Перевірка регулятора напруги генераторабуває необхідна у випадку, коли почали спостерігатися проблеми з акумулятором. Зокрема, він став чи перезаряджатися. При появі такої несправності саме час перевірити реле регулятора напруги генератора.
Реле має відключатися при 14,2-14,5В
Завданням цього нескладного приладу є регулювання значення напруги електричного струму, яке до акумуляторної батареї. При його виході з ладу, АКБ або заряджається недостатньо або навпаки перезаряджається, що також небезпечно, оскільки при цьому значно знижується ресурс акумулятора.
Погодьтеся, що така перспектива через одну невелику деталь не дуже хороша. Саме тому важливо контролювати робочий стан регулятора напруги (також його ще можуть називати таблетка або шоколадка). Але щоб правильно перевірити регулятор напруги, необхідно знати його тип і кілька важливих особливостей.
Типи регуляторів напруги
Розібравшись з тим, яких типів бувають ці пристрої, в чому їх особливості та властивості, прийде повне розуміння процедур, що проводяться під час перевірки. Також це дасть відповідь, за якою схемою, яким способом і як перевіряти регулятор напруги генератора. Регулятори бувають двох типів:
- суміщені;
- окремі.
У першому випадку мається на увазі, що корпус регулятора поєднаний зі щітковим вузлом у корпусі генератора. У другому випадку регулятор є окремим вузол, який розташований на корпусі машини, в моторному відсіку, і до нього йдуть дроти від генератора, і від нього вже тягнуться дроти до акумуляторної батареї.
Особливістю регуляторівє те, що їхні корпуси нерозбірні. Вони, як правило, залиті герметиком чи спеціальною смолою. Та й ремонтувати їх особливого сенсу немає, бо коштує апарат недорого. Тому основна проблема в даному ключі полягає у перевірці реле регулятора напруги генератора. Незалежно від типу регулятора ознаки напруги будуть одні й самі.
Ознаки несправності
Так, у разі зниженої напруги акумуляторна батарея просто не буде заряджатися. Тобто, вранці ви не зможете завести машину, можливо навіть не засвітяться лампи на панелі приладів або неприємності виникнуть під час руху. Наприклад, тьмяні фари у темний час доби, нестійка робота електросистеми (проблеми з електроприладами – двірниками, обігрівачами, магнітолою тощо).
У разі підвищеної напруги велика ймовірність зменшення рівня електроліту в банках акумулятора або його википання. Також може з'явитись білий наліт на корпусі АКБ. При перезарядженні батарея може поводитися неадекватно.
Ознаки, несправності та ремонт генератора та регулятора напруги
Крім цього, ще можна виділити такі ознаки несправності регулятора напруги (в окремих випадках деяких з них можуть мати місце, так і бути відсутніми, все залежить від конкретної ситуації):
- при включенні запалення на панелі приладів не світиться контрольна лампочка(хоча це може бути ознакою та інших несправностей, наприклад, того, що він перегорів, відпав контакт тощо);
- після запуску не гасне індикатор акумуляторана панелі приладів, тобто, мають місце явні несправності в зарядці АКБ;
- яскравість свічення фар стає залежною від оборотів двигуна(це можна перевірити десь у безлюдному місці, встановивши автомобіль навпроти стіни та погазувати - якщо при цьому світіння буде змінюватися, то, швидше за все, регулятор напруги несправний);
- авто перестала нормально заводитисяз першого разу;
- постійно розряджається акумуляторна батарея;
- при перевищенні кількості оборотів двигуна понад 2000 об/хв індикатори на панелі приладів вимикаються;
- динамічні характеристики машини падаютьособливо це помітно на високих оборотах двигуна;
- у деяких випадках може закипіти акумуляторна батарея.
Причини відмови реле-регулятора
Причинами виходу регулятора напруги можуть бути:
- коротке замикання в ланцюзі, у тому числі міжвиткове замикання обмотки збудження;
- вихід з ладу випрямного мосту (пробою діодів);
- переполюсування або неправильне підключення до виводів акумулятора;
- проникнення вологи в корпус регулятора та/або генератора (наприклад, під час миття машини або їзди у сильний дощ);
- механічні ушкодження вузла;
- природне зношування вузла, у тому числі, щіток;
- погана якість апарата, що безпосередньо перевіряється.
Існує ряд нескладних методів перевірки регулятора незалежно від того, знімний цей вузол чи ні.
Найпростіший спосіб перевірки регулятора напруги генератора
Найпростіший метод перевірки регулятора полягає у вимірі мультиметром напруги на акумуляторних клемах. Однак варто відразу обмовитися, що наведений алгоритм не дає 100% ймовірності виходу з ладу саме регулятора. Можливо, . Але перевага даного методу полягає в тому, що він простий і не потрібно виконувати демонтаж пристрою з машини. Отже, алгоритм перевірки регулятора напруги генератора мультиметром такий:
- Виставити тестер у режим вимірювання постійної напруги на межу близько 20 В (залежить від конкретної моделі, головне, щоб максимально точно показував значення до 20 В).
- Запустити двигун.
- Виміряти напругу на клемах акумулятора в режимі холостого ходу (1000...1500 об/хв). При справному регуляторі та генераторі значення має перебувати в межах 13,2...14 ст.
- Збільшити обороти до значень 2000...2500 об/хв. У нормальному стані електросхеми відповідна напруга зросте до 13,6...14,2 ст.
- При збільшенні оборотів до 3500 об/хв і вище напруга має перевищувати 14,5 У.
Якщо в процесі перевірки значення напруги дуже відрізняються від наведених, то швидше за все у машини несправний регулятор напруги. Пам'ятайте, що напруга не повинна знижуватися нижче 12 В і не повинна підвищуватися більше 14,5 В.
