На пръв поглед може да изглежда, че сглобяването на домашно ATV не е лесна задача. Всъщност всичко е много по-лесно, отколкото звучи, с необходимите части и инструменти. Офроуд превозно средство от този тип обикновено се конструира от части, намерени на всеки неизползван мотоциклет, който е в прилично работно състояние.
Необходим набор от инструменти
За да сглобите устройството със собствените си ръце, може да са ви необходими следните инструменти:
Заваръчна машина.
Български.
Добър комплект гаечни ключове.
Други малки инструменти като клещи и отвертки.
За да сглобите ATV, ще ви трябва малка стая с добро осветление и отопление. Ако сглобявате през лятото, можете да седнете под навес.
Двигател и трансмисия
Двигателите от съветски мотоциклети като "Урал" или "Днепър" са подходящи като задвижващ агрегат за домашно направено превозно средство за всички терени. За по-леки и по-маневрени превозни средства можете да използвате агрегати от мотоциклети като "Java" или "IZH", които са били оборудвани с едноцилиндрови двутактови двигатели.
За да се опрости дизайнът на бъдещото ATV, заедно с двигателя, е по-добре да се използва същата трансмисия и задвижване, с които първоначално са били оборудвани. За да конструирате автомобил със задвижване на четирите колела, ще трябва да инсталирате допълнителна скоростна кутия. Това се използва изключително рядко в домашно приготвени устройства, тъй като ще бъде трудно да се приложи допълнителен модул без рязко увеличаване на теглото у дома.
Рамка и окачване
Рамката за домашен апарат обикновено се прави от нулата. Като материал за рамката можете да използвате заготовки от стар мотоциклет. Тръбите, от които са изработени, са олекотени и имат необходимата здравина и гъвкавост. В краен случай можете сами да изберете материала. Тук основният параметър ще бъде теглото. Прекалено дебели тръби или профили ще направят ATV много тежък и непоносим за бързо и пъргаво каране.
Като окачване можете да използвате амортисьори с пружини от същите мотоциклети. Самото окачване е направено под формата на буквата "А" и е подвижно фиксирано към рамката. Амортисьорите и пружините трябва да бъдат избрани така, че да поддържат тежестта на бъдещата машина и да осигуряват плавно возене с добър контрол върху неравности и дупки.
Волан и колела
Кормилното управление може да се използва частично от мотоциклет, с добавяне на задвижване на две колела. Задвижването се осъществява чрез добавяне на лостове и сферични шарнири към дизайна, които могат да бъдат взети назаем от автомобила. Основната задача на кормилното управление е точното и удобно управление.
Колелата за високопроходим автомобил се използват най-добре от автомобил, тъй като са по-широки и ще увеличат проходимостта на превозното средство. Диаметърът на колелата трябва да бъде изчислен по такъв начин, че самоделното ATV да може да развие достатъчна скорост и също така да има хармоничен външен вид.
Корпус и електроника
За да инсталирате приставки, резервоар за газ и органи за управление, можете да използвате рамка на мотоциклет, която е конструктивно свързана с рамката на ATV. В този случай трябва да се обърне специално внимание на стабилността на превозното средство за всички терени, външния му вид и удобството при кацане на водача.
Не забравяйте да инсталирате цялото необходимо осветление и външни аларми на домашно ATV. Фаровете, стоповете и пътепоказателите могат да се използват от същия велосипед, от който е взето всичко останало.
Вижте какво самоделно ATV се използва!
ATV-то е страхотно офроуд решение. Той е популярен сред любителите на екстремния отдих, рибарите, ловците и всички, които трябва да влязат на места, където колата няма да мине. Този вид транспорт е лесен за управление, има отлична проходимост и е доста стабилен по време на шофиране.
Фабричните ATV са доста скъпи, така че майсторите избират икономичния вариант: сами правят такива автомобили. Разбира се, това решение не е за всеки: трябва не само да имате златни ръце и инструментите, необходими за работа, но и да сте добре запознати със структурата на автомобила, мотоциклета и самото ATV.
Ако имате силно желание сами да направите това чудо на технологиите, трябва да започнете с планирането. Необходимо е да се вземе решение за моделите, въз основа на които ще бъде сглобен транспортът, и да се изготвят чертежи за тях. Наложително е да помислите какви инструменти ще са необходими в процеса на работа и да се уверите, че са в добро състояние. Колкото и скучно да изглежда това занимание, нищо няма да се получи без предварителна подготовка. Ако по някаква причина не е възможно да направите чертеж сами, трябва да намерите готова версия.
След това се нуждаете от източници. Технически ATV е кръстоска между автомобил и мотоциклет. Съответно ще ви трябват мотоциклет и кола, за да го направите. Оптимално е да изберете домашни модели на вторичния пазар, ще бъде евтино, но качеството е доста задоволително за изграждането на ATV. По-добре е да използвате малка кола като "Oka" или "Niva". От мотоциклетите "Урал" е много популярен за такива цели, можете да вземете "IZH".
технология
Когато чертежите са готови, източниците са закупени и инструментите чакат в гаража, можете да започнете да правите домашно ATV. Животът и здравето на хората в крайна сметка зависят от качеството на работа, така че трябва да отделите време и да правите всичко последователно.
Първо трябва да изберете двигател и охладителна система. Обикновено се използва мотор на мотоциклет, защото използва по-малко бензин и заема по-малко място, но можете да вземете и двигател на автомобил. Тъй като през лятото може да прегрее, по-добре е да вземете модел с въздушно охлаждане, оптимално принудително (с помощта на охладител).
