Bună prieteni! Vreau să vă spun despre crearea propriului meu tub ULF pe 6P36S. Acesta este un push-pull cu un offset fix conform schemei lui S. Sergeev.
Era în vacanța de vară, era mult timp, era cunoștințe, era dorință. Așa că am decis să fac un fel de amplificator stereo cu tuburi pentru a asculta muzică. Da, da, a fost cel de tub, nu mi-au plăcut niciodată „pietrele”.
Am început să mă gândesc ce circuit să iau, cu ce lămpi? Am decis să aleg ceva dintre lămpile pe care le aveam. Din anumite motive, nu am vrut să folosesc lămpi 6P15P și 6P43P. Mă gândeam la opțiunea 6P13S, dar am citit o recenzie negativă. Până la urmă m-am așezat pe 6P36S. Mi-a plăcut și aspectul ei: atât de mare și de impresionant. Iar recenziile despre el sunt pozitive.
Circuit amplificator cu tuburi de S. Sergeev
Puterea mare și prezența tuburilor potrivite în faza de șofer m-au convins să construiesc primul meu push-pull.
Amplificatorul sună foarte bine și are următorii parametri:
Tensiune de alimentare 360 volți
Consumul de energie din rețea 170 W
Sensibilitate 0,7 volți
Putere de iesire 40 W
Înarmat cu o listă de piese, am mers la piață. Din păcate, acesta este singurul loc de unde poți cumpăra piese radio din orașul meu.
Transformator de putere TSA-270
Ca transformator de alimentare, am vrut să folosesc un transformator standard derulat, de exemplu TS-180. Mi s-a gasit doar TCA-270 pe care l-am cumparat si am plecat acasa destul de multumit. Deși înfășurarea este din aluminiu (indice A), oferă parametrii pașaportului.
Am conectat TCA-270 astfel:
Concluzii 7-17 folosit pentru a obține tensiunea de polarizare a unui canal
Concluzii 4-14 pentru alimentarea cu anod a unui canal
Concluziile 11-(21-12)-22 pentru filament 6P36S de un canal. Terminale 20-(10-10’)-20’ la incandescența 6N1P a ambelor canale.
Înfășurările pe care le-am dat asigură exact tensiunea și curentul necesar.
Transformator de ieșire TS-180
Am folosit un TS-180 ca transformator de ieșire și l-am conectat conform circuitului propus de Manakov.
Placa de montare la suprafata
Aș dori să vă atrag atenția asupra modului meu nestandard de a crea table. Cert este că nu gravesc sigila, am tăiat folia de pe PCB în pătrate de 2 cm x 1 cm și vin cu o diagramă pentru cablarea pieselor. De exemplu:
Schema conform căreia am lipit piesele pe placă.
Liniile dintre pătrate sunt săritori. Există și conexiuni mai lungi, sunt desenate ca linii. Săgețile de pe pătrate indică locul în care vor fi lipite firele de la panourile lămpii, sau puterea etc. De exemplu, 3L1 înseamnă că al treilea pin al primei lămpi (6N1P) este lipit acolo, 8L2 înseamnă că al 8-lea pin al celei de-a doua lămpi (6P36S) este lipit acolo. Acestea. prima cifră este numărul PIN, litera este pur și simplu împărțită, iar a doua cifră este numărul lămpii.
Nu vă sugerez să faceți același lucru, doar că această metodă este simplă și economisește timp și bani. Se dovedește a fi un „baldachin” pe PCB.
Iată placa pe care am primit-o
Primul start
Prima lansare a avut succes. Există o singură păcat: la vremea aceea nu aveam multimetru la îndemână. Cea veche e stricata, nu am cumparat inca una noua. În general, l-am configurat folosind o metodă barbară: am ajustat offset-ul astfel încât să fie minim, dar anozii nu au devenit roșii.Totul pare să funcționeze, este timpul să-l ascundeți în carcasă. Și apoi am fost foarte norocos: o cunoștință a tatălui meu mi-a dat o chitară ULF „Minor” veche, care nu funcționează, care a fost imediat eviscerată.