Як було зазначено вище, регулятор може бути окремим або поєднаним з генератором. В даний час практично на всіх іномарках та на більшості сучасних вітчизняних машин встановлюються суміщені реле. Це зумовлено специфікою їхньої роботи та економією місця.
Перевірка суміщеного реле-регулятора
Перевірка регулятора напруги ВАЗ 2110
Для виконання відповідної перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Для цього використовуються зарядний пристрій або блок живлення з регульованим навантаженням (важливо, щоб за його допомогою була можливість регулювати значення напруги в ланцюзі), лампочку на 12 В (наприклад, від поворотника або фари потужністю 3...4 Вт), мультиметр, безпосередньо регулятор напруги (це може бути як від генератора bosch, так і valeo чи іншого). Використовувані для комутації дроти бажано мати з крокодилами.
Перевірка регулятора напруги у генератора 37.3701: 1 – акумуляторна батарея; 2 - виведення "маса" регулятора напруги; 3 – регулятор напруги; 4 – виведення «Ш» регулятора; 5 – висновок «В» регулятора; 6 – контрольна лампа; 7 – висновок «Б» регулятора напруги.
Якщо зібрати схему, напруга в якій буде зі стандартним значенням 12,7, то лампочка просто світитися. Але якщо за допомогою регулятора напруги підняти його значення до 14...14,5, то при справному релі лампочка повинна згаснути. В іншому випадку регулятор несправний. Тобто при досягненні напруги в 14...14,5 В (залежно від моделі машини і, відповідно, регулятора) і вище лампочка тухне, а при зниженні до такого ж рівня знову спалахує.
Важливо, щоб лампочка не тухла, поки напруга, що подається на регулятор, не досягне 14 В. В іншому випадку на холостому ходу генератор не зможе нормально заряджати акумулятор.
Перевірка регулятора напруги ВАЗ 2107
Перевірка регулятора напруги на автомобілях ВАЗ 2108/2109
До 1996 року на машині ВАЗ 2107 із генератором марки 37.3701 встановлювався регулятор напруги старого зразка (17.3702). Процедура перевірки наводилася вищою. Після 1996 року використовувався сучасніший генератор марки Г-222 (коштує інтегральний регулятор РН Я112В(В1).
Як бачите, алгоритм перевірки у всіх регуляторів практично однаковий. Різниця полягає лише у значеннях відсічення, коли спрацьовує реле.
Перевірка окремого регулятора
Перевірка регулятора напруги у генератора Г-222: 1 – акумуляторна батарея; 2 – регулятор напруги; 3 – контрольна лампа.
Як правило, окремі регулятори напруги встановлювали на старі машини, включно з вітчизняними ВАЗами. Але деякі виробники продовжують так чинити досі. Процес перевірки аналогічний. Для цього потрібно мати блок живлення з регулятором значення напруги, лампочку на 12 В, мультиметр і регулятор, що безпосередньо перевіряється.
Для перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Сам процес аналогічний наведеному вище. У нормальному стані (при напрузі 12 В) лампочка світиться. При збільшенні значення напруги до 14,5 вона тухне, а при зниженні - світиться знову. Якщо в процесі лампа світиться або тухне при інших значеннях, то регулятор вийшов з ладу.
Перевірка реле типу 591.3702-01
Схема перевірки реле типу 591.3702-01
Також досі можна зустріти регулятор напруги типу 591.3702-01, який встановлювали ще на задньопривідні ВАЗи (починаючи від ВАЗ 2101 та закінчуючи ВАЗ 2107), ГАЗ та Москвичі. Апарат кріпиться окремо і встановлюється на кузові. У цілому ж перевірка аналогічна описаному вище, проте відмінності полягають у контактах, що використовуються при цьому.
Зокрема, на ньому є два основні контакти – «67» та «15». Перший з них – це мінус, а другий – плюс. Відповідно, для перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Принцип перевірки залишається незмінним. У нормальному стані, при напрузі 12 В лампочка світиться, а при підвищенні відповідного значення до 14,5 В - тухне. При поверненні значення у вихідне значення лампочка спалахує знову.
Класичним регулятором такого типу є апарат марки РР-380, що встановлюється на машини ВАЗ 2101 та ВАЗ 2102. Наводимо довідкові дані щодо цього регулятора.
Перевірка трирівневого реле
Деякі автовласники встановлюють на свої машини замість стандартних "шоколадок" трирівневі реле, які є більш технологічно просунутими. Їх відмінністю є наявність трьох рівнів напруги, при якому відбувається відсічення живлення акумулятора (наприклад, 13,7, 14,2 і 14,7). Відповідний рівень можна виставити вручну, скориставшись спеціальним регулятором.
Такі реле є надійнішими і дозволяють гнучко регулювати рівень напруги відсікання. Щодо перевірки такого регулятора, то вона повністю аналогічна описаним вище процедурам. Тільки при цьому не забудьте про значення, виставлене на реле, і, відповідно, перевіряйте його по мультиметру.
Перевірка генератора
Існує один метод, за допомогою якого можна перевірити працездатність генератора автомобіля обладнаного реле регулятора 591.3702-01 з елементами діагностики. Він полягає в наступному:
- відключити дроти, які йшли до контактів 67 та 15 регулятора напруги;
- підключити до неї лампочку (виключивши із схеми регулятор);
- зняти з плюсової клеми акумуляторної батареї провід.
У разі, якщо в результаті цих дій двигун не затих - значить, можна стверджувати, що генератор автомобіля в порядку. В іншому випадку - несправний і потребує перевірки та заміни.
