Газораспределительный механизм является одним из тех, которые определяют работоспособность транспортного средства. Если вы не уделяете внимания проверке его работоспособности, то впоследствии может случиться так, что он попросту оборвется. Все о том, когда нужно менять ремень ГРМ и цепь, что нужно обязательно сделать в процессе смены и как происходит замена ремня ГРМ своими руками с видео вы сможете узнать из статьи.
[ Скрыть ]
Меняем самостоятельно ремень ГРМ
Итак, как происходит замена ремня ГРМ и как часто это делается? Читайте далее.
Периодичность замены
Первый вопрос, который интересует многих автолюбителей — это периодичность замены ремня ГРМ. Через сколько тысяч километров пробега меняется данный компонент? Для правильного ответа на этот вопрос необходимо учитывать определенные нюансы. Во-первых, это качество самого ремешка. Уже давно известно, что отечественный автомобильный рынок кишит поддельной продукцией и контрафактом, поэтому продавцы зачастую предлагают потребителям не оригинал. Как можно догадаться, такие запчасти особо не выделяются прочностью и надежностью, в результате чего автовладельцу приходится менять элемент значительно чаще.
Также необходимо отметить, что периодичность детали напрямую зависит и от производителя. В среднем интервал, при котором осуществляется замена ремня ГРМ, составляет от 60 до 70 тысяч километров пробега. Именно при таком пробеге обычно меняется ремешок. Еще один фактор, который следует учитывать — это возраст авто. Если ваше транспортное средство было выпущено 20 лет назад, то необходимо учитывать, что общий износ всех узлов и механизмов происходит быстрее в результате старения самой конструкции машины.
Через сколько километров пробега в таком случае меняется компонент и как часто это нужно делать? На практике данная процедура осуществляется обязательно через 35-40 тысяч км пробега.
Другое дело, если вы приобрели машину с рук. В этом случае вопрос о том, когда менять ремень ГРМ, откладывать нельзя.
Алгоритм действий
Если с тем, через сколько км пробега и когда менять ремень ГРМ, все понятно, переходим к следующему вопросу. Как поменять ремень ГРМ — этот вопрос является не менее актуальным.
Рассмотрим общую инструкцию по смене компонента.
- В первую очередь отключается аккумулятор. Приводной ремешок генератора также следует отключить, а поршень первого цилиндра необходимо поставить в положение верхней мертвой точки.
- Затем гаечным ключом обязательно откручивается винт натяжного ролика, после чего сам ролик проворачивается для ослабления, чтобы показатель натяжения был снижен.
- Далее, следует демонтировать деталь со всех валов — с распределительного, валов роликов, а также вала помпы.
- Для демонтажа крепежного винта вала привода, коленчатый шкив следует зафиксировать так, чтобы он не мог провернуться. Обычно коленчатый шкив фиксируется при помощи мощной отвертки. Суть в том, чтобы осуществить демонтаж заглушки, при этом шкив не должен проворачиваться.
- Используя гаечный ключ, потребуется выкрутить винт, который фиксирует диск коленчатого шкива. Сам шкив демонтируется, после чего следует с особой осторожностью вытащить шайбу привода компонента. Сам ремешок снимается. Монтаж элемента происходит в обратной последовательности.
Обязательно ли менять помпу при замене ремня ГРМ?
В целом, как поменять ремень ГРМ — вопрос достаточно трудоемкий, требующий определенных навыков. Рассмотрим еще несколько определенных нюансов. Как часто, через сколько км пробега, когда менять ремень ГРМ — эти вопросы периодичности — личное дело каждого. Но нужно помнить, что вместе с ремешком должна осуществляться смена и других компонентов.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
На практике практически все специалисты сегодня осуществляют замену ремешка газораспределительного механизма вместе с помпой. Это обусловлено тем, что для нормального функционирования всего механизма желательно устанавливать новые вспомогательные детали. Собственно мы также рекомендуем осуществлять замену помпы вместе со сменой компонента ГРМ.
Нужно ли менять ролики при замене ГРМ?
