Zašto se mjenjači ne pale kad motor radi? Naš popis kvarova. Zašto se brzine ne uključuju kada motor radi, palim auto, kutija se prestaje prebacivati

Kao rezultat stalnog stresa kojem su podvrgnuti ručni mjenjač i spojka, većina vozača sve više počinje primjećivati ​​probleme s mijenjanjem stupnjeva prijenosa.

Međutim, nemaju svi vremena pravodobno reagirati na njih, jer je često jedini znak neispravnosti ručnog mjenjača nepotpuno uključenje stupnjeva prijenosa ili provođenje njihovog pokretanja s laganim natezanjem. Stoga, kako biste izbjegli ozbiljne probleme u budućnosti, treba vrlo pažljivo pratiti takve manifestacije i odmah ukloniti uzrok koji je izazvao njihov izgled. Bolje je odmah potražiti pomoć od autoservisa, na primjer, ako ste iz Sankt Peterburga, onda ovdje http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Tragajući za razlogom

Najlakši način da utvrdite zašto zupčanici nisu uključeni u ručni mjenjač su na dva načina:

1. Zaustavite motor i uključite brzinu - Ako se ništa ne dogodi, onda je problem najvjerojatnije zbog neispravnih sinkronizatora ili zupčanika. Kako bi se utvrdio krivac za kvar, morat će se rastaviti ručni mjenjač.

2. Pokrenite motor i uključite brzinu - Ako ne radi, onda je problem u spojki. Najčešće je ovaj kvar uzrokovan problemima kao što su nedovoljno podmazivanje, nepotpuno uključenje kvačila i nedostatak tekućine u hidrauličkom pogonskom sustavu. U ovom slučaju, posljednji kvar tipičan je samo za vozila opremljena hidrauličkom spojkom.

U svakom slučaju, da biste utvrdili pravi uzrok, morat ćete skinuti ručni mjenjač i pregledati stanje u kojem se nalazi košara kvačila, ako je zadovoljavajuće, provjeriti volumen tekućine koja se nalazi u ekspanzijskom spremniku i, ako ga nedostaje, dopuniti.

Nedovoljno podmazivanje

Unatoč činjenici da kada postoji nedostatak maziva u ručnom mjenjaču, zupčanici se i dalje uključuju, može biti prilično teško prebaciti ih, jer se zupčanici ne mogu u potpunosti spojiti jedan s drugim. Osim toga, nedovoljno podmazivanje može s vremenom oštetiti čak i sinkronizatore.

Stoga, kada čujete neugodan šum metala pri mjenjanju stupnjeva prijenosa, provjerite razinu ulja u ručnom mjenjaču i provjerite ima li kapanja. Ako postoje, zamijenite sve brtve i brtve. Neće biti suvišno istodobno mijenjati uljne brtve koje se nalaze u dršci i na ulaznoj osovini.

Glavni problemi i njihovo otklanjanje

Ako prethodne metode ispitivanja nisu dale ništa i nije utvrđen kvar koji je izazvao probleme s prebacivanjem stupnjeva prijenosa na ručnom mjenjaču, tada morate pregledati stanje u kojem se nalazi košara spojke. Glavni poticaj tome trebala bi biti činjenica da se zupčanici prestaju uključivati ​​točno kada motor radi.

Izlazni ležaj - U normalnom stanju, njegovo kretanje na ulaznom vratilu ne bi trebalo biti bez prepreka. U slučaju da se na nekim mjestima počne zaglaviti i teško se kreće po njima, onda je razlog u tome. Međutim, ne brinite, jer se to rješava jednostavnom zamjenom problematičnog dijela.

Istrošenost diska - Da biste utvrdili koliko je disk istrošen, rastavite košaru i vizualno procijenite njegovo stanje. Na tarnim oblogama ne smije biti naslaga ugljika, a zakovice ispod diska ne smiju biti vidljive. U slučaju da postoji jedan od ovih problema, disk će biti potrebno zamijeniti. Najvjerojatnije će se nakon ovog postupka riješiti problem s uključivanjem zupčanika.

Neispravnost same košare - Tijekom dugotrajnog rada automobila, takozvane "latice" koje čine košaru se jako troše, uslijed čega postaju vrlo osjetljive na visoke temperature i više se ne mogu nositi s uklanjanje tlačne ploče. Često je za utvrđivanje stanja u kojem se nalaze latice dovoljan jednostavan, vizualni pregled - njegove latice će se deformirati ili će se na njima odraziti tragovi pregrijavanja. U tom slučaju, košara će se morati zamijeniti.

Servo upravljač - Ako u sustavu nema dovoljno tekućine ili u njemu ima zraka, mjenjači na ručni mjenjač se možda neće povremeno uključiti. Za dijagnozu pregledajte spremnik i pregledajte sve pogonske elemente, uključujući crijeva, cijevi i cilindar za otpuštanje. Trebat će ukloniti sva identificirana područja s curenjem i pumpati sustav.

Sklop kvačila

Ako ste morali rastaviti spojku kako biste otkrili problem s mijenjanjem brzina, budite izuzetno oprezni pri ponovnom sastavljanju. Sve navojne spojeve zategnite s najvećom pažnjom. I svakako centrirajte spojku prije ugradnje ručnog mjenjača. U tu svrhu možete koristiti i poseban alat i ulaznu osovinu, koje ćete morati ukloniti iz starog mjenjača.

Kada se stupnjevi prijenosa loše mijenjaju, vožnja postaje ne samo neugodna, već i nesigurna. Pogledajmo glavne razloge zašto su promjene stupnjeva prijenosa loše ili nikako. A budući da su automatski mjenjač i ručni mjenjač previše različiti, razmotrit ćemo ih zasebno.