Carcasa de la „Minor” se potrivește perfect, două transformatoare de ieșire TS180 (întinse) și 2 plăci ale ULF-ului însuși se potriveau în ea, dar transformatorul de putere TCA-270 nu se potrivea. Prin urmare, a fost realizată o carcasă separată pentru alimentarea cu energie din PAL și placaj. Partea superioară a corpului este acoperită cu bandă autoadezivă.
Au fost forate găuri pentru panouri. Totul este instalat, iar acum lansarea mult așteptată în carcasă. Îl aprind și... aproape că am surd de la fluier când lămpile s-au încălzit! Blestemat, opresc curentul și merg la piață să cumpăr un fir ecranat, cumpărându-l cu rezervă.
Combaterea excitării - scut
Pentru a elimina autoexcitarea, care se manifestă ca un fluier, a fost necesar să se protejeze circuitele de rețea ale triodei 6N1P și firele din circuitele rețelei a două 6P36S. Anozii 6P36S nu au fost ecranați. Fluieratul s-a oprit.Îl pornesc din nou și aud: un canal funcționează grozav, dar în celălalt există clicuri în loc de bas, plus un mediu lent și răgușit. Bineînțeles că am fost supărat în acest moment. Si ce nu am incercat? motivul s-a dovedit a fi screening-ul incorect al plasei. Ecranele nu au fost împământate corect.
Am refăcut-o, am împământat capetele ecranelor cu o stea - atunci toate firele merg la un punct și la corp. Interferența și entuziasmul au dispărut, clicurile din bas s-au oprit, basul a devenit clar, elastic și ambele canale au început să cânte la fel de frumos.
Detalii
În amplificator am folosit rezistențe MLT și OMLT cu o putere de 1-2 Watt. Am cumpărat toate rezistențele cu o putere de 1-2 wați. Condensatoarele C3 și C4 sunt de tip K73-17, iar C2 a fost furnizat de BMT-2. Am in driver un bec 6N1P, care poate fi inlocuit cu un 6N23P fara nicio modificare a circuitului. Dar îmi place mai mult sunetul lui 6N1P.Tuburile de ieșire 6P36S, pentru a crește puterea amplificatorului, pot fi înlocuite cu 6P42S, setând un curent de repaus mai mare, undeva în jurul valorii de 106 mA (scădere peste rezistențele catodice 1,06 V)
Setarea și caracteristica offset fixe
După achiziționarea multimetrului, configurarea a devenit ușoară, dispozitivul este în stare de funcționare și la îndemână: rezistența R9 a stabilit aceeași tensiune pe catozii lămpilor, iar rezistența de polarizare a stabilit tensiunea la 0,55 volți.Cu toate acestea, există o caracteristică neplăcută a unui offset fix. Când tensiunea rețelei se modifică, modul lămpii se schimbă. Odată ce tensiunea din rețea a crescut la 250 V și un 6P36S a ieșit din funcțiune, anodul a devenit fierbinte, curentul de repaus a crescut la 80 mA (cu 55 mA prescris)! Din fericire, am observat imediat acest lucru și am oprit ULF-ul.
A trebuit să instalez un stabilizator de tensiune „Ucraina-3”, al meu produce 215 V. Din cauza tensiunii insuficiente pe primar (și, în consecință, pe secundar), tensiunile de pe anozi au scăzut de la 330 V necesar la 313 V. Am crescut curentul de repaus la 64 mA (cădere între rezistențele R12, R13 = 0,64 V).
Dar timpul trece, toată lumea se schimbă, inclusiv eu. M-am căsătorit, m-am stabilit, am avut un copil și mi-am pierdut timpul liber și banii pentru hobby-uri la radio. Iar dorința de a colecta ceva nu a făcut decât să se intensifice. Am decis că acest amplificator își depășise deja utilitatea și trebuia să fac ceva decent, astfel încât să-l pot pune pe un raft, să-l pot conecta o plată turnantă de vinil cu un vechi disc de jazz și să stau plăcut cu coniac și o carte bună. Dar nu era timp sau bani pentru piese bune și frumoase, așa că am adunat din ceea ce aveam.
