Suhr Riot یک پدال اعوجاج تمام عیار، مناسب برای کار در همه سبک ها (به نظر من). به پویایی پاسخ می دهد، به دور از ارزان ترین (یکی از دلایل خوب برای انجام این کار خودتان)، اگرچه البته این یک بوتیک خشن نیست. مهمترین کشف برای من صدای انواع آمپلی فایرها بود.
در همه چیز (!) (خوب یا تقریباً همه چیز، 99.9%)، در همه آمپلی فایرها صدا می دهد! حداقل در پشته های لوله، حداقل در ترکیب های لوله ای با توان متفاوت، حداقل در یک ترانزیستور 10 وات، حداقل در یک ترانزیستور با توان بالاتر. در همه موارد، صدای دینامیک خوانایی در هر سبکی، خواه راک اند رول یا برخی فلزات شدید در تنظیم C دریافت می کنیم. مقایسه بسیار خشن است، اما حقیقت دارد.
پیشگفتار
وقتی تصمیم به مونتاژ این دستگاه گرفته شد، بدون دوبار فکر کردن، اولین علامتی را که با آن برخورد کردم (نقاشی از یک برد مدار چاپی) در گوگل، در واقع به شکل تصویر، با برچسب قطعات و موارد مشابه گرفتم. .
خیلی وقت پیش بود، من واقعاً از سخت افزار و به طور کلی فرآیند ساخت برد و دستگاه به طور کلی نمی فهمیدم، بنابراین فکر می کردم ترسیم تخته 1 به 1 است. اما افراد آگاه کمک کردند، آنها ساختند. واضح است که نه، نه 1 به 1. آنها به من کمک کردند آن را دوباره ترسیم کنم، به نظر می رسد در P -CADe.
به عبارت ساده، من این تابلو را در جایی که دوره کارآموزی ام را انجام دادم، در کارخانه، به طور کلی ساختم، که از این موضوع بسیار خوشحال شدم، زیرا همه چیز با کیفیت بسیار بالا معلوم شد. اما همه چیز چندان گلگون نبود - پس از لحیم کردن همه چیز لازم برای کار، معلوم شد که اضافه بار بسیار کمی وجود دارد. من به دنبال اشتباهات در نمودار گشتم و نتوانستم آنها را پیدا کنم. من در یک انجمن نوشتم و توصیه هایی دریافت کردم. کمکی نکرد. و سپس، از ناکجاآباد، شخصی غیر از روسیه به این موضوع پاسخ می دهد. به زبان روسی، اما Google Translate به وضوح قابل مشاهده است. او می نویسد که نمودار نادرست است، اینجا یک لینک به یک انجمن خارجی است، جایی که آنها همه چیز را تا کوچکترین جزئیات مرتب کرده اند.
به دلایلی نتوانستم در این انجمن ثبت نام کنم که به این دوست پاسخ دادم. و او در نهایت بایگانی از مطالب را ارسال کرد، که من در نهایت با نظرات خود در اینجا منتشر خواهم کرد، به خصوص که من هیچ مقاله مروری در مورد مونتاژ این پدال به زبان روسی ندیده ام.
بنابراین، طرح
این به یک سوئیچ ضامن ON-ON-ON سه موقعیت با 6 مخاطب نیاز دارد که من در شهر خود پیدا نکردم، بنابراین یک نسخه کمی ساده شده ساختم، اما ظاهراً از نظر حالت های سوئیچینگ کاملاً صحیح نیست. این مدار فقط در مرحله پایین با یک سوئیچ ضامن (به اصطلاح ماژول برش) متفاوت است. 
این گزینه به یک سوئیچ سه حالته ON-OFF-ON با 3 کنتاکت نیاز دارد که حتی در کیوسک های رادیویی کوچک نیز موجود است. لطفا توجه داشته باشید که این ماژول بر روی یک روسری جداگانه ساخته شده است.
این اجرا، با قضاوت بر اساس نظرات، کاملاً صحیح نیست، و حالت‌ها در واقع تا حدودی عجیب تغییر می‌کنند؛ 2 از 3 به طور کلی به نظر می‌رسد که یکسان هستند. اگرچه من به سختی این سوئیچ ضامن را لمس می کنم. 
و مهمترین چیز این است که همه این مواد حاوی یک علامت جدا شده در مقیاس 1 به 1 بودند. طراحی مدار من خوب نیست و به سختی می توانم مدار را به سرعت به درستی مسیریابی کنم. و من آن را سریعتر می خواستم.