Ako imate mehaničara

Loše mijenjanje brzina na automobilu s ručnim mjenjačem iz tri razloga. Prvi od njih je kvar spojke kada se ne odvoji (pogon) u potpunosti. Prvi znak ovog kvara je da je brzina unatrag uključena s karakterističnim praskom. Stražnji na ovu anomaliju reagira osjetnije od ostalih zupčanika, jer jedini nije opremljen sinkronizatorom.

Drugi razlog je kvar u mehanizmu za odabir brzina mjenjača. I, konačno, treće - prekomjerno trošenje sinkronizatora mjenjača.

Postoji i nekoliko kvarova kvačila u kojima su stupnjevi ručnog mjenjača loše prebačeni:

Pretjerano trošenje sinkronizatora je pretežno u onim brzinama koji se češće uključuju: to su obično prvi, drugi i treći. Stražnji dio nije uključen u ovaj popis, jer nema sinkronizator. Kada imate loše promjene stupnjeva prijenosa, a pretpostavljate da je razlog tome istrošenost sinkronizatora, prvo, s tim biste trebali imati poteškoća samo u pokretu. Drugo, bolje je prebaciti se u ovom slučaju ako koristite dvostruki stisak.

Za one koji ne znaju što je dvostruki stisak. Za prebacivanje u viši stupanj: pritisnite spojku, uključite neutralni položaj, otpustite i ponovno pritisnite spojku, uključite stupanj prijenosa.

Zazor u takozvanom "helikopteru" jedan je od razloga nejasnog zahvata zupčanika

Za prebacivanje na niži: dvostruko stiskanje mora se kombinirati s otpuštanjem plina, odnosno kada je papučica spojke otpuštena, a mjenjač je u neutralnom položaju, morate pritisnuti i otpustiti papučicu gasa. Tako da mijenjaju brzine u auto kutiju koja nema sinkronizatore. Ako će kutija lakše mjenjati pomoću dvostrukog otpuštanja, tada su najvjerojatnije za loše mijenjanje brzina krivi istrošeni sinkronatori.

Ako se stupnjevi prijenosa slabo mijenjaju kada automobil miruje s ugašenim motorom, kvar može biti samo u mehanizmu za odabir stupnjeva prijenosa mjenjača.

Potražite kvar u njemu ili provjerite je li ispravno podešen. Nemojte ni pomišljati na spojku i sinkrom.

Za one koji imaju mitraljez

Ako vaš automobil ima automatski mjenjač. Neće vam škoditi da znate načine u kojima vaš stroj može raditi:

Automatski mjenjač ima još tipku na ručici prekidača načina rada s natpisom O / D OFF. Kada je uključen, dolazi do zabrane uključivanja, što povećava brzine analognog 5. stupnja prijenosa ručnog mjenjača. Odnosno, ako vaš automatski stroj ima 4 stupnja prijenosa za kretanje naprijed, tada će za dinamičnije ubrzanje koristiti samo tri niže brzine.

Automatski mjenjač je puno kompliciraniji od onih na koje se susreću ručni mjenjači zbog kvara mjenjača, a male su šanse da ga popravite u garaži. No, unatoč tome, ipak morate nešto znati o njoj barem kako joj ne biste naudili nepravilnim radom.

Automatski mjenjač puno je zahtjevniji za točnost održavanja razine ulja u njemu od mehanike. I preniska i pretjerano visoka razina ulja vrlo su štetne za njega. I jedno i drugo može dovesti do ozbiljne štete. U oba slučaja dolazi do pjene ulja. Uz nedostatak ulja zbog činjenice da pumpa za ulje, zajedno s uljem, počinje uzimati zrak. Ako postoji višak ulja, ono se pjeni rotirajućim dijelovima, koji su u ovom slučaju uronjeni u njega. Pjenasto ulje se bolje stisne i ima nisku toplinsku vodljivost. Stoga, ako koristite stroj s takvim uljem, tlak u njegovim upravljačkim sustavima bit će nizak. Što će dovesti do klizanja spojki i njihovog intenzivnog trošenja. Oslabljena toplinska vodljivost neće dopustiti da se ukloni sav višak topline. To će, zajedno s niskim tlakom, uzrokovati kvar stroja i zahtijevati ozbiljne popravke.

Pjenasto ulje ima veći volumen. Stoga će provjera ulja ukazati na previsoku razinu. Ako ustanovite da je razina ulja porasla bez ikakvog razloga, morate ugasiti motor i pustiti ulje da se slegne. Zatim ponovno provjerite razinu. Ako se pokaže da je nizak, morate sigurno nadopuniti potrebni porij i ponoviti provjeru.

Razina ulja u automatu provjerava se pomoću mjerne šipke ili kroz kontrolni otvor zatvoren čepom.

Kako provjeriti razinu ulja pomoću mjerne šipke

• Zagrijte ulje na radnu temperaturu (za to trebate voziti oko 15 km).

Odaberite ravno vodoravno područje za mjerenje. Stavite auto na ručnu kočnicu.

• Pomaknite ručicu za odabir načina rada kutije kroz sve položaje, zadržavajući se u svakom od 3 do 5 sekundi, dok se stroj ne aktivira.
• Ostavite birač načina rada u položaju P i u tom položaju odredite razinu ulja.
• Bez isključivanja motora, izvadite šipku za mjerenje ulja, obrišite je do suha i ponovno umetnite u cijev dok se ne zaustavi, a zatim je izvucite i pročitajte očitanja. Gornja granica tragova ulja na suhoj mjernoj šipki trebala bi biti na oznaci vruće ili u području s urezima koji se presijecaju.