Рамката трябва да бъде сглобена така, че двигателят да може да бъде фиксиран върху нея. Тя ще бъде отпред или отзад - не е от съществено значение, основното е, че е здраво фиксирана. Тук има две опции:
- Направете нова рамка от нулата от тръби. В този случай е необходимо да имате оборудване, което ви позволява да огъвате материала.
- Вземете рамката от мотоциклета като основа, отстранете излишното и добавете необходимото.
Преди да направите окончателната версия на рамката, препоръчително е да направите точково заваряване и да проверите чертежите.
Как да си направим ATV на базата на готова рамка?
Необходимо е да премахнете всичко ненужно от него, оставяйки само самата рамка. Задната част е прибрана, а тръбите са изградени отпред, а мостът е заварен.
Освен това се вземат резервни части от колата и допълнителни метални тръби, най-добрият вариант би бил водопровод. За да направите рамка за тялото, имате нужда от тръба 70x40. Дължината му трябва да бъде равна или по-голяма от дължината на пружината, а ширината му трябва да бъде същата като тази на оста.
Карданът трябва да бъде свързан към кутията с помощта на гумена муфа и към моста с помощта на фланци. Задвижването се извършва лесно на ръка с помощта на верига от "IZH".
Ако планирате да инсталирате пружини на амортисьори, препоръчително е да оставите задната маятка със безшумни блокове.
След направата на рамката е необходимо да фиксирате двигателя върху нея. Ауспухът може да се използва домашен.
Предаване
Той трябва да бъде монтиран с високо качество, така че да няма хлабина. Двигателят и задвижването могат да се свалят от мотоциклета, а колелата да се използват от автомобила. Багажникът се изработва лесно от тънкостенни тръби.
Има две възможни опции за управление:
- С помощта на волана (в този случай основата се взема от колата).
- С помощта на кормилото от мотоциклета. Резервоарът за гориво се поема заедно с волана. За домашен кормилен вал е подходяща тръба от 20 мм с 2,8 стени. Отдолу трябва да има ограничител.
Окачването може да бъде направено както отпред, така и отзад. При производството на задната част са възможни две опции:
- Използва се задната ос на автомобила. Ще трябва да се съкрати. Конструкцията ще е тежка, но ще има диференциал, който е полезен на пътеките.
- Използва се дизайн на зъбно-карданно зъбно колело. На задната ос е монтирана скоростна кутия, а към дисковете са прикрепени колела. Това е по-лека опция за окачване за DIY ATV. Липсва му диференциал, но това не е критично.
Предното окачване се използва от мотоциклета. Можете да направите модел със задвижване на всички колела, но това е много по-отнемаща време и също така изисква определени умения при завиване.
Раменете на махалото са монтирани така, че при завъртане на колелото на ATV да не хващат двигателя. Ако се използва рамка от "Урал", колелата трябва да се преместят по-нататък. Към кормилната колона са заварени две двуноги: на лявото и дясното колело. Предната стойка трябва да е наклонена.
ATV със задвижване на четирите колела
За да го направите, ще ви трябва кормилна система от автомобил, задвижване от механична трансмисия, окачване и диференциали. Окачването, както и кормилното управление, може да бъде свалено от автомобила. Рамката в такива случаи се готви напълно "от нулата", като се започне от размера на двигателя на бъдещото ATV. При предното окачване вземете предвид мястото за скоростната кутия за задвижването.
Използвайки продуктите на автомобилната индустрия, закупени на вторичния пазар, е възможно да се сглобяват превозни средства за неравни пътища и селски райони сравнително евтино. Една от бюджетните версии на източника е мотоциклетът Ural, тъй като е евтин, има задно задвижване и четиритактов двигател. Благодарение на положителните си страни, той е популярен.
Самоделното ATV е не само удобен и практичен транспорт, той е повод за гордост и възможност да демонстрирате уменията си. Външно може да е по-нисък от фабричните дизайни, но домашните ATV не са по-лоши по отношение на техническите си характеристики.
Може би единственият недостатък (без да се брои прекараното време, тъй като любимият бизнес никога не е тежест) е необходимостта от включване на автомобилни експерти, за да получите документи и да можете да регистрирате ATV.
Представяме ви ATV на нашия постоянен автор С. Плетнев от град Охра, Пермска територия. Следващият автомобил, който той построи, свидетелства за повишеното дизайнерско ниво и професионалните умения на създателя му. Все пак преценете сами...
Измина една година, откакто излязох от гаража и изпробвах първото си ATV със задно предаване (). И тогава дойде мисълта: защо не направим сега ATV с задвижване на всички колела (от английското All Terrain Vehicle - превозно средство за вдигане на терени; такова международно обозначение беше дадено на такива машини).
За щастие по това време купувачът се появи на бъги (), а приходите отидоха за изпълнението на нов проект.
Една година труд за 3-4 часа след работа и през уикендите - и новата кола беше готова за тестване, имаше само малки (и бих казал приятни) подобрения: свързване на осветително оборудване, инсталиране на ключ за запалване, огледала за обратно виждане и други малки неща.
Захранващият агрегат за моето ATV беше двигателят от колата Oka - 32-конски сили, двуцилиндров, четиритактов, с течно охлаждане. И ако за една кола мощността му често не беше достатъчна, то за ATV би трябвало да е повече от достатъчна.
