نحوه ساخت آمپلی فایر از رادیو ماشین: دستورالعمل های دقیق. آمپلی فایر خودرو - گزینه های اقتصادی برای ایجاد صدا در کابین آمپلی فایر خودروی خانگی

اگر با دستان خود تقویت کننده ای برای ساب ووفر بسازید، می توانید پارامترهای صدا را مطابق با ترجیحات خود انتخاب و کنترل کنید. هنگامی که به درستی مونتاژ شود، به طور قابل اعتماد و کارآمد کار خواهد کرد.

هدف

آمپلی فایر خودرو برای افزایش قدرت صوتی سیستم صوتی در خودرو و همچنین عملکرد عادی ساب ووفر طراحی شده است. اگر بلندگوهای استاندارد صدای کافی بلند تولید نکنند، این دستگاه مفید خواهد بود.

اغلب رادیوهای اتومبیل تقویت کننده خاصی ندارند که برای کار با ساب ووفر طراحی شده است. اگر یک ساب ووفر را مستقیماً وصل کنید، کیفیت صدا بسیار مطلوب خواهد بود.

ویژگی های اصلی

میزان صدا مستقیماً به توان خروجی دستگاه بستگی دارد. هر چه این نشانگر بالاتر باشد، بلندگوها می توانند صدای بلندتر و بدون اعوجاج بیشتری تولید کنند.

توان خروجی ساب ووفر باید بیشتر از بلندگوهای با برد کامل باشد. یکی دیگر از ویژگی های مهم امپدانس خروجی است. هرچه کوچکتر باشد، توان خروجی و مصرف جریان دستگاه بیشتر می شود.

چگونه خودتان این کار را انجام دهید

می توانید خودتان با استفاده از کیت های آماده یک تقویت کننده صدا در ماشین بسازید. این امر آزمایش و تنظیم را ساده می کند و احتمال خطاهایی که می تواند منجر به عملکرد نادرست شود را کاهش می دهد. مزیت دیگر این است که هیچ مهارت مهندسی رادیو مورد نیاز نیست.

کیت برای خود مونتاژ تقویت کننده از بلوک های محدود کننده، پیش تقویت کننده، تقویت کننده قدرت، متقاطع، تثبیت کننده و دستگاه کنترل تشکیل شده است. گزینه دیگر مونتاژ دستگاه از قطعات گسسته طبق نمودار است.

قاب

باید خنک کننده کافی برای اجزای تقویت کننده که ممکن است در حین کار داغ شوند، فراهم کند. برای این کار باید شکاف ها یا سوراخ هایی در نظر گرفته شود که باید تا حد امکان نزدیک به تراشه خروجی قرار گیرند. برای بهبود سرمایش آمپلی فایر قدرتمند، یک فن 12 ولتی تعبیه شده است که محافظت بیشتری در برابر گرمای بیش از حد ایجاد می کند.

محفظه می تواند از تخته سه لا یا فلزی مانند ورق آلومینیوم یا قلع ساخته شود. در این صورت لازم است از ایزوله بودن قطعات و برد دستگاه اطمینان حاصل شود. برای بهبود محافظ، می توانید قطب منفی برد را به کیس وصل کنید. باید صندلی هایی را برای پایانه هایی که به سمت عقب وصل شده اند فراهم کند. برای جلوگیری از اشتباه در هنگام اتصال، یادداشت های توضیحی باید روی محفظه قرار داده شود.

تقویت کننده بلندگو

ابتدا توصیه می شود یک فیلتر برق با فیوز بسازید. امتیاز آن حداقل 20 A است. خود فیلتر شامل یک خفه کننده است که می تواند از یک رادیو معیوب گرفته شود و خازن ها. آنها در یک باتری ترکیب می شوند تا بازده عملیاتی را بهبود بخشند.

ظرفیت فیلتر باید حداقل 6000 µF باشد. هرچه بزرگتر باشد، تقویت کننده در ولوم بالا عملکرد بهتری خواهد داشت. برای روشن شدن خودکار دستگاه باید یک رله کنترل مکانیکی یا الکترونیکی نصب شود. سیم پیچ به زمین و سیم نوار آبی و سفید رادیو متصل است. کنتاکت ها به شکاف سیم مثبت جلوی خازن فیلتر متصل می شوند.

اگر با دستان خود تقویت کننده صدای ماشین را از کیت آماده مونتاژ می کنید ، باید بلوک ها را مطابق دستورالعمل ها وصل کنید. تقویت کننده و پری آمپلی فایر با استفاده از کابل های موجود به یکدیگر متصل می شوند. یک تثبیت کننده قدرت یا مبدل ولتاژ به این بلوک ها وصل می شود اگر برای عملکرد عادی ریز مدار به ولتاژ بیش از 14 ولت نیاز باشد.

پس از این، ساختار مونتاژ شده در محفظه نصب می شود و با عناصر موجود در کیت ایمن می شود.

اگر تقویت کننده از قسمت های جداگانه روی تخته مونتاژ شود، باید آنها را به نقاط مورد نیاز لحیم کنید. هنگام اتصال مستقیم این دستگاه به خروجی های بلندگوی رادیو، لازم است یک تقسیم کننده قابل تنظیم تهیه کنید. اگر اتصال به یک خروجی خط سطح پایین باشد، لازم نیست. مقاومت های سیم لازم برای محافظت و تطبیق در شکاف ترمینال بلندگو گنجانده شده است. مقاومت آنها 1-2 اهم است.

آمپلی فایر ساب ووفر

با قدرت بیشتر مورد نیاز برای درایو ساب ووفر و همچنین وجود فیلتر پایین گذر متمایز می شود. تراشه تقویت کننده برای خنک کردن کارآمدتر روی یک هیت سینک با مساحت بزرگتر نصب می شود.

قدرت صدای ساب ووفر را می توان با اتصال آن با استفاده از مدار پل افزایش داد. اگر به یک آمپلی فایر در ماشین خود برای هر دو بلندگو و ساب ووفر نیاز دارید، هر کانال واحد خود را دارد. کل ساختار در 1 مسکن قرار می گیرد.

نحوه نصب و اتصال

قبل از نصب، باید کیفیت ساخت و مطابقت با نمودار را در گاراژ یا خانه به دقت بررسی کنید. اگر تقویت کننده از قطعات مجزا مونتاژ شده است، تمیز بودن برد مدار چاپی و عدم وجود قطرات لحیم کاری بین پایانه های قطعات را بررسی کنید. سپس دستگاه باید از باتری 12 ولت خودرو یا پیچ گوشتی از طریق فیوز 5 آمپر تغذیه شود. این برای کاهش خطر آتش سوزی در صورت بروز خطاهای مهم نصب ضروری است.

اگر پس از اتصال برق، صدای کلیک در بلندگوها و ساب ووفر و به دنبال آن صدای خفیف یا زمزمه شنیده شد و فیوز منفجر نشد، آمپلی فایر به درستی مونتاژ شده است. اگر ورودی صدا را با پیچ گوشتی لمس کنید، صدای AC شنیده می شود. اگر فیوز منفجر شود، صدای کلیک بلند شنیده شود، یا جرقه‌هایی بین سیم‌های برق و پایانه‌های باتری بپرد، در 1 یا چند قسمت اتصال کوتاه وجود دارد.

اگر صدا، کلیک یا پس زمینه در بلندگوها وجود نداشته باشد، مشکوک به شکستگی است.

قدم بعدی این است که با رادیو چک کنید. به ورودی صوتی آمپلی فایر متصل است و برق از همان باتری توسط سیم های انشعاب تامین می شود. ابتدا باید فقط به رادیو برق بدهید، برای جلوگیری از اضافه بار صدا را روی کمترین میزان تنظیم کنید و سپس آمپلی فایر را روشن کنید. صدا باید با کیفیت و بدون اعوجاج باشد. در غیر این صورت، باید نصب را از نظر خطا بررسی کنید.

بلندگوها و ساب ووفر به پایانه های خروجی دستگاه متصل می شوند، برق و صدای رادیو به پایانه های ورودی متصل می شود. نصب آمپلی فایر در خودرو توسط خودتان پس از بررسی کامل انجام می شود. دستگاه در جایی قرار می گیرد که دسترسی و خنک کننده مناسب فراهم می شود.

قبل از شروع مقاله، می خواهم بگویم که اگر اعصاب قوی، وقت آزاد زیاد، مهارت های خاصی در الکترونیک دارید، دوست دارید در ماشین به موسیقی بسیار بلند گوش کنید، بیس قدرتمندی دارید و حاضرید پول زیادی خرج کنید. در چنین پروژه ای، پس این مقاله فقط برای شماست!

ایده ایجاد یک تقویت کننده با قدرت بالا مدت ها بود که مطرح بود، اما به دلیل کمبود وقت و بودجه، این پروژه به تعویق افتاد. و سپس تابستان ... تعطیلات ... تصمیم گرفته شد که این ایده به واقعیت تبدیل شود و دقیقاً 3 ماه برای این کار صرف شد ، زیرا مشکلات بزرگی برای قطعات وجود داشت ، اما با وجود این ، مجموعه تقویت کننده با موفقیت مونتاژ و آزمایش شد.

برای شروع، من می خواهم معنای عبارت "افزایش پیچیده" را روشن کنم. واقعیت این است که تصمیم گرفته شد یک تقویت کننده با کیفیت بالا جمع آوری شود که بتواند کل سیستم صوتی ماشین را تامین کند. کل قسمت قدرت (تقویت کننده های قدرت) باید "زیر یک سقف" ترکیب می شد، نتیجه 5 تقویت کننده مجزا با توان کل 680 وات بود، با وات چینی اشتباه نگیرید، توان نامی 680 وات خالص وجود دارد، حداکثر توان سیستم به 750 وات می رسد.
الزامات مجتمع به شرح زیر بود.
1) کیفیت صدای بالا
2) قدرت خروجی بالا
3) طراحی نسبتا ساده
4) هزینه پایین نسبت به قیمت سیستم های کارخانه ای از این دست
5) قابلیت تغذیه 10 -12 بلندگو + ساب ووفر
برای پیاده سازی این ایده از 5 تقویت کننده قدرت مجزا از جمله آمپلی فایر Lanzar با کیفیت برای تغذیه کانال ساب ووفر استفاده شد.