Через сколько км пробега надо менять ролики? Ответ однозначный — ролики меняются вместе с ремешком. Надо это делать по той же причине, по которой вместе с основным компонентом меняется и помпа. Чтобы лишний раз не пришлось лезть и разбирать механизм, рекомендуется устанавливать новые детали.
Меняем цепь ГРМ
Теперь рассмотрим все нюансы, которые касаются цепочки газораспределительного механизма.
Когда нужно менять?
Первое, что нас интересует — это, когда менять цепь ГРМ. В отличие от предыдущего случае, в иномарках, оборудованных цепочками, эта процедура осуществляется не так часто. Но опять же, здесь все зависит от нескольких нюансов. Первый — это общее состояние механизма. Если определенные элементы нуждаются в срочной смене, то это может повлиять на ресурс цепочки в целом.
Как правило, ресурса службы в км у цепи нет. В большинстве случаев она устанавливается на весь срок службы авто, после чего просто утилизируется. Однако, в России и странах бывшего СНГ транспортные средства редко идут в утиль и обычно используются «до победного», соответственно, здесь они ходят намного больше своего срока службы. Отечественные автомобилисты обычно сталкиваются с необходимостью смены цепи через 250-300 тысяч км пробега.
Инструменты и этапы замены
Рассмотрим общую инструкцию. Видео предоставлено ниже.
Приготовьте инструмент:
- набор головок;
- две отвертки;
- набор ключей;
- домкрат;
- динамометрический ключ;
- герметик.
Приступим к замене:
- Вне зависимости от конструкции транспортного средства в первую очередь демонтируются ремешки кондиционера, генератора и ГУР. Также необходимо снять и эти устройства. После этого снимаются датчики коленчатого и распределительного шкивов. Диск коленчатого шкива также следует демонтировать.
- Отключается стартер и выкручиваются винты, которые крепят его. устройство снимается.
- Необходимо выкрутить все винты, которые крепят масляный поддон, после чего его также нужно снять.
- Если правая подушка двигателя мешает получить доступ к цепи, то ее также нужно демонтировать.
- После этого ключами выкручиваются все болты, крепящие переднюю крышку цепочки, и крышка демонтируется.
- Когда крышка снята, следует демонтировать гидронатяжитель и направляющую. Для этого выкрутите все необходимые для этого винты. Поршень первого цилиндра выставляется в положение ВМТ. Все метки на шкивах и цепи должны совпадать. Старая цепочка снимается,после чего устанавливается новая. Не забудьте про метки.
Теперь вы знаете, как заменить ремень ГРМ и цепь.
Видео «Замена цепочки ГРМ»
В этом видео смотрите процесс замены цепочки ГРМ на примере авто Киа.
Что это за услуга?
Приводной ремень соединяет генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера со шкивом коленчатого вала двигателя, ремень передает мощность от двигателя к этим узлам. При отсутствии этого ремня аккумуляторная батарея не будет заряжаться, и ни один из электрических компонентов автомобиля не будет работать. Из-за высокой температуры двигателя, со временем ремень может потрескаться и порваться. При разрыве ремня рулевое колесо будет трудно вращать, и управление автомобилем станет опасным. В некоторых автомобилях насос системы охлаждения приводится приводным ремнем. При разрушении ремня нарушается циркуляции охлаждающей жидкости, необходимой для поддержания надлежащей температуры двигателя. Двигатель перегреется, что может привести к его серьезному повреждению.
Приводные ремни являются важной частью силовой установки, и как любая её часть они подвержены износу. Во избежание проблем при работе автомобиля, замена приводного ремня должна совершаться сразу после обнаружения подозрений о неисправности. В ином случае возможен выход из строя многих агрегатов вплоть до их поломки, и как следствие, дорого ремонта.
Функции приводного ремня
В зависимости от модели автомобиля в нем может использоваться несколько приводных ремней. Их главная задача – приводить в движение большое количество агрегатов, среди которых наиболее важными являются генератор, компрессор и насос рулевого управления.
Обычно неисправность приводного ремня не приводит к немедленной остановке машины, скорее всего вам удастся доехать до дома или СТО. При этом ремонт откладывать нельзя, ведь в таком случае генератор не будет работать, а система охлаждения не сможет отводить тепло от двигателя.