Щоб збільшити термін служби регулятора напруги, необхідно дотримуватися кількох нескладних правил, вкладених у виконання профілактичних заходів. Серед них:
- не допускайте надмірного забруднення генератора, періодично проводьте огляд його стану, а за потреби і демонтаж з чищенням агрегату;
- перевіряйте натяжку ременя генератора, за потреби підтягуйте його (самостійно або в автосервісі);
- контролюйте стан обмоток генератора, зокрема, не допускайте їх потемніння;
- перевіряйте контакт на керуючому дроті реле-регулятора, причому як його якість, так і наявність на ньому окислення;
- виконуйте періодичну перевірку напруги на акумуляторній батареї автомобіля із запущеним двигуном.
Дотримання цих простих правил дозволять вам збільшити ресурс та термін експлуатації як генератора, так і регулятора напруги автомобіля.
Підсумки
Перевірка реле-регулятора напруги – справа нескладна, і з нею може впоратися практично будь-який автолюбитель, який володіє елементарними навичками ремонтних робіт. Головне, мати для цього відповідні інструменти – мультиметр, блок живлення з регулятором напруги (хоча можна підключити і до акумулятора із зарядним пристроєм), лампу на 12 В та шматочки дротів для монтування відповідної схеми.
Якщо у процесі перевірки ви з'ясували, що регулятор вийшов з ладу, то він підлягає обов'язковій заміні(Ремонтні роботи зазвичай не виробляються). Головне, не помилитись при його виборі та придбати ту деталь, яка підходить саме для вашої машини.
Вихід з ладу реле-регулятора – найчастіша причина несправності автомобільних генераторів. Ось тому з перевірки регулятора зазвичай починають контроль працездатності вузлів генератора.
Найчастіше це можна зробити самостійно навіть без його зняття.
Принцип роботи регулятора напруги генератора
Генератор – один із найбільш консервативних вузлів автомобілів. Розроблена в середині 60-х років схема залишилася практично незмінною до наших днів за винятком елементної бази.
Схема
У загальному вигляді схему автомобільного генератора можна зобразити так:
Вона містить такі основні вузли:
- випрямний міст 5 та 6;
- випрямний міст живлення реле-регулятора 7;
- щітки обмотки збудження 10;
- обмотка збудження (якір) 9;
- обмотка статора 8;
- індикаторна лампа 4;
- акумуляторна батарея 3;
- контактна група замку запалення 1;
- конденсатор 2 (може бути відсутнім).
Загальний принцип роботи генераторів змінного струму вигадав геніальний Тесла. Постійний струм через обмотку збудження індукує магнітне поле. Під час обертання котушки збудження (якоря) всередині статора обмотки в останніх генерується змінна напруга.
Ця напруга перетворюється на постійне випрямлячем, виконаним на діодному мосту 5 і 6. Випрямлена напруга .
Чим вище струм в обмотці збудження, тим вище напруга генератора.
Яку функцію виконує реле-регулятор? Фактично, він є підсилювачем із зворотним зв'язком. Тобто як тільки підвищується напруга, його схема зменшує струм через обмотку збудження.
Відповідно, напруга генератора зменшується. Тоді він підвищує струм обмотки, напруга генератора збільшується. І так до безкінечності. Зрештою, напруга генератора стабілізується на певному рівні. Весь цей процес стабілізації триває частки секунди.
Види
Реле-регулятори класифікують по елементній базі виконання:
- релейні;
- транзисторно-релейні;
- транзисторні (в автомобілях до 90-х);
- інтегральні (у сучасних автомобілях);
- мікропроцесорні з програмним керуванням (Audi, BMW).
За конструктивним виконанням:
- зовнішні, що закріплюються на елементах кузова;
- вбудовані;
- вбудовані, суміщені із щітками.
У сучасних автомобілях найчастіше використовують пристрої, поєднані зі щітками. У цьому є свій недолік: коли зношуються щітки, доводиться міняти реле-регулятор. І навпаки, відмова реле-регулятора може призвести до заміни здорових щіток.
Деякі спеціалісти змінюють лише щітки, розташовані спільно з реле-регулятором. Це не найкращий варіант з міркувань надійності, тим більше вартість реле-регуляторів поширених автомобілів не така велика і може бути навіть нижчою від вартості заміни щіток.
Можливі причини несправності
Як основні причини несправностей реле-регуляторів напруги генераторів розглядаються:
- міжвиткове замикання обмотки збудження. Найнебезпечніша причина несправності. Після заміни реле-регулятора генератор певний час працює без проблем. Але регулятор працює при підвищених струмах і за кілька місяців знову перегорає. У цьому випадку необхідно знімати генератор та везти його на тестування;
- вихід з ладу випрямного мосту (пробою діодів). Менш небезпечний, тим більше, що дана несправність викликає перегрів генератора, і діоди змінюються в першу чергу;
- переполюсування або переплутування полюсів акумулятора. У цьому випадку виходять з ладу та випрямляючі діоди;
- руйнування щіток;
- коротке замикання керуючого виведення реле-регулятора;
- природний знос.
Наслідки несправного реле-регулятора можуть бути суттєвими:
- підвищена напруга генератора може призвести до виходу з експлуатації електронних блоків автомобіля, тому не можна при заведеному двигуні;
- внутрішнє замикання реле-регулятора призводить до перегріву обмотки збудження та, зрештою, більш дорогого ремонту;
- руйнування щіток реле-регулятора може спричинити остаточну поломку генератора, його заклинювання, обрив ременя і більш серйозні наслідки.
Основні ознаки несправності
Найперша ознака несправності - відсутність свічення контрольної лампочки (індикатора) на панелі при включенні запалювання.