Am luat ca bază circuitul unui amplificator PP folosind tuburi 6P36S cu driver 6N23P, deoarece 6P36S costa 10 ruble pe piața noastră. Diagrama pare simplă și de înțeles, așa că am asamblat-o folosind instalarea suspendată în câteva zile. Am asamblat sursa de alimentare folosind un TS-180, am luat șocurile de la o sursă de alimentare a computerului la locul de muncă și am luat ieșirile de la un TAN-104. Am ales condensatori de filtru de la sursele de alimentare ale computerului, din fericire erau o mulțime de arse la serviciu.
Vreau sa va avertizez imediat ca l-am asamblat incet, au fost doua motive principale: aveam timp liber abia seara tarziu (daca mai aveam energie), o ora inainte de culcare, si lipsa pieselor la indemana. După ce m-am mutat într-un apartament nou, toate proviziile mi-au rămas la vechiul meu loc de reședință, cu părinții mei într-o casă privată.
După asamblarea amplificatorului și verificarea funcționării acestuia, principala problemă a fost carcasa. M-am gândit mult timp la ce să vin pentru carcasă, până când o cutie mi-a atras atenția. Mi-am amintit că montatorii de bucătărie aduceau fitinguri în această cutie, așa că cutia a fost asamblată cumva, dar, cel mai important, dimensiunile pereților (lungime și înălțime) erau aceleași. Am spart cutia, am asamblat-o într-un mod bun și am primit o carcasă normală, în care ambele prize se potrivesc în timp ce stau întins și sursa de alimentare putea să se potrivească în ea stând în picioare. Am decupat capacul superior de pe peretele unei unități de sistem vechi (la serviciu am găsit cumva o unitate de sistem veche cu fier gros). Am decis să acopăr sursa de alimentare trans cu șocuri cu corpul unei surse de alimentare a computerului, făcând anterior o gaură în ea. Toate găurile din fier le-am tăiat singur, folosind foarfece metalice. Am făcut găuri strâmbe pentru lămpi, dar sub lămpi această strâmbă nu se vede și nu afectează sunetul :).
Am vrut să adaug culori diferite la creația mea, așa că am luat o bandă LED RGB pe care o salvasem cu mult timp în urmă, am ales LED-uri din ea (există trei culori într-o carcasă) și le-am pus pe lipici în găurile din panourile lămpii. Pentru a putea schimba culorile în funcție de starea ta de spirit, există trei comutatoare basculante pe spate, pentru fiecare culoare.
Caroseria a fost curățată și vopsită cu vopsea auto. Dar a fost necesar să-l acoperiți imediat cu lac, altfel au apărut așchii și trebuie revopsit.
Am asamblat carcasa, am asamblat amplificatorul, am reglat curentul anodului și am fost surprins! Am fost surprins de puritatea sunetului, de prezența basului (acesta este pe TAN) și de lipsa fundalului. Sincer să fiu, nu mă așteptam, pentru că era asamblat în genunchi.
Ceea ce mă bucură cel mai mult este suma pe care am investit-o în el:
Lămpi: 80 de ruble (2x6N23P pentru 10 ruble + 8x6P36S - a cumpărat 8 bucăți pentru 60 de ruble, a ales cel mai bun);
- Panouri pentru lămpi: 100 de ruble pentru tot;
- Panouri de intrare-ieșire audio: 30 de ruble:
- Comutatoare basculante pentru LED-uri: 30 de ruble;
- Buton de volum: 30 de ruble;
- Piese (mai multe rezistențe + condensatoare interetajate): 100 de ruble.