Рамката на машината е пространствена, заварена. Основните му елементи (две двойки лонжерони: горна и долна) са изработени от кръгли тръби от типа VGP-25 (тръби за вода и газ с диаметър 25 mm и дебелина на стената 3,2 mm), спомагателни (подпори, напречни греди, и др.) са изработени от VGT-20. Страничните елементи са огънати: долните са в хоризонталната равнина, горните са във вертикалната равнина. Той огъна тръби на тръбен огъвач, "студен". Заварих ушите (двойки уши) за закрепване на лостовете и амортисьорите към рамката наведнъж и заварих различни скоби при монтирането на възлите и възлите (на място).
1 - предно колело (от автомобила Chevrolet-Niva, 2 бр.);
2 - двигател (от колата "Ока");
3 - трансмисия за задвижване на предните колела;
4 - скоростна кутия (от колата Oka);
5 - трансмисия за задвижване на задните колела;
7 - задно колело (от автомобила Chevrolet-Niva, 2 бр.);
8 - резервоар за гориво (канистър от 20 литра);
9 - заден багажник;
10 - ауспух;
11 - облегалка на пътника (облегалка за глава от колата "Ока");
12 - седло;
13 - кошница за съединител (от колата Oka);
14 - лост за фиксиране на скоростите;
15 - комплект за тяло (фибростъкло);
16 - волан (от мотоциклет Урал);
17 - арматурно табло (от колата "Ока");
18 - преден багажник
Трансмисията на високопроходимия автомобил е особена. Въпреки че колата е с задвижване на всички колела, в нея няма раздаваща кутия. Както знаете, в "Ока" двигателят е разположен напречно, а на ATV е монтиран по протежение. Това направи възможно насочването на изходящите валове от скоростната кутия (скоростна кутия) не към дясното и лявото колело (както в автомобил), а към предната и задната ос. Ето само самият задвижващ агрегат, свързан със "кошницата" на съединителя и скоростната кутия, трябваше да бъде изместен спрямо надлъжната равнина на симетрия малко наляво, за да се намали хоризонталният ъгъл на надлъжните шарнирни валове на предаване. Е, вертикалните им ъгли се оказаха незначителни.
Трансмисията е сглобена от възли на различни домашни автомобили, предимно модели "VAZ". Но готовите индустриални единици също трябваше да бъдат усъвършенствани. Например, от контролната точка (от "Ока"), за да осигури оптимална (намалена) скорост и да увеличи въртящия момент, той премахна основната двойка зъбни колела и я замени с верижно задвижване. Пръчката за превключване на скоростите също беше направена различна - удължена, с изходи от двете страни на скоростната кутия. Стеблото може да бъде фиксирано в три позиции: за включване на 1-ва и 2-ра предавка, 3-та и 4-та и задна скорост. Лостът за избор на тези позиции е от дясната страна, а лостът за превключване на скоростите е от лявата.
Редукторите между колелата са от задните оси на VAZ "класиката", само осите им заедно с "чорапите" бяха премахнати и заменени с валове с CV шарнири от модели с предно предаване. ШРУСите се използват като панти в останалите междинни валове на трансмисията.
1 - мотор (от колата "Ока");
2 - съединител (от колата Oka);
3 - скоростна кутия;
4 - ШРУС (от автомобил ВАЗ-2108, 12 бр.);
5 - редуктор на основната предавка с диференциал (от VAZ-2105, 2 бр.);
6 - вал (от автомобила VAZ-2108, 6 бр.);
7 - колело (от колата "Chevrolet-Niva")
Няма ниски предавки и блокажи на диференциала.
Кормилно управление - тип мотоциклет (лост и вал) отгоре и автомобилен тип (с кормилни щанги) - отдолу, само опростено, без кормилно управление, с една бипода. Първо използвах волана от мотоциклет "Минск", с диаметър на тръбата 22 мм, но се оказа малко тънък. По-късно го намерих и го доставих от мотоциклет Урал. Кормилният вал е изработен от тръба с диаметър 20 мм и дебелина на стената 2,8 мм. В долния си край има стоп за пътуване. Отдолу валът се опира на опорен лагер, а в средната част се завърта в цепна найлонова скоба-втулка.
Биподът е изработен от стоманена ламарина с дебелина 8 мм и оформена като буквата "Т". На ръба на "рейката" се прави отвор с диаметър 20 мм - кормилният вал се вкарва и заварява в него, а в ушите има заострени отвори за сферичните краища на кормилните пръти. Тези отвори са подсилени с подходящи заварени шайби. Ушите на двуногата са леко огънати надолу, така че да са почти успоредни на пръчките.
Джанти - 15 цола, от колата "Chevrolet-Niva". Гуми със съответните размери на джантата 205/70 (широчина/височина като процент от ширината) с шарка на протектора извън пътя. Диаметърът на ролката на колелото е около 660 мм.