У вікових машинах, де схема заряду акумулятора аналогічна, показаної на першому малюнку, автолюбителям ще рано панікувати. Можливо, це просто перегоріла лампочка або порушився контакт, і ці випадки досить часті. Автовласники знімають генератор, везуть на тестування, а дарма.
Друга ознака – індикатор «акумулятор» не гасне після запуску двигуна. Це вже свідчить про порушення процесу заряду та можливу несправність генератора.
Ще одна ознака несправності – яскравість ближнього далекого світла залежить від оборотів двигуна. До речі, таку перевірку рекомендується проводити регулярно. Для цього необхідно в темний час доби зупинитися в неоживленому місці навпроти якоїсь будівлі і на нейтралці погазувати, ввімкнувши дальнє світло. Зміна яскравості свідчить про можливі проблеми із системою заряду.
Запах горілої обмотки в салоні також є ознакою несправності генератора, але його можна не відчути.
Як самостійно перевірити реле-регулятор генератора мультиметром чи лампою
У разі підозри на несправність системи заряду акумулятора, перевірку слід починати з контролю напруги на АКБ при заведеному двигуні. Воно має бути в межах 13,3 – 14,5 Вольт. Напруга більше 15 Вольт – правильна ознака несправності реле-регулятора.
Відео – як перевірити реле-регулятор без регульованого джерела живлення:
Іноді є ще один для керування тахометром. Слід зателефонувати керуючий провід на масу. Опір нижче 10 Ом також свідчить про несправність реле-регулятора.
Наступні перевірки слід проводити на знятому з генератора реле-регуляторі. Найчастіше це можна і слід робити, не демонтуючи генератор. Реле-регулятор зазвичай кріпиться на генераторі двома-трьома болтиками або гвинтами.
Після цього потрібно зібрати просту схему.
або інший її варіант
Як лампочка можна взяти звичайну салонну лампу. Її свічення свідчить про справність реле-регулятора. На знятому реле слід перевірити стан щіток.
В інтернеті можна знайти схеми перевірки практично для будь-якого виду реле-регуляторів напруги генераторів.
У разі, якщо результати перевірки виявилися негативними, слід змінювати регулятор. Зазвичай його вартість не перевищує 2000 рублів для найпоширеніших марок.
При найменшій підозрі на несправність системи заряду акумулятора (зміні яскравості свічення ламп, моргання індикаторної лампи, труднощі запуску двигуна, перегріві пристрою та інших) слід негайно перевірити працездатність генератора, особливо в холодну пору року.
Для того, щоб генератор прослужив довше, дотримуйтесь таких простих правил:
- не допускайте надмірного забруднення генератора (він має технологічні отвори для провітрювання, туди може потрапляти бруд), робіть очищення його поверхні;
- періодично виконуйте перевірку натягу ременя;
- стежте за станом обмоток статора, це можна зробити через технологічні отвори, вони повинні бути не потемнілими;
- поганий контакт провідника може призвести до виходу з ладу реле-регулятора;
- Для запобігання перезарядженню акумулятора та виходу з ладу електронних систем автомобіля періодично перевіряйте напругу на акумуляторі при заведеному двигуні (напруга заряду).
І нехай ваш генератор прослужить довше!
В електричних мережах дуже часто використовується автоматичне включення та відключення генератора. І тому існує реле-регулятор напруги. З його допомогою здійснюється захист генератора від перевантажень, дозволяє автоматично регулювати напругу та силу струму у встановлених межах. Цей прилад в основному використовується в електричних мережах усіх автомобілів та встановлюється у моторному відсіку.
Призначення та влаштування реле-регулятора
Цей пристрій є триелементним, що складається з трьох незалежних автоматів. Це реле зворотного струму, обмежувач струму та регулятор напруги. Ці складові змонтовані на загальній підставі і закриваються загальною кришкою. Для підключення проводів на підставі встановлено три клеми.
Автоматичне включення генератора до мережі здійснюється за допомогою реле зворотного струму за умови його перевищення напруги акумулятора на певне значення. При зниженні напруги відбувається автоматичне відключення генератора. До його складу входить котушка і осердя з двома обмотками - шунтової та серієсної з різною кількістю витків дроту, а також ярмо та якір із системою контактів.
Заздалегідь задані межі напруги генератора підтримуються за допомогою регулятора. До нього входять котушка і сердечник з обмоткою, якір із системою контактів, ярмо, магнітний шунт, а також циліндрична пружина.
Один кінець обмотки котушки з'єднаний з масою, а інший - з клемою генератора, проходячи через ярмо, опір та обмотки. Таким чином, значення струму та магнітного потоку залежить від напруги, яка розвиває . Регулятор напруги дозволяє автоматично регулювати силу зарядного струму, що отримується за рахунок різниці напруги між акумулятором і генератором.
Використання обмежувача струму
Для захисту генератора від навантажень застосовується обмежувач струму. До складу входить котушка і осердя з обмоткою, а також обмотка опору, ярмо і якір з контактами, як і в інших складових пристроях. Принцип роботи пристрою збігається з регулятором напруги, коли навантаження генератора пропускається через обмотку обмежувача.
Загальну нормальну роботу реле-регулятора можна визначити за допомогою , розташованого на щитку приладів та станом самого акумулятора. Якщо на амперметрі постійно видно велике значення зарядного струму, незважаючи на те, що акумулятор знаходиться в хорошому стані, це означає, що реле-регулятор напруги працює при підвищеній напрузі.
Даний пристрій є досить складним приладом, що потребує точних регулювань та грамотного поводження. Регулювання повинно здійснюватись тільки із застосуванням точних контрольних приладів.