Total pentru doar 370 de ruble. Restul este al meu, inclusiv vopseaua (nu-mi amintesc de ce am cumpărat-o). Acum amplificatorul sta in picioare si ma bucura seara cu sunetul si aspectul sau (mai ales pe intuneric). Și o placă turnantă de vinil este pregătită încet pentru asta...
6P45S este o lampă foarte potrivită pentru consumatori! Pentru o bandura atat de sanatoasa se face foarte prost! În primul rând, există o gamă largă de parametri. În al doilea rând, catodul și terminalul sunt foarte prost conectate, blocate cu un fir minuscul care se arde la orice supratensiune. Am dat peste cap vreo 5 lămpi, doar catodul a două dintre ele nu s-a ars imediat, s-a ars...într-o zi! Și doar unul a funcționat timp de o lună.Pentru a evita dezlipirea, am vrut să pun în paralel două dintre ele, dar curentul de filament de 5 A mi s-a părut prea mare. Le-am folosit în convertorul meu de înaltă tensiune cu tub:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Apoi am instalat un 36 în loc de 45, totul funcționează de aproximativ o lună, 36 de fapt ține calm 600(!) volți și 30 wați la anod. Fiabil ca o piatră (în sensul bun).
Arkadi Antonov
> puterea anodului 6p36s-20 wați
Poate fi așa, dar lampa are calm 27 - 28 de wați la anod... Da, și treizeci nu o vor speria
Din experiența mea, 36 sună mai convingător (față de 45)
Pronin
Cele mai bune tetrode de cadru, după părerea noastră, sunt lămpile 6P42S FĂRĂ ANOD DE CAMERA. Ele sunt, totuși, extrem de rare, iar sensul producției lor în Svetlana în 1972-1975 este în general neclar. Cu toate acestea, ele există, le puteți găsi. De asemenea, foarte bune sunt 6P36S și 6P42s cu un anod alb „pufos”. De asemenea, sunt absolut „indestructibili”, aparent datorită stratului de acoperire al anodului.
Caracteristicile de sunet ale acestor lămpi depind în mare măsură de modurile utilizate.
Prin urmare, este dificil să vorbim despre sunet în afara acestor legături de „mod”.
> Și oricum, care sunt limitele pentru 36 și 42?
Îmi place modul 300 V, 125 mA pentru 6P42S și 300 V, 72 mA pentru 6P36S.
Sarcina este absolut corectă - 2 și, respectiv, 4 com.
Puteți să-l înfășurați pe 2 comunicatoare, să puneți două prize și să ascultați fie unul 6P42S, fie două 6P36S în paralel.
Nu este nevoie să setați 5Ts3S, sunetul va fi muzical, dar lent. Instalați două 6D22S și obțineți muzicalitate selectând părți.
Și, în orice caz, nu are rost să încărcăm kenotronul în spațiu.
Shalin
Ei bine, poate cineva să-mi spună modurile optime pentru acest tub într-o triodă și rezistența internă și Mu la punctul de funcționare... Am tot căutat - am ascultat amplificatorul de pe aceste tuburi și se joacă mai bine cu același design de circuit decât EL34 și mult mai bun decât EL84. Spre deosebire de 6P45S, ele mențin stabil modul fără a pluti în termocurenți la o deplasare fixă. Ei bine, în general, fă tot ce poți pentru a ajuta. Din câte înțeleg, nu există grafice anodice pentru această lampă în natură - nici măcar nu am „minister” în cartea mea de referință.
Gajdar
Atunci este mai bine să utilizați 6P36S. Ea joacă ȘI MAI MAI BUN decât 6P44S
Shalin
> Salut Alexey. Din moment ce esti pe forum, spune-mi modul pentru SE 6P36S si
> sarcina dată sau câteva opțiuni. Mulțumesc Eduard.
Pentru 6P36S: 330 V, 70 mA, Ra = 5 com.
Îmi place acest mod
Shalin
> Doar 6P36S este similar cu 6P42S din primele versiuni.
> Și 6P36S au mai puțină răspândire și sunt mai stabile.
