Pozdrav prijatelji! Želim vam reći o stvaranju vlastite cijevi ULF na 6P36S. Ovo je push-pull s fiksnim pomakom prema shemi S. Sergeeva.
Bilo je to za vrijeme ljetnih praznika, bilo je puno vremena, bilo je znanja, bilo je želje. Pa sam odlučio napraviti nekakvo cijevno stereo pojačalo za slušanje glazbe. Da, da, bio je onaj u tubi, nikad nisam volio "kamenje".
Počeo sam razmišljati koji sklop uzeti, s kojim lampama? Odlučila sam izabrati nešto od lampi koje sam imala. Iz nekog razloga nisam želio koristiti lampe 6P15P i 6P43P. Razmišljao sam o opciji 6P13S, ali sam pročitao negativnu recenziju. Na kraju sam se odlučio za 6P36S. Svidio mi se i njezin izgled: tako velika i impresivna. I recenzije o tome su pozitivne.
Sklop cijevnog pojačala S. Sergejeva
Velika snaga i prisutnost odgovarajućih cijevi u pogonskom stupnju uvjerili su me da napravim svoj prvi push-pull.
Pojačalo zvuči vrlo dobro i ima sljedeće parametre:
Napon napajanja 360 Volti
Potrošnja struje iz mreže 170 W
Osjetljivost 0,7 Volta
Izlazna snaga 40 W
Naoružan popisom dijelova otišao sam na tržnicu. Nažalost, ovo je jedino mjesto gdje možete kupiti radio dijelove u mom gradu.
Energetski transformator TSA-270
Kao transformator napajanja, želio sam koristiti standardni transformator bez namotaja, na primjer TS-180. Za mene se našao samo TCA-270 kojeg sam kupio i sasvim zadovoljan otišao kući. Iako je namot aluminij (indeks A), osigurava parametre putovnice.
Spojio sam TCA-270 ovako:
Zaključci 7-17 koristi se za dobivanje prednapona jednog kanala
Zaključci 4-14 za anodno napajanje jednog kanala
Zaključci 11-(21-12)-22 za 6P36S filament jednog kanala. Terminali 20-(10-10’)-20’ na 6N1P žarenje oba kanala.
Namoti koje sam dao daju točno potreban napon i struju.
Izlazni transformator TS-180
Koristio sam TS-180 kao izlazni transformator i spojio ga prema shemi koju je predložio Manakov.
Ploča za nadgradnu montažu
Želio bih vam skrenuti pozornost na moj nestandardni način stvaranja ploča. Činjenica je da ja ne urezujem pečat, ja izrežem foliju na PCB-u na kvadrate dimenzija 2 cm x 1 cm i smislim dijagram za ožičenje dijelova. Na primjer:
Dijagram prema kojem sam zalemio dijelove na ploču.
Linije između kvadrata su skakači. Ima i dužih veza, crtaju se kao linije. Strelice na kvadratićima označavaju mjesto na koje će se zalemiti žice od ploča svjetiljki, napajanja itd. Na primjer, 3L1 znači da je tamo zalemljen 3. pin prve lampe (6N1P), 8L2 znači da je tamo zalemljen 8. pin 2. lampe (6P36S). Oni. prva znamenka je broj pina, slovo je jednostavno podijeljeno, a druga znamenka je broj lampe.
Ne predlažem da učinite isto, samo je ova metoda jednostavna i štedi vrijeme i novac. Ispada da je "nadstrešnica" na PCB-u.
Evo ploče koju sam dobio
Prvi početak
Prvo lansiranje bilo je uspješno. Postoji samo jedna šteta: u to vrijeme nisam imao multimetar pri ruci. Stari je pokvaren, novi još nisam kupio. Općenito, postavio sam ga barbarskom metodom: prilagodio sam pomak tako da bude minimalan, ali anode nisu pocrvenjele.Čini se da sve radi, vrijeme je da to sakrijete u kućište. A onda sam imao veliku sreću: poznanik mog oca dao mi je staru neradnu gitaru ULF "Minor", koja je odmah uništena.
Kućište iz "Minora" savršeno se uklopilo, dva izlazna transformatora TS180 (ležeći) i 2 ploče samog ULF-a stanu u njega, ali energetski transformator TCA-270 nije pristajao. Stoga je napravljeno zasebno kućište za napajanje od iverice i šperploče. Gornji dio tijela je prekriven samoljepljivom trakom.