Реле регулятор випрямляч напруги
Зі статті ви дізнаєтеся про те, що таке реле-регулятор напруги автомобільного генератора. Крім того, розгляньте конструкцію генераторних установок, що використовуються на сучасних автомобілях. У машині є два основні джерела живлення - це генератор та акумуляторна батарея. Причому працювати вони мають одночасно. З однією особливістю - запуск двигуна походить від акумулятора, а ось при роботі двигуна бортова мережа запитана від обох джерел. Крім того, від генератора провадиться підзарядка батареї. Варто також відзначити, що автомобільні генератори є дуже надійними вузлами, які чудово працюють у будь-яких кліматичних зонах.
Пристрій генератора
Особливістю всіх автомобільних генераторів є те, що вони виробляють трифазну змінну напругу. Більшість пристроїв має праве обертання, у передній частині розташовується крильчатка, необхідна для обдування повітрям корпусу та обмоток. На задній кришці передбачений захисний кожух, завдяки якому всередину пристрою не потрапляє волога, пил, бруд. Наприклад, реле-регулятор напруги ВАЗ-2110 захищено цією кришкою від попадання сторонніх предметів, вологи та пилу.
Усередині генератора встановлено блок випрямлячів – шість діодів, включених за бруківкою. Тут ви можете спостерігати відмінність від класичної бруківки, так як виникає необхідність у випрямленні трифазного струму. Ротор обертається усередині корпусу. Він містить обмотку збудження. Крім того, на корпусі (статорі - нерухомій частині) є також обмотка, саме вона виробляє струм для живлення бортової мережі автомобіля та підзарядки акумулятора.
Принцип роботи генераторної установки
Принцип роботи ґрунтується на ефектах електромагнітної індукції. Погляньмо, що це за ефекти. Допустимо, є провідник, який знаходиться в магнітному полі. Так, у стані спокою ви нічого не зможете спостерігати. Але якщо ж змусити провідник чи поле рухатись, то на висновках з'явиться деяка різниця потенціалів. А якщо говорити простіше, то змінна напруга. Така ж історія в генераторі – ротор містить обмотку збудження, на яку подається напруга. Внаслідок цього виробляється магнітне поле. Контроль магнітного поля у генераторі сімки здійснює реле-регулятор напруги ВАЗ 2107.
При обертанні ротора від колінчастого валу двигуна магнітне поле починає рухатися, відбувається постійна зміна полярності. Струм передається на обмотку збудження за допомогою щіток з графіту та спеціальних контактних кілець. Саме так відбувається генерація електроенергії, потім потрібно провести випрямлення. А робиться це шістьма (іноді дев'ятьма) діодами. Дев'ять діодів використовуються у схемах, в яких передбачено захист від зворотної напруги. Щоправда, в автомобільній техніці такий варіант включення не застосовують.
Як проводиться харчування обмотки збудження
Як ви змогли зрозуміти, найголовніше – це здійснити харчування обмотки збудження. А вона грає у генераторі значну роль. Було згадано вище про те, що для передачі напруги на обмотку потрібна наявність двох вузлів: щіток та кілець. Саме за їх допомогою працює реле-регулятор напруги ВАЗ-2110. Кільця розташовані на поверхні ротора, до них примикають щітки. Ось і є найбільш вразливий вузол будь-якого генератора. Щітки виготовлені на основі графіту, тому при терті вони поступово руйнуються. У місці де знаходиться реле-регулятор напруги високий рівень вібрації, тому не виключена можливість його поломки через постійні механічні навантаження.
Отже, необхідно постійно стежити станом щіткового механізму. Крім того, за допомогою регулювання живлення обмотки збудження можна отримати різну напругу на виході. Наприклад, якщо подати на обмотку ротора 12 вольт, стільки ж стабільно буде на виході генератора. Якщо 6 вольт подавати, то на виході буде рівно 6. Саме ланцюг обмотки ротора здійснено включення такого пристрою, як реле-регулятор напруги. Причому конструкція може бути як механічна, і електронна.
Призначення регулятора напруги
На сьогоднішній день велику популярність набули напівпровідникові прилади. Наприклад, реле-регулятор напруги ВАЗ-2107 складається із напівпровідника, включеного в режимі ключа. Їхня перевага полягає в малих габаритах та відсутністю необхідності проводити налаштування. Ви купуєте виріб, який має оптимальне регулювання, він не потребує втручання, щоб забезпечити стабільну роботу. Достатньо лише провести установку на генератор, як пристрій почне працювати. Причому термін служби напівпровідникового приладу виявляється у сотні разів вищим, ніж механічного.
Регулятор напруги необхідний для того, щоб провести стабілізацію напруги, що подається на обмотку ротора. А тепер суть процесу. Якщо обмотку збудження підключити до акумуляторної батареї без стабілізатора, напруга на виході буде змінюватися в широкому діапазоні - від 10 до 30 вольт. А це неприпустимо, тому що вся бортова мережа розрахована на 12 вольт. А причина зміни в такому діапазоні – це різна кількість обертів колінчастого валу, як наслідок – ротора генератора. Звідси можна зробити висновок, що чим більша частота обертання колінчастого валу, тим вища напруга на виході. Від цього явища і дозволяє позбутися реле-регулятор.
Принцип роботи регулятора напруги
У цій статті будуть розглянуті лише електронні конструкції, в основі яких лежать напівпровідники. Справа в тому, що механічні не використовуються вже дуже давно, тому що вони морально застаріли. Тому зараз використовується сучасніша схема реле-регулятора напруги. До того ж, механічні потрібно постійно налаштовувати, а це не подобається всім автомобілістам. Як же працює цей пристрій? Все досить просто, якщо збагнути принцип функціонування. Варто зауважити, що напівпровідник працює у режимі ключа. Якщо говорити простіше, то вимикач. При обертанні ротора відбувається постійна комутація - на обмотку збудження подається напруга з виходу генератора, то ні.