همه چیز آینه کاری شده و آماده استفاده است. این فایل به نام clipping module.pdf، پرینت 1 به 1 است. بنابراین، ما تخته را با استفاده از روش LUT (آهن لیزری) می سازیم. بررسی های زیادی در مورد این روش در اینترنت وجود دارد، بنابراین من آن را به طور خلاصه شرح می دهم.
ما نیاز خواهیم داشت:
- تکستولیت با روکش فویل، از یک طرف فویل شده است.
- کلرید آهن (به صورت پودر قهوه ای).
- کاغذ براق. میگن برای چاپ عکس مناسبه (یعنی گلاسه نه مات!!!) ولی از بعضی مجلات هم مناسبه. من قبلاً بیش از یک بار صفحات مجله را در مورد تجهیزات موسیقی "IN / OUT" پاره کرده ام. همه چیز به خوبی روی آن چاپ می شود.
- پرینتر لیزری.
- اره برقی.
- اتو (ترجیحاً اتویی که برای اتو کردن لباس در منزل استفاده نمی شود، امکان آسیب دیدن سطح آن وجود دارد. البته تمیز می شود، اما فایده کمی دارد. اما اگر فقط فلان و فلان وجود داشته باشد، تمیز شود. ورق A4 قرار داده شده بین اتو و نقاشی تخته متصل شده تا حدی به خالی شدن پارچه تکستولیت کمک می کند.).
- ظرفی که برایتان مهم نیست بهتر از پلاستیکی و بادوام است.
- الکل، استون.
- مسواک قدیمی.
- سمباده.
- آهن لحیم کاری، لحیم کاری، فلاکس (اگر لحیم بدون رزین باشد. از شارها: رزین مایع، اسید لحیم کاری)
- مینی مته، مجموعه مته 0.6-1 میلی متر.
- نشانگر برای نوشتن روی سی دی.
تصویر تابلوها را با استفاده از چاپگر لیزری روی کاغذ گلاسه چاپ می کنیم. اگر این اولین بار است که چنین کاری را انجام می دهید، بهتر است چند کپی از آن تهیه کنید. بس کن. ما قطعات کار را با اندازه لازم با اره برقی جدا کردیم؛ بهتر است با حاشیه 2-3 میلی متر اره کنیم.
اگر قصد دارید تخته بزرگی را روی کیس روی پایه نصب کنید، این فاصله را برای پیچ ها در نظر بگیرید (6-7 میلی متر به قطعه کار در دو طرف آن اضافه کنید).
مرحله 1: جدا کردن PCB
سطح مسی را با سمباده تمیز می کنیم. بدون تعصب، به طوری که به طور کامل لایه را پاره نکنید. سپس با الکل چربی زدایی کنید.
مرحله 2: مدار را به برد منتقل کنید
نقشه های چاپ شده تخته ها را با الگویی به لایه مسی تکستولیت می چسبانیم. 3-5 بار از اتو عبور می کنیم. در اینجا فقط با تجربه می توانید تعیین کنید که چند بار باید آن را با اتو خود اتو کنید تا طرح پخش نشود (مثل یکی از تابلوهای من) اما در عین حال به خوبی چاپ شود. بنابراین، من توصیه می کنم نقشه ها را با رزرو چاپ کنید.
سپس آب گرم یا داغ را بردارید و در ظرفی بریزید و این جاهای خالی را در آنجا بریزید. حدود 15 دقیقه خیس می کنیم و با یک مسواک قدیمی شروع به تمیز کردن کاغذ می کنیم. می توانید آن را با نوک انگشتان خود مالش دهید - نکته اصلی این است که طرح را پاره نکنید.
همانطور که می بینید، دستمال سمت چپ به طرز مشمئز کننده ای ظاهر شد؛ من اتو را بیش از حد در معرض دید قرار دادم و هنگام "انتقال" طرح، به طور تصادفی ورق کاغذ با طرح را جابجا کردم. از آنجایی که هیچ نقاشی یدکی (و همچنین یک چاپگر لیزری شخصی) وجود نداشت، و طراحی پیچیده نبود، سپس آن را به صورت دستی با یک نشانگر روی سی دی تکمیل کردم. روی تخته سمت راست، بعداً با همان نشانگر، فاصله ها را روتوش کردم.