در زیر پارامترها و سری ریز مدارهای استفاده شده در این تقویت کننده آورده شده است.
TDA 7384 - 4x40W (2 قطعه، توان کل ریزگردها 320 وات یا 8 کانال، 40 وات در هر کانال)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 قطعه، توان کل 40 وات یا 2 کانال هر کدام 20 وات)

ریز مدارهای فوق برای تامین انرژی اسپیکرهای جلو طراحی شده اند.این راه حل مقرون به صرفه ترین است؛ برای ایجاد تقویت کننده ای از این دست می توانید در انتهای مقاله از هزینه های پولی آن مطلع شوید.
سخت ترین بخش در هر تقویت کننده ای از این نوع مبدل ولتاژ است، برای تغذیه آمپلی فایر ساب ووفر طراحی شده است، شاید ما با آن شروع کنیم.
ترانسفورماتور ولتاژ

درست دو هفته طول کشید تا خلق کنم.

مولد پالس مبدل ولتاژ (از این پس PN) بر روی یک ریزمدار سنتی TL494 ساخته شده است. این یک کنترلر PWM فشار کش با دقت بالا، آنالوگ داخلی 1114EU3/4 است.
ریز مدار حاوی تقویت کننده خروجی اضافی نیست. مرحله اضافی بر روی ترانزیستورهای کم مصرف ساخته شده است، سیگنال از آنها به دروازه های سوئیچ های میدان تغذیه می شود.

مدار به مبدل فشار کش یا فشار کش معروف است. مدار جدید نیست، اما مجبور شدم برخی از مقادیر مدار را مطابق با نیازهایم تغییر دهم. روی هر شانه دو کارگر میدانی قدرتمند از سری IRF3205 وجود دارد. آنها از طریق واشرهای رسانای گرما بر روی سینک های حرارتی که از منابع تغذیه کامپیوتر حذف شده اند نصب می شوند.

در قسمت یکسو کننده، از دیودهای KD213A استفاده می شود، آنها فقط برای چنین اهدافی هستند، زیرا می توانند در فرکانس های 70-100 کیلوهرتز کار کنند و حداکثر جریان به 10 آمپر می رسد؛ در این مدار، دیودها نیازی به هیت سینک اضافی ندارند. من متوجه گرمای بیش از حد نشدم.

من از 2 رله برای منبع تغذیه استفاده کردم، هر کدام 20 آمپر، اما توصیه می شود یک رله 50-60 آمپر نصب کنید، زیرا مبدل جریان قابل توجهی می کشد. سیستم کنترل از راه دور (REM) در PN پیاده سازی شده است، یعنی. برای روشن کردن ساب ووفر به هیچ کلید قدرتمندی نیاز نیست. با اعمال پلاس بر روی ریموت کنترل، رله ها فورا فعال می شوند و برق به مبدل تامین می شود.

من به خصوص با سیم پیچی ترانسفورماتور مشکل داشتم، زیرا ترانسفورماتور از طراحی خودم بود. متأسفانه نتوانستم حلقه های فریت را پیدا کنم، بنابراین مجبور شدم به دنبال راه حل جایگزین بروم.
ما چندین منبع تغذیه کامپیوتر را رایگان دریافت کردیم و ترانسفورماتورهای بزرگ از آنها لحیم شده بودند.

نیمه های فریت محکم به یکدیگر چسبانده شده اند، بنابراین باید به مدت 30 ثانیه با فندک گرم شوند، سپس با دقت از قاب خارج شوند. در نتیجه، سیم‌پیچ‌های استاندارد از ترانسفورماتورها باز شدند و پایانه‌ها تمیز شدند.

در انتها قاب ها به یکدیگر متصل می شوند. نتیجه یک قاب کشیده است که می توانیم آزادانه سیم پیچ های مورد نیاز خود را روی آن بپیچیم

از طریق آزمایشات، تعداد دور مورد نیاز در سیم پیچ اولیه پیدا شد. در نتیجه، سیم پیچ اولیه شامل 10 چرخش (2x5vit) با یک ضربه از وسط است.

سیم پیچی بلافاصله با 5 رشته سیم 0.8 میلی متری انجام شد. ابتدا 5 چرخش در تمام طول قاب پیچ می شود ، سپس سیم پیچ را عایق می کنیم و 5 دور دیگر را مانند اول می پیچیم. سیم پیچ ها را در همان جهت می پیچیم، مثلاً در جهت عقربه های ساعت.

پس از پیچیدن سیم ها، آنها را به صورت خوکچه می پیچیم، فراموش نمی کنیم که لاک را از قبل پاک کنیم، سپس آنها را قلع می کنیم و با یک لایه قلع روی آنها را می پوشانیم.
اکنون باید سیم پیچ ها را فاز بندی کنید. در واقع، در اینجا هیچ چیز دشواری وجود ندارد، فقط باید "آغاز" و "پایان" سیم پیچ ها را پیدا کنید و مثلاً شروع سیم پیچ اول را با انتهای دوم یا ابتدای سیم پیچ دوم را به هم وصل کنید. در انتهای اولین، نقطه اتصال یک شیر است که به علاوه منبع تغذیه عمومی به آن عرضه می شود (نمودار را ببینید).
پس از فازبندی سیم‌پیچ‌ها، سیم‌پیچ ثانویه آزمایشی را می‌پیچیم؛ به این نیاز است که در صورت نادرست بودن فازبندی، کل سیم‌پیچ ثانویه را سیم پیچی نکنیم. سیم پیچ آزمایشی می تواند شامل هر تعداد دور باشد، به عنوان مثال 3 دور با سیم 0.8 میلی متر، سپس ترانسفورماتور را با قرار دادن نیمه های هسته جمع می کنیم.

هنگام روشن کردن مدار، ترانسفورماتور نباید "وزوز" منتشر کند، ترانزیستورها نباید بیش از حد گرم شوند اگر مبدل بیکار باشد. ما یک لامپ رشته ای 12 ولتی چند وات را به سیم پیچ ثانویه وصل می کنیم که باید با گرمای تقریباً کامل روشن شود ، در حالی که ترانزیستورها باید سرد باشند و فقط پس از چند دقیقه کار می توانید یک گرما خفیف را احساس کنید. اگر همه چیز عادی است، سیم پیچ آزمایشی را بردارید و در جای خود سیم پیچ معمولی را که مطابق اصل اولیه پیچ می شود، بپیچید.

این بار سیم پیچ با دو رشته سیم 0.8-1 میلی متری پیچیده می شود و دارای 30 چرخش (2x15 ولت) است. دو سیم پیچ یکسان، هر کدام با 15 چرخش و در طول کل قاب کشیده شده اند. پس از سیم پیچی نیمه اول، سیم پیچ را عایق بندی می کنیم و دومی را در بالا می پیچیم. سیم پیچ ها طبق همان اصل اولیه فاز بندی می شوند.

پس از سیم پیچی سیم پیچ ثانویه، سیم های انتهایی پیچ خورده و قلع می شوند. در مرحله نهایی، نیمه های هسته تقویت می شوند. ترانسفورماتور آماده است!

مهم!در مبدل های این نوع (فشار کش) نباید بین نیمه های هسته فاصله وجود داشته باشد! حتی کوچکترین شکاف کسری از میلی متر منجر به افزایش شدید جریان ساکن و گرم شدن بیش از حد ترانزیستورهای اثر میدانی می شود! به دلیل دست و پا چلفتی من بود که چندین ترانزیستور اثر میدانی را سوزاندم. اطمینان حاصل کنید که نیمه های فریت تا حد ممکن به یکدیگر فشرده شده اند.چنین ترانسفورماتوری قادر است ولتاژ و جریان مورد نیاز را برای تغذیه آمپلی فایر ساب ووفر تامین کند.
ترانسفورماتور را روی تخته لحیم می کنیم و شروع به پیچیدن چوک ها می کنیم.

دریچه گاز
مدار از 3 چوک استفاده می کند. آنها برای فیلتر کردن نویز و تداخل RF که می تواند روی خطوط برق ایجاد شود طراحی شده اند.چوک اصلی روی خط برق مثبت مبدل استفاده می شود. با 4 رشته سیم 0.8 میلی متری پیچیده می شود. حلقه از آنهایی که در منابع تغذیه کامپیوتر استفاده می شد استفاده می کرد. تعداد دور دریچه گاز 13 عدد است.

دو چوک باقی مانده بعد از یکسو کننده دیود در PN قرار دارند، آنها همچنین روی حلقه هایی از منابع تغذیه رایانه پیچیده می شوند و حاوی 8 چرخش 3 هسته سیم 0.8 میلی متری هستند.

صادقانه بگویم، من انتظار نداشتم که چنین منبع ولتاژ باکیفیتی به دست آید، جریان ساکن مدار از 200 میلی آمپر تجاوز نمی کند، این برای چنین هیولایی طبیعی است، ولتاژ خروجی +/-63 ولت است. ، شیب ناچیز است، فقط نیم ولت است، حداکثر توان مبدل اجازه می دهد تا دو تا از این تقویت کننده ها را تغذیه کند، اما در اینجا با حاشیه زیادی کار می کند.