Как заменить приводной ремень?
Если вы обладаете необходимыми навыками, то выполнить такую процедуру можно самостоятельно. Для этого нужно прочитать документацию к автомобилю, купить необходимое оборудование и совершить замену. Естественно, что для этого нужны определенные навыки, без которых лучше доверить это дело профессионалу.
Цена замены приводного ремня более чем доступна, поэтому проще вызвать механика и заняться более полезными делами. Если вы не знаете, когда в последний раз была сделана данная процедура, то перед тем, как , осмотрите его визуально на наличие дефектов, возможно это вовсе и не требуется. прописана в инструкции по эксплуатации транспортного средства - не стоит принебрегать данной услугой.
Имейте ввиду
Автомобиль может быть оснащен плоскими или клиновыми приводными ремнями. Плоских ремней может быть один или два. Большинство современных автомобилей имеют только один ремень, который приводит все навесное оборудование двигателя. Если автомобиль оснащен клиновыми ремнями, их, как правило, четыре штуки.
Механик должен проверить состояние приводных ремней при замене моторного масла. Если Вы услышите визжащий звук из моторного отсека, вероятнее всего требуется регулировка или замена приводных ремней.
Насколько это важно
Разрыв приводного ремня может привести к повреждению важных деталей автомобиля и дорогостоящему ремонту. Поэтому, как только вы заметили деформации, разрывы, трещины или другие дефекты ремня – его немедленно нужно заменить.
Основные причины, почему это происходит
- Свист под капотом от приводных ремней
- Не работает усилитель руля (порван ремень)
- Горит индикатор неисправности аккумуляторной батареи
- Двигатель перегревается
Перечень основных работ:
- Проверьте ремни на наличие трещин.
- Снимите и замените поврежденные ремни.
- Осмотрите ролики и подшипники.
Современный автомобиль – это технически сложное устройство, которое способно работать в непростых условиях. К сожалению, технический прогресс до сих пор не позволяет делать вечные вещи, и автомобиль, как и прочие устройства, требует периодического обслуживания.
Особенно характерно это для его основного механизма – двигателя. В нем имеется огромное количество подвижных деталей, которые со временем изнашиваются. Одной из таких деталей является ремень ГРМ . Для замены этой детали вовсе не обязательно обращаться в сервис – сделать все можно и собственными руками.
Выбор ремня ГРМ
Чтобы ремень прослужил долго, не стоит на нем экономить и покупать явную китайскую подделку. Важно подойти к вопросу выбора запчасти со всей серьезностью. Сегодня на рынке можно найти решения от отечественных и зарубежных производителей.
Список производителей достаточно широк, но наиболее популярные модели регулярно предлагают Contitech , Gates , Bosch и Dayco , которые заслужили немало лестных отзывов.
Производители
Пожалуй, наиболее авторитетным производителем по праву считается Gates . Компания базируется в Бельгии, в сфере ее деятельности лежит производство различного узкоспециализированного оборудования, а также приводных ремней.
Сегодня Gates поставляет свои ремни на конвейеры автопроизводителей с мировыми именами. Как водится, цена в данном случае соответствует качеству – решения Gates заметно дороже большинства прочих.
Contitech , расположенная в Германии, в свою очередь, славится продукцией «настоящего немецкого качества». Многие детали этого производителя ставят автогиганты на свои машины во время их сборки. Помимо ремней ГРМ, данный производитель также занимается пневмоподвесками, приводными механизмами и прочими деталями.
Наконец, итальянская Dayco специализируется на подшипниках, роликах и приводных ремнях.
Официальный или неофициальный ремень покупать?
Самым безопасным способом приобрести качественный ремень ГРМ будет покупка в официальном сервисе. В качестве дополнительного бонуса очень часто установку произведут там же. К сожалению, данный вариант оказывается на поверку еще и самым накладным.
Здесь важно знать, что среди официальных сервисов имеется практика указывать запчасть в каталоге под брендом производителя машины, а не самой детали. Взять в качестве примера фирменные ремни ГРМ для автомобилей Chevrolet и Opel .