Și astăzi am fost convins de asta - doar selectam perechi din 6p36s:
Am reușit să alegem dintre 15 bucăți
1 pereche perfectă
1 cvartet imperfect
4 lămpi accelerate
Ei bine, 5 piese sunt complet diferite.
Randamentul de 40% este un rezultat bun
Și acest cuplu ideal sună foarte frumos.
Barbă
Există Svetlanov și Ulyanovsk 6P36S cu anozi gri deschis - joacă mai bine decât cei gri.
Shalin
Mai bine cu „42”. Anodul 42 este puțin mai mare decât al 36-lea și similar cu acesta, iar al 45-lea este
De 1,5 ori mai sus și la capete pe ambele părți sunt trei orificii dreptunghiulare de aproximativ 6x6 mm. Se pare că A. Shalin a postat undeva fotografii cu cele 42 corecte. Al 36-lea deci - dacă anodul este aproape alb și „pufos” sau gri deschis și din nou „pufos” - atunci trebuie să îl salvați, chiar și unul folosit.
HRYUN
Trebuie să-l porniți timp de 2-3 minute, doar suficient pentru ca lampa să se încălzească. Se simt normali. Aceasta nu este încă o supraîncălzire gravă. Patruzeci și cinci este o doamnă puternică. Le adună doar prost.
Sensul unui astfel de control este următorul. Într-o tetrodă cu fascicul, ambele grile au aceeași pasă și trebuie instalate astfel încât firele grilei să fie exact una față de alta. Așa se formează razele. 6P45S și 6P36S au aproape același design catodic-grilă - 4 cadre cu fire sudate. Două cadre pe o parte a catodului, două pe cealaltă. Rezultă două seturi de raze în direcții diferite de la catod, la jumătățile opuse ale anodului. Să presupunem că pe o parte ramele nu sunt aliniate exact. Apoi, curentul fasciculului pe această parte va fi mai mic decât pe cealaltă parte, iar jumătatea anodului de pe această parte se va încălzi mai puțin decât pe cealaltă parte. Jumătate din lampă este o tetrodă cu fascicul, iar jumătate este una convențională. Și aceste două tetrode, cu caracteristici diferite, sunt conectate în paralel. În principiu, puteți folosi un pirometru pentru a măsura temperatura diferitelor părți ale anodului, dar în absența unuia, încălziți lampa pentru o perioadă scurtă de timp până când apare roșeața. Dacă devine roșu mai mult pe o parte, este un semn clar al unui defect de fabricație. Va funcționa bine în scanarea orizontală, dar este mai bine să nu îl utilizați în sunet. Există aproximativ 80-90% dintre astfel de lămpi defecte.
Oleg
Mesaj de la KHRUN
Și adevărul este HORROR...! Îți voi spune secretul meu teribil: cumva (cu mult timp în urmă)
6P36S al meu (de epocă) a funcționat destul de mult timp în modul 250 V,
160 mA (40 wați, totuși...) cu auto-bias (mai exact, aproape cu auto-fix, dar atunci nimeni nu știa că este auto-fix). Și nimic, au rămas în viață.... Gridlik era, se pare, 51 kOhm.
De asemenea. Doar Svetlanov 6P36S folosit de mine a funcționat câteva luni în modul 100 mA 400V și cu o remediere.
Dalka
Și tocmai acesta este motivul sunetului prost... Am dat peste 45s care s-au făcut roșii pe o parte la 40 de wați la anod, poate puțin mai mult. Au lăsat imediat gunoiul. Câtă putere poate disipa lampa selectată înainte de a deveni roșu?
Serghei Z
Cei selectați la 60 practic nu se înroșesc. Doar în întuneric complet se observă o ușoară strălucire. Într-adevăr, aceasta este o alternativă bună la 6S33S. Este mult mai ușor de balansat și mult mai liniar.
Oleg
M-am uitat la curbele triode I-V ale 45-a.