Що напруга на виході генератора, то частіше спрацьовує електронний ключ. Отже, зі збільшенням напруги значення 13,5-14,2 вольт відбувається відключення роторної обмотки від ланцюга живлення. При зниженні значення нижче згаданої межі харчування починає знову надходити. Звичайно, реле-регулятор напруги ВАЗ-2114 налаштований на спрацьовування саме в діапазоні, що був наведений вище. Завдяки тому, що відбувається постійна комутація ланцюга з великою частотою, на виході генератора виробляється максимально стабільна напруга. Варто запам'ятати значення, наведені вище, оскільки вони стануть у нагоді для перевірки реле-регуляторів. Процес не займе багато часу, але дозволить точно визначити несправність. Якщо у вас часто трапляється поломка цього вузла, варто звернути увагу на генератор. Цілком можливо, що він має внутрішні пошкодження, які необхідно усувати.
Привід генераторів
Вже було кілька слів сказано, що ротор генератора обертається від колінчастого валу. А реле-регулятор напруги УАЗ живиться від виходу генератора. На колінчастому валу знаходиться шків, пов'язаний ременной передачею з ротором. На ньому є аналогічний за конструкцією шків, але меншого діаметра. На більшості сучасних автомобілів застосовуються поліклінові багаторучкові ремені. Вони мають усередині армування, зовнішня частина гладка, а внутрішня з виїмками. З їхньою допомогою проводиться фіксація ременя на поверхні шківів. Варто відзначити, що від натягу ременя залежить багато.
Зокрема, ресурс генератора - якщо сильно натягнути ремінь, відбувається швидке знос підшипника, розташованого в передній кришці. Але якщо його натягнути слабо, то відчуватиметься брак струму. Наслідок цього – швидкий розряд акумуляторної батареї. Кріплення корпусу генератора до блоку двигуна здійснюється за допомогою двох кронштейнів - верхнього та нижнього. Вони обидва рухливі, але щоб провести регулювання натягу ременя, достатньо послабити верхнє. На корпусі пристрою є шпилька, яка кріпиться у кронштейн, встановлений на блоці двигуна.
Як перевірити регулятор напруги на автомобілі
Щоб здійснити діагностику ланцюгів живлення, вам знадобиться мультиметр. Його потрібно буде використовувати у двох режимах – омметра та вольтметра. Якщо згадати, яка схема реле-регулятора напруги електронного типу, то з'ясовується, що вони не підлягають ремонту. Тому якщо сталося руйнування цього приладу, доведеться встановлювати новий. Але варто зауважити, що більшість регуляторів виконані в єдиному корпусі із щітковим вузлом. Отже, при надмірному зносі щіток замінюються не тільки вони, а й регулятор напруги.
Для перевірки реле-регулятора не потрібно знімати його, хоч і займає ця процедура кілька секунд за часом. Вам знадобиться вольтметр. Причому шкала щоб була розтягнута, а межа вимірювання знаходилася в діапазоні 12.30 Вольт. Причина в тому, що, як говорилося раніше, при несправному стабілізаторі відбувається підвищення напруги в бортовій мережі. Але часом трапляється, що генератор взагалі відмовляється працювати, на його виході немає напруги. Отже, реле-регулятор напруги ВАЗ-2106 чи іншого автомобіля перестає працювати.
А вся бортова мережа запитується лише від акумуляторної батареї. Її ємності вистачить на дуже нетривалий час. Особливо якщо автомобіль інжекторний (великий розряд йде при роботі паливного насоса). Щоб переконатися в цьому, заведіть двигун і увімкніть ближнє світло. Вольтметр підключіть до клем акумулятора. Значення напруги має бути в інтервалі 13,5-14,2 Вольт. Якщо менше або більше, є явна поломка регулятора або щіткового вузла.
Діагностика за допомогою блоку живлення
Але можна зняти регулятор відключивши його від генератора. Так перевірка реле-регулятора напруги виконується набагато ефективніше. Зауважте, що під час проведення будь-яких робіт з електроустаткуванням потрібно проводити відключення акумуляторної батареї. Вам для діагностики знадобиться лампа розжарювання, а також джерело живлення з регульованою напругою на виході. Якщо такого немає, то можна використовувати зарядник акумуляторів та кілька пальчикових батарейок (щоб отримати сумарну напругу понад 15 Вольт). Лампа включається між щітками, а на висновки "В", "Б" подається плюс живлення. Відповідно до масового висновку необхідно підключити мінус. Повинні дотримуватися таких умов:
- напруга до 14 вольт – лампа горить;
- напруга понад 15 вольт - лампа гасне.
Якщо якась умова не виконується, можна говорити про те, що має місце поломка регулятора напруги.
Діагностика стану роторної обмотки
На жаль, ніщо не вічне, навіть такий надійний і довговічний вузол, як генератор, може зіпсуватися. Зокрема, нерідко відбувається руйнування обмотки ротора (збудження). Відбуватися це може з різних причин. Насамперед, механічна дія не витримує вузол. Крім того, на неї може потрапляти пилюка, вода, бруд, звідси зменшення ресурсу, порушення роботи генератора в цілому. При поломці обмотки роторної генератор перестає виробляти електроенергію. Перша ознака недостатньої напруги в мережі - покажчики поворотів починають дуже швидко блимати, світло тьмяніє. Отже, реле-регулятор напруги генератора не працює, тому що йому просто нема чого живити.