В независимости от реального производителя детали, предлагаться он станет под маркой GM , хотя произведена запчасть на самом деле будет на заводах Gates.
С подобной ситуацией сталкивался практически каждый автовладелец. Как проверить ремень ГРМ? Достаточно хоть раз снять деталь самостоятельно и посмотреть на ней маркировку: по каталогам она произведена GM , Audi и т. п., а вот по маркировке, например, Contitech .
Минус подобного подхода становится виден, если сравнить цену с той же моделью под своим брендом на рынке. Как правило, разница с сервисом оказывается примерно в 1,5 раза . При этом в качестве нет совершенно никакой разницы. Именно поэтому сложно сказать, сколько стоит ремень ГРМ – все зависит от производителя.
Однако некоторые водители придерживаются альтернативного мнения: они считают, что для оригинальных запчастей берется исключительно лучшая продукция того или иного производителя, а все остальное поступает в открытую продажу в виде своеобразной «уценки».
Практика показывает, что оригинальные и неоригинальные ремни ГРМ служат примерно поровну. Таким образом, достаточно будет узнать заводскую модель детали, чтобы после приобретать ее уже сразу и не переплачивать в сервисе.
Единственный момент: покупать нужно обязательно у проверенного дилера, так как в противном случае велик риск нарваться на низкокачественную подделку. Как следствие – обрыв ремня ГРМ может произойти куда раньше с куда большей вероятностью.
Итак, какой ремень ГРМ лучше? Предназначенный именно для вашего автомобиля и купленный у надежного поставщика.
Замена ремня ГРМ. Видео:
Сроки замены ГРМ
Для начала разберемся, когда менять ремень ГРМ. Самопроизвольный обрыв ремня ГРМ очень часто оборачивается погнутыми клапанами. Они требуют весьма дорогого ремонта, так что следить за состоянием ремня требуется достаточно тщательно. Конкретные плановые сроки замены зависят от конкретной модели автомобиля и чаще всего указываются в его технической документации.
Многие интересуются: через какой пробег менять ремень ГРМ? Мастера рекомендуют производить замену при пробеге порядка 50-80 тысяч километров .
Если же автомобиль был куплен с рук и владелец не знает, когда замена производилась в последний раз, можно проверить деталь на износ визуально. Следы активного использования достаточно четко прослеживаются в виде небольших трещин на корпусе.
Иностранные автоконцерны рекомендуют менять ремни ГРМ на своих автомобилях при пробеге в 120 тысяч километров , однако отечественные дилеры называют иные числа: 90 , максимум 100 тысяч километров , что связано с тяжелыми условиями эксплуатации в нашей стране.
Если при осмотре на детали были обнаружены трещины, не следует сразу паниковать и считать, что обрыв случится сразу же, стоит автомобилю вновь двинуться с места. В своей основе ремни имеют несколько тонких прутьев из металла, которые выдерживают значительные ударные нагрузки и увеличивают срок работы детали.
Если же ремень станет ослабевать, автомобилист достаточно быстро почувствует это – шум от мотора заметно вырастет, заводиться машина станет тяжелее. Да и есть риск на практике проверить, гнутся ли клапаны при обрыве ремня ГРМ.
Часто производители автомобилей рекомендуют вместе с заменой самой детали менять также и ролик натяжителя ремня ГРМ. Данный вариант предпочтителен, так как все упомянутые процедуры достаточно трудозатратны поодиночке, а износ конкретных деталей иногда бывает не виден невооруженным взглядом. Именно поэтому многие производители перешли к выпуску комплектов из ремня и роликов.
Процедуры замены
Теперь перейдем к тому, как поменять ремень ГРМ. Замена детали состоит из трех основных этапов. Прежде всего, до детали потребуется добраться. После ослабляют натяжное устройство и лишь после этого устанавливают новый ремень. Однако обо всем по порядку.
Как добраться до ремня ГРМ?
Алгоритм действий следующий:
Ослабление натяжного устройства
Для того чтобы снять старый ремень ГРМ, потребуется ослабить болты, которые фиксируют устройство, регулирующее натяжение болта. Выкручивать их полностью не имеет смысла – достаточно будет отвернуть натяжное устройство, после чего вновь завернуть болты и зафиксировать натяжитель.