1 - долен лонжерон (тръба d25x3.2, 2 бр.);
2 - горен лонжерон (тръба d25x3.2, 2 бр.);
3 - стойка (тръба d25x3.2, 2 бр.);
4 - опора на задното горно рамо на окачването (тръба d25x3,2,2 бр.);
5 - задна подпора (тръба d20x2.8, 2 бр.);
6 - опора на предното горно рамо на окачването (тръба d25x3.2, 2 бр.);
7 - предна подпора (тръба d20x2.8, 2 бр.);
8 - горната опора на предния амортисьор (ъгъл 35 × 35);
9 - багажник на горната опора на предния амортисьор (лист s5, 2 бр.);
10 - предна опора за монтаж на двигателя (лист s3, 2 бр.);
11 - задна опора за монтаж на двигателя (лист s3,2 бр.);
12 - уши за закрепващи лостове и амортисьори на окачвания (лист s5, 18 чифта);
13 - скоба за монтаж на седло (лист s3, 2 бр.);
14 - горна напречна връзка (тръба d20x2.8);
15 - долна напречна връзка (тръба d20x2,8,2 бр.);
16 - опора на радиатора (тръба d25x3.2 нарязана наполовина по дължина, 2 бр.);
17 - предна конзола на поставки за крака (тръба d20x2);
18 - задна конзола на поставки за крака (тръба d20x2);
19 - свързване на предната и задната конзоли за крака (тръба d20x2);
20 - напречна греда на подножието (лист s5, 4 бр.);
21 - отвор за закрепване на комплект за тяло от фибростъкло (лист s5, комплект)
Окачванията на колелата са независими, на два триъгълни носача (горен и долен) с амортисьори от колата Ока (отпред). Лостовете са заварени от кръгли тръби от типа VGP-20. Еластични елементи (пружини) и амортисьори - от колата "Ока" (отзад). Главините на колелата и кормилните накрайници са заварени в краищата на колелата на предните лостове - от автомобила VAZ-2109. И тези, и другите трябваше да бъдат финализирани. В главините поставих шпилки под колелата от "Нива", а в предните юмруци - самоделни въртящи се лостове.
Ауспуха е домашен, от две части. За да го предпази от термично изкривяване, комплектът за тяло го покри с дистанционен капак и изолира входящата тръба с азбест.
Боди комплект за ATV - фибростъкло. Залепих го за първи път и затова първо проучих препоръките за извършване на съответната работа. Но както се оказа, този процес е старателен, въпреки че резултатът си заслужава.
(a - горно рамо на предното окачване; b - долно рамо на предното окачване; c - долно рамо на задното окачване; d - горно рамо на задното окачване; всички части, с изключение на специално отбелязаните, са изработени от VGT- 20 тръба):
1 - лъч (2 бр.);
2 - напречна греда;
3 - втулка (тръба d37x32, 2 бр.);
4 - око за монтаж на амортисьора (стомана, лист s3);
5 - сферична става (от кормилния прът на автомобила "Жигули")
Първо направих необходимите контури на комплекта за тяло от стоманена квадратна тръба със сечение 10x10x1 mm. За щастие тази тръба се огъва лесно дори с ръце над коляното. Контурът беше заварен към рамката с помощта на джъмпери от същата тръба, на места, където по-късно (след залепване на комплекта за тяло) щеше да бъде лесно да се отрежат "хълбите". След това огъна "крилата" от твърда плоча (фазер) и ги фиксира с самонарезни винтове към контура и преградите. Там, където завоят се оказа стръмен, закрепих отделни ленти от същия твърд картон. Предницата е извадена със стиропор, закупен от железарски магазин. Възможно е да се използва полистирол или същата полиуретанова пяна, но експандираният полистирол се оказа по-подходящ материал - той се нарязва добре с остър тънък нож. Залепих отделни елементи от него в обща конструкция върху полиуретанова пяна.
1 - кормилна ос (тръба d20x2.8);
2 - плоча за свързване на руля (стомана, лист s6);
3 - скоба на плочата (стомана, лист s6, 2 бр.);
4 - разделителна скоба-втулка на кормилния вал (найлон, лист s18);
5 - поддържаща шайба (стомана, лист s6, 2 бр.);
6 - двунога (стомана, лист 18);
7 - ограничител на движението на кормилото (стомана, лист s6);
8 - корпус на лагера;
9 - устойчив връх (стомана, кръг 15);
10 - упорен лагер
Фалшивият резервоар е със сложна форма. Не беше възможно да се огъне от твърд картон. Ето защо, увивайки двигателя с пластмасова обвивка, започнах да запълвам предназначеното за него пространство със слоеве полиуретанова пяна. След всеки слой изсушаването е задължително, в противен случай плътният обем от пяна може да не изсъхне вътре. Запълних го, докато слоевете излязоха извън контура. Накрая, след като пяната изсъхна напълно, започнах да рисувам желаната форма с нож. Ръбовете бяха изгладени с груба шкурка.
Под таблото е използвана част от таблото „Oka”. Закрепих го и на диска с помощта на полиуретанова пяна. Тъй като пяната е груба, порите се запълват с гипс и след това се обработват. Когато формата на заготовката започна да отговаря на замисления дизайн и повърхността й стана повече или по-малко гладка, покрих заготовката с боя PF-115. Тъй като нямах намерение да правя матрица за залепване на боди комплекта върху манекена, а веднага залепих комплекта за тяло върху него, последвано от довършване на повърхността до идеално състояние, след това измазването с мазилка и боядисването на манекена можеше да се пренебрегне.
Така че, идиотът е готов и за да залепи висококачествен продукт, му бяха необходими: 10 кг епоксидна смола, 1 кг пластификатор за нея и 1 кг втвърдител, 15 ходови метра недебел фибростъкло, 5 м. стъклена подложка, четки, ръкавици. Носенето на дихателна защита е силно желателно. И колкото по-скъпи са те, толкова по-надеждни. Но опитът, както е известно, не може да се купи, така че го придобих в процеса.
Използвах прозрачна лента като разделителен слой между манекена и продукта. Внимателно, без празнини, цялата глава го залепи с ивици. Отне само 1,5 ролки широка лента.
Разредена смола в 200 - 300 грама с втвърдител и пластификатор. Използвах мерителни чаши и спринцовки, което не е много удобно. Преди това нарязах ленти от фибростъкло с такива размери, че големи платна лежаха върху плоски повърхности, а при неравности парчета плат можеха да ги повторят, без да правят гънки. Между другото, фибростъклото се простира умерено по диагонала на тъкането, "тече" около желаната форма.