Am gasit un mod:
250V, 180mA, -50V pe rețea.
Ri = 290 ohmi, Ra = 2380 ohmi, alfa = 8,2.
Uam = 181 v, Iam = 76 mA,
P~ = 6,88 W.
Liniaritatea în acest mod este foarte mare.
În modul 250 V, 240 mA, nu va fi posibilă o sarcină mai mare de 1242 ohmi, deoarece atunci jumătatea dreaptă a liniei de sarcină va depăși chiar curba de putere de 60 (!!!) wați.
Într-un cuvânt, orice s-ar spune, utilizarea lui 6P45S cu o putere a anodului de peste 45 W este îndoielnică pentru mine...
Shalin
6P36S sunt lămpi foarte rezistente la vibrații cu grile de cadru puternice, au un microfon mic.
Shalin
IMHO, în comparație cu 6P36s, 6P44S este mai întâi captivat de noutatea sunetului, apoi, după ascultare,
înțelegi că sunetul este „înțepător și aspru”, dar subiectiv sunt mai multe înalte,
atunci când se măsoară o coadă mai lungă de armonici, s-au efectuat doar măsurători comparative
o etapă de ieșire pe lămpi diferite, toate celelalte lucruri fiind egale.
În ceea ce privește răspândirea, Svetlanov 6P44S are parametri mai apropiați decât 6P36S,
pentru 6P44S spread-ul mediu este de până la 30-35%, 6P36S până la 50%.
Totul se învață prin comparație, dar anterior nefolosit, selectat 6P31S, IMHO au cel mai mult
sunet natural, apropiat de sunetul lui 2A3 în medii și înalte.
Manakov
Dmitry, unul dintre amplificatoarele mele 6P36S funcționează de 8 ani la 20 de wați pe anozi fără a înlocui lămpile. Prietenul meu are trei ani la 27 de volți.
Undeva, Hryun a subliniat că în modul forțat (36 de wați la anod), Ri-ul lui 6P36S scade la 450 ohmi.
Eu însumi încerc să nu „chinuiesc” 6P36S cu mai mult de 28 de wați.
Shalin
Dmitry, asta înseamnă că lămpile nu erau foarte bune
6P36S bun se comportă perfect cu 33-100 ohmi în grilă. Dar măsuri anti-excitare sunt cu siguranță necesare, este adevărat.
Nu am testat 6P36S cu o putere de anod de peste 32-33 de wați, dar prietenul meu din amplificator cu un 6P36S (construcția mea) l-a conservat la 37 de wați și trăiește normal cu un fixativ și chiar fără un cioț de anod.
Shalin
Amplificator stereo cu tub push-pull bazat pe tub 6P36S NOU! 25 februarie 2011
În sfârșit am ajuns la articol. Sa incepem.
Sunetul tubului diferă în bine de sunetul semiconductorului. Sunt multe, dar nu vă spun. Singurul negativ este că realizarea unei lămpi este o sarcină obositoare și dificilă. Dar merita. Pentru a evita orice întrebări, ar trebui să-l citiți.
Am asamblat deja acustica, ca să nu existe dispute, o să spun imediat că are o sensibilitate de 102 dB - tocmai potrivit pentru o lampă!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html
Să trecem la noi. Este asamblat conform unui circuit push-pull (PP) folosind lămpi de 6n23p în prima treaptă și 6p36s în etapa de ieșire.
Sistem
Schema de Serghei Sergeev cu modificările mele.
Cele 23x filamente vor fi conectate la masă prin conexiuni de 150 ohmi de la fiecare pin. De asemenea, șocuri pentru anod. Ei bine, voi pune mai mulți electroliți.
Setarea constă în setarea tensiunii pe rezistențele R12 și R13 la 0,55 volți.
Transformatoare
Primul lucru pe care l-am făcut a fost să le fac.
Pentru rețea și două ieșiri am folosit fier de la transceiver TSSh-170 cu grosimea plăcii de 0,35 mm. Am refăcut ramele, deși nu a fost ușor.