Izbušene su rupe za ploče. Sve je instalirano, a sada dugo očekivano lansiranje u kućište. Upalim ga i... Skoro sam oglušio od zvižduka dok su se lampe grijale! Psujući, gasim struju i odlazim na tržnicu kupiti oklopljenu žicu, kupujući je s rezervom.
Borba protiv uzbuđenja - zaštita
Da bi se uklonilo samopobuđivanje, koje se manifestira kao zvižduk, bilo je potrebno zaštititi mrežne krugove triode 6N1P i žice u mrežnim krugovima dva 6P36S. Anode 6P36S nisu bile oklopljene. Zviždanje je prestalo.Upalim ga ponovno i čujem: jedan kanal radi odlično, ali u drugom se čuju škljocaji umjesto basa, plus tromo i promuklo srednjetonsko područje. Naravno da sam bio uzrujan u ovom trenutku. A što sve nisam probao? Ispostavilo se da je razlog netočna mrežica. Zasloni nisu ispravno uzemljeni.
Ponovio sam to, uzemljio krajeve ekrana sa zvijezdom - to je kada sve žice idu u jednu točku i na tijelo. Smetnje i uzbuđenje su nestale, klikovi u basu su prestali, bas je postao jasan, elastičan, a oba kanala počela su jednako lijepo pjevati.
pojedinosti
U pojačalu sam koristio MLT i OMLT otpornike snage 1-2 Watta. Kupio sam sve otpornike snage 1-2 vata. Kondenzatori C3 i C4 su tipa K73-17, a C2 je napajan iz BMT-2. Imam žarulju 6N1P u drajveru, koja se može zamijeniti sa 6N23P bez ikakvih izmjena u krugu. Ali više mi se sviđa zvuk 6N1P.Izlazne cijevi 6P36S, za povećanje snage pojačala, mogu se zamijeniti sa 6P42S, postavljajući veću struju mirovanja, negdje oko 106 mA (pad preko katodnih otpornika 1,06 V)
Fiksna postavka i značajka pomaka
Nakon kupnje multimetra, podešavanje je postalo jednostavno, uređaj je u ispravnom stanju i pri ruci: otpornik R9 postavio je isti napon na katode lampi, a prednaponski otpornik postavio je napon na 0,55 V.Istina, postoji jedna neugodna značajka fiksnog offseta. Kada se mrežni napon promijeni, mijenja se način rada lampe. Nakon što je napon u mreži porastao na 250 V i jedan 6P36S izašao iz moda, anoda je postala vruća, struja mirovanja je porasla na 80 mA (pri potrebnih 55 mA)! Srećom, odmah sam to primijetio i isključio ULF.
Morao sam instalirati stabilizator napona "Ukrajina-3", moj proizvodi 215 V. Zbog nedovoljnog napona na primarnoj (a time i na sekundarnoj) naponi na anodama pali su s potrebnih 330 V na 313 V. Podigao sam struju mirovanja na 64 mA (pad preko otpornika R12, R13 = 0,64 V).
Ali vrijeme prolazi, svi se mijenjaju, pa tako i ja. Udala sam se, skrasila, rodila dijete, a slobodno vrijeme i novac gubila na radijske hobije. A želja da se nešto skupi samo se pojačala. Zaključio sam da je to pojačalo već nadživjelo svoje i da moram napraviti nešto pristojno da ga mogu staviti na policu, na njega spojiti vinilni gramofon sa starom jazz pločom i ugodno sjediti uz konjak i dobru knjigu. Ali nije bilo vremena ni novaca za dobre i lijepe dijelove, pa sam skupljao od onoga što sam imao.
Za osnovu sam uzeo krug PP pojačala pomoću cijevi 6P36S s drajverom 6N23P, jer 6P36S košta 10 rubalja na našem tržištu. Dijagram se čini jednostavnim i razumljivim, pa sam ga za nekoliko dana sastavio pomoću viseće instalacije. Sastavio sam napajanje pomoću TS-180, uzeo prigušnice iz računalnog napajanja na poslu i uzeo izlaze iz TAN-104. Odabrao sam filter kondenzatore iz kompjuterskih napajanja, srećom bilo je dosta pregorjelih na djelu.
Odmah vas želim upozoriti da sam ga polako sastavljao, dva su glavna razloga: slobodnog vremena sam imao tek kasno navečer (ako mi je ostalo energije), sat vremena prije spavanja i nedostatak dijelova pri ruci. Nakon preseljenja u novi stan sve moje zalihe ostale su na starom mjestu stanovanja, kod roditelja u privatnoj kući.