Нелишним будет заодно проверить шкив натяжного устройства на износ. Визуальный осмотр включает проверку на наличие трещин и вмятин, после чего необходимо провернуть шкив.
Если в процессе будет слышен рокот или треск, значит, подшипники изношены или как минимум ослабли. В таком случае следует дополнительно установить новый шкив натяжителя.
Монтаж нового ремня ГРМ
Сама установка ремня ГРМ достаточно проста и вряд ли вызовет у кого-то сложности. Первым делом ремень следует снять со звездочек.
Если натяжитель был ослаблен, он сам с легкостью соскочит. Иногда ремень может застрять, но проблема решается, если подцепить его отверткой.
На втором этапе устанавливают новый ремень. Чаще всего в инструкции пользователя подробно написано, как натянуть ремень ГРМ. Точная процедура со всеми допусками варьируется в зависимости от марки авто. Особенно это важно для крепежного болта шкива коленвала, он обладает самым высоким моментом затяжки.
Замена ремня ГРМ на приоре. Видео:
Ремень или цепь ГРМ
Многие сомневаются, что же предпочесть: цепь или ремень ГРМ? У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим для начала плюсы цепи:
- более высокий ресурс ;
- высокая устойчивость к внешним повреждениям: цепь вращается в замкнутом пространстве, ей не страшны перепады температур, влага или пыль, в то время как иногда зимой случается, что порвался ремень ГРМ именно из-за быстрого нагрева-охлаждения;
- возможность более точной регулировки: на цепи метки ГРМ можно выставить более точно, таким образом вал станет вращаться с должным усилием, клапаны станут работать точнее, не станут прогорать;
- более качественная смазка: во время работы цепь ГРМ постоянно находится в масле, в то время как ремень работает в сухой атмосфере, что негативно сказывается на его ресурсе;
- цепь лучше выдерживает высокие обороты, если натяжитель работает в штатном режиме, она не станет перескакивать вперед.
Замена цепи ГРМ
Остается отметить такой момент, как замена цепи ГРМ. Можно сказать сразу: он ровным счетом ничем не отличается от алгоритма замены ремня. Основной сложностью являются подготовительные операции, с помощью которых можно добраться до нужной детали. В среднем это занимает несколько часов, в то время как непосредственная замена – несколько минут.
Итак, самостоятельно справиться с заменой ремня ГРМ вполне возможно. Конечно, процедура эта не быстрая, но вполне доступна даже новичкам.
Главное – запастись соответствующим инструментом, а также руководством пользователя по автомобилю. Некоторые вещи являются уникальными для той или иной модели.
Например, как правильно натянуть ремень ГРМ написано именно там. Помните, что стоит сделать что-то один раз, и на следующий все окажется намного проще.
Еще ничего более простого и действенного не придумали, для передачи крутящего момента от коленчатого вала к ротору генератора, чем ремень. Казалось бы, что особенного в этом куске резины с впаянными в нее полимерными нитями? Но разрыв этого на первый взгляд незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивание многих узлов авто, но и возможность полной остановки машины. Так как заряд аккумулятора в основном рассчитан на запуск авто, а функционирование всей электросети обеспечивает работа генератора. Чтобы избежать таких нюансов следует знать основные типы этого изделия, ресурс его службы, возможные признаки, указывающие на его износ, и как происходит замена ремня генератора своими руками.
Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.
Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:
- зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
- поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
- клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.
Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.
Разные автомобили – различная схема установки
В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.
Признаки, указывающие на износ ремня
Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:
- при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
- ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
- заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
- появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.
Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.
Варианты замены ремня генератора
Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.
Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.
Смотрите видео по теме:
В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.
Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:
- если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
- если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.
Сняв ремень желательно провести , если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.
Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.
Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.
Перед установкой:
- - Проверьте соосность шкивов и параллельность осей вращения. При вращении шкивов в разных плоскостях существенно сокращается срок службы приводных ремней.
- - Периодически смазывайте подвижные части оборудования, проверяйте состояние подшипников.