مرحله 3: اچ کردن
آب را در ظرفی بریزید که حاوی قطعات تخته شما باشد و کلرید آهن را اضافه کنید. در چه نسبتی - به بسته بندی نگاه کنید. هم بزنید. بهتر است با مواد پلاستیکی یا چوبی هم بزنید، اما نه فلزی. مراقب باشید، محلول به دست آمده بسیار کثیف می شود، به خصوص اگر روی زمین ریخته شود.
اگر محلول تازه تهیه شده باشد، زمان اچینگ 10-15 دقیقه است. روسری ها را می توان در ظرف به جلو و عقب برد تا روند کار را سرعت بخشد. در نتیجه به این می رسیم:
به شما یادآوری کنم که تصویر سمت چپ با دست کشیده شده است. و در مسیر درست، ترسیم یک مسیر را تمام نکردم. متعاقباً یک جامپر را در آنجا نصب کردم.
اگر استون وجود داشت، طرح مشکی را با استون بشویید و دوباره آن را کمی سمباده بزنید. من استون نداشتم، بنابراین بلافاصله همه چیز را با سمباده پاک کردم و سپس با الکل آن را چربی زدایی کردم.
قلع و قمع می کنیم، سوراخ می کنیم. من به سادگی قلع کردم: تخته را با شار مرطوب کردم، لحیم کاری را روی آهن لحیم کاری گرفتم و با دقت آن را در امتداد مسیرها توزیع کردم. من با یک مینی دریل، یک مدل نسبتاً ارزان، کم مصرف سوراخ کردم، اما با کار تخته های حفاری مقابله می کند. جمع: 
مرحله 4. لحیم کاری عناصر و مونتاژ "مغز"
ما نیاز خواهیم داشت:
ما مقاومت ها، دیودها، خازن ها را لحیم می کنیم. من قویاً توصیه می کنم ریز مدارها را نه مستقیماً روی برد، بلکه از طریق سوکت ها لحیم کنید. آن ها ابتدا سوکت ها را لحیم می کنیم و سپس ریز مدارها را داخل آنها قرار می دهیم. فراموش نکنید که شار را بشویید.
به عنوان آنالوگ دیودهای 1N34، می توانید D9Zh را بگیرید.
دیودهای ال ای دی که گرفتم دو تا قرمز و یکی آبی بود.
الان قسمت خوبش شروع میشود. نکات ظریفی که در تصاویر نیست. به بیان ساده، یک تست توجه.
!توجه!در قسمت خازن C13 مکانی وجود دارد که باید یک جامپر را لحیم کنید؛ پس از لحیم کاری تمام عناصر، دو سوراخ در آنجا باقی می ماند. در اینجا نحوه اتصال آنها آورده شده است. اگرچه این مکان کاملاً آشکار است.
اما چیزی که مشخص نیست. جزیره در قسمت مرکزی بالای تخته زمین است. باید باشد. و باید توسط سیم به زمین متصل شود که به زمین برق متصل است. خوب، یا به نقطه دیگری که در آن زمین روی تخته وجود دارد. یا دو سوراخ در ناحیه خازن C10 و پتانسیومتر حجمی وجود دارد.
در نتیجه، در اینجا این دو مکان وجود دارد:
اگر پتانسیومترها مستقیماً به برد لحیم نشده باشند برای من اینگونه به نظر می رسد:
مرحله 5: مونتاژ کیس
در دو مورد از ساخت این پدال، من از همان کیس استفاده کردم - GAINTA 0473. در یک مورد، گلدان ها را به تخته لحیم کردم و بر این اساس، تخته با پتانسیومتر به کیس وصل شد. صندلی ها در یک "مثلث" قرار گرفتند و دامنه چرخش کاملاً عادی نبود. در حالت دوم تخته اصلی روی پایه ها را به روکش کیس وصل کردم (روکش پایین است)، همه گلدان ها در یک ردیف در بالا قرار گرفتند و محدوده چرخش آنها کاملا استاندارد بود.
در یک مورد، بدنه رنگ شده بود، اما بدون لاک. در نتیجه، گوشه ها بسیار ساییده شده اند، اما در عکس چندان قابل مشاهده نیست. بار دومی که بدون نقاشی انجام دادم، کتیبه ها را با یک مینی مته با پیوست حکاکی به سادگی حکاکی کردم.