Parametri de ieșire:
Împărțim cadrul cu obrazul din mijloc. Legănăm jumătățile în direcții diferite.
Pe fiecare jumătate:
Primar - două secțiuni de 560 de spire (10 straturi de 56 de spire) de sârmă PEV-2 de 0,355 mm.
R act al primarului - 98 ohmi.
Secundarul - între ele - 112 spire ale aceluiași fir în două straturi, robinete din 56-a și 79-a spire pentru 4 și, respectiv, 8 ohmi. 112 spire - pentru 16 ohmi.
Există trei astfel de unități secundare în paralel pe fiecare jumătate.
R act al secundarului - 0,88 ohmi. Dat - 352 ohmi.
Conectăm înfășurările primare transversal în serie, înfășurările secundare în paralel. Pentru mai multe detalii, vezi monografia lui G. Tsykin (apropo, e viclean).
În total, cadrul are 2240 de spire în înfășurarea primară și 112 în secundar.
Fierul de călcat se potrivește în mod natural peste acoperiș fără un spațiu.
Fiecare transă a durat 12 ore. mestecat. Dar care este rezultatul:
Tocmai am epuizat rețeaua pentru a obține 280V ~.
Ajungem cu 360V la anod, ținând cont de tragerile.
Pentru data de 23 înfășurăm două filamente separate.
Pentru a încălzi evacuarea avem nevoie de 8 amperi. O înfășurare standard le va oferi fără probleme. Aproape decalajul trans:
Şasiu
Am gândit locația și am proiectat singur. Șasiul și toate cutiile trans vor fi ștanțate și sudate automat din fabrică, altfel va fi pur și simplu ug (în plus, îmi doream de mult o caroserie normală).
(în fotografie este un model cu un alt trans și câteva sufocaturi)
Pentru un sol și o strălucire fiabilă, folosesc aceste anvelope frumoase:
Ei bine, pentru fixarea tuturor tipurilor de dibluri am cumpărat:
Un prototip de probă a dat voie, mi-a plăcut totul, sunetul a fost excelent!
Videoclipul este de vizionat NECESAR!!! Puteți vedea totul acolo.
Am cerut în mod special unui prieten un aparat foto!
Păcat că YouTube a degradat calitatea sunetului, așa că este recomandabil să vizionezi cel puțin 720p și mai bine 1080p!
Deși nu este nimic de scris, șasiul este încă în curs de sudare din fabrică. Când va apărea, voi continua imediat articolul! Între timp, scrie-ți aici gândurile, impresiile, părerile. Voi fi bucuros să vă răspund la întrebări.
======================================== =====
Continuare.
Sasiul a sosit! Totul este așa cum am spus, oțel de 2 mm, găuri doar pentru prize:
Apoi ofițerul de securitate a sosit la timp. De la osciloscopul cu tub c1-1, ceea ce este grozav pentru scopurile mele:
Panourile vor fi la nivel:
Ideea principală este fără un singur șurub vizibil.
Prin urmare, a fost luată metoda de lipire a șuruburilor cu cap plat pe șasiu. Este necesar să curățați foarte bine suprafața pentru ca aceasta să nu cadă și să se țină strâns. Apoi lipiți cu un fier de lipit de 100 de wați.
Ca urmare, toate elementele circuitului sunt amplasate pe panouri speciale pentru instalarea pe perete.
Electroliții anodici sunt amplasați pe suporturi speciale care sunt izolate termic de șasiu.
Configurarea implică setarea lămpii și a modurilor de echilibrare.
Apoi s-a decis să se adauge șunturi la sursa de alimentare a anodului la KBG 500V 5uF.
Sunet.
Sunetul este așa cum era de așteptat la un nivel foarte ridicat. THD scăzut 0,5% la 28W. Acest lucru va fi suficient pentru difuzorul meu, având în vedere sensibilitatea sa foarte mare.
În prezent îmi plănuiesc șapcele de weekend.