Първо намазах плътно с епоксидна смола едната част на гърдите, сложих стъклена кърпа върху нея и отново я напоих със смола. Съседното парче плат беше залепено по същата технология с припокриване от 3 - 5 см. Трябваше да работим бързо - смолата се стяга доста бързо и колкото по-висока е нейната температура, толкова по-бързо. Да, също загрях малко смолата близо до мощна осветителна лампа за по-добра течливост.
След obkpeyki цици с фибростъкло в един слой, той започна да го залепи със стъкло мат. Получих стъклената подложка доста дебела и се оказа, че е добре да получат дебелината на продукта. Но не пасва на неравности, така че го използвах само върху плоски (или с леко отклонение) повърхности и без припокриване. Импрегнирането със смола се извършва по същия начин, както при работа с фибростъкло. Трябва само да се има предвид, че за импрегниране на стекомат се използва много смола, така че трябва да го разредите повече. Неравните повърхности след залепване на стекпомата бяха залепени на няколко слоя с кърпа. Всеки следващ слой се нанасяше след като предишният се стегне малко, за да не изтече смолата. И тъй като процесът на залепване на комплекта за тяло отне повече от един ден, след еднодневна почивка беше необходимо повърхността да се "груби" с груба шкурка и да се обезмасли - в края на краищата смолата се втвърдява напълно през това време. Последните слоеве отгоре на постелката отново бяха покрити с фибростъкло и дори не един слой.
куфари:
а - отпред; б - гръб
Тъй като имах нужда от повърхност, както се казва, колкото по-гладка, толкова по-добре, а опитът не беше достатъчен, падовете и ямите все още останаха - излях ги някъде с една смола, а понякога и с налагане на парчета фибростъкло. Нямаше достатъчно смола. Купих го вече от домакинския магазин, в кутии. Повече ми хареса да работя с нея, защото беше вече опакована и оставаше само да се смесят компонентите. И изсъхна по-бързо от този, закупен от компанията.
След като залепеният боди комплект изсъхна напълно, направих разрези в него, като разделих продукта на три части: задни калници и задна, фалшив резервоар с подседалка, предни калници и преден край. Внимателно, леко подръпвайки и дърпайки с ръце с ровене, той отдели продукта на части без много усилия от манекена.
Сега, след като премахнах частите, започнах да ги обработвам отделно, довеждайки ги до желания резултат. Като цяло, обичайните подготвителни и боядисани работи по "всички" технологии: първо, грубо шлайфане с отстраняване на големи изпъкналости от смола и фибростъкло; след това старателно запълване на вдлъбнатини с шпакловка от фибростъкло; след това шлайфане на външната повърхност и грунд с пластификатор. В заключение - боядисване с "металик" и покритие с лак с пластификатор.
Главата също внимателно изрежете и я поставете в далечния ъгъл - за всеки случай. Комплектът за тяло беше прикрепен към специално изработени и заварени "на място" монтажи на рамката.
В заключение заварих предните и задните багажници от тънкостенни стоманени тръби с външен диаметър 20 мм, а в допълнение към тях - "кенгурятници", заменящи броните.
Основни данни за ATV:
Тегло, кг ………………………………………… 430
Дължина, мм ……………………………………… 2300
Ширина, мм
(на външните странични стени на гумите) ……… 1250
Височина, мм:
на волана ……………………………………… .1250
на седлото ……………………………………… ..900
Пътен просвет, мм ……………………………… .300
Основа, мм ………………………………………… 1430
Следа, мм ……………………………………… 1045
Максимална скорост, km / h …………… .65
С. Плетнев, Охра, Пермска територия
Днес ще говорим за това как сами да си направим истинско ATV от мотоциклет, мотоблок или мотопед. Ще разгледаме и чертежи, диаграми и методи за сглобяване на домашно ATV от скрап в гаража
От мотоциклет тип "Урал" - това голямо, обемно, тежко и "лакомо" животно има прекрасен четиритактов двигател със задна предавка и си струва една "стотинка". Поради тази причина е много по-евтино и по-забавно за ентусиастите да създават свои собствени дизайни за тези SUV.
Преди да започнете да сглобявате, трябва да направите подробен списък с възли и части, които ще са необходими, за да създадете свое собствено въображение, да разработите работен план и чертеж на дизайна.
Логично е, че на първо място е необходимо да се намери "сърцето" на бъдещото ATV - силовият агрегат. Абсолютно всичко ще свърши работа, от конвенционален мотоблок до шестлитров V12 - има такива прецеденти. В повечето случаи се използват двигатели на мотоциклети - те са икономични и малогабаритни.
За да използвате високи предавателни числа при нормални работни условия, ще бъде достатъчен двигател Минск или Урал.
През лятото възниква въпросът за прегряване, така че трябва да изберете модели с въздушно охлаждане. Друг добър вариант са боксерните двигатели на съветско производство, чието неоспоримо предимство е мощно сцепление и напълно непретенциозно карданно задвижване.
Има две общи решения за задно окачване на ATV.
Зъбно-карданна система. Дизайнът се оказва възможно най-лек и опростен, но няма диференциал, който по принцип може да бъде пожертван в името на гореспоменатите предимства.
Използване на пътен мост. Конструкцията се оказва изключително тежка и ако няма желание да имате ATV с автомобилна база, е необходимо да се скъси мостът, което е много нетривиална задача. От предимствата си струва да се подчертае само наличието на диференциал, който е полезен при шофиране по магистрали.