تقویت کننده های مبتنی بر TDA2005، برای هدهای کم مصرف

مونتاژ این بلوک فقط 2 ساعت طول کشید. در این مدت، دو تقویت کننده قدرت یکسان مونتاژ شد. آمپلی فایرها به عنوان ارزان ترین گزینه برای بلندگوهای کم مصرف انتخاب شدند؛ از آنها می توان برای تغذیه بلندگوهای واقع در پنل جلویی خودرو استفاده کرد. هر ریز مدار 20-24 وات توان تولید می کند و کیفیت صدای بسیار خوبی دارد.

هر ریز مدار از طریق یک مدار پل متصل می شود؛ با اتصال استریو، یک ریز مدار قادر است تا 12 وات را به یک بار 4 اهم منتقل کند.

ریز مدارها از طریق یک واشر عایق روی هیت سینک نصب می شوند. ولوم از قبل با استفاده از یک رگولاتور تنظیم می شود، در ابتدا یک برد دیگر برنامه ریزی شد، از این یک تقویت کننده مونتاژ شد، سپس یک برد کلی اختراع شد که وارد بایگانی پروژه شد.

TDA 7384 برای بلندگوهای جلو

برای بلندگوهای قوی تر، از میکرو مدارهای چهارصدایی TDA 7384 استفاده می شود. هر ریز مدار قادر است تا 40 وات توان در هر کانال را به یک بار 4 اهم منتقل کند. نتیجه 8 کانال 40 واتی است که صدای بسیار خوبی دارد.

چنین ریز مدارهایی در رادیوهای اتومبیل استفاده می شود؛ اگر برای خرید آنها تنبل هستید، می توانید آنها را از رادیوهای غیرفعال تهیه کنید.

ریز مدارها دارای فیلترهای مختلف مستقل از یکدیگر هستند؛ اگر از یک فیلتر مشترک استفاده کنید، نویز و تحریک امکان پذیر است.
هر دو تقویت کننده زمانی شروع به کار می کنند که 12+ ولت از باتری به پین ​​REM می رسد. تقویت کننده ها روی یک برد مونتاژ می شدند، اما بعداً بلوک ها باید دوباره مرتب می شدند، بنابراین هر تقویت کننده روی یک برد جداگانه پیاده سازی شد.

آمپلی فایر ساب ووفر

مدار معروف Lanzar، توضیحات کامل، مونتاژ، مدار و پیکربندی در اینجا توضیح داده شده است، بنابراین نیازی به صحبت در مورد این تقویت کننده نیست. آمپلی فایر به طور کامل با استفاده از ترانزیستور مونتاژ می شود، کیفیت صدای بسیار خوبی دارد و قدرت خروجی افزایش یافته است. من تغییراتی در نمودار ایجاد کردم و در زیر نموداری که برای مونتاژ آن استفاده کردم، نمودار اصلی در همان تاپیک انجمن است.

از آنجایی که نتوانستم برخی از رتبه های مدار را پیدا کنم، مجبور شدم تغییراتی ایجاد کنم، به ویژه مقاومت های امیتر با 0.39 اهم 5 وات جایگزین شدند. ترانزیستور BD139 با یک آنالوگ داخلی KT815G جایگزین شد، علاوه بر این، ترانزیستورهای کم مصرف مراحل دیفرانسیل و مراحل پیش خروجی مدار جایگزین شدند.

خازن های الکترولیتی را می توان در ورودی حذف کرد اگر ورودی با 2.2 میکروF یا بیشتر جایگزین شود.

توصیه می‌شود اولین راه‌اندازی تقویت‌کننده را با یک جفت ترانزیستور خروجی با ورودی اتصال به زمین انجام دهید تا در صورت خرابی ترانزیستورهای مرحله آخر نسوزند و گران‌ترین چیز در جهان هستند. این تقویت کننده

به نصب مدار توجه ویژه داشته باشید، پین اوت ترانزیستورها و اتصال صحیح دیودهای زنر را کنترل کنید، دومی اگر اشتباه وصل شود مانند دیود کار می کند، من یک رگولاتور جریان ساکن معمولی نصب کردم، به کسی توصیه نمی کنم برای تکرار اشتباه من، بهتر است یک چرخش چند چرخه نصب کنید، می توان از آن برای تنظیم دقیق جریان ساکن مدار استفاده کرد، همچنین برای راه اندازی مناسب است.

مرحله خروجی تقویت کننده در حالت AB عمل می کند، این اساسا یک مدار کاملا متقارن است، سطح اعوجاج غیر خطی به حداقل کاهش می یابد. این آمپلی فایر به دلیل کارایی بالایی که دارد در دسته Hi-Fi قرار می گیرد؛ گرفتن 300 وات از این آمپلی فایر مشکلی ندارد. همچنین امکان اتصال بار 2 اهم در خروجی وجود دارد، یعنی. با اتصال موازی دو سر ساب ووفر می توانید ولتاژ تقویت کننده را از 45 تا 50 ولت بالاتر ببرید.

می توانید با اضافه کردن یک یا دو جفت ترانزیستور خروجی قدرت تقویت کننده را افزایش دهید، اما افزایش منبع تغذیه را فراموش نکنید، زیرا قدرت خروجی تقویت کننده مستقیماً به منبع تغذیه بستگی دارد.

حفاظت AC

با وجود این واقعیت که تقویت کننده قدرت کاملاً قابل اعتماد است، گاهی اوقات ممکن است مشکلاتی رخ دهد. مرحله خروجی آسیب پذیرترین قسمت هر تقویت کننده است؛ به دلیل خرابی ترانزیستورهای خروجی، یک ولتاژ ثابت در خروجی تشکیل می شود. ثابت هد دینامیکی گران قیمت را غیرفعال می کند. هر تقویت کننده ای از این نوع دارای حفاظتی است که از بلندگوها در برابر ولتاژ ثابت محافظت می کند.
هنگامی که تقویت کننده روشن می شود، رله، از جمله سر بسته می شود؛ با یک ولتاژ ثابت در خروجی PA، رله باز می شود و هد را حفظ می کند.

حفاظت مدار نسبتا ساده ای دارد، شامل 3 جزء فعال (ترانزیستور)، یک رله 10-20 آمپر است و بقیه چیزهای کوچکی است. هنگامی که PA روشن می شود، رله با کمی تاخیر بسته می شود. نیروی حفاظتی از یک بازوی مبدل تامین می شود، از طریق یک مقاومت محدود کننده 1 کیلوهمی، مقاومتی با توان 1-2 وات انتخاب کنید.

ترانزیستورهای کم مصرف را می توان با هر ترانزیستور دیگری که پارامترهای آن مشابه ترانزیستورهای مورد استفاده است جایگزین کرد. رله به کلکتور یک ترانزیستور قدرتمندتر متصل است، بنابراین، ترانزیستور نهایی به ترانزیستور قدرتمندتری نیاز دارد. از فضای داخلی داخلی، می توانید از ترانزیستورهای KT 815.817 یا قدرتمندتر - KT805.819 استفاده کنید. من متوجه تولید گرما در این ترانزیستور شدم، بنابراین آن را روی یک هیت سینک کوچک نصب کردم. حفاظت و نشانگر سیگنال خروجی روی یک برد نصب شده است.

بلوک تثبیت کننده

تثبیت کننده ولتاژ دوقطبی ولتاژ لازم را برای تغذیه واحد فیلتر و نشانگر سیگنال صوتی فراهم می کند. دیودهای زنر ولتاژ را تا 15 ولت تثبیت می کنند.

این واحد بر روی یک برد جداگانه مونتاژ می شود؛ توصیه می شود از دیودهای زنر با توان 0.5 وات استفاده کنید.

نشانگر سطح صدا

من خیلی به عملکرد مدار نمی پردازم ، زیرا مدار چنین نشانگر در یکی از من شرح داده شده است

این نشانگر از ریزمدارهای LM324 استفاده می کند. توصیه می شود برای این اهداف از تقویت کننده عملیاتی استفاده کنید، زیرا ریز مدارها فقط 0.7 دلار (هر کدام) قیمت دارند. این نشانگر از 8 LED استفاده می کند؛ می توانید هر LED را که در دسترس است نصب کنید. نشانگر در حالت "ستون" کار می کند. نشانگر توسط مبدل ولتاژ تغذیه می شود، سپس ولتاژ به مقدار مورد نظر تثبیت شده و به نشانگر سطح عرضه می شود، نشانگر به خروجی تقویت کننده برق متصل می شود، با استفاده از یک تریمر نشانگر را در سطح دلخواه LED تنظیم می کنیم. واکنش.

آدر و بلوک فیلتر پایین گذر

جمع کننده برای جمع کردن سیگنال هر دو کانال طراحی شده است، زیرا ما فقط یک ساب ووفر داریم. پس از این، سیگنال فیلتر می شود، فرکانس های کمتر از 16 هرتز و بالاتر از 300 هرتز قطع می شوند. فیلتر تنظیم سیگنال را از 35 هرتز تا 150 هرتز قطع می کند.

مونتاژ

پس از بررسی کامل همه بلوک ها، می توانید نصب را شروع کنید.

متأسفانه، من نتوانستم یک کیس از دستگاه پخش DVD یا هر چیز مناسب دیگری پیدا کنم. من LED های نشانگر را به پنل جلویی، جایی که نمایشگر قبلاً قرار داشت، وصل کردم. تمام تخته ها از طریق واشرهای عایق به پایین تقویت کننده متصل می شوند که به نوبه خود از تجهیزات خانگی حذف شده اند.

همه ریز مدارها و ترانزیستورها از طریق واشرهای عایق به سینک های حرارتی پیچ می شوند. توصیه می شود از خمیر حرارتی استفاده کنید؛ متأسفانه ما آن را نمی فروشیم، اما حتی بدون آن همه چیز چندان بد نیست.
کانکتورهای ورودی آمپلی فایرها از DVD لحیم شده بودند و یک کانکتور از رادیو ماشین به عنوان پایانه های خروجی استفاده شد.

