - знову доводиться міняти деталь;
- алюміній. Піддається ремонту і практично не деформується з часом, але хороший алюміній коштує дорожче, ніж хороший пластик. Поганий алюміній зазвичай досить крихкий і буквально розсипається при тому рівні навантажень, який якісний пластик навіть не помітить. А коштує приблизно стільки ж.
Виробники запчастин
Можна виділити три найбільш цікавих бренду:
- RPM.Кращий пластик на ринку. Ідеальна якість, висока міцність, виняткова довговічність - те, що потрібно, щоб зробити своїми руками не вбивається rc-модель. Недоліків у бренду всього два: висока ціна і явна заточенность під американські машинки на кшталт, на «китайця» запчастини RPM, швидше за все, не поставити;
- Integy. Алюмінієві деталі, непоганий баланс між ціною і якістю. Якщо все-таки вважаєте за краще метал пластику, цілком можна задуматися про вибір цього бренду. Ну і так: алюміній класно виглядає!
- Pro-Line. Ще один відмінний - і цілком універсальний - бренд. Оптимальний вибір, якщо збираєтеся працювати не з американськими Kit. Серед достоїнств марки: 5 років на ринку, купа нагород, дуже широкий асортимент і прийнятна цінова політика.
Загальні висновки по машинкам на управлінні своїми руками
Якщо акуратно слідувати інструкції і не поспішати, в самостійній збірці RC-моделі немає нічого вкрай складного. Головне - це використовувати якісні комплектуючі від відомого бренду, вони встають на свої місця безпроблемно. Ну і рекомендуємо починати з Kit'a простіше, а потім вже, отримавши перший досвід, задирати планку кастома.