Ako je razina nedovoljna, možete dodati ulje kroz cijev u koju je umetnuta šipka za mjerenje. Ne zaboravite da se automatski mjenjač boji prljavštine, stoga dolijevajte samo čisto novo ulje. Obrišite mjernu šipku čistom krpom koja neće ispuštati niti.

Prilikom provjere razine ulja obratite pozornost na njegov izgled. Tamna tekućina s mirisom paljevine ukazuje da nije sve u redu u jedinici. Prvo pokušajte promijeniti ulje i filter u automatskom mjenjaču. Mliječna boja ATF-a označava da je rashladna tekućina ušla u kutiju. Rashladna tekućina omekšava i napuhuje materijal od kojeg su spojke izrađene. Nemojte se ustručavati promijeniti takvo ulje, nakon što ste prethodno eliminirali uzrok ulaska antifriza u kutiju, inače će stroj pretrpjeti značajna oštećenja. Rashladna tekućina može ući u kutiju zbog curenja u odjeljku ulja u hladnjaku rashladnog sustava. U tom slučaju, emulzija će se promatrati i u kutiji i u sustavu hlađenja motora.

Najčešći kvarovi na stroju

• Auto ne vozi naprijed, a kretanje unatrag je normalno. Mogući razlozi: trošenje tarne spojke prednje spojke, kvar klipa ove spojke, lomljenje prstenova iste spojke, zaglavljivanje ventila tijela ventila.
• Ne postoji brzina unatrag, naprijed su samo 1 i 2. Vjerojatni razlozi: istrošenost spojki kvačila za vožnju unazad, neispravnost klipa ove spojke, oštećenje kliznog spoja u kućištu bubnja, još jedan nedostatak ovog bubnja.
• Nema nazad, naprijed sve radi. Razlozi: trošenje kočne trake, neispravnost klipa ove trake ili lomljenje njegove šipke, nedostaci kočionog paketa.
• Nema pomicanja naprijed ili natrag kada je uključen bilo koji način rada, postoji pritisak za prebacivanje, ali auto miruje. Razlozi: kvar pretvarača zakretnog momenta, nedostatak ulja, začepljen filter.
• Uključeni su samo hod za vožnju unatrag, 1. i 2. brzina. Razlozi: zaglavljivanje ventila u tijelu ventila, niska razina ulja, opće trošenje klipova i spojki zupčanika koji se ne uključuju.

Mjenjač je prilično složena jedinica koja zahtijeva odgovarajuću pažnju i dijagnostiku. Danas je problem lošeg mijenjanja brzina aktualan za mnoga vozila, pa je važno razumjeti kako se uređaj dijagnosticira i popravlja. Iz ovog materijala saznat ćete zašto se prvi stupanj prijenosa slabo uključuje, koji je razlog tome i kako možete uključiti prvu brzinu ako je potrebno.

[Sakriti]

Koji su razlozi prekida?

Mjenjač nije samo jedan od najtežih, već i jedan od najosnovnijih jedinica u svakom vozilu. Uzroci kvarova zbog kojih je prvi stupanj prijenosa čvrsto uključen mogu biti povezani i s nepravilnim korištenjem jedinice i vožnjom po lošim cestama. U svakom slučaju, ako ne znate zašto se brzina slabo uključuje, onda to ukazuje na određeni kvar same jedinice.

Valja napomenuti da se sličan problem često javlja i kod starijih automobila koji se kupuju na ručni način, a ne u autokućama. Stoga, ako ste kupili rabljeni automobil, ne biste se trebali ni čuditi takvom problemu, pogotovo jer će se takvi kvarovi prije ili kasnije pojaviti u svakom automobilu. Osim toga, ako pokušate uključiti brzinu i to se dogodi, ali vrlo loše i s velikim poteškoćama, tada bi selektor uređaja na kraju mogao prestati reagirati na bilo kakve naredbe vozača. Naravno, neće svaki vozač moći stalno početi voziti iz druge brzine, stoga je važno razumjeti razloge zašto je prvi stupanj prijenosa jedva uključen.

Ispod je popis kvarova, zbog kojih ručica mjenjača neće dobro mijenjati brzine:

1. Problem je - mehanizam se slabo uključuje, isključivanje je nepotpuno. Često se takav problem javlja u automobilima domaće proizvodnje, a u većini slučajeva to je zbog činjenice da kabel mehaničke spojke leti iz točke pričvršćivanja. Zapravo, nije posebno teško to identificirati - ako se kabel pukne, pedala će biti uronjena u pod i neće se pomaknuti. To je, kao što razumijete, izravno povezano s radom spojke, a ne mjenjača.
2. Došlo je do kvara u radu upravljačke šipke mehanizma mjenjača. Tada će se loše uključiti ne samo prva, već i stražnja, kao i ostale brzine.
3. Slom mlaznog potiska jedinice.
4. Iz nepoznatih razloga, olabavili su se pričvrsni vijci koji se nalaze na ukrasu ili selektoru šipke za odabir načina rada mjenjača. Problem se rješava zatezanjem vijaka.
5. Pogon za promjenu stupnjeva prijenosa nije ispravno podešen.
6. Plastični elementi u upravljačkom pogonu mjenjača nisu u funkciji ili su odradili svoj vijek trajanja.
7. Roger je bio loše podešen. Kao što znate, namjena klackalice je vrlo važna u vezi između mjenjača i mjenjača, pa neispravno podešavanje može biti uzrok problema. Osim toga, plastične čahure bi se mogle istrošiti ili otkazati na ovoj poveznici.
8. Kvar sinkronizatora također se može nazvati jednim od najčešćih kvarova u mjenjačima. Sinkronizatori jedinica su mjedene čahure potrebne za lakše prebacivanje između načina rada uređaja. Budući da je mesing sam po sebi mekan materijal, može se istrošiti i istrošiti tijekom rada vozila. Da biste ispravno dijagnosticirali stanje sinkronizatora, trebali biste obratiti pažnju na rad mjenjača - ako se prilikom mijenjanja brzina pojavi škripanje ili neugodan zvuk, onda je problem u njima. Štoviše, ovaj će se zvuk stalno pojavljivati ​​kada pokušate uključiti prvi stupanj prijenosa. U slučaju da se pojavi samo zvuk, ali se birač mjenjača uključuje u jednom ili drugom načinu rada bez problema, uskoro će doći do kvara.
9. Kvar ležajeva mjenjača. Takav se kvar ne događa tako često, čak bi se moglo reći da je rijedak, ali svaki vozač se ipak može susresti s njim. Ako posjedujete automobil s ručnim mjenjačem, tada bi se ležajevi mogli zaglaviti u njemu, zbog čega se osovina prestaje okretati duž putanje. U takvim slučajevima teško je uključiti prvi stupanj prijenosa, pri drugim brzinama problem se obično ne pojavljuje.
10. Osovina kutije nije u redu. Osovina jedinice obično nije podložna radnom trošenju ili vrlo teškim opterećenjima, ali kvar može biti uzrokovan tvorničkim kvarom. U slučaju da su u proizvodnji napravljene čak i ne velike pogreške, osovina se može slomiti. Ako je to slučaj, onda bi problem uključivanja prve brzine mogao biti samo početak velikog kvara s kojim se morate suočiti. Kao što pokazuje praksa, često se u takvim slučajevima sama jedinica potpuno pokvari.
11. Problem loma spojke relevantan je za vlasnike automobila s automatskim mjenjačem. Postoje slučajevi kada, s neispravnim radom spojki, kada se uključi prva brzina, dođe do trzaja, ali tada sve radi dobro. Kvar se rješava samo zamjenom spojki.

Vi, kao vozač, morate razumjeti da se kvar osovine ili ležajeva ne može dijagnosticirati kod kuće. Samo iskustvo i oprema pomoći će razumjeti ovaj razlog. Sukladno tome, ako se pojave problemi s uključivanjem prve brzine, preporučljivo je odmah kontaktirati stručnjaka.

Kako uključiti prvu brzinu bez štete po kutiju?

Često neiskusni vozači, koji uključuju birač mjenjača s druge brzine na prvu, mogu primijetiti kako se pojavljuju neke poteškoće, posebno koliko je teško uključiti prvi stupanj prijenosa. U takvim slučajevima vozač početnik često pokušava uključiti brzinu koristeći silu, jednostavno gurajući mjenjač u željeni položaj. To se ni u kojem slučaju ne smije činiti, jer takve radnje mogu biti opterećene.

Zapravo, primijetivši takav nedostatak u ručnom mjenjaču, vozači su razvili pravilo - prvu brzinu treba uključiti samo da bi krenuli. U svim ostalim slučajevima uključeni su drugi, treći i četvrti stupanj prijenosa. Posebno često iskusni vozači koriste ovo pravilo, ali želimo od sebe reći da je to, u principu, pogrešno.

Svaki auto instruktor će vam reći da se izbor brzine treba temeljiti na brzini vožnje i broju okretaja motora. U principu je čak moguće normalno parkirati samo pri prvoj brzini. Ako pokušate parkirati drugom brzinom, morat ćete vrlo brzo manevrirati, a u takvim slučajevima jako opterećenje će utjecati na prianjanje. Zapravo, kao i na samoj jedinici mjenjača. Sukladno tome, morate naučiti jedno jednostavno pravilo za sebe - prvi stupanj prijenosa možete uključiti tijekom vožnje samo ako je brzina mala, a brzina radilice niska.

Teorija mjenjača

Svaki vozač koji razumije strukturu mjenjača zna da su svi moderni automobili s ručnim mjenjačem opremljeni sinkronizatorima. Ovaj element je jedna od važnih komponenti jedinice. Svrha sinkronizatora je izjednačavanje okretaja svih osovina mjenjača. Osim toga, ovi su elementi odgovorni za bezbolno mijenjanje brzina u kutiji i bez udaraca.

Treba napomenuti da se odmah kada vozač pritisne mjenjač prilikom prebacivanja iz drugog stupnja u prvi, osjetite prepreku. Ova prepreka sprječava aktiviranje prve brzine i upravo se ta prepreka zove sinkronizator. U slučaju da je mjenjač relativno nov ili je na njega nedavno ugrađen sinkronizator, tada nećete osjetiti probleme s prijelazom s povećane brzine na smanjenu. Uključivanje prvog stupnja prijenosa odvijat će se bez ikakvih prepreka.

Ali ako je vaše vozilo već prošlo više od sto tisuća kilometara, to će izravno utjecati na funkcioniranje nekih elemenata jedinice. Konkretno, prije svega, sinkronizatori će prestati normalno raditi - jednostavno neće moći izvršavati zadatke koji su im u početku dodijeljeni. Tada je motorist prisiljen izvoditi razne "trikove" o kojima su nam pričali djedovi - to su svakakvi peregaski i tako dalje.

Prilikom izvođenja takvih trikova, rebase će obavljati funkciju ekvilajzera spojenih zupčanika. Dakle, ako je razlika u kutnim brzinama velika, a sinkronizatori dovoljno istrošeni, vozač će morati još više ubrzavati. U slučaju da su kutne brzine iste, vozač će to odmah shvatiti - birač mjenjača moći će se bez problema prebaciti s velike na malu brzinu. Stoga ulaganje napora više neće biti preporučljivo.