طراحی من فقط از یک خنک کننده استفاده می کند، برای خنک کردن هیت سینک سوئیچ های برق PN و TDA7384 طراحی شده است؛ تقویت کننده ساب ووفر نیازی به خنک کننده اجباری ندارد، زیرا برای آن یک هیت سینک بزرگ انتخاب کردم که عملاً گرم نمی شود.
سیم های برق هر تقویت کننده به ترمینال های برق مشترک متصل می شوند. کنترل REM به شما امکان می دهد هر یک از تقویت کننده ها (مثلاً یک جفت TDA 2005) را در زمان مناسب خاموش کنید. هر تقویت کننده از طریق رله هایی تغذیه می شود که وقتی فعال می شوند مثبت به پین ​​REM اعمال می شود.

هر یک از تقویت کننده ها دارای یک سیستم کنترل از راه دور جداگانه هستند که بر روی پلت فرم تماس در کنار بدنه قرار دارد.

جعبه ساب ووفر

چند ماه پس از شروع مونتاژ، من موفق به خرید یک سر ساب ووفر SONY XPLOD XS-GTX120L شدم، پارامترهای هد در زیر آمده است.
توان نامی - 300 وات
حداکثر توان - 1000 وات
محدوده فرکانس 30 - 1000 هرتز
حساسیت - 86 دسی بل
امپدانس خروجی - 4 اهم
محدوده فرکانس - 30 - 1000 هرتز
مواد پخش کننده - پلی پروپیلن

از آنجایی که فروشگاه ها فقط نئوپان چند لایه می فروختند و ما اصلاً ام دی اف نداریم، مجبور شدیم از بین موارد موجود انتخاب کنیم. خوشبختانه با مواد خوش شانس بودیم. نئوپان از زمان اتحاد جماهیر شوروی کاملاً در اتاق زیر شیروانی با ضخامت 22 میلی متر حفظ شد.

قطر پورت FI 14 سانتی متر، طول لوله 7 سانتی متر است.
سوراخی به قطر 28 سانتی متر برای سر بریده شد که پس از ساخت تمامی قسمت های جعبه نوبت به مونتاژ آن رسید. شروع مونتاژ با اتصال پایین و جلوی جعبه راحت است. ابتدا سوراخ هایی برای پیچ ها با مته (با مته با قطر کم) ایجاد می شود و تنها پس از آن پیچ ها روی آنها پیچ می شود. قبل از این، نقاط اتصال را با چسب PVA پوشانده بودند.
برای اینکه بعداً از سوت زدن شکایت نکنید، نیازی به صرف چسب نیست. من یک جعبه خیلی خوب گرفتم، من تا حد امکان مرتب کار کردم. در نهایت درزهای داخل جعبه با سیلیکون پوشانده شد (سیلیکون بوی نامطبوعی دارد، بنابراین این کار باید در گاراژ یا خارج از منزل انجام شود). بعد از مونتاژ جعبه، نتوانستم مقاومت کنم، سر را در جایی که قرار بود گذاشتم و روشن کردم

من نمی توانم این را با کلمات یا حتی در یک ویدیو بیان کنم، زیرا نیاز به احساس دارد، نه شنیده شدن. شما می توانید حجم کامل جعبه، وسعت سر، قدرت و کیفیت لنزار را احساس کنید و همه اینها در فشار روی سینه شما تجسم یافته است ... توصیف آن با کلمات غیرممکن است و تنها در آن صورت شروع می کنید درک کنید که همه چیز در اطراف شما در حال فرو ریختن و از هم پاشیدن است ، لیوان به خودی خود روی میز حرکت می کند ، لیوان از فشار شروع به "ورم کردن" می کند. در یک کلام، همه چیز در خانه تحت "دوز" ارتعاش بود.

ما چسب مخصوص فرش می فروختیم، اما یک قوطی آئروسل 25 دلار قیمت دارد، بنابراین مجبور شدیم از چسب PVA استفاده کنیم. برای شروع، جعبه را سمباده زدم؛ این فرآیند برای من 4 ساعت طول کشید. چسب PVA را روی فرش از قبل بریده شده بمالید. پس از این، جعبه باید روی یک فرش از قبل بریده شده "غلتده شود". جعبه را پیچیدیم، حالا برای اینکه چسب به درستی خشک شود، میخ های کوچک را در امتداد لبه ها چکش می کنیم، سپس پس از خشک شدن می توان آنها را جدا کرد یا گذاشت.

سپس سوراخ های سر و رفلکس باس را برش می دهیم، سر با ده پیچ به جعبه متصل می شود، این تماس محکم را تضمین می کند، نیازی به واشر اضافی نیست.

این راه حل جایگزین دوباره به دلیل کمبود کانکتورهای کارخانه ایجاد می شود.

خوب معلوم شد. یک سوراخ جداگانه برای آن بریده شد.
در قسمت داخلی، پس از آب بندی سیم، سوراخ رابط با درزگیر سیلیکونی مهر و موم شد تا از سوت و صدای ناخواسته جلوگیری شود.

کل هزینه های ساخت و ساز

ترانسفورماتور ولتاژ:
BC557 3 عدد - 2.5 دلار
TL494 1 عدد - 1 دلار
IRF3205 4 عدد - 10 دلار
دیود KD213A 4 عدد - 4 دلار
خازن های قطبی - 10 دلار

مقاومت - 2 دلار
چوک ها و ترانسفورماتورها - از منبع تغذیه رایانه های شخصی قدیمی
رله - از تثبیت کننده ولتاژ

تقویت کننده لانزار:
ترانزیستورها
2SA1943 2 عدد - 6 دلار
2SC5200 2 عدد - 6 دلار
2SB649 2 عدد - 2 دلار
2SD669 2 عدد - 2 دلار
2N5401 2 عدد - 1 دلار
2N5551 2 عدد - 1 دلار
مقاومت 5 وات - 4 عدد - 3 دلار
سایر مقاومت ها - 4 دلار
خازن های غیر قطبی - 3 دلار
خازن های قطبی - 5 دلار
دیودهای زنر - 2 عدد - 1 دلار

تقویت کننده های دیگر:
TDA7388 2 عدد - 15 دلار
TDA2005 2 عدد - 2.5 دلار
مقاومت - 2 دلار
خازن های غیر قطبی - 4 دلار
خازن های غیر قطبی - 6 دلار

بلوک فیلتر:
TL072 1pc -1$
TL084 1 عدد - 1 دلار
خازن های غیر قطبی - 3 دلار
مقاومت - 2 دلار
رگولاتور 3 عدد - 4 دلار

بلوک نشانگر:
LM324 2 عدد - 2 دلار
LED و هر چیز دیگری - 2 دلار

بلوک تثبیت کننده:
ترانزیستور 2 دلار
دیودهای زنر 13 ولت 6 عدد - 1.5 دلار
استابلایزر 7815 2 عدد - 1.5 دلار
دیود زنر 7915 1 قطعه - 0.7 دلار
مابقی 2 دلار است

حفاظت AC:
ترانزیستور - 2 دلار
رله - به صورت رایگان
بقیه چیزها 1 دلار است
خوشبختانه، دوشاخه، سوکت و کانکتور موجود بود

جعبه ساب ووفر:
پیچ های خودکار 50 عدد - 0.5 دلار
درزگیر 2 بطری - 2 دلار

نئوپان - به صورت رایگان
چسب PVA - به صورت رایگان
سر - 65 دلار
فرش - 15 دلار

نتایج

همین. من از نتایج راضی هستم، بسیار خوشحالم! خرید چنین آمپلی فایری امکان پذیر نیست؛ آمپلی فایرهایی با قدرت مشابه از 400 دلار قیمت دارند! اگر چه تولید کنندگان چینی آن را با پول، کیفیت و قابلیت اطمینان بسیار کمی ارائه می دهند... به طور کلی، آمپلی فایر موفق شد سه بار بانگ! همه چیز عالی کار می کند، تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک ماشین بخرید و از آمپلی فایر دست ساز خود لذت ببرید، در حالی که آمپلی فایر فعلاً در خانه کار می کند، از منبع تغذیه قدرتمند 12 ولت.

در اینجا من تجربه اندک خود را در زمینه تعمیر آمپلی فایر خودرو به اشتراک می گذارم. امیدوارم این اطلاعات برای مکانیک های رادیویی تازه کار در کار دشوارشان در بازیابی تجهیزات صوتی و همچنین برای علاقه مندان به ماشین که با الکترونیک آشنا هستند و می خواهند خودشان آمپلی فایر خود را تعمیر کنند مفید باشد.

برای شروع، من می خواهم در مورد نحوه روشن کردن تقویت کننده ماشین بدون رادیو ماشین و در خانه صحبت کنم. در این مورد بیشتر بخوانید. این مورد در هنگام تعمیر آمپلی فایر خودرو مورد نیاز خواهد بود.

اگر منبع تغذیه به اندازه کافی قدرتمند در دسترس ندارید، هر منبع تغذیه با ولتاژ 12 ولت و جریان 1 تا 3 آمپر این کار را انجام می دهد. اما در اینجا ارزش درک این را دارد که ما فقط برای روشن کردن و تنظیم آمپلی فایر به آن نیاز داریم. ما آن را با قدرت کامل کار نمی کنیم، بنابراین مصرف فعلی حداقل خواهد بود.

همچنین اکیداً توصیه می کنم مطالب مربوط به طراحی مبدل تقویت کننده خودرو را بخوانید یا به آن توجه داشته باشید. این اطلاعات بسیار مهم است.