همانطور که برای دکمه روشن - خاموش لوسیون. یک دکمه به اصطلاح 3PDT با تثبیت، 9 مخاطب مورد نیاز است. برای نشان دادن اثر روشن-خاموش، به یک LED (نه فوق العاده روشن! اگر مقاومتی را انتخاب نکنید، بسیار کور است)، یک مقاومت 4.7 Kom نیاز دارید. به این ترتیب همه چیز به هم وصل می شود: 
خوب، این چیزی است که اتفاق افتاده است:
این مقاله حاوی مطالبی از یک انجمن خارجی با دو نسخه از ماژول برش و توضیح عملکرد این ماژول است.
39 3
مونتاژ یک کلون گجت گیتار
Boss SD-1 Super Overdrive.
این مقاله در مورد BOSS SD-1 Super Overdrive که به طور گسترده در بین گیتاریست ها شناخته شده است صحبت می کند. اصل فیزیکی Overdrive مانند Distortion است، یعنی سیگنال با محدود کردن دامنه آن تحریف می شود. تفاوت این است که با Overdrive موج سینوسی نه در یک مرحله، بلکه به آرامی قطع می شود؛ برای وضوح تصویر زیر را ببینید:
به طور کلی، Overdrive برش نرم را معرفی می کند که در تصویر به رنگ زرد نشان داده شده است، بنابراین میزان اعوجاج مستقیماً به میزان سختی رشته ها بستگی دارد، در حالی که Distortion سیگنال را بدون توجه به سطح آن مخدوش می کند.
برق از یک باتری 9 ولت کرونا یا از یک آداپتور برق متناوب تامین می شود. مدار دارای جریان مصرفی کم، تقریباً 6 میلی آمپر است. همانطور که در تصویر اول مشاهده می کنید، مدار دارای سه کنترل سطح، تن و درایو (میزان اعوجاج) است. افکت با استفاده از یک پدال روشن/خاموش می شود، اما هنگام تکرار مدار، می توانید به سادگی یک دکمه DPDT را نمایش دهید. با روشن شدن افکت LED روشن می شود. و بنابراین، نمودار مدار SD-1 Super Overdrive. نمودار اولیه به صورت زیر است:
به نظر می رسد همه چیز خوب است، اما برخی از عناصر به سختی خوانده می شوند، بنابراین نمودار باید در برنامه Splan7 دوباره ترسیم می شد، این چیزی است که اتفاق افتاد:
مدار روی یک تقویت کننده عملیاتی دوگانه 4558D در بسته DIP-8 مونتاژ شده است، برای ظاهر و پینوت آن به تصویر زیر مراجعه کنید:
ترانزیستور اثر میدانی 2SK30-A، مرجع زیر:
ساختار ترانزیستور NPN C1685:
اگر ترانزیستور 2SC1685 را ندارید، می توانید آن را با 2SC1684، 2SC945، BC238 یا در موارد شدید KT3102D جایگزین کنید.
برد مدار افکت Super Overdrive در برنامه Sprint Layout طراحی شده است، نمای LAY در زیر نشان داده شده است:
نمای عکس برد مدار چاپی Super Overdrive SD-1:
چه چیزی را می توان بهبود بخشید.
● الکترولیتی C10 1uF را با فیلم فلزی جایگزین کنید.
● الکترولیتی C7 1uF را با فیلم فلزی جایگزین کنید.
● R6 4.7 کیلو اهم را با فیلم فلزی 2.4 کیلو اهم جایگزین کنید تا اعوجاج را افزایش دهید.
● خازن C3 0.047 µF را با یک فیلم فلزی 0.1 µF جایگزین کنید - بیس را افزایش دهید.
● خازن C2 0.018 μF را با یک فیلم فلزی 0.1 μF جایگزین کنید.
● مقاومت R2 470 کیلو اهم را با یک فیلم فلزی 620 کیلو اهم جایگزین کنید - مقاومت ورودی کمی افزایش می یابد.
● برای صاف کردن اعوجاج ها، می توانید یک خازن اضافی با ظرفیت 47...51 pF را به موازات دیود D4 نصب کنید، مشابه آنچه در پدال Tube Screamer TS-9 انجام می شود.
در یکی از سایت های خارجی پیشنهاد شد که از محل اتصال نوعی ترانزیستور ژرمانیوم به جای دیود D6 استفاده شود. اگر این ترانزیستور یک ساختار PNP باشد، امیتر آند و پایه کاتد خواهد بود. به گفته آنها نتیجه از نظر اعوجاج معرفی شده توسط پدال بد نیست.