Възможностите за предно окачване и управление са огромни. Окачващите рамена на ATV носят значително по-нисък товар от автомобилните, съответно те могат да бъдат направени самостоятелно, като се използват налични инструменти за това. Най-добрият вариант е да се създаде окачване на базата на съществуващия мотоциклет Ural.
Идеално е да премахнете рамката от мотоциклета донор и да добавите необходимите елементи - това елиминира редица проблеми, но дизайнът може да се окаже ненужно сложен.
След като подготвите необходимите инструменти, донорски превозни средства и освободите време, можете да започнете да създавате свое собствено ATV:
Събираме рамката (рамката). Свързваме подготвените метални греди, съгласно чертежа, един с друг с помощта на точково заваряване. Проверяваме конструкцията и извършваме солидно заваряване. Като алтернатива можете просто да преработите рамката от мотоциклета донора - ще се окаже не по-лошо.
Инсталиране на двигателя. Може да се монтира както отзад, така и отпред - основното е да го фиксирате здраво с болтове в долната част на рамката.
Монтираме задвижването и трансмисията към задните колела. Задвижването не е необходимо да се създава самостоятелно - върви с двигателя от донорния транспорт и се монтира върху рамката. Отново задвижването и трансмисията трябва да бъдат правилно закрепени към рамката, за да се предотврати хлабина.
Кормилното управление също се монтира от мотоциклета. Заедно с волана резервоарът за гориво "мигрира" към ATV. Като цяло, ако си представите структурата, тя ще изглежда така: 3/4 от ATV е същият "Урал" или друг мотоциклет, 1/4 е самоделна рамка и окачване. ...
Монтираме колелата от превозно средство с малък размер ("Oka" или "ZAZ-968"). Задните колела могат да отидат до ATV заедно със задната ос на автомобила или са прикрепени по следния начин: вземаме готови оси с дискове и след това прикрепяме скоростна кутия отзад за задвижване. и монтирайте колела на дисковете
Със скоростна кутия на задната ос и двигател сглобяваме едно задвижване (отново ще бъде по-лесно, ако бъде напълно пренаредено от донорските средства). Правим това по следния начин: от двигателя издърпваме веригата към скоростната кутия и я фиксираме, след което извършваме проверка на производителността. Накрая фиксираме цялата конструкция върху рамката.
Предното окачване е независимо - това е по-изгодно от гледна точка на време и пари, тъй като ATV с задвижване на всички колела изисква значителна преработка на това устройство от професионален стругар, заварчик и електротехник, което ще отнеме много време. Като алтернатива ние закупуваме готови фабрични единици за ATV.
Благодарение на надеждния си, изпитан във времето дизайн, отлична мощност и сцепление, мотоциклетът Ural е най-популярният донор за домашни ATV.
Кадър.
Спецификация на рамката на ATV:
Материал: 2,5 х 2,5 квадратен профил
Обща дължина: 130 см
Обща височина: 74 см (ниво за кацане)
Обща височина: 84 см (ниво на кормилото)
Колесна база: 105 см
Разстояние между осите: 70,5 см
Наклон на оста: 14 градуса
Следа (разстояние от външния ръб на гумата до външния ръб на другата): отпред: 105 см; гръб: 112 см
Пътен просвет: 7 инча (с 16-инчови задни колела)
материали:
квадратен профил:
2,5х2,5 квадратен профил - 9,75 метра
тръби:
1,22 метра - 1 x 0,065 (инча)
1,22 метра - 3/4 x .065
0,3048 метра - 3/4 x .125
0,915 метра - 5/8 x .125
0,61 метра - 1/2 x .083 T6 алуминиева тръба
Под наем:
0,61 метра - 1 x 3/16 (инча)
0,915 метра - 1 1/4 x 1/4
0,61 метра - 5 x 1/8 (двигател и плоча за окачване)
Ще ви трябват и пружинни амортисьори за задното и предното окачване.
Двигател за ATV:
Сега трябва надеждно да монтирате двигателя към рамката. Двигателят се използва най-добре от мотопед. След като го завинтите към рамката, свържете вала на двигателя към зъбното колело на задната ос с обикновено верижно задвижване. След това пренесете всички органи за управление на двигателя към кормилото и закрепете педалите и лостовете към вашата рамка.
Най-добрият и лесен начин да направите части от комплекта за тяло или каросерията на ATV е фибростъкло. След производството върху дървени или пластилинови заготовки, елементите на аеродинамичния комплект за тяло се регулират един спрямо друг, полират се и след това се боядисват в желания цвят, след което вече са прикрепени към рамката на ATV. Идеи, както и някои готови елементи, например от счупен автомобил (разбира се, ако имате налични), опции за външен комплект за тяло могат да бъдат взети от всякакви серийни модели.
Важно:
Не забравяйте, че за да работите с ATV по обществени пътища, ще трябва да го регистрирате в КАТ, където е необходимо да регистрирате всякакви превозни средства с двигател над 50 cc и максимална проектна скорост над 50 km/h. Затова препоръчваме да не използвате двигатели, по-големи от петдесет кубични сантиметра.
Рамката за ATV е заварена с помощта на кръгли тръби, ъгли и квадратни профили. В същото време е препоръчително да се използват елементи от различни мотопеди и мотоциклети, защото именно там се използват тръби с висока якост. Никога не използвайте водопроводни тръби. Те нямат необходимата здравина и могат да се спукат по всяко време. След това заваряваме монтажните скоби и фиксираме двигателя към рамката. Направете първото си ATV от двигател на мотопед
Ще се хареса дори на вашите деца, които просто ще бъдат възхитени от него. Факт е, че бензиновите ATV за деца са страхотна играчка за всяко дете. В крайна сметка той не развива огромни скорости, но момчетата ще имат повече от достатъчно емоции от преодоляването на неравен терен. След това свързваме вала на двигателя към зъбното колело на задната ос с помощта на верига.