خوب، در حال حاضر، نمونه هایی از تعمیرات از عمل واقعی. آنها عمدتاً به یکی از بلوک های اصلی هر تقویت کننده خودرو - مبدل ولتاژ یا به عبارت دیگر اینورتر مربوط می شوند.

تعمیر آمپلی فایر خودرو CALCELL.

1. نقص: آمپلی فایر خودرو وارد حفاظت می شود. LED قرمز PRT (محافظت) روی پنل جلویی روشن می شود. پس از چند بار روشن شدن، تقویت کننده به طور کلی علائم حیات را نشان نداد - LED PRT روشن نشد.

معلوم شد که علت نقص، ترانزیستور 2N4403 در مدار تراشه (مبدل) TL494CN است. یکی از گذرگاه های او شکسته شد. علاوه بر این، یک مقاومت 10Ω (اهمی) سوخت. در عکس R7 او است. در حالی که مقاومت "تحمل می کرد"، تقویت کننده روشن شد، اما وارد حفاظت شد. وقتی سوخت، آمپلی فایر کلاً روشن نشد.

پینوت ترانزیستور دوقطبی P-N-P 2N4403.

چرا آمپلی فایر وارد حفاظت شد؟ واقعیت این است که این ترانزیستور بخشی از مدار روشن/خاموش است. به دلیل خرابی اتصال P-N ترانزیستور، تقویت کننده روشن نشد و وارد حفاظت شد.

هیچ جایگزین مناسبی برای ترانزیستور 2N4403 PNP در دسترس نبود. بنابراین، تلاش مخاطره آمیزی برای برداشتن همان ترانزیستور از مرحله مقدماتی یکی از کانال های تقویت کننده انجام شد. خوشبختانه آنها آنجا بودند. بله، فقط فکر کنید، تصمیم گرفتم، خوب، ترانزیستور را از آنجا بیرون بیاورم، آن را به جای معیوب لحیم کنم و تقویت کننده را بررسی کنم. اوه بله، من همین کار را کردم. اما بعد از چند ثانیه از روشن کردنش بوی سوختگی به مشامم رسید. معلوم شد که به دلیل عدم وجود یک ترانزیستور کوچک، ترانزیستورهای مکمل قدرتمند مرحله خروجی UMZCH شروع به گرم شدن وحشتناکی کردند. خوشبختانه ترانزیستورها زنده ماندند. بنابراین، من به شما توصیه نمی کنم که چنین "حیله گری" کنید.

تعویض ترانزیستور به دلیل رنگ آمیزی آن با نوعی چسب لاستیکی که بشکه های الکترولیت ها را به تخته می چسباند، پیچیده بود.

2. آمپلی فایر CALCELL POP 80.4 روشن نمی شود. فیوزهای ایمنی منفجر می شوند.

ظاهراً پس از اتصال نادرست، دستگاه "مرده" وارد شد. پس از بررسی سریع قطعات بدون لحیم کاری، مشخص شد که دیود زنر 11 ولت در "لوله" تراشه کنترلر TL494CN PWM شکسته شده است. خرابی خود ریزمدار TL494CN نیز کشف شد. هنگام اندازه گیری مقاومت بین پایه 12 (+ توان، Vcc) و 7 (- تغذیه، GND) مولتی متر "0" را نشان داد. ظاهراً ولتاژ تغذیه تقویت کننده بسیار بیش از حد تخمین زده شده است.

پس از تعویض تراشه TL494CN و دیود زنر در ولتاژ 11 ولت، سعی شد آمپلی فایر روشن شود. اما پس از روشن کردن آن، LED قرمز PRT برای چند ثانیه (همانطور که باید) روشن شد و سپس سکوت کامل... . منبع تغذیه ای که آمپلی فایر از آن تغذیه می شد در اثر جریان بیش از حد به حالت حفاظتی رفت.

معلوم شد که یکی از دو گروه ترانزیستور ماسفت روی برد مبدل خیلی داغ می شود. ترانزیستورهای گروه دیگر سرد هستند. پس از بررسی 3 ترانزیستور STP75NF75 که در حال گرم شدن بودند، مشخص شد که آنها خراب شده اند (منبع - تخلیه). ترانزیستور 2N4403 که بافر این بازوی مبدل است نیز خراب شد. می توانید با جزئیات بیشتر با نمودار مبدل تقویت کننده معمولی اتومبیل (اینورتر) آشنا شوید.

پس از تعویض ترانزیستور بافر 2N4403 و سه ماسفت STP75NF75 (با برچسب P75NF75)، تقویت کننده خودکار به درستی شروع به کار کرد.

3. آمپلی فایر CALCELL POP 80.4. هنگامی که تقویت کننده روشن می شود، LED قرمز روشن می شود "محافظت"و بعد از چند ثانیه خاموش می شود. تقویت کننده روشن نمی شود - هیچ نشانه ای وجود ندارد.

این زمانی اتفاق می افتد که مبدل به دلیل مصرف جریان زیاد یا اتصال کوتاه در بار وارد حفاظت می شود. بار در این مورد هر چهار تقویت کننده، یک بلوک فیلتر و پیش تقویت کننده ها است.

محتمل ترین دلیل قطع شدن محافظ، خرابی ترانزیستورهای خروجی است. آمپلی فایر CALCELL POP 80.4 از ترانزیستورهای دوقطبی قدرتمند به عنوان ترانزیستورهای خروجی استفاده می کند. با استفاده از این روش می توانید کارایی آنها را ارزیابی کنید و اصلاً لازم نیست ترانزیستورها را لحیم کاری کنید. به عنوان یک قاعده، خرابی اتصال ترانزیستور به راحتی مشخص می شود؛ مولتی متر شروع به صدای ناخوشایند با یک زنگ می کند - سیگنالی مبنی بر اینکه مقاومت صفر بین پایانه های ترانزیستور وجود دارد.

شایان توجه است که با چنین آزمایش سریعی، قطعات مرتبط با ترانزیستور مورد آزمایش (ترانزیستورهای کم مصرف و غیره) می توانند بر خوانش ها تأثیر بگذارند. بنابراین، اگر شک دارید، ترانزیستور را جدا کنید و لحیم کنید. غیر معمول نیست که این عناصر مرتبط با ترانزیستور ما هستند که شکسته می شوند و نه خود ترانزیستور. برخی از تقویت کننده ها مانند SUPRA SBD-A4240 از ماسفت ها به عنوان ترانزیستورهای خروجی استفاده می کنند.ترانزیستورهای ماسفت را می توان با یک تستر جهانی بررسی کرد، زیرا مولتی متر معمولی همیشه برای چنین اهدافی مناسب نیست.

بیایید به تقویت کننده خود برگردیم. برای وضوح بیشتر به نمودار مدار این آمپلی فایر - مدار آمپلی فایر خودکار CALCELL POP 80.4 اشاره می کنم. هنگام بررسی ترانزیستورهای خروجی یکی از آنها، انتقال Base-Collector (B-C) "حلقه" می شود که گویی شکسته شده است. در نمودار به عنوان Q312 مشخص شده است ( 2SA1694). برای بررسی عملکرد تقویت کننده، ترانزیستور معیوب و جفت مکمل آن - ترانزیستور 2SC4467 (Q311) را حذف کردم. آمپلی فایر رو روشن کردم ولی دوباره رفت تو دفاع. این بدان معنی است که چیزی در جایی سوخته است. علاوه بر این، ترانزیستورهای کم مصرف Q309 بسیار داغ شدند ( MPSA06) و Q310 ( MPSA56). بررسی نشان داد که ترانزیستور Q309 (MPSA06) هر دو اتصال شکسته بود.

از آنجایی که هیچ جفت مکمل 2SC4467/2SA1694 در فروش وجود نداشت، تصمیم گرفتم آن را با آنالوگ های قدرتمندتر جایگزین کنم - یک جفت 2SA1943/2SC5200تولید شده توسط TOSHIBA. مثل این. آنها در لمس احساس سنگینی می کنند و اعتماد به نفس را القا می کنند.

پس از نصب ترانزیستورهای جدید 2SA1943/2SC5200، معلوم شد که آنها بیش از حد بزرگ هستند و به همین دلیل برد داخل کیس قرار نمی گیرد.

من مجبور شدم قسمت کوچکی از برد مدار چاپی را گاز بگیرم تا در بدنه قرار بگیرند و محکم روی سطح قرار گیرند.

پس از تعویض، تقویت کننده به درستی شروع به کار کرد.

در طول کار الکتریکی، متوجه شدم که حتی بدون بار، ترانزیستورهای کم مصرف در پیش تقویت کننده ها به طور قابل توجهی گرم می شوند. هنگام پخش موسیقی با باس زیاد، گرمایش افزایش می یابد. آمپلی فایر دو ساب ووفر (یکی در هر پل) را هدایت کرد.

شاید عملکرد طولانی مدت در حداکثر توان منجر به گرم شدن بیش از حد و از کار افتادن ترانزیستور کم مصرف MPSA06 (Q309) شده و این به نوبه خود منجر به خرابی اتصال B-K ترانزیستور قدرتمند 2SA1694 (Q312) در مرحله خروجی تقویت کننده شده است. .

4. مورد غیر استاندارد. یک آمپلی فایر CALCELL که به تازگی از فروشگاه خریداری شده بود برای تعمیر آورده شد. به گفته مالک، پس از وصل شدن برق، دود از سوراخ های تهویه آمپلی فایر خارج شد.

پس از بازکردن و بازرسی برد مدار چاپی مشخص شد که روی پایانه های یکی از ترانزیستورهای ماسفت مبدل آثاری از خمیر لحیم و گلوله های لحیم وجود دارد. اینجا یک عکس است.