عکس روده پدال:
امیدواریم که این اطلاعات برای شما کافی باشد تا با دستان خود یک کپی از BOSS SD-1 Super Overdrive تهیه کنید، اما می توانید تمام مطالب را از جمله نمودار مدار، برد با فرمت LAY6 و دیتاشیت های عناصر را دانلود کنید. در یک فایل با استفاده از لینک مستقیم از وب سایت ما. اندازه آرشیو - 1.7 مگابایت. طراحی مبارک
اگر هنوز نمی دانید اوردراوی افسانه ای تولید شده توسط DOD چیست، نگاهی بیندازید. این یک انتخاب بسیار خوب برای لحیم کاری تازه کار است.
مداری که من انتخاب کردم بسیار ساده است؛ عناصر یا آنالوگ ها را می توان در فروشگاه های رادیویی در اکثر شهرها یافت. علاوه بر این، پیوست حاوی یک برد مدار چاپی با فرمت Sprint Layot است که با آن می‌توانید جلوه را روی یک برد معمولی و انسانی جمع کنید.
نمودار مدار DOD 250 با زیر:
سوئیچ سوئیچ 2 برای تغییر عملکرد حالت های اوردرایو بین LED و دیودها استفاده می شود. با LED ها صدا کمی ملایم تر است.
تابلوی مونتاژ شده به شکل زیر است:
صفحه مدار چاپی به این صورت است:
خازن الکترولیتی 100uF (~16V) - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 10nF (0.01 uF) - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 4.7 uF - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 1.5 nF - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 47 uF - 1 عدد.
مقاومت ثابت 0.25 وات :
4.7 KOhm - 2 عدد
1 MOhm - 1 قطعه
22 KOhm - 2 عدد.
2.4 KOhm - 1 قطعه
470 KOhm - 1 قطعه
2 MOhm - 1 عدد.
مقاومت های تنظیم متغیر:
اگر وارد شود، A - لگاریتمی، B - خطی
اگر داخلی، B - لگاریتمی، A - خطی است
خطی B500K – 1 عدد
لگاریتمی A100K - 1 عدد.
دکمه سوئیچ - سوئیچ DPDT
دکمه سوئیچ 2 - هر دکمه، سوئیچ روشن/خاموش
اگر Millenium Bypass مورد نیاز نیست، عناصر: D3، LED3، R8، R9، T1 را حذف کنید.
اندازه تخته 60x28 میلی متر است.
چیزی که به طور خاص برای محفظه G0473 ساخته شده است که برای پدال ها رایج است. او اینجا است:
دو نوع DOD 250 وجود دارد، خاکستری و زرد (یا نارنجی). از نظر شماتیک آنها تفاوتی ندارند، اما تقویت کننده های عملیاتی که استفاده می کنند متفاوت است.
تراشه خاکستری حاوی تراشه uA741 است که با نام LM741 نیز شناخته می شود و رنگ زرد حاوی تراشه LF351 است.
در اینجا جدولی وجود دارد که ریز مدارهای مورد استفاده برای تغییرات مختلف این اوردرایو را نشان می دهد.
این همه بچه ها. مقاله از اینترنت و کمی گوگل استفاده کرد.
اگر هنوز نمی دانید اوردراوی افسانه ای تولید شده توسط DOD چیست، نگاهی بیندازید. این یک انتخاب بسیار خوب برای لحیم کاری تازه کار است.
مداری که من انتخاب کردم بسیار ساده است؛ عناصر یا آنالوگ ها را می توان در فروشگاه های رادیویی در اکثر شهرها یافت. علاوه بر این، پیوست حاوی یک برد مدار چاپی با فرمت Sprint Layot است که با آن می‌توانید جلوه را روی یک برد معمولی و انسانی جمع کنید.
نمودار مدار DOD 250 با زیر:
سوئیچ سوئیچ 2 برای تغییر عملکرد حالت های اوردرایو بین LED و دیودها استفاده می شود. با LED ها صدا کمی ملایم تر است.
تابلوی مونتاژ شده به شکل زیر است:
صفحه مدار چاپی به این صورت است:
خازن الکترولیتی 100uF (~16V) - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 10nF (0.01 uF) - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 4.7 uF - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 1.5 nF - 1 عدد.