Nakon sastavljanja pojačala i provjere njegovog rada glavni problem bilo je kućište. Dugo sam razmišljao što da smislim za kofer, dok mi jedna kutija nije zapela za oko. Sjetio sam se da su monteri kuhinja donijeli okove u ovoj kutiji, pa je kutija nekako sastavljena, ali što je najvažnije, dimenzije stijenki (dužina i visina) su bile iste. Razbio sam kutiju, dobro ju sastavio i dobio normalno kućište, u koje stanu obje utičnice ležeći, a napajanje može stati i stojeći. Izrezao sam gornji poklopac sa zida stare sistemske jedinice (na poslu sam nekako pronašao staru sistemsku jedinicu s debelim željezom). Odlučio sam pokriti trans napajanje s prigušnicama tijelom jedinice za napajanje računala, prethodno izrezavši rupu u njemu. Sam sam izrezao sve rupe na pegli, škarama za metal. Probušio sam krive rupe za lampe, ali ispod lampi se ta krivina ne vidi, a ne utječe na zvuk :).
Želio sam dodati različite boje svojoj zamisli, pa sam uzeo RGB LED traku koju sam davno skupio, odabrao LED iz nje (postoje tri boje u jednom kućištu) i stavio ih na ljepilo u rupe u ploče svjetiljki. Kako biste mogli mijenjati boje ovisno o raspoloženju, na poleđini se nalaze tri prekidača za svaku boju.
Karoserija je očišćena i lakirana auto bojama. Ali bilo je potrebno odmah ga premazati lakom, inače su se sada pojavili čipovi i potrebno ga je ponovno obojiti.
Sklopio sam kućište, sklopio pojačalo, namjestio anodnu struju i iznenadio se! Iznenadila me čistoća zvuka, prisutnost basa (ovo je na TAN-ovima) i nedostatak pozadine. Da budem iskren, nisam to očekivao, jer je sastavljen na koljenima.
Ono što me najviše veseli je iznos koji sam uložio u njega:
Svjetiljke: 80 rubalja (2x6N23P za 10 rubalja + 8x6P36S - kupili 8 komada za 60 rubalja, odabrali najbolje);
- Paneli za svjetiljke: 100 rubalja za sve;
- Audio ulazno-izlazne ploče: 30 rubalja:
- Prekidači za LED diode: 30 rubalja;
- Gumb za glasnoću: 30 rubalja;
- Dijelovi (nekoliko otpornika + međufazni kondenzatori): 100 rubalja.
Ukupno za samo 370 rubalja. Ostalo je moje, uključujući boju (ne sjećam se zašto sam je kupio). Sada pojačalo stoji i veseli me navečer zvukom i izgledom (pogotovo u mraku). A za nju se polako sprema i vinilni gramofon...
6P45S je svjetiljka vrlo široke potrošnje! Za tako zdravu banduru, vrlo je loše napravljena! Prvo, postoji širok raspon parametara. Drugo, katoda i terminal su jako loše spojeni, zalijepljeni nekom sitnom žicom koja pregori pri svakom prenaponu. Zeznuo sam oko 5 lampi.Samo kod dvije nije odmah izgorjela katoda nego je izgorjela...za dan! I samo je jedan radio mjesec dana.Da izbjegnem odlemljivanje, htio sam paralelno spojiti dva, ali mi se činilo da je struja žarne niti od 5 A prevelika. Koristio sam ih u svom visokonaponskom pretvaraču cijevi:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Onda sam ugradio 36 umjesto 45, sve radi oko mjesec dana, 36 zapravo mirno drži 600(!) volti i 30 vati na anodi. Pouzdan kao kamen (u dobrom smislu).
Arkadij Antonov
> snaga anode 6p36s-20 vata
To može biti tako, ali lampa mirno drži 27 - 28 vata na anodi ... Da, i trideset je neće uplašiti
Iz mog iskustva, 36 zvuči uvjerljivije (nasuprot 45)
Pronin
Najbolje zvučne okvirne tetrode, po našem mišljenju, su 6P42S žarulje BEZ KOMORNE ANODE. Oni su, međutim, izuzetno rijetki, a smisao njihove proizvodnje u Svetlani 1972.-1975. općenito je nejasan. Međutim, oni postoje, možete ih pronaći. Također su vrlo dobri 6P36S i 6P42s s bijelom "pahuljastom" anodom. Također su apsolutno "neuništivi", očito zbog premaza anode.