ظاهراً هنگام روشن شدن، جریان از خمیر لحیم باقی مانده عبور کرده است. به همین دلیل، رزین موجود در خمیر داغ شد و به شکل مه سفید شروع به تبخیر کرد. پس از این، به دلیل ایجاد پل لحیم کاری هنگام ذوب خمیر لحیم، تقویت کننده روشن نشد. بر کسی پوشیده نیست که لوازم الکترونیکی ارزان ساخته شده در چین از تست پیش فروش عبور نمی کنند. از این رو این "اشتباهات".

تعمیر آمپلی فایر خودرو لنزار VIBE 221.

تشخیص: آمپلی فایر ماشین روشن نمی شود. بدون نشانگر LED با قضاوت بر اساس ظاهر برد مدار چاپی، آنها سعی کردند تقویت کننده را تعمیر کنند و حتی ترانزیستورهای کلیدی MOSFET در یکی از بازوهای مبدل جایگزین شدند. به جای IRFZ44N بومی، STP55N06 نصب شد. اما آمپلی فایر برای مدت طولانی مرد. همچنین در مدار دروازه ترانزیستورهای MOS مقاومت های 100 اهم "سوخته" اما قابل استفاده وجود داشت. هنگام بررسی ترانزیستورهای بافر 2SA1023 که ماسفت های IRFZ44N را "رانده" می کنند، مشخص شد که آنها کار می کنند.

پس از تعویض تراشه کنترلر TL494CN PHI، تقویت کننده شروع به کار کرد. فقط در صورت نیاز، 2SA1023 ترانزیستور بافر و دیودهای 1N4148 در مدار بیس-امیتر این ترانزیستورها تعویض شدند.

تعمیر آمپلی فایر ماشین مرموز.

مسئله: آمپلی فایر روشن می شود اما صدایی نمی آید. آمپلی فایر خودرو رمز و راز 1.300یک نماینده معمولی از به اصطلاح مونو بلوک ها. یعنی تقویت کننده مونوفونیک است. قدرت صوتی اعلام شده توسط سازنده 300 وات است. چنین تقویت کننده هایی معمولاً برای راه اندازی یک بلندگوی قدرتمند با فرکانس پایین، یعنی یک ساب ووفر یا ساب ووفر استفاده می شود.

پس از باز کردن و بازرسی برد مدار چاپی، مشخص شد که چندین ترانزیستور (2SB1367 و 2SD2058) لحیم کاری ضعیفی دارند، تخریب لحیم و گرم شدن بیش از حد نقاط لحیم کاری وجود دارد. به نظر می رسد ترانزیستورها بخشی از تثبیت کننده های 15 ولتی در مدارهای برق ثانویه باشند. این تثبیت کننده ها برای تغذیه تقویت کننده های عملیاتی و فیلترهای تقویت کننده استفاده می شوند. این گره را می توان متفاوت نامید پیش تقویت کننده. به این است که ما همان "لاله ها" را که از طریق آنها سیگنال صوتی از رادیو ماشین ارسال می شود وصل می کنیم. به طور طبیعی، اگر قدرتی به پیش تقویت کننده نباشد، هیچ صدایی وجود نخواهد داشت.

چرا این اتفاق افتاد؟ واقعیت این است که ترانزیستورهایی که بیش از حد گرم شده اند، رادیاتور ندارند، بدنه آنها پلاستیکی است. آنها بر نتایج خود تکیه می کنند. بست اضافی وجود ندارد. در اثر گرمای بیش از حد و تکان دادن مداوم (در ماشین نصب شده بود) لحیم کاری از بین رفت و تماس قطع شد. بنابراین، تثبیت کننده ها از کار افتادند. دیگر و ترانزیستورها به سادگی از سوراخ های نصب بیرون می افتند!

پس از بازیابی لحیم کاری ترانزیستورها، تقویت کننده به طور کامل کار می کرد، اما گرم شدن قابل توجه ترانزیستورها نشان می داد که پس از مدتی این کار تکرار خواهد شد.

تصمیم بر این شد که برای کاهش گرما، ترانزیستورهای گرمایشی روی رادیاتور خانگی نصب شوند. همچنین لحیم کاری پین را به روز کنید و آن را قابل اطمینان تر کنید. این چیزی است که از آن بیرون آمد.

در همان زمان، ترانزیستورهای مجاور روی رادیاتور قرار داده شدند که کمتر گرم می شدند - برای افزودن استحکام به ساختار. از آنجایی که ترانزیستورها در محفظه پلاستیکی هستند و فلنج فلزی ندارند، خمیر رسانای حرارتی KPT-19 را به محل تماس حرارتی با رادیاتور نیز زدم.

از جمله، بر روی برد مدار چاپی مونوبلاک یک خازن الکترولیتی به وضوح "متورم" 3300 μF * 63 ولت در یکسو کننده ثانویه وجود داشت. منبع تغذیه - اینورتر معمولاً شامل 2 خازن الکترولیتی است. از زمان غذامراحل تقویت کننده دوقطبی، حدود ± 28 - 37 ولت. الکترولیت مجاور بهتر به نظر می رسید و "متورم" نبود.

تصمیم گرفته شد، در هر صورت، الکترولیتی که متورم شده بود با الکترولیت جدیدی در 4700 µF * 63V جایگزین شود (این موجود بود). در حین اجرای الکتریکی آمپلی فایر خودرو، مشخص شد که خازن الکترولیتی جایگزین شده کمی گرم می شود. معلوم شد که توسط مقاومت های قدرتمند واقع در نزدیکی گرم می شود. برای مرجع، الکترولیت همسایه چنین مقاومت هایی در نزدیکی خود ندارد. این یک نقص آشکار است. همانطور که می دانید گرمایش روی خازن های الکترولیتی تاثیر بدی دارد، زیرا الکترولیت سریعتر خشک می شود و ظرفیت آنها کاهش می یابد.

تعمیر آمپلی فایر خودرو Fusion FP-804.

اشکال در عملکرد: آمپلی فایر ماشین روشن نمی شود. هیچ نشانه ای پس از باز کردن آن، یافتن علت آن طولی نکشید. مبدل تمام ترانزیستورهای HFP50N06 MOSFET (اصل STP50N06) و همچنین چندین مقاومت 47 اهم در مدار گیت برخی از این ترانزیستورها را سوخت. ترانزیستورهای بافر 2SA1266 نیز از کار افتادند.

به جای ترانزیستورهای سوخته HFP50N06، IRFZ48N نصب شد، ترانزیستورهای بافر جدید 2SA1266، مقاومت‌های 47 اهم سوخته و همچنین یک تراشه کنترل‌کننده PHI TL494CN جایگزین شد.

دستگاه روشن شد و به درستی شروع به کار کرد. اما شادی من کوتاه مدت بود. سه روز بعد صاحب آمپلی فایر با من تماس گرفت و گفت که یک سوت ضعیف یکنواخت در بلندگوهای عقب ظاهر شده است. صدای سوت فقط زمانی شنیده می شد که موتور کار می کرد.

اولین فکری که به ذهن خطور کرد تداخل ژنراتوری بود که وارد مسیر صوتی آمپلی فایر می شود. این زمانی اتفاق می افتد که سیم کشی با عجله انجام شده باشد و مدارهای تغذیه و سیگنال (اینتربلوک) به هم نزدیک باشند. اما سیم کشی برق و کابل های اینترکانکت با کیفیت بالایی ساخته شده بود که من از آن متقاعد شدم. یک روز بعد، آنها یک آمپلی‌فایر «مرده» Fusion FP-804 با یک تشخیص آشنا برایم آوردند: روشن نمی‌شود.

جالب ترین چیز این بود که نشانگر قدرت "قدرت"به سختی قابل توجه می درخشید. اما من به این موضوع توجه نکردم. پس از باز کردن آن، معلوم شد که همان ماسفت ها دوباره از کار افتاده اند.بنابراین این آمپلی فایر در انبوه قراضه من قرار گرفت - آنها آن را برای قطعات تحویل دادند.

بعد از مدتی تصمیم گرفتم این تقویت کننده را بازیابی کنم و می خواستم بفهمم دلیل فرسودگی گسترده ماسفت های نسبتاً گران قیمت در مبدل چیست. ترانزیستورهای جدید را برای تعویض ترانزیستورهای معیوب خریدم و نصب کردم و ...

در اولین پرتاب شاهد یک نمایش مسحور کننده بودم. بلافاصله پس از روشن کردن، صدای سوت در حال رشد را شنیدم - شروع آهسته مبدل، و سپس جرقه هایی را دیدم که از مرکز ترانسفورماتور حلقوی می پرید.

اینجاست - یک نقص! خرابی سیم پیچ در ترانسفورماتور. اگر تردید می کردم و آن را خاموش نمی کردم، این دسته از ماسفت ها را کاملاً می سوزاندم.

بعد از این مشخص شد که چرا LED سبز کم روشن است "قدرت"با برق 12 ولت متصل جریان از طریق خرابی بین سیم پیچ های ترانسفورماتور وارد مدار ثانویه شده و LED نشانگر قدرت را کمی "روشن" می کند. این اولین بار است که با چنین مشکلی مواجه می شوم. تنها راه حل این است که ترانسفورماتور حلقوی را به عقب برگردانید.

نمودار شماتیک تقویت کننده اتومبیل Fusion FP-804 (با نام مستعار Blaupunkt GTA-480).

تعمیر آمپلی فایر خودرو سوپرا.

آمپلی فایر خودرو SUPRA SBD-A4240.

اشکال در عملکرد: به طور معمول روشن می شود - " LED سبزاما وقتی سیگنالی به ورودی ها اعمال می شود، در هیچ کانالی صدا وجود ندارد. تقویت کننده بی صدا است.

این نقص معمولی نیست. برای توضیح بهتر روش عیب یابی و عیب یابی به نمودار مدار این آمپلی فایر اشاره می کنم. نمودار تقویت کننده خودرو Supra SBD-A4240 (در یک پنجره جدید باز می شود).