Для діагностування стану роторної обмотки необхідно скористатися омметром. Звичайно, для проведення грубої перевірки можна озброїтися простим пробником, виготовленим із лампи розжарювання та пальчикової батареї. Але ефективність такої діагностики не буде надто малою. Після того як розібрали генератор, візьміть ротор, до кільця підключіть омметр. Він має показати опір у діапазоні 1,8-5 Ом. При значній відмінності від цього значення необхідно провести візуальну перевірку. Наприклад, дуже часто відбувається обрив дроту, з якого складається обмотка. Причому найчастіше місце обриву - це паяння його з кільцями.
Діагностика статорної обмотки
Якщо роторну обмотку можна перевірити безпосередньо на автомобілі, правда, для цього потрібно мати довгі пальці та пильне око, то статорну можна діагностувати тільки після повного розбирання генератора. До речі, реле-регулятор напруги скутера перевіряється так само, як і на автомобілі. А ось діагностика обмотки статора повинна проводитись після розбирання всього механізму. Причина в тому, що міст, що випрямляє, заважатиме проведенню діагностики. Отже, що робити на самому початку? А вам потрібний один прилад – омметр. Звичайно, найбільш відповідним виявиться мультиметр, тому що його можна дуже швидко переключити в режим продзвонювання.
Перевірте на обрив всі три обмотки статора. Для цього підключайте омметр (або мультиметр у режимі продзвонювання) до висновків обмоток. Якщо проблем не знайдено, продовжуйте діагностування далі. За допомогою того ж пристрою потрібно визначити, чи немає замикання обмоток на корпус генератора. Так само перевіряється і наявність межвиткового замикання. Але цей параметр краще перевіряти за допомогою іншого пристрою - мегомметра (наприклад, ПДО-1). Якщо виявлено будь-яку несправність у статорній обмотці, необхідно провести заміну вузла. Причому в деяких випадках, коли генератор вимагає повного ремонту, розумніше провести заміну всього пристрою, а не встановлення нових елементів.
Діагностування випрямного блоку
До виходу випрямляча здійснюється підключення реле-регулятора напруги. Бажано проводити перевірку силових діодів тільки після від'єднання від висновків статорної обмотки. Для цього, як ви знаєте, потрібно повністю розібрати генератор. Перед початком перевірки вам потрібно згадати шкільний курс фізики, а точніше властивості напівпровідників. Ви повинні знати, що діоди здатні пропускати через себе постійний електричний струм лише в одному напрямку. Саме ця властивість береться в основу перевірки. Для проведення роботи необхідний той самий омметр або мультиметр в режимі «продзвінки». Підключаєте до нього діод, потім змінюєте полярність. Якщо він проводить в одному випадку, а в іншому – ні, то діод справний. Якщо ж він не проводить струм у жодну сторону, то він вийшов з ладу. Аналогічно і у разі, якщо проводить у обох напрямках.
Заходи безпеки
Коли реле-регулятор напруги генератора піддається ремонту або обслуговуванню, необхідно дотримуватися деяких запобіжних заходів. Для того щоб експлуатація генератора та його вузлів відбувалася в безпечному режимі, потрібно дотримуватись певних вимог. Зокрема, заборонено роботу генератора без включеної в ланцюг акумуляторної батареї. При короткочасному вимкненні акумулятора відбувається різкий стрибок напруги. Внаслідок цього реле-регулятор виходить з ладу. Зверніть увагу на те, що при спробі завести з буксира, генератор не завжди може видати необхідну напругу. Крім того, якщо використовуєте прикурювання, потрібно включати максимально можливу кількість споживачів при запуску.
Також неприпустиме включення будь-яких джерел напруги до бортової мережі, за умови, що здійснюється з'єднання з неправильною полярністю. Також не можна підключати бортову мережу автомобіля до джерел живлення з напругою понад 14 вольт. Якщо ж проводяться зварювальні роботи, необхідно відключати акумулятор від мережі, а також проводи, що йдуть на обмотку збудження. Крім того, маса зварювального апарату не повинна з'єднуватись з кузовом автомобіля. Ось і все, що можна розповісти про такий прилад як реле-регулятор напруги. Ціна його в магазинах становить 250-300 рублів, а це не дуже багато, якщо врахувати, що він йде зі щітковим вузлом докупи.
Вбудований або виносний регулятор – один із головних компонентів генератора, що забезпечує стабільне функціонування всієї системи електропостачання автомобіля. У деяких випадках корисно встановити зовнішній регулятор, якщо спостерігається перезаряд або інші складності. Дізнайтеся, як правильно підключати реле виносного типу.
Виносний регулятор
УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!
Нерідко трапляється у водіїв таке. Запалюються щітки генеруючого пристрою. Регулятор вбудований разом із щітками. Доводиться міняти все разом. І тут порада від знавців: краще постав зовнішній регулятор, ніж вбудований. Аж надто не хвалять моделі, випущені останнім часом.
Добре, думаєш, поставлю зовнішній, тільки як його підключати? Виявляється, є зручна схема, яка дозволяє легко всю цю модернізацію здійснити.
Деякі важливі моменти:
- не можна плутати фішки на регуляторі під номерами 67 і 15 (перша повинна з'єднуватися з пристроєм, що генерує, а друга – йти на запобіжники);
Ось як виглядає схема підключення
На нижньому фото бачимо схему, яка показує підключення реле регулятора.
Вона підходить для підключення на "п'ятірки", "сімки", ВАЗ 2104, якщо ГУ встановлено від ВАЗ "копійки". Як бачимо, реле регулятор виносного типу підключається у вигляді двох висновків. 15-й висновок йде на запобіжник.
Другий висновок 67 з'єднується з генератором. Провід з'єднується з фішкою від щіток.
Також реле виносного типу має з'єднуватись з масою – будь-якою частиною кузова.