Zvučne karakteristike ovih svjetiljki uvelike ovise o načinima rada koji se koriste.
Stoga je teško govoriti o zvuku izvan ovih “modnih” veza.
> I uopće, kolike su granice za 36 i 42?
Sviđa mi se način rada 300 V, 125 mA za 6P42S i 300 V, 72 mA za 6P36S.
Opterećenje je apsolutno ispravno - 2 odnosno 4 kom.
Možeš ga naviti na 2 com-a, staviti dva socketa i slušati ili jedan 6P42S ili dva 6P36S paralelno.
Nema potrebe postavljati 5Ts3S, zvuk će biti muzikalan, ali spor. Ugradite dva 6D22S, i izborom dijelova postignite muzikalnost.
I u svakom slučaju, nema smisla utovariti kenotron u svemir.
Shalin
Pa, može li mi netko reći optimalne modove za ovu cijev u triodi i unutarnji otpor i Mu na radnoj točki... Tražio sam - slušao sam pojačalo na ovim cijevima, i bolje sviraju s isti dizajn sklopa od EL34 i mnogo bolji od EL84. Za razliku od 6P45S, oni stabilno održavaju način rada bez plutanja u termostrujama pri fiksnom pomaku. Pa, općenito, učinite sve što možete da pomognete. Koliko ja razumijem, u prirodi ne postoje grafikoni anoda za ovu svjetiljku - čak nemam ni "ministarstvo" u svojoj referentnoj knjizi.
Gajdar
Tada je bolje koristiti 6P36S. Ona svira JOŠ BOLJE od 6P44S
Shalin
> Pozdrav Alexey. Budući da ste na forumu, recite mi način rada za SE 6P36S i
> dano opterećenje ili nekoliko opcija. Hvala Eduard.
Za 6P36S: 330 V, 70 mA, Ra = 5 kom.
Sviđa mi se ovaj način rada
Shalin
> Samo 6P36S je sličan 6P42S iz prvih izdanja.
> A 6P36S imaju manji razmak i stabilniji su.
I danas sam se uvjerio u ovo - upravo sam birao parove iz 6p36s:
Uspjeli smo izabrati između 15 komada
1 savršen par
1 nesavršeni kvartet
4 lampe ubrzane
Pa, 5 komada su potpuno različiti.
40% prinosa je dobar rezultat
A ovaj idealan par zvuči jako lijepo.
Brada
Postoje Svetlanov i Ulyanovsk 6P36S sa svijetlo sivim anodama - bolje sviraju nego samo sive.
Shalin
Bolje s "42". Anoda 42 je nešto veća od 36. i slična joj je, a 45. je
1,5 puta viši i na krajevima s obje strane nalaze se po tri pravokutne rupice cca 6x6 mm. Čini se da je A. Shalin negdje objavio fotografije ispravnih 42. 36. dakle - ako je anoda gotovo bijela i "pahuljasta" ili svijetlo-svijetlo siva i opet "pahuljasta" - onda je morate sačuvati, čak i rabljenu.
HRYUN
Potrebno je upaliti 2-3 minute, tek toliko da se lampa zagrije. Osjećaju se normalno. Ovo još nije ozbiljno pregrijavanje. Četrdeset pet je jaka dama. Samo ih slabo skupljaju.
Smisao takve provjere je sljedeći. U snopnoj tetrodi obje rešetke imaju isti korak i moraju biti postavljene tako da su niti rešetke točno jedna nasuprot drugoj. Tako nastaju zrake. 6P45S i 6P36S imaju gotovo isti dizajn katodne mreže - 4 okvira sa zavarenim žicama. Dva okvira s jedne strane katode, dva s druge strane. Ispadaju dva skupa zraka u različitim smjerovima od katode do suprotnih polovica anode. Pretpostavimo da s jedne strane okviri nisu točno poravnati. Tada će struja snopa na ovoj strani biti manja nego na drugoj, a polovica anode na ovoj strani će se manje zagrijavati nego na suprotnoj strani. Pola lampe je tetroda snopa, a pola je konvencionalna. I te dvije tetrode, različite po karakteristikama, spojene su paralelno. U principu možete koristiti pirometar za mjerenje temperature različitih dijelova anode, ali u nedostatku istog zagrijte žarulju kratko vrijeme dok se ne pojavi crvenilo. Ako više pocrveni s jedne strane, to je jasan znak tvorničke greške. Dobro će raditi u vodoravnom skeniranju, ali bolje je ne koristiti ga u zvuku. Takvih neispravnih lampi ima otprilike 80-90%.