اندازه گیری ولتاژ منبع تغذیه در مدارهای ثانویه چیزی به همراه نداشت - همه چیز عادی است. پس از بررسی سریع، یک دیود زنر 7.5 ولت شکسته کشف شد (در نمودار به عنوان ZD4 نشان داده شده است).

دیود زنر شکسته منجر به خاموش شدن مدارهای سیگنال همه تقویت کننده ها شد، زیرا در مدار مسدود کننده سیگنال ورودی (Q3، Q101، Q201، Q301، Q401، ZD3، ZD4) نصب شده بود.

این مدار از عبور سیگنال فرکانس صوتی به ورودی های پیش تقویت کننده ها جلوگیری می کند. سیگنال برای مدت کوتاهی بلافاصله پس از روشن شدن تقویت کننده "مسدود" می شود. این کار به منظور جلوگیری از "کلیک کردن" در بلندگوها انجام می شود.

از آنجایی که دیود زنر 7.5 ولت در دسترس نبود، به جای دیود زنر شکسته، یک دیود زنر 5.6 ولتی نصب شد (این منجر به اعوجاج جزئی سیگنال شد؛ بعداً یک دیود زنر 7.5 ولت نصب شد). پس از این، 3 کانال با اعوجاج جزئی شروع به کار کردند و 1 کانال اعوجاج قوی با نشانه هایی از خود تحریک آمپلی فایر ایجاد کرد. هنگامی که موچین ها ورودی سیگنال صوتی ("لاله ها") را لمس کردند، یک "غرغر" دوره ای در بلندگو شنیده شد.

مشکوک به بلوک فیلترهای ورودی، فیلترهای اجرا شده روی تقویت کننده های عملیاتی - میکرو مدارهای KIA4558 (در نمودار U1-Aو U2-A). بنابراین، به منظور تعیین محل خطا، مدار سیگنالی که از خروجی بلوک فیلتر ورودی به ورودی پیش تقویت کننده می رود، شکسته شد. این به سادگی انجام می شود - یک پایانه خازن الکترولیتی لحیم شده است (در نمودار C108 است).

در مرحله بعد، از موچین برای لمس خروجی مقاومت R115 یا خروجی پایه ترانزیستور Q103 استفاده کنید. بنابراین، ما یک "سیگنال نویز" را به ورودی پیش تقویت کننده اعمال می کنیم. علاوه بر این، اگر آمپلی فایر به درستی کار کند، صدای زمزمه مشخصه را در بلندگوها خواهیم شنید. اما در این مورد، همراه با زمزمه بلندگو، دوباره یک "غرغر" تند و زننده شنیدم. مشخص شد که مشکل را باید در پیش تقویت کننده جستجو کرد، نه در بلوک فیلتر ورودی.

پیدا کردن یک عنصر معیوب در پیش تقویت کننده با این واقعیت پیچیده بود که با استفاده از ترانزیستورهای کم مصرف (در نمودار Q102 - Q116) ساخته شده بود که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. بررسی این ترانزیستورها بدون لحیم کردن آنها از روی برد (برای خرابی ترانزیستورها) هیچ نتیجه ای نداشت. بنابراین تصمیم گرفته شد که تمام ترانزیستورهای پیش تقویت کننده لحیم شوند و با دقت بیشتری بررسی شوند.

این نیز هیچ نتیجه ای نداشت، اگرچه امکان شناسایی دو ترانزیستور 2N5551 وجود داشت که باعث بی اعتمادی شد. من آنها را با یک تستر یونیورسال بررسی کردم و هر بار مشخص شد که خراب هستند. مجبور شدم آنها را با موارد جدید جایگزین کنم. همه ترانزیستورهای دیگر مانند سایر عناصر مدار در نظم خوبی بودند: دیودها (D3 - D5) و خازن ها. ولی! من مقاومت ها رو چک نکردم!

در طی یک معاینه خارجی، متوجه شدم که روی بدنه یکی از مقاومت ها (در نمودار R124 - 47 Ohms) به سختی قابل توجه است. سوخته. هنگام بررسی، معلوم شد که مقاومت شکسته است.

از آنجایی که مقاومت R124 در مدار امیتر ترانزیستور Q106 (2N5551) نصب شده است، شکستگی آن منجر به عملکرد نادرست تقویت کننده و همان "غرغر" شد. پس از تعویض مقاومت معیوب، تقویت کننده به درستی شروع به کار کرد. ترانزیستور Q106 نیز با یک ترانزیستور جدید جایگزین شد. همانطور که قبلاً گفتم ، هنگام بررسی ، یک جفت ترانزیستور 2N5551 مشکوک شد. شاید یکی از آنها ترانزیستور Q106 باشد که در مدار آن مقاومت R124 سوخته است.

یک نقص دیگر از همان آمپلی فایر.

آمپلی فایر خودرویی که قبلا با آن آشنا بودیم برای تعمیر آورده شد. SUPRA SBD-A4240 (V1M07)با الکترولیت های "پاره شده" در مدارهای ثانویه مبدل. در پاسخ به سوال من: "چگونه این اتفاق افتاد؟"، مالک پاسخ داد که آمپلی فایر در خودروی تصادفی بوده است. در نتیجه، تقویت کننده به درستی کار می کرد، اما یک پس زمینه وحشتناک در بلندگوها وجود داشت - نویز ضربه ای مبدل کار خود را انجام می داد. خازن های جدید با ظرفیت 2200 uF * 35 ولت به جای خازن های اصلی نصب شد. پس زمینه از بین رفته است.

در صورت امکان، پس البته، بهتر است الکترولیت هایی با ظرفیت بیشتر (2200 - 4700 μF) نصب کنید.

مواقعی وجود دارد که پیدا کردن یک خازن الکترولیتی با ظرفیت بالا بسیار دشوار است. مشکلی نیست! می توانید از چندین خازن کامپوزیت بسازید که ظرفیت آنها کم است. نحوه اتصال صحیح خازن ها را بخوانید.

چیزهای کوچک دیگر

تمام عناصر فعال - ترانزیستورها، هم اثر میدانی و هم جفت ترانزیستورهای مکمل قدرتمند از طریق واشر میکا عایق روی رادیاتور نصب می شوند. برای بهبود انتقال حرارت از خمیر رسانای حرارتی استفاده می شود.

در برخی موارد لازم است که برد مدار چاپی را از محفظه آمپلی فایر که آن هم رادیاتور است جدا کرد. به طور طبیعی، خمیر رسانای گرما لکه دار می شود، همه چیز اطراف را لکه دار می کند و گرد و غبار و خاک به آن می چسبد. بنابراین باید آن را از محفظه رادیاتور و ترانزیستور جدا کرده و واشرهای میکای عایق را از روی آن تمیز کنید. کار خوشایندی نیست

پس از تعمیر، همه چیز باید همانطور که بود بازیابی شود. خمیر رسانای حرارتی در دست داشته باشید KPT-8یا KPT-19. بهتر است خمیر را از دو طرف هم روی زیرلایه فلزی ترانزیستور و هم روی رادیاتور بمالید. در این صورت میکا در وسط قرار می گیرد و دو طرف آن را با یک لایه خمیر حرارتی پوشانده می شود. من استفاده از خمیر زیاد را توصیه نمی کنم؛ نکته اصلی این است که یک لایه یکنواخت و نازک از خمیر روی سطح تشکیل شود.

من به شما توصیه می کنم برای این مناسبت نیز میکا بخرید. به عنوان مثال، من یک صفحه میکا به ابعاد 10 * 5 سانتی متر و ضخامت حدود 1 میلی متر خریدم. میکا را می توان به راحتی با استفاده از یک تیغه چاقوی تیز "پوسته" کرد. چندین پد عایق از میکا تهیه کنید. می توان از آنها برای جایگزینی واشرهای عایق شکسته، آسیب دیده یا گم شده استفاده کرد. میکا را می توان به راحتی با چاقو به بشقاب هایی با اندازه مناسب برش داد.

از کجا می توانم قطعات را برای تعمیر تهیه کنم؟

هنگام تعمیر آمپلی فایر خودرو، اغلب برای تعویض قطعات معیوب نیاز است. این اتفاق می افتد که شما نمی توانید چنین مواردی را پیدا کنید. از کجا میتوانم بخرم؟ می توانید قطعات رادیویی را به صورت آنلاین خریداری کنید. به عنوان مثال، من در AliExpress سفارش دادم. همیشه نمی توان آنچه را که نیاز دارید در فروشگاه های آنلاین ما پیدا کرد.

اگر نمی خواهید برای ابزارهای صوتی گران قیمت خرج کنید، می توانید سعی کنید یک تقویت کننده ماشین را با دستان خود مونتاژ کنید. این عملیات اصلا سخت نیست. نکته اصلی این است که با صلاحیت به اجرای آن نزدیک شوید.

1 تقویت کننده - چگونه در کلاس های خود گیج نشویم؟

بسیاری از سیستم‌های صوتی در وسایل نقلیه مدرن مجهز به دستگاه داخلی مخصوصی هستند که به شما امکان می‌دهد تا به حجم صدا و کیفیت موسیقی بیشتری برسید. متأسفانه ، چنین تقویت کننده استاندارد اتومبیل همیشه با وظایف خود مقابله نمی کند. قدرت آن به سادگی کافی نیست. در چنین مواقعی باید دستگاه دیگری خریداری کنید که بتواند جریان و ولتاژ سیگنال صوتی را تا حد مشخصی افزایش دهد.

امروزه خرید تقریباً هر آمپلی فایر خودرویی که قوی تر و با کیفیت تر باشد آسان است. تنها سوال این است که چقدر قصد دارید برای این دستگاه که برای دوستداران موسیقی خوب مهم است، هزینه کنید. آمپلی فایرهای خودرو برای بازتولید صدای باکیفیت معمولا بسته به خلوص سیگنالی که تولید می کنند و نشانگر کارایی به کلاس های مختلفی تقسیم می شوند.