Metode uključivanja prve brzine

Dakle, ako su načini rada loše uključeni u vašem vozilu i već ste shvatili razloge i teoriju, onda prijeđimo na ono najvažnije - metode uključivanja prvog stupnja prijenosa. Najjednostavnija metoda u ovom slučaju bila bi aktiviranje prvog stupnja prijenosa tijekom vožnje automobila. Morate bez napora gurnuti birač priključka naprijed i to činiti dok se odgovarajući sinkronizator ne uključi. Međutim, treba napomenuti da je ova metoda relevantna za većinu automobila i nekih kamiona.

Treba imati na umu da u većini starih kamiona to neće funkcionirati, jer sam uređaj to ne dopušta, jer jednostavno nemaju sinkronizatore. Osim toga, morate uzeti u obzir da ova metoda aktiviranja prve brzine nije relevantna ako je sinkronizator na vašem vozilu već odradio svoj vijek trajanja. To jednostavno neće biti moguće.

Tada će vozač samo morati pričekati neko vrijeme dok se automobil praktički ne zaustavi kako bi uključio željenu brzinu. Ili, koristeći silu, uključite ručicu mjenjača. U principu, ni prva ni druga metoda ne mogu se nazvati optimalnim izlazom u takvom problemu. Kao što pokazuje praksa, najbolje je koristiti istu staromodnu metodu s ponovnim plinofikacijom.

Kako to učiniti - možete saznati u nastavku:

1. Dakle, vozeći drugom brzinom, počnite pritiskati papučicu spojke.
2. Dok držite papučicu, pomaknite mjenjač u neutralni položaj. Na taj način možete deaktivirati papučicu spojke može se deaktivirati.
3. Zatim, kada je papučica potpuno spuštena, trebate lagano dodati gas desnom nogom dok pritiskate pedalu. U tom slučaju obratite pozornost na brojač okretaja, koji pokazuje broj okretaja. Morate dovesti broj okretaja do dvije i pol tisuće u minuti, odnosno strelica bi trebala biti na broju 2500. Ovdje obratite pozornost na jednu važnu nijansu - što je veća razlika u kutnim brzinama spojnih zupčanika kutije, što više trebate podići broj okretaja. To jest, indikator od 2.500 je minimum, dodajte plin ako je potrebno.
4. Zatim ponovno pritisnite papučicu spojke.
5. Nadalje, birač mjenjača treba pomaknuti u položaj za aktiviranje početnog načina rada, odnosno prve brzine. Ovdje također obratite pozornost na činjenicu da ako selektor ne uđe ispravno u traženi položaj, onda ste najvjerojatnije samo dali malo gasa. Ako je tako, ponovite korake, samo dodajte još plina.
6. U konačnici, morate otpustiti papučicu spojke glatko, a ne naglo. Ako ste sve učinili ispravno, tada će se poluga kutije okrenuti u traženi položaj bez ikakvih problema, trzaja i stranih zvukova.

Ako to niste uspjeli, nemojte se obeshrabriti - prvi put rijetko tko uspije izvesti dvostruku rebazu. Ponavljanjem postupka nekoliko puta, moći ćete zapamtiti sve što trebate učiniti kako biste ispravno uključili prvu brzinu. Zapravo, iste metode omogućuju vam da aktivirate prvi stupanj prijenosa kada vozite u trećem, na primjer, ako u nuždi trebate kočiti motorom. U ovom slučaju, što je veća brzina vožnje, duže ćete morati čekati da vam sinkronizatori pomognu. Ili trebate više pritisnuti gas.

Ali nemojte dvostruku rebazu smatrati izlazom iz situacije. Ova metoda se može nazvati privremenim rješenjem, ali će se jedinica i dalje morati popraviti. Budući da je zamjena sinkronizatora prilično kompliciran proces, preporučujemo da potražite stručnu pomoć. Ako se ipak odlučite sami izvesti ovaj postupak, onda će vam upute u nastavku dobro doći.

Više od 50% osobnih automobila proizvedenih u svijetu opremljeno je automatskim mjenjačem, to je činjenica, stoga je pitanje donošenja ispravne odluke u slučaju kvara automatskog mjenjača danas vrlo relevantno.

Ovaj će vam članak pomoći razumjeti kako funkcionira automatski mjenjač i što učiniti ako dođe do kvara.

Kako automatski mjenjač radi u automobilu - principi rada

U modernim automatskim mjenjačima sve mehaničke manipulacije mjenjača umjesto vas obavlja hidraulika, t.j. - tekućina za automatske mjenjače. Sav "mentalni" rad (kada i gdje prebaciti) obavlja jedinica za upravljanje i nadzor.

Da biste razumjeli kako se to događa, važno je to znati Automatski mjenjač se sastoji od tri glavna dijela:

1. Pretvarač zakretnog momenta.
2. Planetarni mjenjač.
3. Hidraulički sustavi upravljanja.

Pretvarač zakretnog momenta (GT), po svojoj namjeni, sličan je mehanizmu spojke na ručnom mjenjaču - uz pomoć njega se zakretni moment s motora prenosi na ostatak mjenjača. Međutim, strukturno, to su potpuno različite jedinice. Za razliku od mehaničke spojke, hidraulička turbina prenosi (i povećava) okretni moment kroz tekućinu.

Planetarni mjenjač (PR) prima okretni moment od plinskoturbinskog motora i prenosi ga na pogonske kotače, pri čemu se smanjuje ili povećava, ovisno o uvjetima vožnje vozila.

Hidraulički upravljački sustav (SGU) otvara ili zatvara ventile mjenjača pomoću solenoida. Zbog toga tekućina mjenjača djeluje na određene kočnice i spojke u PR-u. Dolazi do blokiranja ili deblokiranja određenih brzina. Tako se mijenja željena brzina.