Oleg
Poruka od KHRUN-a
A istina je UŽAS...! Reći ću ti svoju strašnu tajnu: nekako (davno)
moj 6P36S (vintage) je radio dosta dugo u načinu rada od 250 V,
160 mA (40 watta, doduše...) s auto-biasom (točnije skoro s auto-fixom, ali tada nitko nije znao da je to auto-fix). I ništa, ostali su živi... Gridlik je bio, čini se, 51 kOhm.
Također. Samo moj rabljeni Svetlanov 6P36S radio je nekoliko mjeseci u načinu rada 100 mA 400V i s popravkom.
Dalka
I upravo je to razlog lošeg zvuka... Naletio sam na 45-ice koje su na 40 wati na anodi pocrvenjele s jedne strane, možda i malo više. Odmah su ostavili smeće. Koliko snage odabrana žarulja može raspršiti prije nego što postane crvena?
Sergej Z
Oni odabrani sa 60 praktički ne pocrvene. Samo u potpunom mraku primjetan je lagani sjaj. Doista, ovo je dobra alternativa 6S33S. Mnogo je lakše zamahnuti i mnogo je linearniji.
Oleg
Pogledao sam I-V krivulje trioda 45-ice.
Našao sam jedan način:
250V, 180mA, -50V na mreži.
Ri = 290 ohma, Ra = 2380 ohma, alfa = 8,2.
Uam = 181 v, Iam = 76 mA,
P~ = 6,88 W.
Linearnost u ovom načinu je vrlo visoka.
U načinu rada 250 V, 240 mA, neće biti moguće napraviti opterećenje veće od 1242 ohma, budući da će tada desna polovica linije opterećenja čak ići izvan krivulje snage od 60 (!!!) vata.
Jednom riječju, što god se moglo reći, upotreba 6P45S s anodnom snagom većom od 45 W za mene je upitna ...
Shalin
6P36S su svjetiljke vrlo otporne na vibracije s jakim rešetkama okvira, imaju mali mikrofon.
Shalin
IMHO, u usporedbi s 6P36s, 6P44S je prvo očaran novošću zvuka, a zatim, nakon slušanja,
shvaćate da je zvuk "bodljikav i grub", ali subjektivno ima više visokih tonova,
kod mjerenja dužeg repa harmonika provedena su samo usporedna mjerenja
jedan izlazni stupanj na različitim žaruljama, pod jednakim uvjetima.
Što se tiče širenja, Svetlanov 6P44S ima bliže parametre od 6P36S,
za 6P44S prosječno širenje je do 30-35%, 6P36S do 50%.
Sve se uči usporedbom, ali prethodno nekorišteni, odabrani 6P31S, IMHO imaju najviše
prirodan zvuk, blizak zvuku 2A3 u srednjem i visokom tonu.
Manakov
Dmitrij, jedno od mojih pojačala 6P36S radi 8 godina na 20 vata na anodama bez zamjene lampi. Moj prijatelj ima tri godine na 27 volti.
Hryun je negdje istaknuo da u forsiranom (36 vata na anodi) načinu rada Ri 6P36S pada na 450 ohma.
Ja osobno pokušavam ne "mučiti" 6P36S s više od 28 vata.
Shalin
Dmitrij, to znači da lampe nisu bile baš dobre
Dobri 6P36S savršeno se ponašaju s 33-100 ohma u mreži. Ali mjere protiv uzbuđenja su svakako potrebne, to je istina.
Nisam testirao 6P36S s većom od 32-33 vata anodne snage, ali moj prijatelj u pojačalu sa 6P36S (moja konstrukcija) ga je kalajisao na 37 vata, i živi normalno s fiksatorom, pa čak i bez anodnog priključka.
Shalin
Push-pull cijevno stereo pojačalo na bazi 6P36S cijevi NOVO! 25. veljače 2011
Napokon sam došao do članka. Započnimo.
Zvuk cijevi se na bolje razlikuje od zvuka poluvodiča. Ima ih mnogo, ali neću vam reći. Jedini nedostatak je što je izrada svjetiljke dosadan i težak posao. Ali vrijedi. Da biste izbjegli bilo kakva pitanja, trebali biste ga pročitati.
Već sam sastavio akustiku, tako da nema sporova, odmah ću reći da ima osjetljivost od 102 dB - taman za lampu!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html
Prijeđimo na nas. Sastavljen je u skladu s push-pull (PP) krugom koristeći 6n23p žarulje u prvom stupnju i 6p36s u izlaznom stupnju.