Инсталираме механизмите за управление на ATV на кормилната колона и прикрепяме педалите и лостовете към рамката. Захранването и запалителната система са взети от същия модел мотопед, от който взехме двигателя. С течение на времето те могат да бъдат подобрени и усъвършенствани в разумни граници, разбира се. Можете да изберете резервоар за гориво с подходящ размер. Не забравяйте също така, че във въпроса как да направите ATV, всеки етап трябва да бъде внимателно обработен. Следователно инсталирането на батерия на такъв автомобил е просто необходимо.
Имате нужда и от части за сглобяване на ATV:
1 - дискове от скутер турист или мравка
2 - гума за мотоблок 10 инча и по-широк 4,5 или 5,0
3 - профилна тръба 15 * 15. 17 * 17. 20 * 20. 25 * 25.
4 - лагер 306 - 12 бр
5 - външна ШРУС ваз 2109-08 16 броя от които 4 нови 4 употребявани но работещи и 8 могат да се убият (за всякакви стотици в скрап) и 8 прашника.
6 - двигател с мотопед най-малко 150 куб.см. например усойна буря на място с окабеляване с ключ за запалване с колело и глушак
7 - редуктор от скутер, подсилен (всички валове на лагери)
8 - четири водещи зъбни колела от 21 зъб Иж и две нови вериги
9 - сачмени шарнири с Рено 21 за всякакви разглобявания с вал и стотинка
10 - реактивна тяга на задния мост (къс.) От 2101, 6 бр.
11 - куп различни болтове от режещи колела и електроди, добре, това е всичко по пътя
12 - амортисьори за Yamaha Ario smoped -4 броя от Honda Lead 2 броя и още 8 убити амортисьори от всякакви yap мотопеди (ще им отрежем ушите)
.
През зимата ATV може лесно да се преобразува чрез смяна на задните колела с пневматика и инсталиране на кормилна ски отпред; така колата се превръща в моторна шейна, а трансформацията отнема по-малко от час. Използването на налични материали при производството на превозното средство за всички терени, простотата на дизайна може да осигури повторяемост на машината дори в домашна работилница.
Рамката MTS е изработена от кръгли тръби, квадратни профили и ъгли. Той разполага с разглобяеми връзки, които ви позволяват да сваляте модула на кормилната колона при монтиране на двигателя, както и гредата на предния мост. Всеки от конекторите се състои от конвенционална втулка за "водна тръба", чистачка и контрагайка.
За да опънете веригата, свързваща двигателя със скоростната кутия, рамката на двигателя (част от рамката на мотоциклета Минск) се премества; оста на задните колела с лагери също има възможност да се движи в надлъжна посока, което дава възможност да се регулира напрежението на втората верига, свързваща скоростната кутия със задната ос. Предните и задните калници са подвижни (не се предлагат във версията на моторната шейна). Елементите на рамката бяха съединени чрез електрическо заваряване.
Двигателят на моторното превозно средство е от мотоциклета Минск, нямам забележки по неговата работа. Възможно е, разбира се, да се инсталират по-мощни двигатели - от мотоциклет "Восход" или скутер Тула; е необходимо само да се коригират размерите на рамката за тях. Изборът на двигателя "Минск" се дължи на неговата ефективност и ниско тегло. Мощността му се оказа напълно достатъчна за пътувания на моторна шейна с пътник, възможно е и теглене на скиор или шейна. Стартовите свойства на двигателя през лятото и зимата са доста задоволителни.
Управлението на посоката на лятната версия на моторното превозно средство се осигурява чрез завъртане на предните колела с помощта на две пръти; за зимната версия има лост и прът, свързващ го със ски вилицата. Последното е заимствано от мотопед. Предната ос е от моторизираната карета SZD, но малко намалена: от нейните греди са изрязани секции, а централните части (с торсионния болт) са заварени към периферните (с втулките на рамото на окачването). В зимната версия лостовете, кормилните кокалчета, прътите и торсионните пръти са демонтирани.
Воланът е от скутер "Турист", пасва идеално на кормилния вал с болт М10. Управлението е стандартно, мотоциклетно. Спирачният лост е свързан с кабел към спирачните накладки, монтирани на скоростната кутия.
Редуктор. Тя се основава на главината на задното колело на скутера Tula-200, към която е заварена звездичка отстрани на спирачния барабан. Задната ос се задвижва от верига с стъпка 19 мм. Трансмисионната спирачка прави задната ос много по-лесна. Зъбното колело на оста е фиксирано с болт M14, главините на ходовите колела са закрепени по подобен начин, както е показано на чертежите. Като основа на скоростната кутия можете да използвате не само главината на колелото "Турист", но и други моторни превозни средства.
Оста на задвижващите колела е прът с диаметър 30 мм; краищата му се обръщат до Ø25 мм, на тези места се поставят обърнати главини. Използват се колела от моторизирана карета с размери 5.00X10.0. Зимни колела с обичайния дизайн за пневматични гуми на гуми с ниско налягане: с дискове от шперплат, алуминиеви люлки и ремъци за камерата. Осовите лагери са двуредови, имат заострени вложки с гайки, които фиксират оста добре и не изискват висока точност на обработка.
Повече информация за ATV може да намерите на този линк:
Допълнително оборудване. Това включва предни и задни багажници, фарове, мигачи и спирачни светлини; техните точки на закрепване са показани на фигурите.