U ranijim modelima automatskog mjenjača zaslužna je i “odluka” o mijenjanju brzina hidraulični sistem , tj. - prijenos je bio potpuno hidraulički. U modernim jedinicama napon na solenoide dovodi jedinica za upravljanje i nadzor, koja prima podatke o brzini vozila, broju okretaja motora, temperaturi automatskog mjenjača i drugim pokazateljima.

Na temelju tih podataka donosi se odluka o prelasku na određeni stupanj prijenosa. Takvi automatski mjenjači obično se nazivaju elektronički .

Zašto se automatski mjenjač ne uključuje i što učiniti - česta pitanja vozača o kvarovima automatskog mjenjača i stručni savjeti

Tijekom rada automobila mogu se pojaviti različiti problemi s automatskim mjenjačem. Međutim, neke su greške češće od drugih. O njima će biti riječi u nastavku.

• Zašto automatski mjenjač ne uključuje 1., 3., 4. brzinu ili brzinu - što učiniti?

Dakle, shvatimo, redom, sa svakim prijenosom.

1. Ako se automatski mjenjač vašeg automobila ne uključi u 1. brzini , a automobil počinje usporeno kretanje od drugog, najvjerojatnije, preklopni solenoid ili žica koja ide do njega iz upravljačke jedinice (CU) nije u redu. Ovaj problem se rješava zamjenom neispravnog dijela.
2. Inače, auto kreće normalno, ali ne prelazi u 3. brzinu. Brzina za vožnju unatrag radi normalno. Razlog je najvjerojatnije u zaglavljenom ventilu, koji je odgovoran za prelazak na ovaj stupanj prijenosa. Da biste to popravili, morate rastaviti mehanizam ventila i očistiti ventil.
3. Drugačija je situacija s 4. brzinom. Ako automatski mjenjač ne uključuje 4. brzinu pri potrebnoj brzini i broju okretaja motora, prije svega morate provjeriti je li isključen način rada Overdrive. U tom slučaju obično svijetli indikator "O / D OFF" na nadzornoj ploči. Drugi razlog je začepljenje ventila, koji je odgovoran za prijelaz na Overdrive. Čišćenje ventila će ispraviti situaciju. Međutim, ima još toga. Dok se tekućina u automatskom mjenjaču ne zagrije na potrebnu temperaturu, također neće biti prelaska u 4. stupanj prijenosa. Stoga, ako sve u automatskom mjenjaču radi ispravno, a nema 4. brzine, trebali biste provjeriti senzor temperature tekućine u mjenjaču i žicu koja ide do njega.

• Zašto automatski mjenjač ne uključuje stupanj prijenosa za vožnju unatrag ili se uključuje s udarcem - uzroci i lijekovi

U slučaju da je brzina unatrag uključena s opipljivim utjecajem, najvjerojatniji razlog ovakvog ponašanja automatskog mjenjača je trošenje tarnog diska ... Frikcijski diskovi su jedan od najvažnijih elemenata planetarnog mjenjača. Njihova istrošenost ukazuje na to da je automatskom mjenjaču potreban veliki remont.

Ako se brzina za vožnju unatrag uopće ne uključuje, radi se o kočnoj traci ili pripadajućim dijelovima - klipu kočione trake, klipnim manžetama ili klipnjači. U svim slučajevima problem se rješava zamjenom neispravnog dijela.

• Zašto se parkiralište ne uključuje na automatskom mjenjaču - kako popraviti kvar?

Također se događa da se automobil ne može staviti u režim parkiranja. Zbog toga ne možete izvaditi ključ iz ženke za paljenje. A ako se može ukloniti, nakon toga neće biti moguće pokrenuti motor.

Da biste utvrdili uzrok kvara, prije svega - provjerite svjetla li kočnica na vašem automobilu. Koliko god ovaj savjet zvučao naivno, ali upravo je u električnom krugu kočionih svjetala uključena brava ručice mjenjača (tu ručicu prebacite prije vožnje), koja se aktivira pritiskom na papučicu kočnice. Ako ovaj blokator ne radi, neće uspjeti ni ukloniti ga s parkirališta, niti staviti automobil u ovaj način rada.

U tom slučaju morate provjeriti ima li kvara.

• Kočnica.
• Električno ožičenje od pedale do blokade.
• Sam blokator.

Drugi razlog - kvar kabela spajanje poluge s mjenjačem na automatskom mjenjaču. U najjednostavnijem slučaju, dovoljno je podesiti kabel. U suprotnom, treba ga zamijeniti.

Drugi izvor kvara može biti snažan mehanički utjecaj (na primjer, udar) na paletu automatskog mjenjača ... U tom slučaju, mehanizam za parkiranje može jednostavno otkazati. Popravak takvog kvara sastojat će se od zamjene neispravnog dijela mehanizma za parkiranje ili cijelog mehanizma u cjelini.

• Pogon automatskog mjenjača se ne uključuje - koji je razlog i što učiniti?

1. Način vožnje (oznaka "D" na ručici mjenjača) - glavni način vožnje. Ako iz nekog razloga ne radi, ili radi - ali ne radi, to ugrožava i automatski mjenjač i motor automobila. Budući da načini vožnje u niskim brzinama ("L", "2") nisu namijenjeni za svakodnevnu upotrebu.
2. Ako auto ne vozi kada je pogon uključen - to znači da su se tarni diskovi odgovorni za kretanje u ovom načinu rada istrošili ili su se manžete klipa spojke potrgale. Obično, u slučaju takvog kvara, 1. i 2. brzina rade normalno. Očigledni lijek je zamijeniti tarne diskove i poderane manžete.