حداقل اعوجاج توسط یک آمپلی فایر خودرو (نسبتا ارزان) کلاس A تضمین می شود. اما بازده آن از 20% تجاوز نمی کند. دستگاه های کلاس B قدرتمندتر هستند. نقطه ضعف آنها تحریف قابل توجه موسیقی بازتولید شده است. میانگین طلایی در این مورد را می توان دستگاه های کلاس A/B در نظر گرفت. آنها با مقادیر متوسط ​​خلوص صدا و عملکرد مفید مشخص می شوند.

تقویت کننده های خودرو کلاس های مشخص شده می توانند تعداد کانال های متفاوتی داشته باشند - از 2 تا 5:

• دستگاه های صوتی سه کاناله به شما امکان می دهد دو بلندگو را به آنها وصل کنید.
• در دستگاه های خودروی دو کاناله، فقط بلندگوها را می توان وصل کرد.
• دستگاه های چهار کاناله می توانند در حالت سه گانه کار کنند (یک سیستم مونو و دو سیستم استریو به یک خروجی متصل می شوند) و یک ساب ووفر علاوه بر این به سیستم های پنج کاناله متصل است.

همچنین تقویت کننده های باس با قدرت بالا وجود دارد. به آنها مونوبلوک می گویند. هزینه چنین دستگاه هایی بالاست. بنابراین، تقویت کننده ماشین تک بلوک به ندرت و توسط آن دسته از صاحبان خودرو خریداری می شود که عادت به صرفه جویی در هیچ چیز ندارند.

2

هنگام انتخاب یک تقویت کننده ماشین مدرن، ابتدا باید در مورد کلاس آن و سپس تعداد کانال ها تصمیم بگیرید. و تنها پس از آن تجزیه و تحلیل اساسی از قابلیت های فنی دستگاه صوتی مورد نظر خود را آغاز کنید. چگونه یک آمپلی فایر خودرو را در عمل انتخاب کنیم؟ به ویژگی های زیر توجه کنید:

علاوه بر این، درک تعداد کانکتورهای تقویت کننده خودرو منطقی است. دستگاه های گران قیمت دارای انواع ورودی های خطی و با دامنه بالا هستند. اولین ها برای اتصال اکولایزرها، پردازش ها و سایر سیستم ها به سیستم صوتی ضروری هستند. و بدون دومی، نمی توانید بدون خروجی خطی رادیو را در ماشین خود نصب کنید.

3

کارشناسان حوزه الکترونیک رادیویی می گویند تقویت کننده های صوتی ترانزیستوری و ریز مدار از نظر کیفیت صدای تولیدی با دستگاه های ULF قابل مقایسه نیستند. هر حرفه ای به شما می گوید که یک تقویت کننده ماشین لوله ای شما را با موسیقی عالی و بدون هیچ گونه اعوجاج خوشحال می کند.

در عین حال، می توانید در چند ساعت و با حداقل هزینه مالی، چنین تقویت کننده صدا را با دستان خود مونتاژ کنید.

تقویت کننده لوله

یک تقویت کننده خودکار لوله ای را می توان با استفاده از یک مدار تک سر ساده ساخت. در زیر نشان داده شده است. این مدار از این نظر خوب است که به شما امکان می دهد قدرت خروجی را به دلیل آرایش موازی دوتایی لامپ هایی که روی بار کار می کنند افزایش دهید.

بیایید با استفاده از نمودار زیر نحوه مونتاژ یک تقویت کننده ساده ماشین را در خانه ببینیم. باید خروجی صدا و ترانسفورماتورهای برق را از تلویزیون قدیمی بگیرید، یک منبع تغذیه و لامپ استفاده نشده پیدا کنید (یا بخرید). توصیه می شود محصولات با علامت 6N2P را در ورودی قرار دهید. و یک لامپ 6P14P برای خروجی مناسب تر است. اگر نمی توانید یک منبع تغذیه قدیمی برای تقویت کننده ماشین خانگی پیدا کنید، باید یک دستگاه جدید بخرید. هر کدام را انتخاب کنید. نکته اصلی این است که برای 50 هرتز طراحی شده است و دارای سیم پیچی برای ولتاژهای مشخص شده است.

با تمرکز بر نمودار ، تمام عناصر آن را در یک کل جمع می کنید (همانطور که خود می دانید ، بدون دانش اصول الکترونیک رادیویی انجام این کار دشوار خواهد بود). سپس به دنبال مسکن مناسب برای قرار دادن یک آمپلی فایر خودروی خانگی هستید. به این ترتیب، می توانید از یک کیس غیر ضروری از واحد سیستم استفاده کنید. حتی لازم نیست فن را از آن جدا کنید - روی تقویت کننده لوله منفجر می شود. فن نباید به طور مداوم کار کند. بنابراین، حتما یک سوئیچ برای آن ایجاد کنید. این دستگاه را در پشت کیس تکنسین سیستم قرار دهید. فقط در صورت نیاز آن را روشن خواهید کرد.

تقویت کننده لوله

می توانید با روشن کردن لامپ های آن با دیودهای چند رنگ آمپلی فایر ماشین خود را زیباتر و کاربردی تر کنید.. سپس، هنگامی که دستگاه صوتی راه اندازی می شود، لامپ ها به عنوان مثال سبز، در حالت آماده به کار - آبی و غیره می درخشند. این تمام حکمت خودآرایی یک آمپلی فایر ساده برای ماشین است. باور کنید تفاوت چندانی با یک دستگاه کارخانه ای با قیمت متوسط ​​نخواهد داشت و حتی در کیفیت صدا از آن پیشی خواهد گرفت.

4

عناصر نیمه هادی این امکان را برای هر صنعتگری که مهارت انجام کارهای الکترونیکی ساده را دارد این امکان را فراهم می کند که یک تقویت کننده نیمه هادی کوچک برای ماشین خود بسازد. بیایید ببینیم چگونه با استفاده از تراشه TDA8560Q یک دستگاه صوتی عالی بسازیم. در عوض، می‌توانید از TDA2005، TDA1558 و هر مدار دیگری که ویژگی‌های زیر (تقریباً) را تولید می‌کند استفاده کنید:

• محدوده فرکانس - از 20 تا 20000 هرتز؛
• قدرت (خروجی) - 25-40 وات؛
• منبع تغذیه (ولتاژ) - از 6 تا 18 ولت.

برای ساخت یک تقویت کننده نیمه هادی خودرو، باید تمام عناصر مورد نیاز را خریداری کنید: خازن ها و مقاومت ها (0.2 μF)، ترانسفورماتور (قدرت) با جریان حداکثر 5 آمپر، رادیاتور خنک کننده، کلید برق، تعادل صدا و حجم صدا. کنترل‌ها، دیودهای دارای علامت D245 (یا آنالوگ‌های آن)، خازن (الکترولیتی) 25 ولت x 4700 µF، کانکتورها (خروجی و ورودی). شما تمام این اجزا را مطابق مدار روی یک برد مدار چاپی مونتاژ می‌کنید، آنها را لحیم می‌کنید و یک سیم نازک را به خطوط برق لحیم می‌کنید. سپس ساختار تولید شده را روی رادیاتور خنک کننده نصب کنید. تقویت کننده صدای کوچک شما آماده است!

تقویت کننده خودکار روی تراشه TDA

اکنون باید به نحوه صحیح اتصال آمپلی فایر خودرو فکر کنید. اینجا همه چیز ساده است. منبع تغذیه را خودتان جمع کنید (نمودار زیر) و آن را به شبکه داخلی متصل کنید. بیشتر در این مورد بعدا.

5 اتصال و راه اندازی دستگاه های صوتی خانگی و کارخانه ای

بیایید نحوه اتصال آمپلی فایر خودرو را خودتان دریابیم. اگر تا به حال این نوع کار را انجام نداده اید، توصیه می شود مجموعه خاصی از سیم های برق را خریداری کنید که به طور خاص برای این منظور طراحی شده اند. یک مجموعه آماده به شما این امکان را می دهد که به سرعت یک تقویت کننده (ساخته شده توسط خودتان یا کارخانه) را متصل کنید. درست است، کیفیت صدا در این مورد ممکن است بهترین نباشد. شما می توانید با استفاده از سیم های مسی رشته ای مجزا به صدای ایده آل برسید:

• 2x4 برای ساب ووفر؛
• 2x1.5 برای توییترها؛
• 2x2.5 برای بلندگوهای عقب و جلو.

از هر سیمی می توان به عنوان سیم کشی برق استفاده کرد. معمولاً با منهای به بدنه خودرو و با یک مثبت به خروجی برق رادیو متصل می شود. اما متخصصان صدای خودرو توصیه می کنند که تقویت کننده را کمی متفاوت - مستقیماً به باتری خودرو وصل کنید. در این مورد، شما باید برای یک سیم گران قیمت و ضخیم KG-35 یا KG-25 هزینه کنید. باید به پایانه های موجود روی باتری متصل شود. سیم‌های باقی‌مانده (بین بلندگوها و دو طرف سیستم صوتی) نیز به پایانه‌ها و خروجی‌های ویژه متصل می‌شوند.

به عنوان یک قاعده، تنظیم آمپلی فایر خودرو توسط خودتان، مشکلات جدی ایجاد نمی کند. این عملیات باید دقیقاً طبق دستورالعمل های موجود در دستگاه تقویت صدا کارخانه انجام شود. و "گجت" های خانگی با استفاده از کنترل های تعادل صدا و صدا تنظیم می شوند که همانطور که در بالا ذکر شد در تقویت کننده های نیمه هادی و لوله نصب شده اند.