Shema
Shema Sergeja Sergejeva s mojim izmjenama.
23x filamenti će biti spojeni na masu preko 150 ohmskih priključaka sa svake igle. Također i prigušnice za anodu. Pa, stavit ću još elektrolita.
Podešavanje se sastoji od postavljanja napona na otpornicima R12 i R13 na 0,55 volti.
transformatori
Prvo što sam napravio bilo je da ih napravim.
Za mrežu i dva izlaza koristio sam željezo iz primopredajnika TSSh-170 s debljinom ploče od 0,35 mm. Obnovio sam okvire, iako nije bilo lako.
Izlazni parametri:
Podijelimo okvir sa srednjim obrazom. Zamahnemo polovice u različitim smjerovima.
Na svakoj polovini:
Primarno - dva dijela od 560 zavoja (10 slojeva od 56 zavoja) žice PEV-2 0,355 mm.
R čin primara - 98 ohma.
Sekundarno - između njih - 112 zavoja iste žice u dva sloja, slavine od 56. i 79. zavoja za 4, odnosno 8 ohma. 112 zavoja - za 16 ohma.
Postoje tri takve sekundarne jedinice paralelno na svakoj polovici.
R čin sekundara - 0,88 ohma. Dano - 352 ohma.
Primarne namote povezujemo unakrsno u seriju, sekundarne namote paralelno. Za više detalja pogledajte monografiju G. Tsykina (inače, lukava je).
Ukupno, okvir ima 2240 zavoja u primarnom namotu i 112 u sekundaru.
Željezo prirodno pristaje preko krova bez razmaka.
Svaki trans je trajao 12 sati. Žvakaće. Ali kakav je rezultat:
Upravo sam iscrpio mrežu da dobijem 280V ~.
Na kraju imamo 360 V na anodi, uzimajući u obzir padove.
Za 23. namotavamo dva odvojena filamenta.
Za zagrijavanje ispuha potrebno nam je 8 ampera. Standardni namot će ih pružiti bez ikakvih problema. Blizu trans pomaka:
Šasija
Sama sam smislila lokaciju i dizajn. Šasija i sve trans kutije bit će utisnute i zavarene automatski u tvornici, inače će jednostavno biti ug (osim toga, dugo sam želio normalnu karoseriju).
(na fotografiji je model sa još jednim transom i par čokova)
Za pouzdano tlo i sjaj koristim ove prekrasne gume:
Pa, za pričvršćivanje svih vrsta tipli koje sam kupio:
Probni prototip je dao zeleno svjetlo, sve mi se svidjelo, zvuk je bio odličan!
Video OBAVEZNO pogledati!!! Tamo se sve vidi.
Izričito sam pitao prijatelja za kameru!
Šteta što je YouTube degradirao kvalitetu zvuka, pa je preporučljivo gledati barem 720p, a još bolje 1080p!
Iako se nema što pisati, šasija se još uvijek vara u tvornici. Kad se pojavi, odmah ću nastaviti članak! U međuvremenu ovdje napišite svoja razmišljanja, dojmove, mišljenja. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja.
======================================== =====
Nastavak.
Šasija je stigla! Sve je kao što sam rekao, čelik 2 mm, rupe samo za utičnice:
Tada je zaštitar stigao na vrijeme. Od c1-1 cijevnog osciloskopa, koji je odličan za moje potrebe:
Ploče će biti u ravnini:
Glavna ideja je bez ijednog vidljivog vijka.
Stoga je primijenjena metoda lemljenja vijaka s ravnom glavom na šasiju. Potrebno je vrlo dobro očistiti površinu kako ne bi otpala i čvrsto se držala. Zatim lemite lemilom od 100 W.
Kao rezultat toga, svi elementi kruga nalaze se na posebnim pločama za ugradnju na zid.
Anodni elektroliti nalaze se na posebnim držačima koji su toplinski izolirani od šasije.
Postavljanje uključuje postavljanje svjetiljke i načina balansiranja.
Tada je odlučeno da se anodnom napajanju dodaju shuntovi na KBG 500V 5uF.
Zvuk.
Zvuk je očekivano na vrlo visokoj razini. Niski THD 0,5% pri 28W. Ovo će biti dovoljno za moj zvučnik, s obzirom na njegovu vrlo visoku osjetljivost.
Trenutno planiram svoje vikend kapice.