Kao što vidite, na prvi pogled, rješenja problema su prilično jednostavna ... Ako ste dobro upućeni u tehnologiju i imate sve potrebne alate za popravak.

Da bi automatski mjenjač dugo radio bez kvarova, potrebno je.

Ali, u svakom slučaju, bolje je povjeriti svog vjernog pomoćnika profesionalcima, tako da, nakon što pokušate sami popraviti, ne gledate s iznenađenjem na "dodatne" dijelove i sa žaljenjem na automobil u praznom hodu.

Već smo dosta pričali o automatskom mjenjaču, ima puno različitih informacija, a sve zato što je to složena jedinica koja zahtijeva određene uvjete rada. Međutim, mnogi moji čitatelji traže od mene da vam kažem nešto o mehaničkoj verziji mjenjača (ručni mjenjač), zašto možda ne radi? Koji su glavni uzroci kvarova, kako ih dijagnosticirati i, ako je moguće, sami ukloniti? Idemo shvatiti, kao i obično, na kraju će biti video verzija članka, pa čitamo i gledamo ...

Svaki prijenos doživljava velika opterećenja tijekom rada, ovo je druga najopterećenija jedinica nakon motora, koja radi u teškim uvjetima. Stoga postoji velika vjerojatnost bilo kakvog kvara. Međutim, ručni mjenjači imaju svoje, a razlikuju se od svojih automatskih pandana, zbog čega ih treba znati i, ako je moguće, odmah eliminirati.

Zašto se ipak neće odreći ručnog mjenjača

Sada su, vjerojatno, mnogi pridošlice mislili - "o, da" mehanika "ali kome to treba, ali sada svi voze automatski mjenjač, ​​i općenito su joj dani odbrojani." To nije sasvim točno, jer ova opcija ima puno obožavatelja i stvarnih prednosti, neću sve nabrajati, uostalom, već smo mislili -, ali navest ću neke od najznačajnijih:

• Cijena. U pravilu je ova opcija 40 - 80.000 rubalja jeftinija od automatskog kolege
• Potrošnja goriva, dok se niti jedna automatska opcija nije približila (ali već prilično malo)
• Snaga
• Jednostavnost dizajna

• Podnosi velika opterećenja (probavlja velika)
• Raspon temperature (teško za pregrijavanje)

Zato se ova opcija danas koristi na mnogim kamionima, teškim terencima i mnogim osobnim automobilima. Općenito, prerano je otpisati ovu jedinicu, a sada se razvija opcija bez papučice spojke, odnosno nešto poput poluautomatskog mjenjača se prebacuje ručno, ali nema pedala.

Glavni uzroci kvarova

Mehanika je, kao i automatika, dizajnirana za prijenos i promjenu zakretnog momenta s agregata na kotače, a to se mora učiniti udobno i dinamično. Odnosno, automobil bi trebao ubrzati što je brže moguće i to bez ikakvih "trzanja" ekstremne brzine motora (da ne "reži kao žrtva") i, ako je moguće, imati dovoljan vučni napor. Upravo za to je i dizajnirana ova jedinica, jer motor ne radi linearno i to treba nekako nadoknaditi, u ovom slučaju se dobiva zupčanicima. Ali ovdje postoji osoba (vozač) koja mora ručno mijenjati brzine kako ne bi uništila kutiju i motor (zapravo, to je glavna razlika).

Stoga su mnogi od ovih kvarova (po mom mišljenju) povezani upravo s vožnjom i nepravilnim radom, dakle:

• Zupčanici nisu uključeni. Ili jedno ili sve
• Teško mijenjati brzine na mehaničkoj kutiji
• "Izbijanje brzina". To se manifestira ovako - jedi, baci gas (ili obrnuto, daj više), a mjenjač izleti uz škripanje (ponekad i bez)
• Prilikom uključivanja čuje se glasno škripanje
• U praznom hodu, kada auto miruje - motor radi, također se čuje škripanje iz kutije
• Ispod auta ima mrlja od ulja, nakon detaljnog pregleda se vidi da ulje curi, bilo iz brtvi ili iz uljnih brtvi

Sve se to može dogoditi iz raznih razloga, na primjer, zbog trošenja glavnih zupčanika, sinkronizatora, osovina, ležajeva. Zbog gubitka ulja, puknuća uljnih brtvi i glavnih brtvi, sada detaljnije:

• Istrošenost glavnih dijelova od velike kilometraže

• Ulja za mjenjače loše kvalitete ili pogrešna odstupanja
• Loša kvaliteta rezervnih dijelova tijekom popravka

• Potpuni nedostatak tehničkog pregleda
• Nepismeno održavanje mehaničkog prijenosa
• Visoko opterećen stil vožnje. Može biti i sportska, kao i vožnja s produljenim proklizavanjem (off-road), ili samo agresivna.

Unatoč svim ovim kvarovima, ručni mjenjač je VRLO pouzdan! A ako joj date minimum vremena, čak i ako se pregleda jednom u šest mjeseci ili godinu dana, dugo će hodati.

O kvačilu i njegovom pogonu

Često mnogi brkaju neispravnost kutije i dodataka. Pod ovim pojmom mislim na spojku i njen pogon (u jednom slučaju je hidraulički, u drugom mehanički). Kao i obično, nalaze se izvan mehaničke kutije, ali izravno utječu na njezin rad.

Sama spojka se sastoji od diska i košare, s vremenom se disk istroši, točnije, troše mu se tarne obloge i može proklizati, otrcano je ne stati. OVO dovodi do lošeg mijenjanja brzina, proklizavanja (kada motor reži, a automobil ne razvija snagu).