خازن سرامیکی یا فیلمی (یا الکترولیتی) 47 uF - 1 عدد.
مقاومت ثابت 0.25 وات :
4.7 KOhm - 2 عدد
1 MOhm - 1 قطعه
22 KOhm - 2 عدد.
2.4 KOhm - 1 قطعه
470 KOhm - 1 قطعه
2 MOhm - 1 عدد.
مقاومت های تنظیم متغیر:
اگر وارد شود، A - لگاریتمی، B - خطی
اگر داخلی، B - لگاریتمی، A - خطی است
خطی B500K – 1 عدد
لگاریتمی A100K - 1 عدد.
دکمه سوئیچ - سوئیچ DPDT
دکمه سوئیچ 2 - هر دکمه، سوئیچ روشن/خاموش
اگر Millenium Bypass مورد نیاز نیست، عناصر: D3، LED3، R8، R9، T1 را حذف کنید.
اندازه تخته 60x28 میلی متر است.
چیزی که به طور خاص برای محفظه G0473 ساخته شده است که برای پدال ها رایج است. او اینجا است:
دو نوع DOD 250 وجود دارد، خاکستری و زرد (یا نارنجی). از نظر شماتیک آنها تفاوتی ندارند، اما تقویت کننده های عملیاتی که استفاده می کنند متفاوت است.
تراشه خاکستری حاوی تراشه uA741 است که با نام LM741 نیز شناخته می شود و رنگ زرد حاوی تراشه LF351 است.
در اینجا جدولی وجود دارد که ریز مدارهای مورد استفاده برای تغییرات مختلف این اوردرایو را نشان می دهد.
این همه بچه ها. مقاله از اینترنت و کمی گوگل استفاده کرد.
گیتار الکتریک یک ساز موسیقی نسبتاً جوان است، اما قبلاً به محبوبیت زیادی دست یافته است: تصور یک گروه موسیقی مدرن بدون یک گیتاریست الکتریک دشوار است. شاید گیتار الکتریک در درجه اول به این دلیل محبوبیت پیدا کرده است که صدای آن می تواند در طیف وسیعی متفاوت باشد: از سبک و هوا تا سخت و تهاجمی. این به لطف به اصطلاح، که در مدار بین پیکاپ گیتار و تقویت کننده گنجانده شده است، اتفاق می افتد. آنها سیگنال تمیز گیتار را به روشی خاص تغییر می دهند که به لطف آن صدای ساز می تواند غیرقابل تشخیص تغییر کند.
امروزه تعداد زیادی پدال های مختلف برای گیتاریست ها وجود دارد، اما همه نمی توانند آنها را بخرند، زیرا قیمت آنها گاهی اوقات به طرز باورنکردنی افزایش می یابد. بسیار ارزان تر و مهمتر از همه دلپذیرتر - اغلب در پشت یک جعبه فلزی زیبا طرحی وجود دارد که به راحتی قابل تکرار است.
مدار اوردرایو ست تاپ باکس
در این مقاله، یک مدار اوردرایو از شرکت DOD - DOD 250 را بررسی خواهیم کرد. صدای آن کاملاً نرم است، به خشن بودن پدال های اعوجاج نیست و بسیاری آن را دوست خواهند داشت. در واقع نمودار:
عنصر کلیدی مدار یک تقویت کننده عملیاتی واحد است. می توانید از تراشه های TL071، LM358، LM741، NE5534 یا دیگر تراشه های مشابه استفاده کنید. ارزش این را دارد که چندین مورد مختلف را به نوبه خود نصب کنید و سپس انتخاب کنید که کدام صدای دلپذیر را تولید می کند.
توجه ویژه باید به دیودهای D1، D2، LED1، LED2 شود. وظیفه آنها محدود کردن سیگنال تقویت شده توسط تقویت کننده عملیاتی است، بنابراین صدا تا حد زیادی به آنها بستگی دارد. در اینجا فضای زیادی برای خلاقیت وجود دارد - می توانید هر چیزی را نصب کنید، دیودهای ژرمانیوم، دیودهای سیلیکونی، LED. همچنین می توانید با قرار دادن انواع مختلف دیودها در جهت مخالف آزمایش کنید - سپس محدودیت سیگنال نامتقارن خواهد بود. بسته به افت ولتاژ در نیمه هادی دیود، میزان محدودیت سیگنال و در نتیجه صدا تغییر می کند.