Реле - це не що інше, як вимикач, що служить для змикання та відключення окремих зон електричного ланцюга, що відбуваються за конкретних показників електровеличин. Реле машини інакше називають комутатором напруги навантаження, і це вірно на всі 100 відсотків. Коли ГУ, вентилятор або стартер споживає більше струму, ніж потрібно, реле спрацьовує.
Реле складається з магніту електричного типу, якоря та перемикача. Електромагнітом виступає у разі трос, обвитий навколо індуктора з магнітним стрижнем, а якорем – спеціальна пластина, управляє контактами.
Як тільки електрична напруга проходить крізь обмотку магніту, виникає електричне поле. Спеціальний штовхач притискає якір до осердя і тим самим перемикаються контакти.
Увага. Відомо два типи реле, що застосовуються на автомобілях ВАЗ. Це неконтактне реле-регулятор та МЕР (електричний). Саме схема останнього реле показано на малюнку нижче.
Неконтактне реле або НЕРР є досить новим агрегатом, що не вимагає ніяких додаткових коригувань або регулювання. Що стосується МЕР, це прилад старого зразка, виготовлення якого в даний час призупинено.
Отже, ВРН або вбудований регулятор являє собою пристрій, що складається з мікросхеми, транзистора і корпусу з щітками. Якщо виходить з ладу вбудований регулятор, його замінюють на новий, або встановлюють виносний.
Зовнішній регулятор легко встановлювати, якщо слідувати суворо інструкції.
Модернізація передбачає демонтаж та розбір генеруючого пристрою.
ГУ чи генератор
Генератор у будь-якій автомобільній електросхемі виконує провідні функції. Саме від нього залежить нормальне функціонування та експлуатація машини. Надійне ГУ встановлюється у всі іномарки та моделі вітчизняного автопрому.
Наприклад, на «шістку» ставиться ГУ, заряд якого задовольняє потреба у електриці будь-якого штатного компонента. Якщо не перевантажувати генеруючий пристрій "шістки", то автомобіль здатний від'їздити ще багато і багато кілометрів. Однак важливо своєчасно проводити профілактичні процедури – стежити за натягом ременя та станом щіток.
ГУ підключається за класичною схемою. На прикладі генератора ВАЗ 2106 розглянемо його функціонування. Маркується це ГУ як Г-221. Є синхронною електромашиною змінної напруги з ЕЛМГ збудженням. Всередину ГУ вбудований СБ (випрямляч) з 6 діодами.
| 1 | обмотка ротора генератора |
| 2 | генератор |
| 3 | обмотка статора генератора |
| 4 | випрямляч генератора |
| 5 | акумуляторна батарея |
| 6 | тумблер запалювання |
| 7 | контрольна лампа заряду акумуляторної батареї |
| 8 | реле контрольної лампи заряду акумуляторної батареї |
| 9 | блок запобіжників ВАЗ-2106 |
| 10 | дросель |
| 11 | термокомпенсуючий резистор |
| 12 | додаткові резистори |
| 13 | регулятор напруги |
Проста і зрозуміла схема, що не потребує будь-яких тонкощів та специфічних знань. На "шістці" ГУ розміщується на моторі праворуч. Кріпиться до натяжної планки гайкою і кронштейна своїми лапками.
Як бачимо, на схемі показаний виносний регулятор. Він позначений цифрою 13. Генератор вказаний під цифрою 2, блок запобіжників під цифрою 9.
Окремо хотілося б розглянути реле, яке у схемі генератора "шістки" відіграє важливу роль. Насамперед воно служить для того, щоб подавати інформацію водієві про стан заряджання. Її, як відомо, створює генеруючий пристрій.
Реле виконано за тим же принципом, як і всі пристрої, що функціонують згідно з тими самими властивостями. Підключення здійснюється до клеми 30 генератора. Окремий дріт йде через запобіжники до ЗЗ (замку).
Дія реле зводиться до наступного: тільки-но вольтаж БС знижується (опускається нижче 12-вольтового значення), релейні контакти розмикаються, індикатор задіюється, даючи знак водієві.
- як тільки провертається ключ у ЗЗ, на регулятор реле через запобіжник подається (висновок 15) електроімпульс;
- у регуляторі напруга трансформується та йде далі на позитивну щітку ГУ;
- потім через щітку напруга йде на обмотку збудження ГУ;
- потім – на негативну щітку, якою і виводиться на масу.
Після того, як задіюється реле або після досягнення БС нормального значення вольтажу, ГУ починає виробляти струм з потрібним значенням. Індикаторна лампа гасне, а схема починає роботу в заводському режимі. А от коли загальний вольтаж падає, струму виявляється недостатньо, і контакти розмикаються, що призводить до горіння лампи розрядки.
Постійне увімкнення індикаторної лампи заряду свідчить про неправильну роботу гена. Відбувається це з різних причин. Для початку слід перевірити запобіжники: якщо вони в активному стані, то на увагу заслуговують вже обидва реле: регулятор і зарядник. Якщо й вони гаразд, то вже несправності треба шукати в самому генеруючому пристрої.
Перш ніж розпочати заміну реле, рекомендується ретельно перевіряти функціонування регулятора. Автомобіль запускається, обороти дотримуються в межах 2500-3000 об/хв. Після цього потрібно вимкнути усі споживачі струму, окрім запалювання. Потім слід виміряти напругу на висновках АКБ.
Заряджання може пропадати в таких випадках:
- Якщо зношені щітки.
- При несправності генеруючого пристрою.
- Якщо реле зарядки несправне.
- При виході з ладу випрямного блоку (діодний міст).
Таким чином, інсталяція виносного реле-регулятора замість вбудованого принесе багато користі. Справа в тому, що сучасні зарядні системи мають куди більшу потужність. Тим самим, сучасні ЗП і набагато складніші, ніж системи старого зразка.