Ako je košara oštećena, ima posebne "latice", na koje utječe otpusni ležaj, tada se, u pravilu, slome i jednostavno ne možete uključiti zupčanik! Ni jedan.

Ako je papučica spojke postala "lagana", nije ista kao prije, a opet nema inkluzija, onda je to možda slučaj u pogonu. Ili je kabel puknuo, ili je tekućina iscurila (u slučaju klasičnog VAZ-a).

Stoga, ako uopće nije uključena "brzina" ili postoji proklizavanje (nema razvoja brzine), tada najvjerojatnije trebate pogledati spojku, njezin pogon ili košaru.

Međutim, ovo je problem priloga, sada ćemo proći kroz glavne greške i kako ih popraviti, širio sam tablicu.

Tablica otklanjanja kvarova i njihovo otklanjanje

Neispravnost ručnog mjenjača	Uzrok i eliminacija
Jedan ili svi zupčanici nisu uključeni	Istrošenost, lom sinkronizatora (slomljeni zubi), slomljene latice košare kvačila, problem s vilicom ili otključnim ležajem, slomljena osovina ili zupčanici, neispravne poluge ručnog mjenjača (možda će ih trebati podesiti zamjenom plastičnih čahura), nisko razina ulja ili pogrešna tekućina za prijenos (ponekad je ušla voda)
Buka u neutralnom položaju kada motor radi	Istrošenost ležaja (pogonski zupčanik ili pogonska osovina), niska razina podmazivanja, prljavo (istrošeno ulje), ulazak prljavštine ili vode, događa se da kvar u samoj osovini (na primjer, pregrijavanje u početku)
Buka pri uključivanju stupnjeva prijenosa (za sve) - motor radi	Isti razlozi kao i za neutralni, ležaj izlaznog vratila ili pogonski zupčanik se srušio, kućište kvačila i motor nisu koaksijalni
Buka u jednom stupnju prijenosa, motor radi	Sinkronizator je pokvaren, zubi ovog zupčanika su istrošeni
Krckanje pri prebacivanju	Neispravna spojka (košara, disk), pogon ne radi (kabel je puknuo, tekućina je iscurila), istrošenost sinkronizatora, kvar mjenjača, ponekad se kutija sama odvrne (morate provjeriti pričvršćivanje)
Zupčanici se sami isključuju (bilo pri ubrzavanju ili pri ponovnom postavljanju)	Problem sa sinkronizatorima, lom zupčanika, oštećene vilice mjenjača, uništenje ležajeva osovine, odvrnut ručni mjenjač, ​​oštećenje šipki mjenjača
Vibracije od ručnog mjenjača s upaljenim motorom	Sam pogonski agregat radi neravnomjerno, ručni mjenjač je odvrnut, priključci na tijelu su slomljeni, oslonci su uništeni
Curenje ulja iz mehaničke kutije	Čep za ispuštanje ulja prolazi, uljne brtve prolaze kroz O-prstenove, prekomjerna razina ulja unutra, kućište ručnog mjenjača je probušeno (pukotine su se pojavile kao posljedica udaraca)

To nisu svi, ali najčešći razlozi, naravno, da biste ih uklonili, potrebna vam je kvalificirana pomoć, malo je vjerojatno da ćete sami išta učiniti, makar samo zato što uklanjanje mehaničke kutije, osobito na prednjem pogonu, nije tako jednostavno. Stvar je u tome da glavni kvarovi leže unutra i da biste ih identificirali, u svakom slučaju morate ukloniti mjenjač.

Kako produžiti vijek trajanja

Trajnost ručnog mjenjača ovisi o tome kako ga koristite i održavate. Sada postoji puno mitova da nema potrebe pratiti mehaniku, te da radi cijeli životni vijek automobila, to nije sasvim točno.

• Najvažnije je glatko mijenjanje brzina, uz potpuno pritiskanje papučice spojke. NIJE DOZVOLJENO da je papučica pritisnuta samo do pola ili nikako! To dovodi do preranog trošenja zupčanika, sinkronizatora.

• Nakon što se dogodi željeni pomak, morate otpustiti papučicu spojke, ne morate je držati! Jer dolazi do povećanog trošenja diska spojke

• Preporučljivo je kretati se u stupnju prijenosa koji odgovara zadanoj brzini, to štedi i motor i mjenjač od nepotrebnih opterećenja, najbolja 4. brzina, naziva se i "izravna", s tim u vezi minimalni broj brzina i sve dva okna su zauzeta (u zaobilaznici međuproizvoda). To smanjuje trošenje ručnog mjenjača
• Pri smanjenju brzine treba uključiti niži stupanj prijenosa, kao i veći stupanj prijenosa pri ubrzavanju. Time se smanjuje opterećenje motora i samog mjenjača.
• Ima jedan "prvi" koji se nije odmah upalio (bilo je krckanje) to se događa čak i na novim autima, ne smijete gurati ručicu do kraja! Potrebno je otpustiti polugu i papučicu spojke, te ponoviti postupak nakon nekoliko sekundi (ponekad je potrebno dvaput pritisnuti papučicu spojke)
• Nemojte uključivati ​​brzinu za vožnju unatrag kada vozite naprijed. Naravno, sada svi moderni automobili imaju "sigurnu zaštitu" (jednostavno je nećete uključiti), ali na starim automobilima takav bi prekidač odmah mogao dovesti do kvara

Zasebno, želio bih reći o tekućinama za mjenjače u ručnim mjenjačima, kao što sam gore napisao, sada su mnogi sigurni da nema potrebe gledati unutar maziva, a da se puni tijekom cijelog radnog vijeka, to nije slučaj.