- - Убедитесь, что канавки на шкивах имеют одинаковые размеры и предназначены для работы ремней одного профиля.
- - Проверьте рабочие поверхности шкива на предмет механических повреждений; удалите ржавчину, грязь или случайно попавшее смазочное вещество.
- - Убедитесь в том, что при работе ремня будет обеспечиваться отвод тепла.
После того, как все вышеперечиленные условия были соблюдены, можно перейти непосредственно к установке ремней на шкивы:
- - В случае многоручьевых шкивов не используйте одновременно новые и уже ранее установленные клиновые ремни, так как нагрузка между каждым из них вследствие растяжения будет распределена неравномерно, а это значительно сократит их срок службы и может привести к поломке частей оборудования. Не устанавливайте клиновые ремни разных производителей и разных торговых марок.
- - Отрегулируйте положение двигателя, чтобы без усилий одеть ремень на шкивы.
- - Сначала установите ремень на ведущий шкив и только потом на ведомые.
- - Не используйте рычаги для одевания клинового ремня на шкив, вместо этого попытайтесь медленно прокрутить сам шкив.
- - После установки приводного ремня проверьте его натяжение. Правильным будет считаться минимальное натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать в течение первых пяти минут работы при полной нагрузке (либо в течение следущих нескольких дней).
Периодический профилактический осмотр
При нормальных условиях и должном внимании правильно подобранный качественный приводной ремень способен проработать несколько лет. Для этого требуются регулярные профилактические осмотры оборудования. Частота таких осмотров зависит от степени ответственности узла, жесткости условий эксплуатации (большие крутящие моменты, большие передаваемые мощности, высокие скорости вращения), условий окружающей среды, длительности циклов непрерывной работы, удобство доступа к проверяемому узлу.
Чем дольше Вы пользуетесь своим оборудованием, тем точнее можно определить, когда понадобится очередной осмотр.
Механизмы приводов, задействованные на ответственном узле / оборудовании, или приводы, работающие при высоких скоростях и сильных нагрузках, частых остановках и запусках, высоких температурах, нуждаются в осмотре приблизительно раз в месяц и раз в одну-две недели для критически важных узлов.
Полное прекращение работы оборудования и доскональную проверку состояния приводных ремней, подшипников, шкивов и других деталей желательно проводить каждые 3-6 месяцев.
При появлении посторонних шумов осмотр необходимо произвести немедленно!
Советы по регулярному профилактическому осмотру приводных механизмов:
- - Проверьте состояние защитной стенки механизма привода на предмет разбалтывания, наличия повреждений; проверьте, не задевает ли ее ремень при работе.
- - Обеспечьте свободный доступ к механизму привода, не допускайте скопления пыли или грязи как с внешней, так и с внутренней стороны защитной стенки, так как это может привести к повышению температуры, а это скажется на продолжительности работы ремня.
- - Также проследите, чтобы на защитной стенке не появлялись капли масла или смазки, а если так случилось – протрите стенку. Это может быть результатом закладывания излишнего количества смазочного вещества в подшипники. Попадание смазочного вещества на приводной ремень приведет к разбуханию и деформации ремня, к его преждевременному выходу из строя.
- - Убедитесь в том, что крепления основания двигателя и регулировочные болты туго закручены, а отверстия креплений или салазки чистые и немного смазаны.
- - Проверьте состояние подшипников и наличие достаточного количества смазки в них.
- - Наконец, проверьте силу натяжения ремня, прокрутив шкивы вручную два или три раза. Если натяжение ремня слишком сильное, продолжительность его работы значительно сократится. Если клиновой ремень недостаточно натянут, он будет проскальзывать в канавке шкива, что приведет к повышению температуры. Если синхронный (плоский зубчатый) ремень недостаточно натянут, он может перескакивать через зубья (появится характерный шум) и быстро придет в негодность.
Температура работы клинового ремня колеблется от -20°C до 70°C, синхронного ремня от -25°C до 100°C. Превышение указанных температур приведет к появлению трещин на поверхности ремня и сделает его непригодным для дальнейшей работы.