Дизайнът на високопроходимия автомобил е прост, може да се направи само за няколко дни в доста примитивна работилница - разбира се, ако всички компоненти са налични. И възможностите за използване на такава машина са най-широки: като лебедка при оран на зеленчукова градина, за задвижване на циркулярен трион, като обикновен градински трактор (отлична проходимост, следователно е възможно култивиране, натрупване и др.). В допълнение, проходимостта може да се увеличи чрез инсталиране на двойни задни колела. Можете също да монтирате задна предавка от моторизираната карета SZA, в която диференциалът се заменя с вал и след това превозното средство за всички терени ще получи задна предавка. Износването на гумата поради липса на диференциал не се наблюдава и това не се отразява на управлението.
Ходеше чисто за развлекателни цели, така че авторът се фокусира върху индустриалните ATV и колекцията на своя автомобил. Въпреки това, има редица дизайнерски разлики, които оказват положително влияние върху проходимостта на превозното средство за всички терени и значително го отличават на фона на стандартните ATV.
Машината има отлична проходимост и надеждност, до голяма степен поради ниското си тегло.
При конструирането на този модел на домашно ATV са използвани следните части и материали:
1) водопровод с диаметър 32 мм
2) тръба 27 мм
3) Двигател с вътрешно горене от автомобила Oka 11113
4) Скоростна кутия от същия oki
5) предна и задна скоростна кутия от класическата ваза
6) главини и гранати от vaz 2109
7) фибростъкло
Нека разгледаме по-отблизо етапите на изграждане на това превозно средство за всички терени:
Окачването на високопроходим автомобил с домашен дизайн е организирано с помощта на А-образни лостове, които са направени от тръба с диаметър 27 мм.
Двигателят и скоростната кутия от колата бяха монтирани, диференциалът беше заварен.
Предателното отношение на предната и задната скоростни кутии е 43 към 11, те са преработени за вътрешни гранати от прага на деветката.
Бяха инсталирани главини и дискови спирачки от VAZ 2109, а колелата бяха снабдени с радиус 15 чрез дистанционни елементи.
Първоначално беше планирано да се направи захващането на кормилото като при мотоциклети, но след това все пак беше решено да се направи под левия крак, въпреки необичайното решение за ATV, се оказа доста удобно според автора. Тоест няма проблеми с превключването на предавките в движение. Освен това, превозното средство за всички терени е в състояние да тръгне на всяка предавка, дори с пътник на борда, мощността на двигателя е напълно достатъчна. Поради това предавките не се сменят толкова често, при шофиране по пътя се използват само третата и четвъртата предавка, а извън пътя съответно първата и втората като ниски.
Организирана е разпределителна кутия по собствен дизайн на автора, благодарение на която стана възможно да се изключи предната ос. По-долу е дадена снимка на целия механизъм за изключване на предния мост, където можете да видите основните елементи на частите:
Извършена е работа по задното окачване на високопроходимия автомобил:
Подготвя се рамката на машината за залепване с фибростъкло:
Процесът на фиксиране на фибростъкло върху машината:
След това авторът пристъпи към боядисване на високопроходимия автомобил:
Слабото място на дизайна, както се вижда от снимките, са прашниците на гранатите. Авторът все още не е решил как точно да ги предпази от евентуални счупвания.
Следващата снимка ясно показва механизма за избор на предавка, както се вижда на снимката, лостът беше леко отдалечен от двигателя, тъй като преди това беше инсталиран по-близо и авторът често се изгаряше срещу ауспуха, особено имаше голяма вероятност на такова нараняване при включване на заден ход. Засега проблемът е напълно отстранен чрез преместване на лоста:
Все още няма снимка на радиатора, но какво точно те интересува?
Радиаторът на високопроходимия автомобил е скрит под пластмаса точно пред арматурното табло, въпреки че дупката там е доста малка е достатъчна за охлаждане на автомобила. Въпреки това, могат да възникнат проблеми при шофиране през тежка кал, тъй като дупката лесно се запушва и охлаждането от входящия въздух не работи. Но вентилаторът се справя с такова натоварване, въпреки че превозното средство за всички терени не се управлява на тежка кал. Освен това вентилаторът се включва само при наистина големи натоварвания, което е изключително рядко.
Причината за това е, че самото устройство се оказа доста леко и двигателят от ока се справя добре с натоварванията.
По-долу е снимка на разположението на радиатора:
Вездеходното превозно средство е с приблизителна маса от около 450 килограма.
Видео от тестове на високопроходимия автомобил при шофиране по сняг:
Ако сте гледали видеото, вероятно сте забелязали, че задното колело се плъзга с цели няколко метра, което трябва да говори за работата на задния диференциал. По това този високопроходим автомобил е много различен от индустриалните, тъй като те нямат заден диференциал и задната ос винаги е в ред, което ни най-малко не пречи на управляемостта на ATV, тъй като ширината на превозното средство е малка.
Авторът също искаше първоначално да заварява задния диференциал, но смяташе, че винаги ще има време да направи това, и реши да опита да кара с диференциал засега. Но тъй като автомобилът за преминаване през страната беше доволен и нямаше проблеми със задната ос, авторът нямаше никакво желание да разглобява конструкцията и да заварява задния диференциал.
Ето защо високопроходимият автомобил остана със заден диференциал.
Единственият автор планира да монтира по-сериозни колела на високопроходимия автомобил. Или премахнете стойките за 15 диска, като инсталирате дискове с болтове от 4 до 100 от Logan или Opel, които идеално пасват на главините на VAZ.