علاوه بر این، می توانید چندین جفت دیود را به صورت موازی نصب کنید که بر رنگ صدا نیز تأثیر می گذارد. آزمایش کنید، به دنبال صدای "خود" باشید، نمی توانید این کار را با پدال های فروشگاهی انجام دهید. ضمناً اگر به جای دیودهای معمولی LED نصب کنید، به موقع با موسیقی چشمک می زند.
مدار یک کلید "سوئیچ 2" را ارائه می دهد که برای اتصال جفت دوم دیودهای موازی متصل استفاده می شود. با آن می توانید صدای پدال را در حین بازی تغییر دهید.
خازن جفت C1 باید از فیلم ساخته شده باشد، همچنین می توانید با مقدار آن بازی کنید. هرچه ظرفیت گیتار بیشتر باشد فرکانس های پایین گیتار کمتر قطع می شود. دیود D4 برای محافظت از مدار در برابر معکوس شدن قطبیت عمل می کند، زنجیره R9، D3، T1، R8، LED3 برای نشان دادن کار می کند و به هیچ وجه بر عملکرد مدار تأثیر نمی گذارد.
پتانسیومتر R7 "Level" باید لگاریتمی باشد، اما R5 "Gain" باید روی لگاریتمی معکوس تنظیم شود تا تنظیم نرم‌تر شود. اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد، یک خطی معمولی انجام خواهد داد. منبع تغذیه 9-12 ولت، از منبع تغذیه یا از باتری Krona، زیرا مصرف کل مدار بسیار کم است، برای مدت طولانی دوام می آورد.
لیست اجزای مورد نیاز
مقاومت 0.125 وات:
- 2 MOhm - 1 قطعه
- 470 کیلو اهم - 1 قطعه
- 1 MOhm - 1 قطعه
- 4.7 کیلو اهم - 2 عدد.
- 2.4 کیلو اهم - 1 قطعه
- 22 کیلو اهم - 2 عدد.
- 100 کیلو اهم - 1 قطعه
خازن ها:
- 10 nF - 1 قطعه
- 47 nF - 1 قطعه
- 1.5 nF - 1 قطعه
- 100 uF - 1 قطعه
- 47 uF - 1 قطعه
- 4.7 uF - 1 قطعه
باقی مانده:
- تراشه TL071 - 1 قطعه
- پتانسیومتر 100 کیلو اهم - 1 عدد.
- پتانسیومتر 500 کیلو اهم - 1 عدد.
- دسته برای پتانسیومتر - 2 عدد.
- اتصالات جک 6.3 تک - 2 عدد.
- دیود D4 - 1n4007 - 1 عدد.
- دیودهای D1، D2، LED1، LED2 - به سلیقه
- سوئیچ سوئیچ - 2 عدد.
مدار نیازی به پیکربندی ندارد و در صورت مونتاژ صحیح بلافاصله شروع به کار می کند. برای سهولت استفاده و محافظت در برابر تداخل خارجی، توصیه می شود مدار را در یک محفظه بسته بندی کنید. من توصیه می کنم از یک قوطی حلبی معمولی به عنوان بدنه استفاده کنید، زیرا می توانید آن را کاملا رایگان دریافت کنید، قلع را می توان به خوبی پردازش کرد و از تداخل محافظت می کند. علاوه بر این، پدال در بدنه قوطی حلبی بسیار جالب به نظر می رسد.
در حین نصب، نباید اجازه داد حلقه های زمین ظاهر شوند؛ آنها می توانند منجر به ظهور خود به خود نویزهای خارجی شوند که هیچ کس به آن نیاز ندارد. برای انجام این کار، باید یک نقطه منفرد را با منفی مدار انتخاب کنید، که از آن سیم ها را به کانکتورهای جک، برد، به کیس هدایت کنید (باید به منهای وصل شود). بنابراین، شما باید چیزی شبیه یک ستاره زمین دریافت کنید.
در نتیجه، به جای اینکه به فروشگاه برویم و همان مدار را با ده ها برابر گرانتر بخریم، فقط با چند صد روبل یک پدال گیتار با صدای بسیار خوب دریافت کردیم. در نسخه من، تصمیم گرفتم کنترل صدا را نصب نکنم، بنابراین فقط یک دکمه کنترل دارم. نویسنده مقاله دیمیتری اس.
در مورد مقاله OVERDRIVE FOR ELECTRIC GUITAR بحث کنید
